Нужно ли заземлять металлический вагончик

Обновлено: 28.09.2024

Если Вы имеете в виду квартирную электропроводку в многоквартирном доме или в частном доме, на даче, то раньше не предусматривалось заземление. Заземлены были электрощитовые в домах и силовые подстанции. В квартирах же применялась двухпроводная схема распределения электричества 220 вольт: ноль и фаза, и соответствующее было оборудование и розетки и выключатели и светильники. И вся бытовая электротехника подключалась к сети переменного тока - ноль и фаза.

И в настоящее время обходятся без заземления.

Но прогресс движется вперед, меняются требования к обеспечению безопасности при использовании электричества.

И если у Вас есть возможность сделать заземление в своем доме, на даче, в мастерской или гараже, то надо воспользоваться такой возможностью.

Вы использовали в своем вопросе тэги:

заземление защита, зачем нужно заземление, как сделать заземление

поэтому я продолжу ответ.

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Заземление предназначается для защиты

людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

Заземляющее устройство, выполненное по данной схеме на рисунке считается классическим и применяется на протяжении многих лет.

Изготовить заземление можно и самому, имея навыки сварочного дела и сварочный аппарат, все необходимые материалы можно приобрести на металлобазе и в магазинах.

Если Вы выбрали размеры по 2,5 метра, заказываете материал нужных размеров, размечаете площадку, выкапываете в почве траншеи под каркас, забиваете электроды, свариваете контур, делаете ввод в дом.

Можно заказать устройство заземления в фирме.

В наш век достижений был разработан новый способ устройства заземления - модульное заземление.

Специальные стальные штыри длиной 1,5 метра с медным покрытием с резьбой по краям загоняются в грунт отбойным молотком. Когда первый штырь забит, к нему через муфту прикручивают второй и забивают, потом третий. Глубина забивания заявлена до 30 метров.

Большая глубина позволяет получать очень эффективное заземление.

Модульное заземление предназначено для монтажа заземляющих устройств (заземлителей) на жилых объектах (дом, дача), на телекоммуникационных и энергетических объектах операторов мобильной и стационарной связи, на промышленных предприятиях.

Большинство современной бытовой электротехники подключается к электросети кабелем с вилкой по трехпроводной схеме: фаза, ноль и заземление. Постоянно увеличивается количество электроприборов и увеличивается опасность поражения электрическим током.

По возможности, создайте безопасные условия пользования электроприборами для себя и своих близких.

Успехов Вам! Да прибудет с Вами умение!

Сейчас без заземления ничего не обходится, это разве что иногда устройство защищенного отключения может быть подключено без заземления, через фазу так как в УЗО есть два разъема, и крепить провод который относится к заземлению практически невозможно. Если посмотреть, без заземления сейчас по стандартам ничего нет.

Устройство защищенного отключения можно подключить без заземления, через данное устройство проходят два провода фазовый и нулевой, нагрузка на эти провода будет отслеживаться. Можно в доме установить УЗО, на весь дом, на всю квартиру.

Как только повреждается провод, или в какую-то минуту появляется утечка тока, то благодаря устройству защищённого отключения, она размыкает контакты, и прекращается подача электричества, неудобно устанавливать УЗО, так как обесточивается весь дом.

А теперь представим такую ситуацию, что в доме нет заземления, нет УЗО или оно повреждено, и как только где-то случился обрыв проводов, или повредилась где-то изоляция на швейной или стиральной машинке, и в любую минуту человек может дотронуться к неисправному проводу или к самой машинке, и за секунды, по человеку будет проходить электричество. И не известно, как Всё может закончится.

Это говорит о том, что заземление нужно в любой ситуации, это обеспечит безопасность и сохранит здоровье человеку.

Заземление бытовки ( металл)

В основе своей бытовка представляет стандартный металлический транспортный контейнер, поставленный на фундамент, утепленный и обшитый, под крышей.
Внутри частью не обшита ( металл )
Используются электроприборы 220v ( свет, телевизор, обогреватель, плитка. Иногда легкий инструмент от не тоже запитывается.

В бытовку идет в земле бронированный кабель 4 Х 2.5 кв. Запитана от дома (метров около 10 ).

Вопрос следующий - бытовка запитана по трехпроводной . Земля берется от контура земли дома (шины PE).

1) Нужно ли корпус бытовки сажать на эту землю ( прямо на бытовочном минищитке)
2) Или, не подключая ЭТУ землю на корпус бытовки, четвертым проводом лучше проложится от корпуса бытовки к шине уравнивания потенциалов, что будет организована в доме
3) Или надо еще дополнительно напрямую заземлить корпус бытовки на землю прямо около нее проводом хорошего сечения ?

AlexIvK написал :
бытовка запитана по трехпроводной

Нужно ли корпус бытовки сажать на эту землю ( прямо на бытовочном минищитке)

дополнительно напрямую заземлить корпус бытовки на землю прямо около нее проводом хорошего сечения ?

Вреда не будет, но острой необходимости не видно (при наличии УЗО на линию в доме).

Да нет, там просто лежит кабель 4 на 2.5 . использование предполагается фаза - ноль (N) - земля (PE) - все от близлежащего дома, а четвертая жила - ее либо неподключенной оставлять, либо может тупо связать ей дополнительно корпус бытовки и шину уравнивания потенциалов в доме. - там метров 7 -8 в земле расстояние..

AlexIvK написал :
Вопрос по заземлению бытовки

Регулируется :ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла. "

ПPOPAБ написал :
Электроснабжение и электробезопасность мобильных .

AlexIvK написал :
металлический транспортный контейнер, поставленный на фундамент,

Какой же ОН мобильный. , понедельник уже

haramamburu написал :
понедельник уже

haramamburu написал :
Какой же ОН мобильный.

Как-то , так:
. "применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.).".

ПPOPAБ написал :
Как-то , так:
. "применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.).".

Угу, только "мобильный" должен быть РАВЕН "передвижной"

ПPOPAБ написал :
Регулируется :ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла. "

haramamburu написал :
Угу, только "мобильный" должен быть РАВЕН "передвижной"

Это стратегическая мобильность! Не путать с тактической и оперативной!

2ПPOPAБ
И че это было?

haramamburu написал :
И че это было?

Уточните свой вопрос. Я не понял к чему его отнести.

ПPOPAБ написал :
Уточните свой вопрос. Я не понял к чему его отнести.

Только кому, должен.. Пройдите по ссылочке в п.8. Или наберите в яндексе Мобильные здания. Увидите - от вагончиков, контейнеров, до ангаров. И все мобильные (инвентарные)..
Передвижные электроустановки : ПУЭ п.1.7.155-169. К стати не распространяется на : "жилые автофургоны"
Мобильные(инвентарные)здания : ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла. "
из него - "применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.)."
Трафик помирает , пошел искать определения..

2AlexIvK
А для чего вам "бытовка"? Подсказываю :

ПPOPAБ написал :
предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.).

Всмысле для себя любимого, или для "населения"?
А то получается, что без "назначения" ни как.

2haramamburu
ГОСТ 25957-83
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ
(ИНВЕНТАРНЫЕ)
Классификация Термины и определения
Шукаем и читаем. Потом "ВЫБАЧАЕМСЯ" !

Всмысле для себя любимого, или для "населения"?
А то получается, что без "назначения" ни как.[/QUOTE]

Хм. а я почему то думал что "для быта" (то бишь "мобильным" быть перестал), а если так, то действитна , надо по ГОСТ 25957-83, как и писал ПPOPAБ , т.е. ТТ или TN-S + "питание" по воздушке (как понял я)

haramamburu написал :
то действитна , надо по ГОСТ 25957-83, как и писал ПPOPAБ

У меня уже среда. Слив засчитан.

Есть ли смысл устраивать для бытовки ТТ, бить свой контур заземления если в бытовку в земле будет подана 3 проводка, с РE проводником, отходящим от ГШЗ основного здания в 10 метрах и рабочим нулем N , разделенными в основном здании. Корпус бытовки будет заземлен через этот PE проводник . Понятно, при адекватном сопротивлении заземлителя основного дома ? ( меньше 10 ом ) ?

Напомните географию - сколько часов и где?

haramamburu написал :
Напомните географию - сколько часов и где?

ЯНАО, регион 89 +2 часа и - 4*С, снег идет. Немного южнее Нового Уренгоя.

Здравствуйте.
Подниму тему, ибо ответа не нашел.
Есть бытовка купленная за бугром, сама обшита металлом, снаружи вмонтирована вилка 380 3Р+РЕ+N, PE с вилки подключен к корпусу бытовки. Получается, что сделана под систему TN-S. Если кабель тянется из щитовой здания ~50м., там в щите PEN, к нему подключен PE с кабеля, фазы и ноль подключены через УЗО 30мА. Нужно ли колотить контур заземления, или делать TT?
Спасибо.

Songo написал :
Нужно ли колотить контур заземления, или делать TT?

Заинтриговал союз "или".
Разве в ТТ вторая буква не "Т"?

AlexIvK написал :
лучше проложится от корпуса бытовки к шине уравнивания потенциалов, что будет организована в доме

И в землю штырь забить и к шине СУП. Подключить. У меня сейчас такая же ситуация. Так я для этой цели использую металлический забор.
Вот схемы.

ВТБ! написал :
Заинтриговал союз "или".
Разве в ТТ вторая буква не "Т"?

В смысле контур колотим при любой системе. Какую систему в данном случае правильно делать TN-S или TT?
По аналогии можно взять ларёк на остановке запитанный по воздушке от куда то. Возле ларька штырь из земли выходит и провод в ларёк заходит. А дальше какая система, если ларёк и остановка вместе соединены и оба железные?

Songo написал :
Какую систему в данном случае правильно делать TN-S или TT?

"1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.

Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-S-C. Объединение функций нулевого защитного проводника PE и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на PE- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.
. "

Можно ли считать бытовку передвижной или стационарной - понятия не имею.

Без колес стоит,на фундаменте,значит стационарная.

ВТБ! написал :
Разделение PEN-проводника питающей линии на PE- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.

Не пойму , PEN делится возле установки или в месте запитки самого кабеля? Я так понимаю, что в месте запитки кабеля.
А если возле установки, то у нас много ларьков на остановках запитаны именно кабелем 2х16, получается нарушение?

Дык там может ТТ система,фаза нуль воздушкой,а земля по месту делается.Ларьки от столбов запитаны или от жилых домов?

Есть мнение, что это стационарные электроустановки.
Да и для передвижных - "как правило".

Скорей всего Вы не ведаете, что пишите и на самом деле не собираетесь делать ЗУ , так как это трудоемкая, помимо колочения нужно еще рыть, по материалам дорогая конструкция и в подавляющем числе случаев на ней экономят в ущерб безопасности, делая менее трудоемкую, более дешевую конструкцию ЗУ.

И главное, локальное ЗУ и энергоснабжение по системе питания с типом заземления ТТ неотъемлемы!

СергейИ написал :
У меня сейчас такая же ситуация. Так я для этой цели использую металлический забор.
Вот схемы.

Вы подвергаете себя и окружающих опасности**** , так как земля щита под навесом через забор подключена к питающей сети TN!

питание через разделяющий трансформатор;
применение дополнительной изоляции (см. 413.2)

По здравому смыслу даже одноквартирные дома питаемые подземным 3-х фазным вводом нужно подключать по системе энергоснабжения с типом заземления ТТ, про что писал в теме и ссылках в ней!

Songo написал :
Не пойму , PEN делится возле установки или в месте запитки самого кабеля?

Забудьте про деление, так как, как минимум, ЩУ делаются с грубыми нарушениями для системы питания с типом заземления TN, которые культивируются безграмотными поставщиками электроэнергии!

Songo написал :
Я так понимаю, что в месте запитки кабеля.

По нормам получается на границе, вводе, участка или на вводе в строение. В общем считается, чем ближе к ТП тем лучше, я так раньше тоже считал и бодался с Камикадзе, но исходя из реалий сейчас считаю что распределительные сети лучше с PEN, который должен быть больше по сечению фазных проводников, как в некоторых марках СИП, до границы участка, где должно быть повторное заземление, а на участке ТТ.

Songo написал :
А если возле установки, то у нас много ларьков на остановках запитаны именно кабелем 2х16, получается нарушение?

Если нет дифзащиты и ЗУ то нарушение.

Посититель написал :
как земля щита под навесом через забор подключена к питающей сети TN!

В первую очередь все это подключено к земле! А не к питающей сети. А СУП к чему подключена? К земле! И PEN тоже подключен к земле! Следовательно забор, являясь частью СУП является "элементом земли". А то блин, как начнут умничать. Т! ТТ! TN. ПыПы-СыСы и т.д. Вот блин какая разница когда PEN в ящике на столбе разделен на PE и N и в дом входят пять проводов. Или когда входят четыре провода и уже в домашнем щитке PEN делится на PE и N? Когда от дома до столба 5 метров и кабель в земле проложен. Может для завода с территорией в несколько гектар это и справедливо, то для домашнего участка в 10-15 соток какая разница? Я усвоил суть заземления - оно должно взять на себя возникший по тем или иным причинам опасный потенциал. А через чего этот потенциал уйдет в землю через забор или через шину , уложенную по ГОСТу, какая разница.

У забора сопротивление заземления может быть недостаточно низким.

baramov написал :
У забора сопротивление заземления может быть недостаточно низким.

Я понимаю, заборы у всех разные и представление о их электрическом сопротивлении тоже разное. Это я как-то не учел. Так вот я о своем заборе. Я даже не беру во внимание столбы, которые забетонированы в землю. Столбы из оцинкованного железа. Ставились как обычно. В яму сначала ставился столб. При этом он на глубине около метра сначала на 10 см (как минимум) углубляется в землю когда его опускаешь в яму. Обычное дело. Потом все это заливается бетоном. Посчитать площадь поверхности столба контактирующего с землей? А потом все это умножить на количество столбов. Сам забор. Листы оцинкованного металла, высотой 2 метра. Забор по всей длине (длина участка 50) на 10-15 см прикопан землей. Посчитать поверхность забора контактирующую с землей? Листы между собой и к столбам прикреплены с помощью стальных вытяжных заклепок. Да, и еще забор соединен с "настоящей" землей, и с PEN проводом, который естественно тоже заземлен. И вы хотите сказать, что у него может быть недостаточное сопротивление?
И чем так беспредметно рассуждать, лучше пусть оппонент покажет на схеме - "вот тут может ударить током из-за того-то. "

У кого есть схема заземления бытовки?

В общем я сделал себе бытовку на даче из металла, но там надо сделать заземление. В интернете столько разной информации, но толком ничего не могу понять. Как надо провести заземление? Можно прям схему заземления бытовки? Мне так понятнее будет

Я так понял заземления у Вас на даче нет, значит нужно изготовить контур заземления самостоятельно, вот его схема.

И совершенно не важно что там заземляется дача (дом), или бытовка на участке.

Перед изготовлением контура заземления, определяемся с его формой, местоположением с учётом грунта на участке и.т.п.

Подготавливаем трубы, полосовой металл, медный провод, болты, сварку.

Далее разметка под будущему контуру, устанавливаем колышки, натягиваем шнур, копаем траншею от бытовки к контуру заземления.

Затем забиваем, на глубину не менее 1,5-ь метров (в углах треугольника, по разметки) три штыря в землю, но не до конца, это сделаем чуть позже.

К штырям привариваем полосовой металл, соединяя их (штыри) в одну конструкцию (швы очищаем и красим).

Затем завершаем вбивание конструкции в грунт.

От контура заземления к бытовке, в траншее укладывается полосовой металл (до ввода в бытовку, на конце привариваем болт, от болта пойдёт медная жила к щитку), заводим жилу в бытовку и подсоединяем к щитку.

В общем-то всё, заземление в бытовке у Вас есть, далее определяйтесь где у Вас розетки, выключатели, светильники.

Разводку в бытовке делаем трёхжильным кабелем (третья жила это земля).

Но не всё так просто, необходимо провести ряд предварительных расчётов, это под силу лишь специалистам.

Итак рассмотрим какие бывают контуры заземления

И все они являются правильными, так что выбирайте какой нравится. Рассмотрим к примеру треугольный, так как его то почему то и делают чаще всего. Для начала надо собрать материал для производства данной работы. Понадобятся три уголка 50х50 мм и длиной не менее 2 метров каждый. Если захочется забить пруток, то и это возможно, диаметр его не должен быть меньше 10мм. Потребуется ещё полоса, чтобы связать штыри друг с другом и желательно медный гибкий провод не менее 6 мм2, который соединит подземную часть заземления с заземляющей шиной. Итак начнём работу. Выкапываем ямки порядка 70 см, расстояние между электродами устанавливаем около 1,2 м.

Для соединения провода к заземлению или привариваем болт или можно воспользоваться специальными клеммами

Вот и основная часть работы выполнена. Медный провод довести до вводного щита и закрепить на ГЗШ (главной заземляющей шине). Ещё немного тонкостей для этой работы, контур лучше забивать с северной стороны, так как там обычно земля сырее и находиться он должен не менее метра от фундамента. Вот наверное и всё, что можно предложить по данному вопросу.

Как защитить дачную бытовку от попадания молнии?

Используя бытовку для проживания и хозяйственных нужд, ее нужно надежно защитить от деструктивного воздействия природы. Особенно это касается защиты от ударов молнии. В этой статье мы расскажем, как сделать молниеотвод в дачной бытовке, – это поможет обезопасить себя и свое имущество от возгорания и высокого напряжения.

Опасность молний для времянок

Молнии несут в себе большую разрушительную силу: сила тока и напряжение в них равняется тысячам ампер и киловольт. Серьезную опасность они представляют для дачных бытовок. Эти компактные сооружения от удара вспыхивают за одно мгновение, рискуя уничтожить имущество и создать опасность для жизни человека. Хорошо защищают времянки молниеотводы – их создание не представляет сложности.

Изготовление и установка молниеприемника

Эта деталь представляет собой трубу, которая возвышается над сооружением и «ловит» удары молнии, если они будут направлены в бытовку. Молниеотвод делается из металлической (стальной) трубы не менее 3 см в диаметре (толщина металлических стенок – от 2,5 мм), в длину – 1,5 м. Сверху труба заваривается конусом, крепится на коньке крыши к деревянным брусьям.

Создание токоотводов

По специальной проволоке разряд молнии будет «утекать» к заземлителю. Понадобится стальная проволока сечением от 50 кв. мм. Ею соединить молниеприемник и заземлитель. Рекомендуется устанавливать токоотвод по самому короткому пути, оптимальный вариант – по прямой сверху вниз.

Заземление

Токоотводы необходимо соединить с заземлителями – так удар молнии безопасно растворится в грунте. Для этого потребуется выкопать траншеи глубиной не менее полуметра, установить туда заземлители. Они выполняются из металлических труб или другого металлопроката сечением от 50 кв. мм. По концам траншеи в почву вставляют металлические прутья, сваривают с основной трубой в виде буквы «П». К трубе прочно привариваются токоотводы. Заземлители устанавливаются не ближе 1 м к времянке.

Формула для расчета высоты расположения конструкции

Расчет выполняется по следующим образом:

h – планируемая высота расположения молниеприемника;
rx – радиус поверхности в самой верхней части кровли бытовки;
hx – высота помещения.

В приведенной выше формуле высота расположения определяется исходя из того, что громоотвод будет не больше 1,5 м в высоту. Эта величина подходит для надежной защиты бытовок и даже частных домов.

Важные моменты при создании молниеотвода

Следующие рекомендации помогут улучшить качество системы грозоотведения у дачной бытовки:

при разветвлении токоотвода использовать ветви не менее 30 кв. мм сечением;
при создании токоотвода не допускать возникновения петель, углов;
дымовая труба должна быть защищена колпаком из металла, соединенным с токооотводом;
оцинкованные заземлители намного эффективнее.

Нужно помнить: все места сварки должны быть прокрашены.

Необходимость регулярного осмотра молниеотвода

Каждый год перед началом сезона дождей следует проверить исправность системы грозоотведения у дачной бытовки. Тщательно осмотреть точки соединения молниеотвода, контакт каждого элемента конструкции друг с другом. Каждые 3-5 лет проверять заземление.

Заказ работы специалистов – разумный выбор

Молниеотвод несложно сделать самому, но при отсутствии нужных навыков или сомнении в способности проделать работу без ошибок лучше обратиться к специалистам. Компания «Бытовкин» специализируется на производстве и продаже бытовок, максимально защищенных от непогоды. Мы соблюдаем высокое качество при проведении всех работ, а наши работники обладают большим опытом и сноровкой.

заземление вагончиков (балков)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно по ПУЭ заземлить передвижной или временный вагончик/балок. (и даже не совсем временный) .
От щитка должна идти медная жила минимум 6 сечением, гибкая или не гибкая . Какой делать контурь, штырь итд . Кто как делает ?
Спасибо.

Если по правилам от щитка через диф.автомат 100ма
если 380 5 проводкой на диф. автомат вагончика 30 ма
вагонёчик заземлить.

Если по правилам от щитка через диф.автомат 100ма если 380 5 проводкой на диф. автомат вагончика 30 ма - это по каким Правилам? "вагонёчик заземлить." - вот топик-стартер и спрашивает, как это правильно сделать?

Вагончик как правило, по системе ТТ заземляют. Т.е. ноль не заземляют. Ставьте на вводе УЗО 30мА, заземляющее устройство под норму 10 Ом. Если грунт глина, минимум 3 электрода по 3 метра, между электродами минимум 3 метра.

Можно почитать ГОСТ Р 50669-94. Там как бы для торговли, но суть та же - мет. фургон от вагончика по безопасности не отличим.

Ноль (N) в ТT допускается повторно (в точке подключения наружной проводки) не заземлять. Решение не лучшее хотя и допустимое.
Сопротивление ЗУ д.б. не более 12/1,4/0,03 = 285 Ом. 10 тоже подходит.

Я в курсе, что столько хватит, но разве можно такой расчет привести скажем в проекте? Соответствует он НТД?

Хорошо, всем спасибо. А что если на улице заземлить железную уголок (кусочек профиля) фундамента (соежинить с контуром) или подсоединить к контуру металлическую обшивку вагончика, а провод от щитка соответственно также соединить с обшивкой вагончика. Как это будет. такое допускается. (в принципе обшивка обычно из жести). ?

ГОСТ Р 50669-94
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
- установка в месте присоединения наружной электропроводки, к питающей электрической сети аппаратов защиты от тока короткого замыкания и устройств защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не более 30 мА;
- наличие в каждом здании вводно-распределительного устройства, содержащего аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 10 мА, и счетчик активной электроэнергии;

- заземление металлического корпуса или каркаса здания путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого в самый неблагоприятный сезон не должно превышать 300 Ом - для сети ТТ, (или зануление - для сети TN-S).

- заземление внутри зданий всех открытых проводящих частей стационарного электрооборудования. При этом в качестве заземляющих проводников могут быть также использованы металлические конструкции зданий;

- повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (или нулевого защитного проводника - для сети TN-S в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети (до УЗО) с сопротивлением не превышающим 30 Ом (при удельном электрическом сопротивлении r земли более 100×Ом×м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного) При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные заземлители или имеющиеся искусственные заземлители. Допускается не выполнять повторное заземление:

нулевого рабочего проводника, если питающая электрическая сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является ВЛ длиной менее 200 м, а также - более 200 м, но имеет хотя бы одно повторное заземление нулевого провода;

- необходимость устройства молниезащиты зданий в зависимости от их вида и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз и в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», утвержденной Минэнерго СССР 30 июля 1987 г.

A3 Произвести измерения сопротивления заземлителя каждого здания, повторного заземления нулевого рабочего или нулевого защитного проводника сопротивления изоляции проводов и кабелей наружной и внутренней электропроводок, сопротивления цепей «фаза - нуль» для наиболее удаленного потребителя (сопротивление изоляции и цепей «фаза - нуль» измерять при отсоединенных УЗО) и проверку срабатывания максимальных независимых я тепловых расцепителей автоматических выключателей,

Читайте также: