Ножовка по металлу своими руками

Обновлено: 17.05.2024

Ножовка в хозяйстве один из самых главных инструментов. Что-то отпилить, торцануть или укоротить бывает часто нужно, а ножовка не всегда есть под рукой.
Сегодняшняя самоделка представляет собой некую разновидность электроинструмента, предназначенного для распиловки мелких деревянных деталей. В основе – широкое полотно от ножовки по металлу. Аналогичные существуют и с крупным зубом, для более быстрого пиления.

Собираем материалы и инструмент

Деревянный брусок 30х7 см, толщиной около 2 см;
Полотно для ножовки по металлу широкое;
Небольшой отрезок листовой мягкой стали;
Двигатель постоянного тока для моделирования;
Деревянная рейка для тяги и подложки:
Шестеренка с посадочным отверстием 3 мм;
Кнопочный выключатель;
Гнездо под разъем адаптера;
Адаптер на 12 В;
Суперклей и столярный (ПВА);
Кусок старой камеры от велосипеда;
Несколько проводов, болты с гайками и одна оконная ручка.

Дрель с корончатым сверлом под диаметр корпуса двигателя;
Турбинка или электронаждак для стачивания зубьев полотна;
Горячий клей;
Паяльник с припоем и флюсом;
Гаечные ключи;
Нож, отвертки, плоскогубцы.

Собираем электроножовку

Деревянный брусок будет служить рукоятью для нашей электроножовки, поэтому его необходимо подготовить. Это не просто кусок необработанной доски. Желательно чтобы он был ровно выстроган, с одинаковой шириной ребер и плоскостей.

Теперь подготавливаем ножовочное полотно. У него необходимо сточить зубья буквально до середины. Сделать это надо с обеих сторон применив турбинку с абразивной насадкой или электронаждак.

Далее работаем с отрезком стали, который необходимо изогнуть по типу ножен с краев. Именно в таких «ножнах» и будет двигаться сточенная часть полотна ножовки. Размечаем отрезок стали и сгибаем его плоскогубцами.

Чтобы полотно не слишком прилегало к рукояти, необходимо закрепить его через прокладку. Ее делаем из тонкой деревянной планки, которую отрезаем по размеру железных направляющих для полотна. Этот отрезок планки садим на столярный клей или ПВА.

Приставляем направляющие, и размещаем несколько крепежных отверстий маркером. Необходимо будет просверлить их дрелью.

Прикручиваем направляющие двумя саморезами, и покрываем рукоять со всех сторон краской-аэрозолем. Незабываем также прокрасить и тягу, сделанную из остатка деревянной планки.

Настала очередь закрепить движок. Отверстие под него сделано с запасом, поэтому чтобы он держался прочно, используем в качестве прокладки отрезок старой велосипедной камеры. Лишние куски резины, выпирающие с обеих сторон, отрезаем ножом.

Для работы тяги нам необходимо будет закрепить небольшую пластиковую шестеренку на валу движка. Используем для этого суперклей.

Соединение шестеренки и тяги будем ставить на болты. Для этого закрепляем ведущий болт в основании полотна, и поджимаем его гайкой и контргайкой, чтобы не раскрутился.

В шестерне делаем отверстие мелким сверлом под следующий соединительный болт. Вставляем его в шестеренку и также поджимаем гайками.

Размечаем планку-тягу согласно минимальному размеру между двумя болтами, и просверливаем в ней отверстие под них.

Кнопку-выключатель закрепляем при помощи горячего клея и пистолета. Также крепим и гнездо для адаптера.

Используя несколько проводов собираем электрическую цепь: гнездо адаптера-выключатель-движок. Пропаиваем контакты паяльником.

Послесловие

Несмотря на кажущуюся несерьезность таких самоделок, стоит отметить что каждая из них имела потребность в появлении данного инструмента, и по каким-то причинам – финансовым или каким-то еще – была более актуальной нежели профессиональный инструмент. В любом случае, такие самоделки посвящаются всем, кто не любит сидеть сложа руки и мечтать, пока работа стоит и ничего не делается, потому что нечем. Всем пока и хорошего дня!

Смотрите видео

Как сделать мини ножовку по металлу для работы в труднодоступных местах

В труднодоступных местах, где и самому-то не развернуться, с большим инструментом работать крайне неудобно и небезопасно. Например, работа с ножовкой по металлу. Всегда найдётся место, куда не подлезть обычной ножовкой. Не сработать и маленькой болгаркой из-за опасения возгорания. Обычной ножовке, что по дереву, что по металлу, нужно определённое пространство для размаха. С такой же, но маленькой ножовкой, места почти не надо – амплитуда поступательных движений крайне небольшая, и затруднений в работе будет минимум. Сделать такую ножовку самостоятельно, из любого поручного барахла, не составит почти никакого труда. Единственное, что придётся купить, это полотно по металлу, за 15 р. Можно, конечно, купить и мини ножовку целиком, но стоит она недёшево, а пользоваться ей, обычно, приходится крайне редко. К тому же, кусок тонкой трубы да пара болтиков, думаю, найдётся в хозяйстве у каждого.

Понадобится

Полотно по металлу стандартное.
Трубка квадратная, 10×10×500 мм.
Два болтика на 6, и гайки к ним
Два болта на 8 с барашками (можно обычные гайки, если не найдётся с барашками).
Отвертка под болтики.
Плоскогубцы.
Маркер.
Линейка.
Дрель.
Свёрла на 3, на 4, а так же маленький режущий диск.
Рукоять от старого напильника.

Изготовление мини ножовки по металлу

Для начала можно изготовить полотно нужного размера. Для этого, при помощи мини дрели и режущего диска, надо разделить стандартное полотно на две равные части.

Так же, необходимо закруглить отрезанные края полотна и сделать в них такие же отверстия, как на противоположных концах. В итоге должны получиться два, совершенно одинаковых, пятнадцати сантиметровых полотна.

Просверлить полотно можно и самым обычным сверлом по металлу – полотно не лопнет. Оно в середине не такое твёрдое. В процессе изготовления на фабрике, закаляют в нём только зазубренные края, методом мгновенного индукционного нагрева, а середина остаётся сырой, гибкой, и совсем не ломкой. Далее, отмеряем и отпиливаем от трубки (я взял квадратную – с ней проще работать) два куска по 90 мм.

необходимо подогнать плоскогубцами выпиленные концы. Один конец раздвинуть – чтобы в него вместилась основная трубка. Противоположный – наоборот, стиснуть, чтобы в нём держалось полотно.

Отпиливаем от трубки 200-250 мм, для основной рамки-держателя, и примеряем к ней заготовки с полотном.

Барашки эти нужны для того, чтобы можно было без ключей и отверток сдвинуть или раздвинуть держатели полотна, если у Вас когда-нибудь окажется полотно большей или меньшей длины. Далее, в хвостовой части основной трубки делаем продольные пропилы.

Пилит она, конечно же, не столь быстро, как обычная ножовка, но для мелких предметов, типа ржавого гвоздя или шурупа, в труднодоступном месте – самый раз! Да и, какая-никакая, экономия на полотнах – из одного сделали два! А если оно еще и двухстороннее, как у меня, то можно аж четыре раза использовать до затупления!

Электромеханическая ножовочная пила своими руками на основе автомобильной ступицы

Электромеханическая ножовка позволяет пилить заготовки даже точнее торцовочной пилы с протяжкой. Она просто незаменима для отдельных особо ответственных работ, так как оставляет тонкий ровный как струна пропил. Сделать электромеханическую ножовку можно своими руками из профильных труб, автомобильной ступицы и электромотора.

Материалы:

Ступица автомобильного колеса;
тормозной диск;
профильные трубы 80х40, 50х25, 60х40 мм;
труба 1/2 дюйма;
квадрат 12х12 мм;;
подшипники – 13 шт.;
болты, гайки, шайбы;
стальной кругляк 10 мм;
уголок 50х50 мм;
электромотор со шкивом;
приводной ремень;
выключатель.

Процесс изготовления пилы

Для начала необходимо разобрать и почистить ступицу.

Далее прикрутить к ступице тормозной диск. Затем берем отрезок профильной трубы 80х40 мм длиной 47 см, и срезаем ее стенку в центре. Далее просверливаем деталь, и прикручиваем к ней ступицу болтами.

Теперь берем две заготовки из трубы 60х40 мм длиной по 7 см. В них нужно вырезать пазы, как на фото.

К заготовкам привариваются болты с подшипниками и шайбами. Обратите внимание, что некоторые подшипники на каретках можно регулировать.

Далее к кареткам привариваются отрезки труб 25х50 длиной по 7 см.

Из квадрата 12х12 мм вырезаются две заготовки длиной по 22 см и две по 2,2 см. Из них сваривается рамка. К ней привариваются трубы 50х25 мм длиной по 26 см.

Далее каретки со стойками выставляются на основание со ступицей, и в них устанавливается последняя деталь с рамкой. Теперь регулируем, и привариваем заготовки.

После этого нужно вкрутить в тормозной диск болт с подшипниками так, чтобы он цеплял при вращении деталь с рамкой. В итоге механизм будет превращать вращение ступицы от двигателя в поступательное движение штанги.

Далее необходимо заняться поворотным рычагом. Из двух уголков делаем проушины, на которые закрепляется барабан из труб с впрессованными подшипниками. Для их соединения потребуется сделать палец. К барабану приваривается отрезок трубы 80х40 мм.

Полученная заковка приваривается краем с трубой под прямым углом к основанию механизма. Затем сваривается рамка, и приваривается к проушинам. Важно, чтобы она была параллельной относительно остальной станины. Напротив рычага привариваем стойку такой же длины.

Далее нужно снять ступицу, и возле нее на трубу прикрутить крепление для двигателя, сделанное из листовой стали и квадрата. С его помощью можно установить электромотор, и натянуть между его шкивом и ступицей приводной ремень.

Далее из обычной круглой и профильной трубы необходимо сварить ручку для пилы. Она помещается в трубу крепления ступицы. На ней делается паз для регулировки. На станину приваривается листовая сталь для получения рабочего столика.

На подвижный шток приваривается рамка крепления пильного полотна с хвостовиком и натяжным винтом. Здесь просто повторяем конструкцию обычной ножовки по металлу.

Далее устанавливаем газлифт между подошвой и верхней рамой. Ну и прикручиваем упор к подошве для размещения заготовок строго перпендикулярно относительно полотна.

Обратите внимание, что трубу в углу подошвы нужно будет подрезать, чтобы она не мешала ходу полотна при подъеме. Сама пила должна в нижнем положении даже немного врезаться в столик. В таком случае полотно сможет полностью распиливать заготовки.

В завершение детали окрашиваются. Выключатель можно поместить прямо в ручку. Полученная пила позволяет ровно и аккуратно резать дерево, сталь и прочие материалы.

Как сделать электроножовку по металлу

До сих пор пользуетесь ручной ножовкой по металлу? Предлагаем вам более прогрессивный вариант — самодельную электроножовку. При помощи этого инструмента вы сможете отпилить заготовку быстрее без лишних телодвижений.

Самодельная электроножовка — универсальная вещь. Её можно использовать как для резки металла, так и пластика.

В качестве привода сгодится не только ручная электродрель, но даже аккумуляторный шуруповёрт, что обеспечит больше свободы для передвижения. Как результат — не нужно будет привязываться к электрической розетке и постоянно использовать удлинители при работе на улице.

металлическая полоса;
стальной кругляк;
подшипник;
квадратный прут;
полотно для ножовки по металлу.

Своим личным опытом изготовления самодельной электроножовки поделился с нами автор YouTube канала Totally Handy.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить вал с хвостовиком. Для этого отрезаем кусок стального кругляка и с помощью болгарки или напильника делаем два паза, как показано на фото ниже.

После этого надеваем подшипник и вставляем его в посадочное место, затем обвариваем и зачищаем сварные швы.

Из подготовленных кусочков металлической полосы изготавливаем корпус самоделки и устанавливаем вал с подшипником, который выполняет роль эксцентрика. Чтобы вал не вылетал из отверстий, надеваем на него гайки и обвариваем.

К верхней части корпуса привариваем две направляющих из квадратного прута.

Между ними устанавливаем шток, который также изготовлен из квадратного прута. Предварительно в нём надо будет высверлить крепёжные отверстия и сделать прорезь для полотна ножовки по металлу.

Сверху прикручиваем к направляющим крышку из куска металлической полосы.

На следующем этапе привариваем к передней части корпуса уголок с направляющей прорезью для ножовочного полотна и устанавливаем само полотно. Предварительно его нужно укоротить до требуемой длины.

Если полотно будет длинным — его будет «колбасить» в процессе работы. А вот короткое полотно будет более стабильным.

В завершении останется только покрасить нашу самоделку. Перед работой зажимаем хвостовик вала в патроне дрели или шуруповерта, после чего можно приступать к распиловке заготовки.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать своими руками электроножовку по металлу — смотрите в авторском видеоролике ниже.

Универсальная мини - ножовка по металлу

У тех, кто сам ремонтирует различные бытовые приборы, изделия, конструкции или изготавливает их своими руками в арсенале домашней мастерской, имеется множество различных инструментов, приспособлений и среди них, конечно, ручная слесарная пила, попросту - ножовка по металлу. Ножовочные полотна для такого инструмента промышленные предприятия изготавливают по разным технологиям, из различных углеродистых инструментальных или быстрорежущих сталей (и даже из алюминиевых сплавов). Одни выпускают полотна полностью закаленными до высокой твердости, другие подвергают термической обработке только зубья. Но все полотна очень хрупкие и часто ломаются, особенно при неаккуратной работе, на две, а иногда даже на три части. Со временем накапливается много обломков разной длины с еще острыми зубьями (от почти новых полотен), и выкидывать их в металлолом - не по-хозяйски.

Некоторые умельцы предлагают использовать хотя бы более длинный обломок полотна: сломанный конец отжечь, просверлить здесь отверстие под штифт, а под обломок дорабатывать рамку самой промышленной ножовки. Это трудоемко, грозит тем, что можно испортить инструмент, да еще при отжиге укорачивается и без того недлинная рабочая часть полотна.

Чтобы использовать части сломанных полотен, я сделал маленькую, можно сказать, универсальную мини - ножовку по металлу, особенно удобную при изготовлении мелких деталей.

Конструкция инструмента несложная, хотя и требует сварочных работ. Мини - ножовку можно изготовить в гаражных условиях. Материальные, трудовые и финансовые затраты совсем небольшие, а вещь очень полезная.

Для изготовления станка потребуются: стальные прутки диаметрами 8 и 12 мм; шесть винтов М6х10; две нормальных гайки М14 и деревянная ручка (можно использовать от напильника).

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

У гаек следует немного рассверлить резьбу до 13 мм - я это сделал с помощью круглого напильника, а в одной из граней нарезал резьбу Мб.

Изготовил стойку и рамку-держатель. К держателю приварил электродуговой сваркой хвостовик для ручки. Швы зачистил «болгаркой». Ею же выполнил лыску на рамке-держателе, а также прорези под обломки полотен шириной 1,5 мм в концах обеих деталей.

Стойку собирал в следующей последовательности: на держатель надел две гайки с расстоянием между ними 12 мм (радиальные отверстия должны располагаться с противоположной стороны лыски), затянул винты и вставил стойку до упора в лыску держателя между гаек (рис. 1).

Универсальная мини - ножовка

В прорези стойки и держателя вставил ножовочное полотно и затянул винты. Зажимать полотно следует так. Завернуть винты с одной стороны до легкого соприкосновения с полотном. С другой стороны винты закрутить с усилием. Этот метод позволяет не разрушить хрупкое полотно в местах зажима болтами, оно будет служить как направляющая при сварке стойки с гайками. Но прежде стойку нужно правильно выставить, при необходимости закрепить с помощью струбцины. Стойку приварил к гайкам электродуговой сваркой. Сварочные швы зачистил «болгаркой». Чтобы ручка при насадке на хвостовик не треснула, надо в ней просверлить осевое отверстие диаметром 4 мм на глубину 55 мм и рассверлить его до диаметра 8 мм на глубину 20 мм. Для придания ножовке товарного вида ее покрасил.

Конструкция инструмента позволяет двигать и закреплять стойку на рамке-держателе даже на довольно близком расстоянии от ручки и использовать обломки полотна длиной от 70 мм и почти до целого полотна без каких-либо доработок. Крепление полотна вполне удобное и быстрое, делает возможным использовать обломки даже некоторых машинных полотен.

С помощью такой ножовки можно резать даже длинные полосы и делать глубокие пропилы и шлицы (для этого ножовочное полотно должно выходить из пазов за торцы стойки и держателя вниз на глубину шлица). При этом положении инструмента с ним надо работать осторожнее: надавишь чуть больше положенного или слегка изогнешь - и полотно ломается. Такие операции предпочтительно выполнять обломком от нового полотна, так как у него зубья острые и развод не износился. Также для уменьшения трения применяю смазку на основе графита и сала - она долго держится на ножовочном полотне. При отсутствии того или другого компонента полотно смазываю машинным маслом, даже отработанным.

Как видно из рисунка 1, у станка нет традиционного натяжения полотна натяжного винта с гайкой-барашком. Способ натяжения полотна изложен ниже.

Для того чтобы закрепить полотно и чтобы оно имело необходимый натяг, нужно стойку установить на расстоянии от заднего зажима по длине обломка полотна и закрепить полотно в прорезях стойки и держателя. Далее стойку с гайками рукой или легким ударом молотка по внутренней гайке со стороны ручки наклоняем вперед по держателю до натяга. Этим приемом убирается люфт в гайке с держателем. Затягиваем винт на гайке со стороны ручки и следом - на другой гайке. Этим приемом стойка выправляется и натягивает полотно. Остаток полотна длиной до 150 мм не обязательно натягивать, достаточно зафиксировать стойку на держателе и закрепить часть полотна в прорезях (стойки и держателя), как указано выше. Жесткость конструкции не позволит сломаться полотну.

Конструкция станка позволяет использовать и более широкие полотна, лишь бы они входили в паз по толщине. В целях техники безопасности острые углы на сломанных торцах полотна нужно скруглить на наждачном станке.

Если во время работы сломался хотя бы один зуб на полотне - не следует продолжать работу, иначе произойдет поломка смежных зубьев и быстрое затупление всех остальных. Для восстановления режущей способности полотна (или его обломка), у которого выкрошился зуб, необходимо на наждачном станке сточить два-три соседних с ним зуба. Из прорези заготовки надо удалить застрявший там сломанный зуб или его остатки.

Для того чтобы использовать обломок ножовочного полотна на стандартной ножовке с присоединительным размером 300 мм, предлагаю изготовить из «мягкой» стали толщиной один мм удлинители: один на 150 мм и два по 100 мм. Удлинители (рис. 5) позволяют использовать обломки полотна с одним отверстием, независимо от того, какую часть полотна используете: переднюю или заднюю, или обломок без отверстия. Размеры 150 мм и 100 мм присоединительные, они указывают на расстояние между двумя отверстиями диаметром 4,1 мм и третьим отверстием диаметром тоже 4,1 мм на удлинителе и на обломке полотна между отверстием и выемками или между выемками, а не габаритные размеры конструкции.

Собранный узел (часть полотна с удлинителем) представляет собой как бы целое ножовочное полотно длиной 300 мм. Оно фиксируется в ножовке с помощью штатных штифтов.

Варианты сборки узла:
- Удлинитель 150 мм и обломок полотна 150 мм с отверстием.
- Удлинитель 100 мм и обломок полотна 200 мм с отверстием.
- Два удлинителя по 100 мм и обломок полотна 100 мм без отверстия.

Каждый удлинитель состоит из двух пластин шириной 20 мм: длинной и короткой. Пластины соединены между собой двумя стальными заклепками диаметром 3 мм (можно использовать стержень от электрода). Между пластин в прорезь шириной 1 мм вставляется доработанный на наждачном станке обломок полотна. Конфигурация выемок на рисунках обломков полотна обозначена толстой линией (с отверстием - на рис. 4, без отверстия - на рис. 5). Доработанный конец полотна фиксируется в удлинителе двумя болтами М4х8 с гайками (они на рисунках удлинителей 2 и 3 условно не показаны). Для удобства и ускорения фиксации части полотна в удлинителе можно использовать один болт с гайкой, а второй - без гайки, как штифт.

Нелишним, считаю, будет напоминание о некоторых правилах техники безопасности при работе со слесарной ножовкой:
1) Надежно закреплять заготовку в тисках.
2) Пилить без рывков.
3) Работать только с исправной и не слетающей с концевика ручкой.
4) Заканчивая резание, ослаблять нажим и поддерживать отрезаемую часть заготовки.
5) Сметать опилки только специальной щеткой.

Читайте также: