Обивка металлической двери вагонкой

Обновлено: 02.07.2024

Старая поверхность двери нуждается в хорошем и качественном оформлении. Также новая дверь устанавливается с учетом продуманного обивочного материала. Без этого не удастся достигнуть красивого интерьера помещения, в котором установлена дверь.

Чем произвести обивку входной двери, каким наиболее качественным способом это выполнить, а также зачем это необходимо делать и рассказано в статье.

Зачем обивать дверную конструкцию в квартире — металлическую или деревянную?

Обивка входной двери необходима для любого материала дверного полотна. Это не только придает законченный внешний дизайн помещения и гостиной, но и играет важную роль в сохранении комфорта.

Плюсами такого решения вне зависимости от качества материала обивки являются следующие:

повышается уровень шумоизоляции и улучшается стойкость к влаге;
улучшается эстетичный вид и становятся менее заметны различного рода дефекты;
в помещении сохраняется тепло;
стальное полотно хорошо защищает дверное полотно от коррозии (если дверь деревянная, то то перепады температур при правильной обивке ей будут не страшны).

Сама же обивка очень чувствительна к резким перепадам температур и непригодна к реставрации после малейших повреждений (механических и коррозийных).

Материалы для обшивки или замены старой при ремонте

Для того, чтобы обшить новую железную или деревянную дверь или поменять обивку старой, используют нижеперечисленные материалы.

Вагонка и панели МДФ

Дверное полотно будет выглядеть более элегантно, если его обшить вагонкой. Древесная структура всегда пленит взгляд и делает интерьер более живым и комфортным. Вагонка может быть выполнена путем подчеркивания ее лакокрасочными материалами и полиуретановыми молдингами. Изысканность будет более гармоничной за счет выполнения обивки из ряда бусин и заклепок.

Панели МДФ прекрасно поддаются обработке. Выделяют три вида МДФ:

Окрашенные. Применяются только для внутренней отделки и прекрасно улучшают стойкость МДФ к повреждениям и влаге. Для этих целей они пропитываются специальными ЛКМ разнообразного состава.
Шпонированные. Долговечный вариант применяют для наружных и внутренних работ. Материал пропитывается шпоном дуба, ясеня, березы и редкими древесными породами из ценных экземпляров.
Ламинированные. Сверху такие модели покрываются прочной пленкой ПВХ. Происходит имитация различных материалов. Подходит для внутренних и наружных работ. Имеет приемлемую цену и отличное качество.

Можно отделать входную дверь вагонкой из пластика. Такой вариант не сильно улучшит внешний облик двери и не преобразит помещение, но это недорогой, долговечный и достаточно практичный вариант для работ в офисных и складских помещениях.

Фанера

Фанера схожа с древесными рисунками. Это своеобразная имитация дерев. материал обрабатывается специальными составами, которые обладают повышенной прочностью и отлично предотвращают попадание и воздействие влаги. Перепады температур такому покрытию практически не страшны.

Следует иметь ввиду, что наружная обшивка входной двери при помощи фанеры должна выполняться только строго определенным способом. Его называют корабельный вариант, так как он происходит с помощью авиационной фанеры.

Авиационная фанера должна обладать следующими качествами:

дышать отшлифована с двух сторон;
выполнена из лущеного березового шпона и хорошо проклеена.

Единственный минус при использовании фанеры состоит в том, что наружные поверхности практически всегда покрыты пленкой бакелитовой смолы. это, как правило, затрудняет текущие работы. Поэтому при необходимости наклейки на поверхности декоративных элементов места нанесения клея следует хорошо шкурить.

Ламинат

Клеено-прессованные плиты, выполненные из древесных волокон, не предназначены для повышенных нагрузок. Поверхность легко и без затруднений можно очистить от загрязнений. Она прекрасно выдерживает повреждения и не боится ударов и царапин. Если правильно подобрать панели соединения шип-паз, то они создадут иллюзию монолитного покрытия.

Ламинатом выполняют только наружные работы. То есть таким материалом возможно обшить только дверь снаружи.

Для внутренних работ ламинат не подойдет, так как у него плохие характеристики к:

устойчивости к повышенной влаге;
перепадам температур;
механическим воздействиям.

Дермантин

Дермантин представляет собой декоративную перетяжку хлопчатобумажной тканью, которая содержит слой нитроцеллюлозы. Этим материалом следует выполнять внутренние работы в:

доме;
офисе;
квартире;
или даже в подъезде.

Дермантин прекрасно подходит для влажного климата, так как не боится перепадов температур. Но стоит учитывать, что к ультрафиолетовым лучам он очень чувствителен. При его воздействии меняется внешний цвет отделки, она грубеет может в один прекрасный миг скукожиться.

Данный материал используется очень редко, так как не пользуется популярностью. В некоторых городах его уже невозможно встретить, так как дермантин постепенно снимают с производства из-за его не совсем положительных качества и эксплуатационных возможностей.

Кожзаменитель

Дверная обивка чаще всего выполняется материалами с прочными эксплуатационными характеристиками и улучшенными качествами к смене температур. Основа должна быть пропитана различными вариациями полимерных материалов, таких как винил, винилис или ПВХ-кожа.

Искусственная кожа является долговечной и практичной. Но у нее есть особенность, которая смущает владельцев квартир. А именно, специфический запах, который присущ исключительно такому материалу. Выветривается он в течение 14-18 дней после установки на дверное полотно.

Искусственная кожа более практична, чем дермантин. Кроме того, она отличается следующими присущими ей качествами:

Прочность и эластичность. Во время работ не рвется и хорошо тянется. На развернутом полотне никогда не остаются складки.
Разнообразие фактур. Кожа может имитировать различные типы натуральных кож, а может быть абсолютно гладкой.
Цветовая палитра. Разнообразие красок поражает. Можно встретить матовые, блестящие и даже с эффектом «металлик» расцветки.

Кожзаменитель отлично пропускает воздух, именно поэтому обитые им деревянные двери не плесневеют, стальной материал не поддается ржавчине. вся лишняя влага, которая случайно проникает внутрь, выводится через поры искусственного материала.

Как правильно обить дверную конструкцию для утепления своими руками?

Подготовка поверхности

В независимости от того, какой материал выбирается, подготовка дверного полотна происходит по стандартной схеме. Все расходные материалы берутся с небольшим запасом на случай непредвиденной ситуации и нехватки сантиметров нужного изделия.

Перед обшивкой дверь снимают с петель и кладут на ровную поверхность. Лучше всего для этого использовать прочный табурет. На нем работы проводить намного удобнее чем, например, на столе или на полу. После этого следует провести демонтаж фурнитуры. Следует убрать ручки, глазок и все вставленные внутрь замки.
Освобожденная поверхность зачищается от мусора, а при необходимости и моется чистящими средствами. При обнаружении малейших дефектов их следует устранить. Среди дефектов могут наблюдаться грибок, плесень, пятна ржавчины.
На полотно в обязательном порядке нужно нанести влагозащитное или антисептическое покрытие.

Необходимые материалы и инструменты

Стандартным набором инструментов являются:

Рулетка и угольник. Нужны для проведения измерений.
Ножовка или ножницы. с их помощью осуществляется прорезка необходимого количества изделия.
Гвозди простые и декоративные, саморезы, эпоксидный клей и жидкие гвозди. Это список крепежных инструментов, которые понадобятся на многих этапах монтажа в зависимости от сложности работы.
Молоток. Для скрепления обивки гвоздями.
Валик и кисточка. Нужны для покрытия полотна ЛКМ.

Чтобы демонтировать фурнитуру, нужно запастись набором отверток и плоскогубцами. Чтобы аккуратно выполнить обивку, нужно использовать в ходе измерительных работ маркер или строительный карандаш. При помощи профессионального инструмента можно ускорить процесс. К примеру, это поможет сделать строительный степлер. Вместо шуруповерта можно использовать дрель со специальной насадкой.

Технология процесса

Сначала выполняется отделка торца. Его нужно окрасить в тон, а в случае двусторонней обивки заделывают часть полосой обивочного материала таким образом, чтобы он заходил на обе стороны:
1. Периметр двери фиксируется специальным валиком. Он служит прикрытием щелей между косяком и дверью.
2. Жгут из утеплителя закладывается в середину полосы обивки и обжимается в середине.
1. Укрепить изоляцию. Осуществляется при помощи жидких гвоздей или мебельного степлера. Изоляция может фиксироваться или сразу на полотне, или на деревянной обрешетке.
2. Обшить отделочным материалом. Происходит фиксация жестких панелей, вагонки и обивки.
3. Монтируется фурнитура и приделываются при желании декоративные элементы.
Предварительная наметка карандашом или маркером расположения обивочных гвоздей и молдингов облегчит монтаж.

Поменять обивку входной двери самостоятельно можно. Для этого нужно выбрать сам материал и приготовить список необходимых инструментов для работ. Следуя определенной методике можно привести в комфортное состояние свое жилище за счет обрамления обивкой.

Инструкция, как обшить дверь вагонкой. Преимущества и недостатки метода

Дверь, облицованная деревянной вагонкой, смотрится очень оригинально и гармонично, особенно входная. При этом необязательно красить отделку лаком с красителем, даже светлые двери изысканны и необычны. Но воспользоваться этой методикой не всегда возможно, поскольку есть ограничения, связанные со способом крепления и открывания двери.

Все тонкости и нюансы по обшивке двери своими руками рассмотрим в данной статье.

Особенности использования материала

Вариантов обшивки входных или межкомнатных дверей вагонкой много. В зависимости от расположения полотна и контакта с улицей, парадной или комнатами, нужно подготовить деревянные панели. Чтобы не возникало искривлений полос или вздутия уже установленной на двери облицовки, вагонку необходимо выдержать несколько дней в помещении. Микроклимат должен совпадать с теми условиями, в которых будет эксплуатироваться древесина.

Волокна материала успеют вобрать в себя излишки влаги или, наоборот, – подсохнуть. Тогда у дверного полотна, отделанного планками, искривления геометрии или рассыхания с появлением щелей не будет.

Нужно покупать только высушенные пиломатериалы. Если доски сырые или недосушенные, то со временем они будут приобретать нужную структуру уже в цельной конструкции, что вызовет появление щелей, зазоров между отдельными элементами.

Перед отделкой и составлением конструкции облицовки двери нужно покрыть каждую полоску материала средствами для защиты от вредных микроорганизмов и огня. Большинство составов придают древесине некоторый оттенок, что необходимо учитывать. Лучше всего сделать небольшую пробу на конце одной из планок, чтобы увидеть, как после нанесения средства будет выглядеть дерево.

Вагонка — универсальный материал, используется для отделки конструкции двери из металла, дерева или пластика. Хотя работы с металлическими и пластиковыми поверхностями немного сложнее, чем с деревянными, обшивка выполняется без лишних сложностей.

Преимущества и недостатки

Для отделки дверного полотна необходимо покупать материалы, которые соответствуют международным стандартам (евровагонка) или принятым в стране маркировкам по ГОСТ 8242. Тогда не будет сомнения, что облицовка, выполненная по всем рекомендациям и технологии укладки деревянных ламелей, сохранит свою форму и внешний вид ещё несколько лет.

По этим требованиям производители предлагают их следующей длины: 1,5, 3 и 6 м. Это следует учитывать при расчёте количества материала для облицовки. Не всегда площадь будет соответствовать целому количеству планок, а состыкование обрезков может испортить вид или сделать монтаж более дорогим.

Преимущества дверей, обшитых деревянной вагонкой:
- Древесина легко поддаётся окрашиванию защитными составами с колером или лакокрасочными материалами, поэтому проблемы с соответствием интерьеру не будет.
- Поверхность приобретает дополнительную прочность, которая зависит от используемой породы дерева. Конечно, защитить от проникновения такая отделка не сможет лучше стали или металла, но при качественной сборке и монтаже представляет прочную конструкцию.
- Благодаря пористости древесины она существенно повышает параметры звуко- и шумоизоляции. Поэтому обшитая вагонкой дверь надёжно защитит от ненужных чужих разговоров снаружи и сохранит секреты семьи в квартире.
- Низкая теплопроводность повысит тепловой барьер, защитит помещение от утечки тепла через дверь.
- Древесина может долго служить даже в условиях контакта с улицей за счёт покрытия защитными средствами и составами.
Недостатки двери, отделанной вагонкой:
- Низкая огнеупорность сухого материала, что требует дополнительной обработки антипиренами. Это делается ещё в цехах производителя евровагонки, а материалы другой категории нужно покрывать дополнительно.
- Высокая влагопроницаемость. Даже если использовать средства, которые закрывают поры древесины, добиться полной изоляции от контакта с влагой очень сложно. Если вагонку не обработать специальными средствами, маслами и другими защитными веществами, то волокна после контакта с жидкостью или при повышенной влажности набухнут, вздуются или изменят свою форму (как обработать вагонку?).
- Если используется материал хвойных пород, то сама древесина за счёт содержания естественных смол препятствует развитию патогенной микрофлоры. Липу, лиственницу и другие породы необходимо покрывать антисептическими средствами, что также подразумевает дополнительные расходы.
Какие полотна можно облицевать: инструкция и фото

Вагонка — настолько податливый материал, что её можно монтировать на любую поверхность. Таким способом обшиваются двери с любого материала:

Рассмотрим детально:
1. Чаще всего пластиковые полотна уже обладают необходимыми декоративными качествами и достаточным уровнем шумо- и теплоизоляции, что их просто нерационально отделывать дополнительно (что и как можно утеплить вагонкой?).
2. Деревянные полотна поддаются облицовке панелями легче всего за счёт «мягкости» древесины по сравнению с металлическими изделиями.
3. Металлические конструкции обшить сложнее, а сам процесс отнимает намного больше времени. Лучше всего делать такую облицовку на снятых с петель полотнах. Прикрепить панели на стальной каркас очень сложно, поэтому рекомендуют фурнитуру снимать.
Если знаний и навыков нет, то лучше не рисковать и заручиться помощью мастеров, поскольку испорченное полотно сложнее привести в порядок.

Металлическая

Все работы делятся на три основных этапа:
1. Конструирование каркаса.
2. Прикрепление его к металлическому полотну (как правильно крепить вагонку?)
3. Монтаж вагонки.
Для работы потребуются инструменты и материалы:
- вагонка;
- рейки или бруски из дерева;
- рулетка и карандаш, который может рисовать по поверхности древесины;
- пила или электролобзик;
- шуруповёрт;
- дрель;
- молоток;
- несколько десятков саморезов.
Создание каркаса:
1. Рулеткой делаются замеры параметров дверного полотна.
2. Рейки или бруски по периметру и в несколько внутренних рядов по горизонтали отмеряются и обрезаются.
3. На полотне выкладывается основа под панели с нанесением разметки на поверхность двери.
4. Дрелью просверливаются отверстия, в которые будут вкручиваться длинные саморезы. Сверло необходимо подбирать такого же диаметра, как у саморезов, чтобы не трескалась древесина, а они легко входили.
На этом этапе можно дополнительно провести утепление двери. Для этого пенополистирольные плиты или поролон располагается между рейками каркаса под облицовкой. Каркас крепится к дверному полотну саморезами. Утеплитель для удобства лучше зафиксировать на дверном полотне.

Крепится вагонка по простой технологии: каждый последующий лист укладывается гребнем в паз предыдущего. Могут использоваться клеймеры, гвозди или саморезы для фиксации полотен.

Обойтись без каркаса можно, но это потребует наличия специальных приспособлений.

Если входная дверь из металла, то обшивать её необходимо по приведённому выше принципу. С деревянными полотнами несколько проще. Потребуются такие материалы, инструменты и приспособления:
- вагонка;
- рулетка от 3 м;
- простой карандаш или строительный маркер по дереву;
- рубанок;
- пила, ножовка или электролобзик;
- шуруповёрт или дрель;
- молоток;
- строительный уровень;
- саморезы или специальные гвозди для крепления вагонки;
- наждачная бумага;
- лакокрасочное покрытие и кисти;
- козлы или другая поверхность для удобной работы с дверным полотном.
Чтобы материал был более прочным и лучше состыковался, его нужно на торцах зачищать наждачной бумагой.

Мастера рекомендуют пользоваться для фиксации полотен вагонки специальными «финишными» гвоздями с очень маленьким размером шляпки. Это сделает облицовку с незаметными точками крепления.

Вагонка – один из самых популярных материалов для облицовки помещений. Но у материала есть недостатки. Со временем материал желтеет, темнеет и требует обновления. Как реставрировать вагонку — читайте на нашем сайте.

Практические рекомендации по обшивке своими руками

Опытные строители, которые уже многократно устанавливали на дверное полотно из металла или дерева вагонку, рекомендуют выполнять все работы с учётом таких факторов:
1. Материал должен пройти акклиматизацию в помещении. За 2-3 дня древесина приспособится к внешним условиям, на дверном полотне она не будет изгибаться или ссыхаться.
2. Легче всего работы проводить со снятой дверной створкой. Укладывать её необходимо на стол или специальные козлы, но только ровные.
3. Перед порезкой вагонки необходимо выбрать способ её укладки, ориентацию относительно вертикали каждого элемента, если будет создаваться какой-то рисунок. Дело это более трудоёмкое, требует большой точности, поскольку срезать более длинную панель к нужному размеру ещё можно, а вот доточить – нет.
4. Начало укладки — от одного из краёв дверного полотна. Требуется строительным уровнем хорошо выровнять первую планку, поскольку она будет задавать общую картину всей облицовки. наносится до установки дверей на петли, поскольку в горизонтальном положении будет создаваться более ровное растекание слоя по поверхности полотна, не будет потёков.
Если нужно добиться максимального декоративного эффекта сплошного покрытия без гвоздей или саморезов, то можно воспользоваться клеймерами. Они устанавливаются в пазы вагонки и фиксируются специальными металлическими шпильками. Этот способ не обладает достаточной жёсткостью фиксации. Вероятность искривления полотен в будущем выше, чем прикрученных или прибитых ламелей.

Обшивка дверного полотна вагонкой – это очень трудоёмкий, но интересный процесс. В результате такой отделки получаются разные оригинальные полотна, которые подчёркивают индивидуальность жильцов квартиры или дома.

Металлические двери с вагонкой за день: пошаговое руководство для любителя

Самому облицевать входные металлические двери вагонкой можно в течение дня

В нашей стране устанавливать на входе стальные конструкции начали с девяностых годов, примерно тогда же в моду вошли металлические двери с вагонкой. Время идет, а популярность этой отделки не падает. Далее пошагово разберем, как обшить металлическую дверь вагонкой с обеих сторон, причем своими руками.

Выбор и подготовка вагонки

Какую именно покупать вагонку вы решаете сами. Материал имеет 4 класса:

Выбирайте для отделки двери сорт Экстра или 1-й класс (А). Остальные классы имеют много сучков, которые на дверях со временем выпадают.

Для отделки дверей лучше брать самые тонкие планки:
- толщина отечественной вагонки начинается с 12 мм;
- толщина евровагонки — от 12,5 мм.
Что касается конфигурации или вида планок, то оптимальным вариантом будет Евровагонка, Стандарт, Штиль, Софтлайн или Ландхаус. Цена на Ландхаус и Евровагонку выше, чем на остальные модели.

Фактура Американка для дверей не подходит, Блокхаус хорош, но толщина там 40 мм, если обшивать с обеих сторон, то общая толщина полотна будет минимум 150 мм

При выборе лучше брать планки, имеющие компенсационные канавки с обратной стороны, на фото сверху они есть у моделей Штиль, Евровагонка и Софтлайн. Такие пропилы защищают от деформации.

Морилкой можно радикально изменить цвет древесины

В магазине ищите пропаренную вагонку, она имеет глубокую антисептическую пропитку, дома вы так не сможете пропитать дерево. Цвет можно изменить морилкой.

Все планки вам нужно зашкурить наждаком, после чего покрыть одним слоем лака и когда он высохнет, еще раз слегка пройтись тонким наждаком. Под эти цели подходит любой лак для наружных работ.

Если ваша дверь выходит на улицу, то желательно использовать яхтный лак уретан-алкидный

Подготовка полотна

Подготавливаем дверь к отделке:
- Все съемные части с полотна необходимо снять, т.е. замки вместе с замковыми накладками, глазок, ручки и т.д.
- В стальных дверях внутренняя панель зачастую съемная, ее также нужно демонтировать.
- Дальше полотно можно снять с навесов и положить на козлы или что-либо подобное, но лично мне удобней работать, не снимая дверей.
Если ваши двери уже покрашены какой-либо краской, обдирать ее не стоит. На этом этапе главная задача защитить металл от коррозии.
- Голый металл необходимо зачистить металлической корд-щеткой, обезжирить спиртосодержащим раствором.
- Покрасить любой краской (кроме водоэмульсионки) в один слой — цвет не имеет значения.
Технология отделки

Отделка вагонкой двери начинается с лицевой стороны, за день фасад вы точно облицуете, а внутреннюю часть можно отложить на потом. Но перед этим нужно закрепить внутреннюю обрешетку.

Обрешетка внутри двери

Вам нужно сделать деревянную обрешетку, на которую вы будете крепить планки изнутри жилища.
- подбираете деревянный брусок по внутренней толщине полотна и прикручиваете его по периметру полотна и на ребрах жесткости;
- проще всего просверлить в лицевом листе металла отверстия и через них прикрутить бруски саморезами;
- можно по такой же схеме прикрутить обрешетку к несущему каркасу полотна, обычно он делается из профильной трубы или закрепить на уголки.
Обшивка лицевой части

Сначала вам нужно определиться со схемой обшивки. Варианты схемы представлены на фото ниже. Рекомендую схемы под номерами 2, 4 и 5.

Схемы облицовки входных дверей вагонкой

Некоторые мастера рекомендуют посадить облицовку на клей, но этого делать нельзя! Из-за перепадов температуры и вибрационных нагрузок вагонка в течение года отслоится.

Самый простой выход прикрутить планки с лицевой стороны насквозь. Это вариант вертикальной обшивки №2.
- срезаете с первой планки шип и прикладываете ее к краю;
- отступаете сверху и снизу от торцов планки 20–30 мм и по центру сверлите сквозные отверстия диаметром 2 мм;
- в планке высверливаете потай под шляпку самореза глубиной 5 – 7 мм и диаметром 7 – 8 мм;
- прикручиваете планку саморезами по металлу;
- дальше шип следующей планки вбивается в паз уже закрепленной, и она также фиксируется саморезами, крепление остальных выполняется аналогично;
- крайняя планка обрезается вдоль по ширине и также крепится саморезами;
- когда плоскость зашита, для уверенности можно пустить по центру еще один ряд саморезов;
- саморезы можно прикрыть деревянной обналичкой, прибив ее к вагонке (как на схеме №2);
- можно обойтись без обналички используя шканты. Если есть глубокий потай под саморезы, в эти отверстия забиваются деревянные мебельные шканты, после чего они срезаются заподлицо с плоскостью дверей, в итоге место крепления почти не видно.
Отделка изнутри

Для утепления отлично подходит пенопласт ПСБ-С25

Перед тем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой, полотно желательно утеплить. Для этого берете пенопласт по толщине двери, вставляете листы внутрь, а щели по периметру задуваете пеной.

Вагонку можно крепить по традиционной схеме кляймерами:
1. На стартовой планке обрезается шип и она так же, как и снаружи насквозь прикручивается саморезом к деревянной обрешетке.
2. С обратной стороны в паз вставляется язычок кляймера, после чего он прибивается к бруску обрешетки.
1. Дальше заводите шип следующей планки в паз закрепленной и с обратной стороны крепите ее кляймером, по этой схеме зашивается вся плоскость.
2. Крайняя планка к обрешетке прикручивается саморезами.
3. Когда обшивка завершена, вагонку желательно еще пару раз покрыть лаком, после чего навешивается дверная фурнитура.
Фурнитура на двери крепится в последнюю очередь

Вывод

Я рассказал о самых простых вариантах облицовки дверей вагонкой. На видео в этой статье один из домашних мастеров показывает, как у него обшита металлическая дверь. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, поэтому смело беритесь за работу.

Двери из вагонки: 3 способа в картинках

Привет, друзья. Расскажу о применении вагонки в качестве материала для изготовления 3-х конструкций: дверцы шкафа на балконе, утеплении входной двери квартиры и двери в парное отделение бани. Все они реально выполнены разными мастерами, и я расскажу о том, как это сделать и во сколько обойдется данная работа.

Самодельный вариант ничуть не хуже магазинного аналога

Где можно применить прямые руки

Если спросить у любого городского жителя о вагонке, в 90% случаев ответ будет о балконе, которым она обшита. И неважно из чего: виниловая вагонка или натуральная — на балконе активно используется всякая.

Вагонку можно использовать не только как отделку, но и как полноценный материал

Другое дело – владельцы частных домов и дач, тут о вагонке в первую очередь вспомнят применительно к бане, в отделке дома изнутри и снаружи, в выборе защитных пропиток и ЛКМ. Одним словом, все упоминания о ней так или иначе связаны с возможностью ее самостоятельного применения.

Именно для них наш сегодняшний рассказ.

Способ 1: шкаф на балконе

Была у меня такая замечательная антресолька на балконе, собранная из соснового бруса. И хранился на ней всякий хлам, который всякий раз при посещении пугал своим видом. Решено было ее улучшить путем навешивания дверей, что автоматически превращало конструкцию в полноценный шкаф на балконе.

Но как сделать дверцы из вагонки в городской квартире без фрезеров и пилорамы? Самый простой способ – купить готовые в магазине.

Хотелось МДФ-панели

Сняв размеры, отправился в супермаркет, но узнав цены на фасады из МДФ, передумал. За нужный мне формат пришлось бы отдать порядка 3500 рублей за 3 элемента, что для малоиспользуемого шкафа на балконе слишком накладно.

Идея сделать дверцы из вагонки напрашивалась сама-собой, поскольку весь балкон был обшит этим материалом.

Решил использовать вагонку

Вооружаюсь нехитрым инструментом:
- Рулеткой;
- Электродрелью;
- Угольником;
- Ножовкой;
- Пачкой шурупов по дереву;
- Молотком.
Приступаю к работе:
- Отмеряю рулеткой длину будущей дверцы для шкафа;
- Отмечаю на вагонке;
- Отрезаю ножовкой;
- Прикладываю к проему;
- Высчитываю количество планок — у меня получилось по 7 штук на дверцу;
- Рассчитываю аналогично количество поперечин — 2 продольных и одна наискось.
Важный момент: не забывайте, что у вагонки есть шип-паз. Его тоже нужно учитывать в расчетах ширины.

Под шурупы сверлим отверстия, чтобы вагонка не лопнула

Все это дело скрепляю саморезами. Их длину подобрал таким образом, чтобы в закрученном состоянии острие не проходило насквозь. Подошли 32 мм (толщина вагонки 2*20 мм).

Намечаю место под петли

Не забываем засверливать вагонку – т.к. саморез может деформировать ее. Я использовал сверло диаметром 2 мм.

Готовые конструкции прикладываю к проему и намечаю места крепления петель, прикручиваю их саморезами.

Дверь должна закрываться с помощью магнита

Осталось только выкрасить все в тон вагонки на балконе и работу можно считать завершенной. Цена вопроса – 800 рублей.

Способ 2: входная дверь

Металлическая дверь в квартирах давно стала обыденностью — спать за такой гораздо спокойнее, но вот эстетики в ней как и в гаражных воротах, никакой. Конечно, в магазине можно сразу выбрать модель с декоративной внутренней отделкой, но цена за качественное изделие удвоится.

МДФ накладки толщиной от 10 мм стоят от 1700 рублей

Еще вариант — купить и прикрепить внутренней стороны двери МДФ накладку, но не всем нравится данный материал. Мне тоже такое решение показалось неинтересным, зато металлические двери обшитые вагонкой привлекли мое внимание на одной из выставок.

Я решил реализовать такое и нашел порядка 15 вариантов расположения деревянных реек на плоскости дверного полотна.

Дизайнерские варианты использования вагонки

Остановился на варианте №2, который видел на выставке, причем там металлическая дверь с вагонкой была искусственно состарена. Захотелось сделать также, и сейчас я расскажу, а лучше покажу, что в результате у меня получилось.

Вот такая дверь с элементами ковки была взята для работы

Сооружаю из вагонки внутреннюю часть двери — расположение поперечин вымерялось под дверь, чтобы накладка становилась заподлицо.

Конструкция фасада из вагонки проста

Для придания дереву старины, вооружаюсь:

Паяльной лампой сверху вниз прогреваю древесину, чтобы она начала темнеть. Старайтесь не пережечь дерево – обугливание нам ни к чему.

Лампой равномерно обжигаю всю поверхность

Закончив с тыльной стороны, оставляем дверь на полчаса, чтобы древесину попустило. Дело в том, что вагонка — материал тонкий, и прогрев паяльной лампой отразится на ней с обратной стороны, что нам и нужно.

Оставляем накладку до полного остывания

Сметаем мягкой щеткой всю пыль и грязь и переворачиваем на лицевую сторону нашу накладку.

Вот такой эффект проявился на лицевой стороне

Укладываю на пол всю конструкцию и приступаю к брашированию:

Тщательно растираю мягкой тканью и убираю излишки. Делать это нужно оперативно, чтобы морилка равномерно впиталась по всей поверхности. Иначе могут проявиться темные и светлые пятна.

Данный процесс делайте без перекуров

Затем, после высыхания морилки, покрываю поверхность лаком и оставляю на просушку до утра. Готовую деревянную конструкцию вставляю в металлический проем и фиксирую саморезами по металлу в ребра жесткости.

Процесс стыковки металла и дерева

В такой несложный способ можно превратить металлические двери с отделкой вагонкой за пару дней за вполне разумные деньги.

Для примера скажу, во сколько мне обошлись стальные двери с вагонкой и кованными элементами — в 4500 рублей. Сюда не включил замки и ручки, тут нет предела, и каждый выбирает сам. Но 6 двухметровых планок, два сосновых бруска и 300 грамм морилки и лака вы вполне можете себе приобрести и довести все это дело до ума своими руками.

Способ 3:дверь в парилку

В большинстве фотоотчетов двери в бане покупные

Не знаете, как сделать дверь из вагонки в помещении парной? Ну тут все само сходится – раз парная отделывается вагонкой, то и двери в нее нет смысла делать из чего-то другого.

Наш сегодняшний пример – дверь из ольховой вагонки

Для изготовления использовалась:
1. Вагонка ольховая — остатки после отделки предбанника;
2. Брус ольховый толщиной 30 мм для рамы;
3. Теплоотражатель армированный – 2 куска размерами 200х80 мм;
4. Утеплитель — минвата;
5. Клей столярный.
Для рамы с помощью ручной фрезы были выбраны пазы глубиной 35 мм и скреплены между собой на клею. Затем с одной стороны с помощью степлера закрепили теплоотражатель, а поверх него происходила обивка дверей вагонкой. Попросту говоря — раму обшили.

Лицевая сторона двери в обшитом состоянии

Поскольку теплопотери через двери недопустимы, в качестве меры, препятствующей такому расточительству температуры, внутрь укладываем минвату, сверху еще один слой теплоотражателя и зашиваем вагонкой по горизонтали.

Внутрь двери будет уложен утеплитель

Вот и все премудрости как обшить дверь вагонкой в собственной парной.

Вторая сторона будет зашиваться вертикальной вагонкой

Обратите внимание! Сторона внутрь сознательно обшивается вагонкой по вертикали. Дело в том, что горячий пар обязательно будет контактировать с ней и, превращаясь в капли воды, стекать вниз. Если же расположить вагонку горизонтально, как со стороны предбанника, то влага будет задерживаться в соединении шип-паз, и древесина будет гнить.

Закладываем минвату и зашиваем вагонкой

В завершение

Как обить железную дверь снаружи вагонкой — эстетика и дополнительное утепление

Натуральные материалы подходят не только для внутренней отделки стен и фасадов домов. Завершить образ идеального здания можно, выполнив отделку входной двери деревом. В результате можно рассчитывать на презентабельный внешний вид, дополнительную звуко, шумо и теплоизоляцию и возможность реализовать свои идеи в ремонте. Как обить железную дверь снаружи вагонкой? Детально разберем этот вопрос, ведь несложный алгоритм работ доступен каждому, даже без должного опыта.

Подготовка материала и дверного полотна

Когда речь идет о наружной стороне входной металлической двери, можно брать вагонку любого класса, ориентируясь в выборе на финишную отделку. Если речь идет о плотных красках, сучки и сколы не будут проблемой, но при покрытии прозрачным лаком, лучше отдать предпочтение идеально ровным планкам без дефектов. Профиль должен быть не широким, идеально подойдут евровагонка, штиль или софтлайн.

Учитывая сложности погодных условий, перепады температур и влажности, древесина должна пройти предварительную подготовку. Для вагонки это обязательная обработка антисептиками и антипиреновыми растворами. Лакокрасочное покрытие также лучше нанести заранее, чтобы избежать пропусков на местах стыка ламелей. К отделочным работам приступают после полного высыхания вагонки.
- Все съемные части двери (ручка, петли, замки, глазок) демонтируются.
- Если внутренняя сторона двери съемная, ее также желательно снять.
- Дверь укладывается на горизонтальную поверхность и зачищается металлической щеткой. Это позволит избавить полотно от остатков старого покрытия.
- Полотно обеззараживается спиртовым раствором и покрывается краской (не водоэмульсионной). Это позволит уберечь дверь от коррозии и надолго сохранить внешнюю отделку вагонкой.
Как обить железную дверь снаружи вагонкой

Если в дальнейшем планируется обшивка вагонкой и внутренней стороны, в первую очередь делают обрешетку под нее. Если предполагается только наружная отделка, этот этап можно пропустить.

Обшивка железной двери снаружи вагонкой позволяет разместить ламели не только вертикально или горизонтально, но и проявить фантазию.

Всю работу по внешней отделке проводим в следующем порядке:
- С планки, которая будет первой от края, срезаем шип или паз, расположенный с внешней стороны.
- Отступая от края 2-3 см, прикладываем ламель и насверливаем отверстия по центру планки.
- Прикручиваем вагонку саморезами к металлу, утапливая шляпку на несколько мм.
- Дальше работа ведется, как и в стандартной отделке поверхности вагонкой, каждая ламель шипом вставляется в паз предыдущей и фиксируется саморезом точно так же, как первая.
- Когда очередь доходит до последней ламели, тщательно вымеряем ее, обрезаем с внешней стороны, прикрепляем по системе шип-паз и присверливаем.
- Для надежности добавляем еще один ряд фиксирующих саморезов по периметру.
- Покрываем всю деревянную отделку двери финишным слоем лака или краски.
При желании получить идеальную дверь без видимых мест крепления, монтаж может производиться скрытым способом на кляймеры.

Как утеплить металлическую дверь с вагонкой

Чаще всего вагонка крепится непосредственно на дверь. Таким способом можно получить небольшое утепление и шумоизоляцию, если этих свойств древесины недостаточно, есть возможность добавить дополнительные слои. В этом случае на внешнюю сторону двери насверливается деревянная обрешетка из брусьев с обязательным созданием нескольких ребер жесткости посередине. В ячейки обрешетки вкладывается минеральная вата или любой другой утеплитель и уже поверх него крепится вагонка. При реализации идеи дополнительного утепления, вагонку следует крепить на обрешетку, как и при отделке стен.

Самый простой ответ на вопрос как обить железную дверь снаружи вагонкой — на жидкие гвозди. Но такой способ нельзя назвать удачным, под воздействием влажности и перепадов температур, обшивка деформируется и отслоится от дверного полотна.

В том, как обить металлическую дверь снаружи вагонкой, нет ничего сложного. Правильный подбор рисунка, качественная древесина и финишное покрытие позволит такой обшивке служить долго и надежно.

Читайте также: