Обработка металла перед покраской

Обновлено: 27.09.2024

Прежде чем приступить к окрашиванию любой поверхности, необходимо ее предварительно обработать. Именно от того, насколько тщательно будет выполнена обработка – процесс достаточно длительный и трудоемкий – зависит качество итогового покрытия. Подготовка металла к покраске влияет на качество, стойкость, эластичность и долговечность покрытия, оптимальное сцепление краски с поверхностью и повышение антикоррозийных характеристик. О том, что представляет собой подготовка металла к порошковой покраске, расскажем в этой статье.

Влияние подготовки металла к порошковой покраске на конечный результат

Некоторая сложность заключается в том, что заметить, каким образом качество подготовки поверхности влияет на свойства лакокрасочного покрытия, можно спустя определенное время после того, как окраска будет выполнена. А потому зачастую именно потребитель становится жертвой нарушений, допущенных в процессе подготовки поверхности к нанесению краски.

К примеру, если поверхность не была тщательно обезжирена, то лакокрасочное покрытие может на нее плохо ложиться, из-за остатков масла могут возникать кратерообразования. Недостаточное обезжиривание является причиной низкой адгезии покрытия.

Из-за некачественной окончательной промывки или использования для нее жесткой воды возможно возникновение осмотического вспучивания, вероятность которого повышается при эксплуатации изделий, окрашенных порошковыми полиэфирными составами в условиях повышенной влажности.

Осмотическое вспучивание лакокрасочных покрытий, образование пузырей, нарушение адгезии связано с ручной подготовкой металлов к порошковой покраске, в процессе которой используются водорастворимые обезжиривающие средства, но при этом не выполняется последующая промывка и горячая сушка.

Насколько лакокрасочное покрытие будет долговечным, защищенным от нитевидной и подпленочной коррозии, зависит от таких стадий подготовки металла к порошковой покраске, как фосфатирование, хроматирование и пассивация.

Если поверхность плохо подготовлена к покраске, допущены нарушения при выборе ее способов, то разрушения лакокрасочного покрытия проявятся достаточно быстро, при этом на скорость появления разрушений напрямую влияет жесткость условий эксплуатации.

На выбор технологии подготовки металла к порошковой покраске влияют три основных фактора – условия эксплуатации окрашенных изделий, тип металла и состояние окрашиваемой поверхности. Существует множество схем подготовки различных металлических поверхностей к окрашиванию в зависимости от условий дальнейшего использования изделий, все они определены в ГОСТе 9.402-2004 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».

Именно от условий эксплуатации зависит, каким будет процесс подготовки – полным, включая конверсионную обработку, либо можно будет ограничиться очисткой поверхности.

VT-metall предлагает услуги:

Лазерная резка металла Гибка металла Порошковая покраска металла Сварочные работы

На выбор вида конверсионной обработки (фосфатирование, хроматирование, пассивация) влияет тип окрашиваемого металла. В зависимости от того, в каком состоянии находится исходная поверхность (есть ли на ней ржавчина, окалина, оксидные слои), применяют травление или механическую очистку.

Помимо этого, необходимо исходить из типа используемых лакокрасочных материалов, размеров окрашиваемого изделия, производственных площадей, имеющегося оборудования, финансовых возможностей.

Качество конверсионных покрытий зависит от способов нанесения и типа используемых лакокрасочных материалов. Особое значение качество обработки поверхности обретает в случае использования электроосаждения или окрашивания порошковыми красками.

От размеров изделия и программы производства зависит, каким способом будут наноситься лакокрасочные составы. Детали и конструкции могут окрашиваться путем:

погружения в ванны или распыления в камерах;
использования циклического или непрерывного конвейера.

Зачастую отсутствие финансовых возможностей приводит к отказу от оптимальных технологий, что в свою очередь сказывается на качестве окраски.

Способы подготовки металла к порошковой покраске

Наиболее широкое распространение получили механические методы очистки поверхности, которая затем подвергается окрашиванию. Они заключаются в абразивном воздействии на имеющиеся загрязнения металлов. При этом снимается также часть поверхностного слоя, благодаря чему повышаются адгезионные свойства покрытия.

Механическая обработка может заключаться в крацевании при помощи быстро вращающихся проволочных дисковых щеток, в обработке с использованием абразивных дисков, кругов, тканей, бумаги, а также в сухой или влажной струйной обработке абразивными составами.

Лучший результат достигается за счет дробеструйной очистки с использованием воздуха. В связи с тем, что в процессе очистки в качестве абразивного агента выступает кварцевый песок, она также называется пескоструйной. Суть обработки состоит в том, что на обрабатываемую поверхность при помощи сжатого воздуха подается через сопло песок.

Кроме того, подготовка металла к порошковой покраске и очищение его поверхности возможно при помощи центробежной безвоздушной пескоструйной обработки. В этом случае абразивы направляются на обрабатываемую поверхность механически, сжатый воздух при этом не используется. Данный способ является менее энергозатратным. Пескоструйная очистка предполагает разгон мелких частиц за счет большого объема чистого и сухого сжатого воздуха.

Рекомендуем статьи по металлообработке

Безвоздушный способ позволяет существенно экономить электроэнергию, потребление которой составляет лишь 10 % от затрат, необходимых для очистки воздухоструйным способом. В то же время, применение пескоструйного метода позволяет регулировать сопла, чтобы абразив достигал полостей, которые недоступны при работе центрифужных лопастей. Ознакомиться с критериями и рекомендациями, позволяющими выбрать оптимальные пескоструйные установки, можно в соответствующих изданиях.

Применение гидроочистки и предварительной подготовки.

«Систему гидроочистки» (HCS) впервые ввела в эксплуатацию компания Dürr Ecoclean. Данный метод подготовки металла к порошковой покраске предполагает использование ударного воздействия воздушной струи одновременно с очищающей жидкостью, скорость потока при этом достигает 800 км/ч, то есть действует принцип «воздушного ножа».

Данный способ позволяет глубоко очистить поры и гарантирует, что на обрабатываемой поверхности не останется никаких загрязнений. В зависимости от того, какие требования предъявляются к очистке, в процессе может применяться либо очищающая жидкость, либо пар. Для второго характерна электропроводимость меньше 10 μS/cm, что позволяет эффективно удалять отложения с поверхности металлов.

Большая кинетическая энергия приводит к созданию мощного механического воздействия, а высокая температура, варьирующаяся от +100 до +130 °С, приводит к уменьшению числа поверхностных загрязнений (масел). Так как все компоненты очищающей среды непрерывно корректируются, эффект от очистки будет постоянным. По сравнению с классической подготовкой металла к порошковому окрашиванию данный способ обработки на 50 % лучше очищает поверхность от твердых частиц, кроме того, зачастую он более эффективен для удаления масляных загрязнений (в данном случае на эффективность влияет форма обрабатываемых деталей).

Применение химической очистки и подготовки поверхности.

Поскольку масляные и жировые загрязнения не могут быть удалены с поверхности подготавливаемых деталей при помощи абразивоструйного способа, то в данном случае подлежит применению химический метод. Использование его обусловлено в том числе и тем, что такого рода загрязнения отрицательно сказываются на самих абразивах (дроби, песке). Для обработки любых типов поверхностей подходит обезжиривание растворителями.

Обезжирить поверхность можно, просто протерев ее растворителем. Кроме того, можно использовать пары галогенизированных углеводородов, таких как трихлорэтилен. При этом следует иметь в виду, что подобная обработка не способна удалить с деталей твердые загрязнения, следовательно, если в дальнейшем не будет проведена дробеструйная очистка, то поверхность должна быть протерта либо обработана путем жидкостно-парового обезжиривания.

В настоящее время трихлорэтилен продолжает широко применяться, несмотря на существенные недостатки, такие как вредное воздействие на здоровье, низкая безопасность и необходимость использования нагревательного оборудования, благодаря которому обеспечивается должный очищающий эффект.

Ввиду безопасности, отсутствия вредного воздействия на здоровье и окружающую среду все большее применение находят очистительные средства на водной основе. К самым распространенным и при этом экономичным относятся эмульсионные очищающие составы, являющиеся растворителями, включенные в водную фазу за счет эмульгаторов. Так как поверхности, которые окрашиваются при помощи порошковых красок, могут быть различными, то очистительные составы разрабатываются в основном для подготовки деталей, выполненных из холоднокатаной, горячекатаной и оцинкованной стали, алюминия.

Антикоррозионная защита выполняется путем грунтования двумя видами порошковых грунтов, которые затем покрываются порошковой краской.

Пассивная антикоррозионная защита заключается в применении эпоксидного антикоррозионного грунта, благодаря которому образуется прочная пленка, обладающая хорошим сопротивлением к различным воздействиям, как химическим, так и механическим.

Ее использование позволяет защитить стальные и алюминиевые изделия, эксплуатация которых предполагается в мягких условиях (покрытие сварных конструкций, используемых в помещениях, диски из алюминиевых сплавов и пр.). Этот тип защиты помогает сгладить мелкие дефекты поверхности, возникающие в том числе после пескоструйной обработки.

Активная антикоррозионная защита предполагает использование эпоксидного цинкосодержащего грунта. Благодаря ей изделия получают высокую степень коррозионной устойчивости, позволяющую эксплуатировать их в жестких условиях. Небольшие проникающие повреждения поверхности могут привести к появлению следов местной коррозии, что никак не скажется на адгезии покрытия рядом распложенных зон. Грунт в данном случае ограничит область распространения коррозии.

Таким способом защищают любые стальные конструкции, которые эксплуатируются на открытом воздухе (речь идет о решетчатых настилах, заборах, ограждениях, лестницах, строительных конструкциях и пр.).

Нюансы подготовки алюминия к порошковой покраске

Подготовка металла к порошковой покраске, включая алюминиевые изделия, предполагает их обезжиривание пароводоструйным способом, термическую очистку или промывку с помощью чистящих средств. При значительном повреждении поверхности ржавчиной, оксидной пленкой и другими налетами необходимо проведение ее ручной, механической или пескоструйной зачистки.

Достаточно часто до покраски на алюминий наносят конверсионный слой (хроматирование), что позволяет добиться повышения долговечности и лучшего сцепления порошковой краски с поверхностью металла в 2-3 раза.

Если поверхности не требуется существенная механическая очистка от ржавчины, ручная зачистка неровностей и ремонт имеющихся дефектов, то можно обойтись лишь одним этапом подготовки металла к порошковой покраске – хроматированием.

Данный процесс состоит из обезжиривания, осветления алюминия с помощью кислых растворов (удаления оксидной пленки) и самого хроматирования. По окончании каждого из этапов хроматирования изделие необходимо тщательно промывать.

Для обезжиривания детали погружают в специальные ванны, которые наполняются растворителями либо щелочными или кислотными составами. В ряде случаев изделия обрабатываются обезжиривающими растворами, подающимися струей под давлением, что значительно повышает эффективность очистки, поскольку в этом случае поверхность подвергается не только химическому, но и физическому воздействию, а постоянная подача чистящего раствора не дает ему загрязниться.

Вторым после обезжиривания этапом является химическое травление, которое удаляет с поверхности металла оксидную пленку. Последняя значительно усложняет окрашивание алюминия, так как образующийся в результате взаимодействия воздуха и алюминия налет снижает адгезивные свойства поверхности, приводя к быстрой потере лакокрасочным слоем защитных и декоративных свойств. Именно поэтому хроматирование является наилучшим способом подготовки металла к порошковой покраске. Для травления используются наполненные растворами соляной, азотной, фосфорной или серной кислоты ванны, в которые погружают алюминиевые изделия.

Заключительным этапом является непосредственно хроматирование – нанесение на поверхность тонкого слоя фосфата хрома.

Хотя конверсионное покрытие (хроматирование) обладает неоспоримыми преимуществами, используется данный способ далеко не всегда. Зачастую подготовка металла (алюминия) к порошковой покраске заключается в травлении или пескоструйной обработке с использованием силуминовой дроби, позволяющей удалить с алюминия оксидную пленку. После того как оксидный налет снимается, изделия сразу покрывают краской. Несмотря на то, что подобное покрытие нельзя назвать надежным и долговечным, данный способ достаточно широко применяется на практике.

Почему следует обращаться к нам

Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

цветные металлы;
чугун;
нержавеющую сталь.

При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.

Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

Антикоррозионная обработка металла и подготовка поверхности к окраске. Подведу итоги.

Антикоррозионная обработка металла и подготовка поверхности к окраске.
Для тех кто хочет понимать процесс обработки детали как после сварки так и ржавых мест в самом запущенном состоянии напишу порядок действий. Просили написать в кратце — вот вроде обобщил. Еще скажу пару слов: парни это не вместо пескоструя или других способов, это после песка и механической очистки, и если говорить о том что лучше смыть или счистить то скажу так смывка позволяет работать со многими деталями одновременно и проникающая способность выше, если говорить про песок то это другая история так же как и просто шлифовать во всем есть свои плюсы и минусы.
И так начнём:
Пескоструй или механическая очистка в случае пластовой или толстослойной ржавчины.

Плюсы способа пескоструйной обработки: быстро и качественно удаляет старое покрытие.

Минусы: требует специального оборудования, места для проведения операции или на открытом воздухе. Не удаляет масла, смазки, силиконы и жиры, а так же пыль которая остаётся на поверхности в виде ржавой пыли, не проникает в поры и труднодоступные места. Вредно для здоровья.ы

2. ДЕЗОКСИЛ 1Т — Кислотное жидкое средство для травления швов и металла от ржавчины, травления ржавчины куда не добрался пескоструй или механическая обработка (поры, питинговая коррозия, труднодоступные места)

Плюсы: высокая приникающая способность, проникает в любые места куда может проникнуть жидкость в случае с обработкой в ваннах может проникнуть практически в любые места. После травления остаётся чистый металл.

Минусы: проводится только при условии что потом можно будет смыть водой а так же нейтрализующим щелочным раствором. После обработки поверхность металла очень активна и требует немедленной дальнейшей обработки. Вредно для здоровья.

3. Нейтрализатор кислоты после её использования А-Лайн Н

4. Нейтральный преобразователь ржавчины КФ-58ПР преобразовывает в нейтральные соединения то что не смогла стравить кислота или использовать вместо кислотного травления чтобы не смывать позже растворами кислоту.

Плюсы: нейтральный состав! Высокая проникающая способность. Не требует смывания. Минимальный расход. Возможность окраски непосредственно на поверхность обработаную КФ-58ПР.

Минусы не заметил, если есть расскажите)

5. ДЕЗОКСИЛ-ОФ-Ц коцентрат для обезжиривания и цинкофосфатирования металла применять на голом и чистом металле, так же частично преобразует ржавчину в фосфаты. в закрытых полостях не применять за ненужностью процесса.

Фото поверхности обработанной ДЕЗОКСИЛ — ОФ — Ц под микроскопом">

Плюсы: высокая проникающая способность, наносит защитное покрытие создающее поверхность с высокой адгезией к последующим слоям ЛКП. Простота применения, является обезжиривающим составом.

6. Плёнкообразующий ингибитор коррозии Форал ПИ Флакон + 5% Ингибитор коррозии НМ-1 — самостоятельное покрытие для недоступных и скрытых полостей. Отличная защита сварочных швов.

Плюсы: высокая проникающая способность, отличное плёночное покрытие которое надолго перекрывает доступ воздуха и влаги к металлу. Простота нанесения и быстрая сушка.
Ну а поверх всего этого можно наносит другие средства и покрытия))) В принципе это короткая технология промышленной окраски изделий. только без применения гальваники и приспособлена для условий небольших СТО. Могу сразу сказать — это не заработок для мастера и скорее в нынешних реалиях современности где за работу не хотят платить на этом миллионы не заработаешь, но для фанатов и любителей реставрации думаю будет полезно. И в отличие от других средств на все это кроме Форала ПИ можно наносить ЛКМ. Если говорить про МЛ составы или Пушсало со всеми его проявлениями, то на эти покрытия их наносить нельзя, кстати добавлять в пушсало ингибитор HM1 приветствуется и позволит усилить защиту на более длинный срок.
Пы.Сы. Если кто то думает что я пытаюсь его развести на то что эти чудо средства на всю жизнь победили коррозию, смею заметить что я такого никогда не говорил и могу сказать только одно: — это позволяет задержать коррозию на максимально длинное время, не прибегая к протекторной и катодной защите, но это другая тема которую мы так же рассмотрим позже)))

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Работы с цинкарем. Обработка металла перед покраской!

Много общаюсь с теми кто восстанавливает автомобили, с малярами и механиками. Странно, но многие не пользуются и не знают о его прекрасный свойствах. Прошу сразу воздержаться от комментариев "да это все знают", "все пользуются, это бред" — это не так.
Бороться с ржавчиной можно по разному.
Сейчас с братом восстанавливаем несколько машин — это Газ 3110, Газ 3102, Ваз 2101 да и кузова своих машин скоро будем красить — так расскажу как работает это вещество. Описывать его свойства — очень много информации в интернете. Выглядит оно так:

При разборе старого авто очень много деталей подверженных коррозии — хочется просто выкинуть. некоторые из них просто не выдержат зачистки. Года берут свое, да и тонкость металла не позволяет…
На примере этих болтов покажу как работает.
Делаем ванночку из цинка, помещаем туда ржавые детали и ждем минут 15 — 20. Вещество работает при температуре выше +10 градусов.
болты были в ужасном состоянии, смотрите что вышло

Это крепление резинки на бампере Газ 2102, многие знают что там гниет все! скопление влаги, грязи и т д. вот что с ней сделалось:

так же крепление противотуманной фары — на этом же бампере:

Для пущей надежности, некоторые детали можно обрабатывать мовилью, пуш салом, и другими веществами, предотвращающими коррозию(для тех деталей которые красится не будут).
После данной процедуры обязательно нейтрализуем вещество содой и водой.
Надеюсь данная тема будет полезна многим, потому что с металлом работают все, а с ржавым и гнилым металлом — нужно быть особенно аккуратными!
всем спасибо за внимание) прошу прости за бедность описания — все рассказал из собственного опыта.

Комментарии 171

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Мы тоже не пользуемся сием чудом… Если машинкой с 80 кружком не снимается ставим латку так как всё равно после обработки цинкарём в порах реакция ржавчины остаётся и через время начинает прогрессировать… Автор просто один раз попробовал и пишет что всё гуд — опытные малеры знают что со временем ржа опять полезет…

Допустим был у нас недавно мерседес и на передних крыльях пошла ржа… счистили машиночкой всю — вроде нормально чисто а потом сняли крыло а там с обратной стороны тоже такая же ржа на том же месте… Она с нутри пошла падла — пришлось ставить латку и обрабатывать по уму…

А если бы я послушал автора данной статьи и цинкарём снаружи обработал и покрасил клиент уже бы приехал с новой шубкой на крыле и предъявил мне… Всем БОБРА!

ну я говорил про обе поверхности металла. Все маляркой занимаются и красят снаружи, совсем не обрабатывая внутреннюю сторону. А зачем — дорого, время, лишние материалы.
Для себя я делаю машину и обрабатываю обе стороны.

А если обработать не большие сколы, краску не попортит?

бЛИН, ХОРОШАЯ ВЕСЧЬ, НО НА УКРАИНЕ НАЙТИ ЕГО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.

Ой прям тяжело… У Вас там своих преобразователей ржавчины полно prom.ua/Preobrazovatel-rz…vchiny.html?no_redirect=1 Может еще лучше этой.

Преобразователей полно, только действительно хороших нет…А этот, судя по отзывам и видео, очень достойный!

Хорошая, для швелеров, днища и тачки для мусора.

У Вас в Днепре нет такого?

Возле кайдакского моста горы чудо-порошка.на берегу Днепра.

В смысле речного песка для пескоструя?

Да.все остальное замыливание глаз.иногда после песка в порах почти не остается металла, по толщине, и все свято верят что чудораствор может чем-то помочь такой детали выжить.

супер ускоренная работа цинкаря — когда неохота ждать просушки. это предварительно нагреть гарелкой деталь а потом пшикануть на нее цинкарь. получается сразу пар и налет на детали. цинкарь еще использую для обработки швов когда варю. проварил, обтукал шев от шлака и пшиканул на горячий шов цинкарь — опять ПШШШ пар, воняет очень — но шов сразу чистый становится и обработанный.

Ты такими темпами за пару лет легкие повыплевываешь с твоим ПШШШШ…

1.пары цинка очень плохо действуют на зубы !
2. как уже писали в теме после надо обработать содой с водой! и вот это вот пшшш потом обернется боком
цинкарь это не новое… это хорошо забытое старое) по сути это обычная паяльная кислота (раствор цинка в соляной кислоте)
с паяльником дружу уже больше 25 лет, и по опыту знаю, что паяется с кислотой на ура! а через 3-4 месяца припаяный провод (если не промыть) тупо "отгнивает"

Тоже пробовали цинкарь. Все это фуло, так, для заборов . Даже если после цинкаря не осталось черного налета, а получилась чистая металлическая поверхность и он погашен, то все равно практически все последующие покрытия позже отстают от него. Грунты, шпатлевки, и тд. Самый лучший способ — если деталь хрупкая и тонкая, то пескоструй совсем мелким песком и сразу кислотный грунт или аналоги с последующим акриловым.

А если нет возможности поместить всю деталь в ванну? Да и не надо всю, есть скол на двери, пошла ржа, остальная дверь норм, как быть?

внизу коммент — смотри. а если скол — аккуратно обработать всегда можно

Мои опыты с восстановлением гниющего железа полагались только на Цинкарь. Результатом доволен. Единственное, это время ожидания. Но результат очень даже. Промываю содой, потом кислотник, акриловый грунт и покраска. К обработанным деталям никогда не возвращался с повторной обработкой.

Это еще дедовский эффективный способ.

А если нужно будет ещё по шпаклевать то верно я понимаю: после кислотника (или эпоксидного грунта) перекрыть все равно акриловым, потом шпаклёвка и снова акриловый грунт. Верно?

Да. Все правильно.

Есть хладноломкость металла. Есть наводораживание поверхностного слоя. Много читал по этому поводу. Но из опыта. Чистил очень много электрогидролизом. Не одну сотню деталей.
Именно каустической содой. Она не так вредна. И не в коем случае не солью. Выделяется хлор.
Отчищал часто комбинированно. Электрогидролиз-пескоструй. Начиная с рулевых тяг и тому подобных ответственных деталей. Хрупкости совсем не заметил. Иначе давно бы сломалось. Я понимаю происходит наводораживание только поверхностного микронного слоя детали и все.
Я конечно многого не знаю. И постоянно учусь.
Щавелевую не пробывал. Уксусом показалось не так эффективно как ортофосфорной. У нас она не помню даже. То ли 90 то ли 140 литр.
Берешь очень ржавые болты в раствор погружаешь. Отъедает как новые быстро.
кальцинированную брал по 20 руб пакетик. Взял коробку 20 штук. Написано сода кальцинированная для стиральных машин. Очень хорошо действует.
А поподробней можно, пожалуйста. У нас такого нет. Что за локтайт и хенкель?

Вдовесок к ниже сказанному обрабатывал подкапотное пескоструем при 8 атмосферах все нормально работает а пескоструйный пистолет по цене сравним с канистрой цинкаря, самый дешевый но работает

хм каким песком пользуешься?

И обрабатывал достаточно много чего и пороги машины и диски разную мелочевку, Песок самый обычный речной взятый с берега река Ахтуба (ближайшая река) и просеянный через сетку автомобильной акустической колонки

Пользовался раньше кислотными((( Сейчас нравится Хенкель Локтайт. Дороже конечно, но работается без такого экстрима.

Привет. Пескоструй это хорошо. Но вредно очень. Пробывал все и пробую. Это пескоструй, Электрогидролиз, Химическое удаление ржи начиная с ортофосфорной и заканчивая цинкарем.
Цинкарь действует только как вспомогательный элемент. И конечно всякие щетки и синтетические круги и наждачка не в счет.
Когда все попробуешь- тогда начинаешь понимать что более действенно. И когда машина стоит и ездит не один год на улице.
Каустической соды полно. Она дешевая. Ноиее не брал. Потом нашел.
После электрогидролиза хорошо когда деталь лежит побрызгать цинкарем. Конечно его потом нейтрализоватьнужно перед покраской.
Вся химия. А в первую очередь ортофосфорная. Работают только когда на поверхности она налита и не высохла прореагировав с поверхностью. Чего мы не можем обеспечить. Иначе толку мало. Разве можно погрузить авто в ванну?
Дешевле намного купить ортофосфорную литражем. И разводить с водой. Она дешего стоит. И с помощью нее можно бороться с сильной ржой а с цинкарем нет.
Цинкарь-когда мажешь кистью и он высох на ржавой поверхности. Цинкарь позиционируется как ингибитор корозии. Но его нужно применять правильно. Протравил. Подождал пару дней. Повторил. Затем еще пару дней. Затем лакмусовую бумажку. И если щелочная среда ушла. Только тогда красить.
Все это действует на чистых поверхностях. Процедура очень долгая. Ее описывал парень с украины на Драйве.
Иначе цинкарь на хорошей рже создает обманчивое представление. Пленку. А внутри ржа. Удаляет хорошую ржу только при замачивании. И предназначен для борьбы с налетом ржи.
Ортофосфорная посильнее его намного. Ведь цинкарь почти та же ортофосфорная. Только слабый.

Читайте также: