Ограждения из металла и дерева

Обновлено: 04.10.2024

Самый дешевый забор для дачи тот, который сделан из оставшихся со времен стройки материалов, или просто лежат без дела. В этом случае, уже не важны их изначальная стоимость, да и трудозатраты в любом случае окупятся. Например, если в окрестности есть выход скальных пород, а после строительства домика остался цемент и песок, то можно построить самый дорогой вид ограды – из натурального камня. Или второй вариант – ограждение из обрезков бревен, спиленных на участке деревьев

Но это больше частные случаи – обычно материалы приходится покупать или заказывать «забор под ключ».

Особенности дачного забора

Существуют определенные ограничения по высоте и характеру ограждения между соседними участками. Забор не должен отбрасывать сплошную тень и быть выше 1.5 метра. Хотя на практике это не всегда выполняется. Но именно такие требования делают эту часть ограды недорогой по стоимости материалов. Каждый может построить относительно доступный забор на дачу, варианты материалов применяемых для этих целей:

сетка рабица;
забор из дерева (штакетник);
сварные секции из металлопроката.

Для той части, которая ограждает дачный участок от «улицы», выбор материалов больше, в том числе применяют и перечисленные выше. Но у такого «прозрачного» ограждения довольно плохие защитные функции, особенно от любопытных взглядов, ветра и пыли. Поэтому такой забор на дачу используют в комбинации с живой изгородью – кустарниками или вьющимися растениями.

Если необходим «глухой» и дешевый забор вдоль лицевой границы участка, то в качестве материалов выбирают доски или профнастил. Таким образом можно соорудить забор своими руками дешево и красиво.

Деревянные заборы

Можно построить самый дешевый забор из дерева. При правильном выборе и своевременном уходе деревянные заборы прослужат не менее 10 лет. Причем это утверждение в основном относится к столбам, а если их сделать из стальной трубы с антикоррозийным покрытием, то можно говорить минимум о двадцати годах службы. И, что немаловажно, есть разные виды заборов для дачи из этого материала.

Обычно штакетник, или доска заборная, – это самый простой вариант деревянной изгороди из обрезных пиломатериалов. Но защитные функции штакетника невысоки, как и его стоимость. Забор из необрезной доски только обозначает границу участка, а его декоративные качества зависят исключительно от способа обрезки верхней части реек и цвета краски.

о есть и «полноценные» заборы из деревянного штакетника, которые отличаются более высокой надежностью и степенью защиты от проникновения на участок. Причем такое ограждение может быть даже «глухим», если использовать двойную набивку досок для забора – с лицевой и внутренней стороны.

Реечный забор можно считать декоративной разновидностью штакетника. Чаще всего такое ограждение монтируют из готовых секций в виде решетки, на рамку которой рейки набили по диагонали.

Реечный забор позволяет также сделать и художественное оформление секции в виде декоративного панно. И на первый взгляд, дешевый забор, уже не будет выглядеть совсем дешево.

И очень оригинально смотрятся «плетеные» заборы из деревянной рейки.

Забор из обрезной доски может быть как глухим, так и «дырчатым». В первом случае доски на прожилины набивают встык или с двух сторон (попеременно с лицевой и внутренней).

Во втором случае схема набивки доски на поперечины пролетов аналогична забору из штакетника. В какой-то мере они даже похожи, но этот вариант более «солиден».

Если горизонтальное направление деревянной рейки у штакетника – это редкость, то для обрезной доски такое решение встречается чаще. Возможно это и есть самый дешевый забор для дачи, но выглядит он достаточно симпатично.

И в отдельную категорию можно вынести деревянный забор жалюзи. Этот вид ограды напоминает стену облицованную планкеном. Принцип расположения доски (или реек) такой же – под углом к вертикальной плоскости с нависанием на лицевой стороне верхней панели над нижней.

Забор жалюзи сочетает положительные стороны сплошных и «дырчатых» пролетов:

территория защищена от любопытных взглядов;
снижается прямое воздействие ветра, проникновение с улицы пыли и грязи;
участок вентилируется, поэтому избыток влаги с почвы будет скорее испаряться;
тень от ограды не такая «густая» и рядом можно высаживать «низкорослые» растения.

Видео описание

Пример заборов из других материалов на видео:

Еще один вид деревянного горизонтального забора – ограждение с использованием блок-хауса. Этот вид облицовочной панели имеет достаточную толщину, чтобы выдерживать серьезные механические нагрузки. А декоративные свойства панелей отлично вписываются в деревенский ландшафт, особенно если дом построен из оцилиндрованного бревна, облицован блок-хаусом или сайдингом с аналогичным профилем.

Конечно, это не самый дешевый забор – по этой характеристике блок-хаус не отстает от большинства видов ограждений из строганых пиломатериалов.

Бюджетные ограды из подручных материалов

В первую очередь здесь надо понимать, что не все подручные материалы могут быть «легальными». Часто можно встретить в качестве дешевого забора пример плетня или частокола, сделанных из веток или жердей, срубленных в посадке или соседнем лесу. Сейчас часто выбирают и заборы из поддонов, остающихся после строительства. Словом, если нужен доступный забор на дачу, вариантов много.

Но в этом случае можно дождаться визита полиции, так как незаконная вырубка деревьев и кустарников (даже лиан) караются и административным, и уголовным кодексами. Для физических лиц штраф небольшой – 4-5 тыс. руб. Но это если не найдут признаков уголовного деяния. Если найдут – штраф начинается от 100 тыс. руб. Более того, если такой забор куплен, а его древесина добыта незаконно, то покупателя также ожидает штраф.

И если покупку готового плетеного ограждения можно считать доступным вариантом, то частокол из бревна в разряд бюджетного забора уже не попадает.

Самый недорогой материал – это горбыль. Он относится к отходам производства пиломатериалам, но это не означает, что для изгороди подойдет любой. Его делят на два класса: дровяной и деловой. И на сооружение ограждения надо выбирать только второй вариант, как более толстый и однородный по геометрии сечения. Причем селекцию необходимо проводить и по качеству древесины (отсутствие гнили), и по однородности размеров – желательно подобрать пластины приблизительно одинаковой ширины и толщины. Если есть подозрения в заражении жучком-короедом, то горбыль необходимо ошкурить и обработать соответствующим раствором – чтобы не заразить деревья на участке.

Вторым по стоимости материалов считается необрезная доска. Из нее получаются доступные, но привлекательные деревянные заборы для дачи. И здесь есть нюансы выбора – лучше использовать широкий формат.

Вертикальное ограждение из такой доски монтируют внахлест, с поочередным чередованием «лицевой» и «изнаночной» стороны

Для горизонтальных заборов расположение пластин более разнообразно. Например, это может быть «объемный» монтаж доски вокруг бруса в центре пролета.

Крепление доски «елочкой» проводят по аналогии с монтажом сайдинга.

Есть и такой недорогой вариант материалов для забора – поддоны. Точнее, европоддоны. Для их производства используется довольно качественная обрезная доска, из которой предприимчивые люди делают даже мебель. Причем не только садовую, но и для жилых помещений с интерьером в стиле лофт или рустик.

Европоддон можно использовать как источник «сырья». То есть, разобрать его на доски, и сделать из них обычный вертикальный забор. Или соорудить горизонтальное ограждение, позаимствовав у поддона не только доски, но и саму идею «двухрядной» объемной конструкции.

Есть варианты, когда поддон практически без изменений идет на изготовления пролетов невысоких оград.

Металлические недорогие заборы

В этой категории наиболее дешевые заборы для дачи делают из сетки рабицы. Их кажущаяся ненадежность обманчива – перелезть через них невозможно, а чтобы несанкционированно проникнуть на участок необходимо воспользоваться как минимум ножницами по металлу. Выбирая, из чего сделать забор, не стоит отбрасывать этот вариант.

Сюда же можно отнести ограждения с пролетами из сварной строительной сетки, которая еще прочней, благодаря большей толщине проволоки.

Существует достаточно много производителей секционных заборов «под ключ», использующих сварную сетку в качестве основы. Причем в самых простых вариантах ее даже не крепят к рамке из уголка. Для крепления применяют специальные хомуты, подобранные под сечение профильной трубы, из которой делают столбы забора.

И следующий этап эволюции сварной сетки как материала для ограждения участка – габионы. В ландшафтном дизайне проволочные корзины, заполненные натуральным камнем, обычно используют в виде подпорных стенок. Нашли они применение и для строительства ограды с «глухими» пролетами. Такая конструкция более доступна, чем забор из камня, тем более, что габиону не нужен фундамент, а при необходимости его можно разобрать и перенести на другое место.

Еще один недорогой вариант – сварные заборы из гладкой арматуры или квадратного прутка.

А если надо закрыть участок от улицы сплошной оградой с высокой устойчивостью к взлому, то у стенового профлиста в категории недорогих материалов конкурентов нет.

Металлические современные продуваемые Еврозаборы

Металлические заборы Еврожалюзи

Впервые металлический забор жалюзи появился в Республике Беларусь в 2012 году и, с тех пор такие заборы становятся все более популярными и востребованными в России, СНГ и Европе. Существует несколько видов таких заборов - зэт образные, круглые, твинго ( в простонародье елочка ) и в виде горизонтального ранчо. Фишка такого забора не только в эстетике, красоте и уникальности, но и в возможности видеть мир шире со стороны участка, при этом улица не увидит хозяина дома, а забор такой еще и долговечный и продуваемый! А выбрать различные заборов жалюзи по цене от 1100 рублей за м2, более, чем в 50 цветовых решениях, а также с имитацией под дерево или бархат можно например на сайте специализированной компании Дача2000.

Заборы из металлического евроштакетника

По аналогии со стандартным вариантом деревянного штакета - существует его металлический аналог. Огромный плюс в том - что при заказе качественного металлического евроштакетника - мы получаем гораздо более долгий срок службы ( более 50 лет), порядка 10 различных форм, более 60 цветовых решений и самое главное - в отличие от деревянного штакета - нам не придется за ним ухаживать - красить, обрабатывать от грибка и тп! Монтировать евроштакетник можно в нескольких вариантах - в виде горизонтальной и вертикальной шахматки, в виде вертикальной волны, елочки, холмов, лесенки, пирамиды, волны, чайки и других вариантов! Также можно использовать комбинации из различных цветовых решений - и сделать забор ярким и неповторимым! А специалисты компании Центр Современных Заборов специализируются на данных типах ограждений.

Заборы Ранчо (планкен)

По аналогии забора из горизонтальной доски - в 2016 году был изобретен металлический забор Ранчо. Он состоит из ламелей ( металлических досок) шириной от 75 до 190 мм и выполнен из 2-х частей - в размерах обычной доски, но только металлической. Благодаря возможности создать ламель из 2-х частей - возможно совмещать различные виды цветов и получить в итоге больше видов расцветок ( например, 1 сторона с имитацией под дерево, а вторая шоколадно-коричневая или серый графит - в цвет кровли). Такой забор будет современным, продуваемым, эстетичным и долговечным! А выбрать вариант под ваш вкус и цвет в вашем городе по ценам от производителя - поможет команда компании Центр Современных Заборов.

И еще несколько вариантов красивых заборов на видео:

Заключение

На итоговую стоимость забора влияют не только материалы пролета, но и его характер. На сплошные ограды сильное влияние оказывают ветровые нагрузки, поэтому опоры для них должны быть более надежными, чем для сквозных пролетов. А расчет их количества и размера подземной части имеет такой же алгоритм, как у свайного или монолитного фундамента. Поэтому дешевый, но сплошной забор в итоге может стоить выше своего конкурента из более дорогих материалов, которые свободно продуваются ветром.

Ограждение террасы и веранды: как выбрать материал для ограды, классические и современные виды оград

Владельцы загородных домов не зря любят террасы. Конструктивно несложная пристройка к дому преображает его облик, делая гармоничнее и визуально больше. Важным элементом террасы является ее ограда. Без ограждения она остается обыкновенным настилом, вместе с ним — комфортным местом отдыха, где так приятны неспешные утренние чаепития и веселые вечерние посиделки с друзьями.

Как не бывает абсолютно одинаковых домов, так не бывает и одинаковых террас. Среди всего разнообразия оград, украшающих пристройки, деревянные ограждения для террасы и веранды — излюбленный вариант, уверенно конкурирующий с конструкциями из других материалов.

О правилах устройства ограждений

Ограждения террасы и веранды являются важным элементом дизайна. Они необходимы по двум причинам: придают конструкции завершенный вид и одновременно выполняют защитно-ограничительную роль для внутреннего пространства. Между террасой и верандой имеются характерные отличия; одно из них заключается в высоте пола — у террасы он чаще находится на грунте (но может быть и приподнят), а у веранды располагается на уровне первого этажа (на фундаменте). К тому же в большинстве случаев веранда является более закрытой конструкцией (с крышей и ограждением по периметру). При выборе подходящего ограждения руководствуются следующими приоритетами:

Необходимость ограждения. По нормам безопасности (закрепленным в СНиП), ограждениями оснащаются любые площадки, расположенные выше, чем в 75 см от земли. Если конструкция находится на земле, высота перил задается не меньше, чем 50 см, если выше, то не менее 90 см.
Высота ограждения. Оно должно быть достаточно высоким, чтобы уберечь зазевавшегося ребенка (или его родителя) от падения в клумбу, но не должно заслонять вид сидящему взрослому.
Надежность ограждения. Оно считается надежным, если вы и ваши гости можете без опаски, не рискуя что-либо сломать, опираться на него.

Безопасность ограждения для детей. Дети (свои, соседские или гостей) автоматически воспринимают ограду как полосу препятствий, которая ждет своих героев. Чтобы штурм не закончился застрявшей головой или разбитым носом, необходимо продумать конструкцию (например, разнести на достаточное расстояние вертикальные элементы).
Особенности ограждения. Ограждение для веранды и террасы — это не только перила, на которые так любят облокотиться гости; нагрузку (которая может достигать 100 кг) принимают все элементы конструкции. Классическая ограда для террасы состоит из перил и заполняющих элементов (опор, балясин), которые располагаются тремя способами: горизонтально, вертикально или перекрестно.

Виды оград для террас

Поскольку главная практическая функция ограды — обеспечивать безопасность людей, ее проектируют не только красивой, но и прочной. Для изготовления выбирают как привычные дерево и металл, так и более редкое стекло, пластик и совсем экзотические варианты. Выбирая материал для ограды, принимают во внимание несколько обстоятельств:

Доступность и стоимость материала.
Вес и прочность будущего ограждения.
Соответствие общему архитектурному замыслу дома и участка.
Эксплуатационные характеристики: срок службы, возможность ухода и ремонта.

Ограждения из дерева

Столетиями дерево было самым доступным и простым в обработке материалом; сегодня оно по-прежнему популярно и широко используется для изготовления террасных оград. Поскольку конструкция будет находиться на открытом воздухе, желательно изготовить ограждение террасы из дерева твердых влагоустойчивых пород. Лучшими эксплуатационными характеристиками обладает древесина следующих пород:

Лиственницы. Из-за устойчивости к влаге и антисептических свойств лиственница широко применяется в наружном строительстве и идеально подходит для обустройства веранды (причем не только ограды, но и настила). Ограждение, сделанное из этой древесины, не нуждается в окрашивании и дополнительной обработке защитными составами.
Дуба. Древесина дуба известна своей плотностью, прочностью и тяжестью. Изделия из дуба меньше склонны к растрескиванию, имеют красивую текстуру и цветовые оттенки. Ограда (и полы) из древесины дуба прослужит долгое время без видимых изменений и ухудшения качества. Единственное, что может омрачить впечатление от этого замечательного во всех отношениях материала — высокая цена.

Сосны. Качество древесины зависит от места и условий роста дерева. Материал легко обрабатывается и красится, а высокое содержание смолы защищает его от плесневого грибка и насекомых-вредителей.
Ели и пихты. Обе породы обладают мягкой красивой древесиной, легкой в обработке. Перед наружным использованием древесину консервируют (пропитывают защитными составами).
Бамбука. В Юго-Восточной Азии бамбук тысячелетиями служил основным строительным материалом, но у нас он является редкостью. Высушенные стебли растения по прочности превосходят дуб, что делает бамбук весьма перспективным вариантом для организации ограды.

Ограждения из металла

Ограждение для террасы из металла является достаточно распространенным вариантом по нескольким причинам:

Долговечность. Запас прочности конструкции из алюминиевого профиля, нержавеющей стали или комбинации металлов исчисляется десятилетиями. Эти металлы не подвержены коррозии, что идеально для использования под открытым небом.
Надежность. На металлические перила может опереться человек любой комплекции, не опасаясь, того, что ограда не выдержит нагрузки.
Практичность. Металлические ограды легки в изготовлении и монтаже, не требуют особого ухода.
Разнообразие. Ограде из металла легко придать любую форму. Металлические детали легко и элегантно сочетаются с другими материалами. Например, в качестве заполняющего элемента для металлического ограждения террасы можно использовать закаленное стекло. Такая защита удобна в доме с маленькими детьми.

Оригинальным и стильным оформлением террасы станет кованое ограждение ручной работы, выполненное по индивидуальному эскизу. Современные мастера по металлу изготавливают ограждения в разнообразных стилях, в число которых входят:

Русский. Детали ковки повторяют орнаменты в традициях народных промыслов.
Готический. Узнаваемый стиль с четырехлистным клевером, вытянутыми стрельчатыми арками, лилиями, розетками и прорезными трилистниками.
Византийский. Сложные переплетения растительных и геометрических форм.
Ренессанс. Утонченный стиль с виноградными листьями и гроздьями, спиралями, бутонами и жемчужными нитями.

Барокко. Стиль легко узнать по пышности деталей: кованым цветочным корзинам, гирляндам, объемным завиткам; часто можно увидеть дракона или маску.
Модерн. Элементы ковки имеют пластичные очертания. Множество асимметричных линий с преобладанием природных и восточных мотивов: крупные орхидеи и ирисы, раковины и завитки.

Кованые ограждения, находящиеся на улице, требуют особого внимания. В первое время их окрашивают ежегодно (по весне), потом интервал увеличивается. Использовать лак для защиты ковки нецелесообразно — на металлической поверхности он разрушается из-за перепадов температуры.

О деревянном ограждении для террасы в следующем видео:

Ограждения из стекла

Для изготовления стеклянных террасных оград берут особое стекло — каленое или ламинированное (триплекс), которые можно использовать без малейших опасений. Современные технологии значительно расширили количество вариантов этого материала. Каленое стекло может быть не только бесцветным, но и тонированным или матированным, что открывает широкие возможности для дизайна. По желанию хозяина на стекло можно нанести пескоструйное изображение. Преимуществами стеклянной ограды являются:

Возможности декора. Ограда из стекла не перегружает пространство, придает террасе легкий вид и не ограничивает обзор.
Долговечность. Стекло не меняет своих свойств, находясь под открытым небом, и имеет длительный срок эксплуатации, что выгодно отличает его от других материалов.
Безопасность. Стекло, используемое для ограждения террас и веранд, экологично, ударопрочно и абсолютно безопасно.
Защита. Стеклянное ограждение надежно защищает от сильного ветра, что особо ценно в ветреных (прибрежных) районах.

К минусам стеклянных оград относится:

Цена. Один из самых дорогих видов ограждений.
Вес. В зависимости от исполнения стеклянные панели могут быть тяжелыми, что следует учесть при их установке и закреплении.
Уход. В отличие от других материалов, стеклу требуется регулярный уход: вид блестящей стеклянной поверхности сильно проигрывает от высохших брызг воды, пыли и следов рук.

О том, как монтируются стеклянные ограждения в следующем видео:

Проволочные ограждения

Ограда из проволоки (тросов) является популярным способом, надежным, удобным и стильным. В такой ограде опорами служат стойки из нержавеющей стали, а заполнением — тросы или проволока. Особенностями такой ограды являются:

Доступность. Использование тросов оборачивается экономией (если сравнивать с другими материалами заполнения) и простым монтажом.
Надежность. Благодаря плетеной структуре тросы из нержавеющей стали выдерживают гигантские нагрузки на разрыв (до нескольких тонн), хотя их сечение составляет 3-6 мм. Производители часто предлагают тросы в ПВХ оболочке, что расширяет возможности дизайна.
Расположение стоек. Расстояние между стойками рассчитывают так, чтобы горизонтальные фрагменты тросов не провисали.

Расположение тросов. Классический способ — расположение параллельно поручням, но часто встречаются и другие варианты. В зависимости от высоты ограждения используют 3-4 троса, но никто не запретит дизайнеру протянуть их больше, поскольку они не способны нагрузить внешний вид террасы.
Закрепление тросов. Проще всего использовать специальные тросодержатели. Их конструкция может иметь регулировку силы натяжения тросов или просто фиксировать их на стойках.

Ограждения из ДПК

Древесно-полимерные композиты (ДПК) — это группа недавно появившихся на рынке материалов, имеющих сложный (композитный) состав. Они изготавливаются из смеси измельченной древесины, полимерной пластмассы (ПВХ, ПП, ПЭ) и добавок, улучшающих эксплуатационные свойства. Из подготовленного ДПК методом экструзии (продавливания через форму определенного сечения) или прессовки производятся готовые фрагменты для ограды (а также множество других полезных изделий: сайдинг, трубы, террасные доски).

Внешне материал выглядит как древесина, окрашенная светлой или коричневой краской, и является отличной альтернативой деревянным конструкциям, обладая следующими свойствами:

Прочность. Материал обладает повышенной механической прочностью, превышающей показатели любой древесины, и длительным сроком эксплуатации.
Простота обработки и ухода. Ограждение их ДПК легко монтируется и требует минимум ухода.
Горючесть. ДПК не поддерживает горение.
Практичность. Изделия из ДПК не деформируются и не растрескиваются под действием солнца, мороза или моющих средств. Они также обладают стойкостью к ультрафиолету и неинтересны плесневым грибам и насекомым.
Экологичность. ДПК не выделяет опасные для здоровья вещества и не имеет химического запаха.

ДПК был создан специально для наружного использования; из него делают не только ограждения для веранды или террасы, но и садовые дорожки (декинг или садовый паркет). К сожалению, отечественный потребитель мало знаком с достоинствами этого современного материала.

О сборке ПВХ ограждения в следующем видео:

Ограждения из ПВХ

Ограждение веранды и террасы из ПВХ (поливинилхлорида) не получили широкого признания из-за сочетания следующих качеств:

Главный недостаток и опасное свойство для ограды — хрупкость, качество, которое не смогла побороть даже относительная дешевизна этих изделий.
Главным плюсом готовых оград считается легкий монтаж, но такие типовые конструкции не радуют разнообразием вариантов.
Иногда можно заказать ограду по индивидуальному проекту, но стоить это будет значительно дороже.
Чтобы ограждение получилось крепким, для него монтируется каркас из металлических стержней.

В практике гораздо чаще встречаются комбинированные варианты, когда для металлического ограждения используют перила из ПВХ (или комбинации дерева и ПВХ). Они могут быть круглыми, плоскими или фигурными, что позволяет вписать их в любой стиль.

Прочие ограждения

Существуют ограждения, которые в силу разных причин не получили широкого распространения в загородном строительстве. К ним относятся следующие виды оград:

Из камня. Массивная ограда требует значительных средств, прочного фундамента и соответствующего архитектурного оформления.
Из поликарбоната. Легкий и прозрачный поликарбонат (как сотовый, так и монолитный), чаще используется не для ограждения, а для устройства кровли или полностью закрытой террасы. Ограда выйдет дешевой и простой в изготовлении, а служить будет долго и беспроблемно.
Из сетки. Чаще всего используется декоративная мелкоячеистая сетка из полимерного материала, хотя встречаются и оригинальные варианты с использованием арматурной сетки для железобетона. Такое ограждение ценится за то, что не заслоняет обзор, поскольку кажется невидимым благодаря особенностям человеческого зрения.

Из каната. Вариант, пригодный только для декоративных целей. Просто, быстро и дешево. Если раздобыть морской канат, может получиться эффектно.
Из мебели. Иногда элементом ограждения может выступать диван или фигурная скамья. Такой вариант подходит для низко расположенной террасы и выглядит весьма уютно.
Из растений. Оригинальное ограждение для террасы может получиться из цветов и декоративного кустарника, как высаженных в грунт, так и в ящиках или горшках.

Деревянная ограда для террасы: как это делается

Для того, чтобы соорудить ограждение террасы из дерева, понадобятся детали трех видов: опоры, балясины и перила. Опоры и перила играют роль каркаса: перила принимают нагрузку и распределяют ее через опоры вниз. Балясины также принимают часть нагрузки, но, кроме того, служат украшением конструкции и могут быть:

Простыми по форме, с круглым или квадратным сечением, одинаковым по всей длине.
Резными, когда деталям придается более сложная и изысканная форма.

Этапы подготовки и сборки выглядят следующим образом:

Планирование. На бумаге рассчитываются все параметры — от высоты готовой ограды и ширины пролетов и перил, до количества балясин на один пролет. Это поможет правильно определить нужное количество материала; как нехватка (дополнительная трата времени), так и излишки (трата средств) одинаково неприятны.
Подготавливается поверхность деталей; их обрабатывают шлифовальной бумагой и полируют.
Все материалы распиливаются поразмер ам, затем обрабатываются биозащитной пропиткой — единственная возможность обработать стыки.
На полу террасы (по краю или с отступом) саморезами закрепляются брусья.
Устанавливаются и закрепляются опорные столбы и балясины.
После выравнивания всех вертикальных элементов сверху размещается перекладина, которая прикручивается саморезами к столбам-опорам. Балясины также фиксируются в верхней части.

Готовое террасное ограждение еще раз обрабатывается антисептиком, а затем покрывается морилкой (тонирующей пропиткой), что сохраняет естественную фактуру древесины. Защитный эффект можно усилить, обработав ограду лаком. Также хорошо использовать восковую или латексную краску, защищающие деревянные детали от сырости и ультрафиолета.

Терраса (или веранда) располагается, как правило, рядом с главным входом и служит завершающим штрихом в экстерьере загородного дома. Ее оформление может много рассказать о вкусах и предпочтениях хозяев, поэтому проектирование и изготовление конструктивно сложной ограды стоит поручить организации, профессионально занимающейся подобными работами. Вам предложат бесплатный выезд мастера, который определит подходящую конфигурацию и сделает нужные замеры. Если вы хотите оригинальности (особенно это касается кованых и резных деревянных оград), ищите опытного мастера, который может изготовить террасное ограждение по индивидуальному эскизу.

Как крепить балясины: все способы монтажа ограждений из дерева и металла

Есть мнение, что изготовить лестницу проще, чем установить на неё надежные и в то же время красивые перила. Особенно если делать это приходится впервые. Решая, как крепить балясины, столбы и поручни, необходимо учитывать конструкцию лестницы, материал, из которого сделаны её ступени и несущие элементы, а также и сами детали лестничного ограждения. Не забывая при этом об эстетической стороне задачи, обеспечении прочности и надежности. В каждом случае нужно выбирать свой способ монтажа.

Расчет ограждения

Чтобы начать крепление балясин, нужно определиться с их количеством и расположением, расстоянием между соседними элементами, а также решить, сколько потребуется опорных столбов.

Определение количества вертикальных элементов

При длине одного лестничного пролета не более 1,5 метров опорные столбы устанавливают в его начале и конце при условии заполнения пространства между ними балясинами, имеющими достаточное сечение для предполагаемой нагрузки на поручни. Если же балясины декоративные и не рассчитаны на нагрузку, либо будет использовано продольное заполнение ограждающей конструкции, столбы устанавливают чаще – через каждые 2 или 3 ступени.

Количество балясин рассчитывают исходя из расстояния между ними, которое по нормам должно быть не более 15 см, особенно если в доме есть дети. Однако каждый хозяин сам решает, какой должна быть частота ограждения, поэтому установка балясин может выполняться по любой схеме:

по одной на каждой ступени;
по две;
одна балясина на нечетных ступенях, две – на четных, с сохранением равного шага между ними.

Если балясины крепятся к тетиве, определить их количество проще, зная общую длину лестницы и выбранный шаг между ними.

Определение положения столбов и балясин

На лестницах с прямыми пролетами все вертикальные элементы ограждения должны располагаться на одной прямой и находиться в единой плоскости. У спиральных и винтовых лестниц балюстрада повторяет их форму.

Так как сечение опорных столбов и балясин разное, то по намеченной линии выравниваются центры каждой детали. Найти их легко:

на торцах квадратных или прямоугольных в сечении элементов проводят диагональные линии, центром является точка их пересечения;
если сечение круглое, центр находится на пересечении двух диаметральных линий.

Чтобы крепление балясин и столбов лестницы получилось ровным, сначала проводят по краю ступеней прямую линию на выбранном расстоянии от него. Если ступени имеют большой торцевой свес, линию установки смещают на несколько сантиметров от края, если свеса нет или он небольшой, допускается крепить ограждающие элементы прямо по краю.

Для проведения прямой линии монтажа делают метки на нижней и верхней ступени пролета, после чего соединяют их с помощью шнура, длинной рейки или лазерного уровня, перенося метки на все промежуточные ступени. Если лестница закругленная, отмеряют одинаковое расстояние от края каждой ступени.

Имея на каждой проступи линию, по которой будут выравниваться центры опор, останется только наметить на ней точки их установки.

Сначала размечаются точки крепления опорных столбов.
Затем вычисляется расстояние между балясинами, которое должно быть везде одинаковым.
Между столбом и ближайшей к нему балясиной выбранный шаг желательно сохранить, но допускается уменьшить или увеличить его на 1-1,5 см.

Совет! Если глубина ступеней и другие особенности лестницы не позволяют выдержать одинаковый шаг между балясинами, постарайтесь распределить их максимально равномерно, чередуя большие и маленькие расстояния или сдвинув их к концам пролета.

Правила и способы крепления лестничных ограждений

Крепление балясин и перил из дерева и из металла отличается, но алгоритм, последовательность установки одинакова для ограждений из любых материалов.

Первыми устанавливают крайние опорные столбы – один на первой ступеньке или перед ней и второй на площадке между пролетами или на втором этаже в конце лестницы.
Затем между этими столбиками натягивают шпагат, который будет служить ориентиром для правильной установки балясин в одной плоскости и на одной линии.
Балясины монтируются в ранее размеченных точках на ступенях или тетиве, их верхушки выравниваются по шпагату, а вертикального положения во всех плоскостях добиваются с помощью пузырькового уровня.
В последнюю очередь выполняется установка перил на лестницу.

Так оформляется каждый пролет и ограждение проема. При необходимости поручни монтируются и между опорными столбами на промежуточной или поворотной площадке.

Конкретный способ крепления каждой детали зависит от многих факторов – типа лестницы, материала, из которого сделаны элементы конструкции, и даже от возможностей и опыта монтажника. Стандартного решения нет, поэтому предлагаем рассмотреть все возможные варианты и применить наиболее доступный и надежный в вашем случае.

Монтаж деревянных балясин на ступени из дерева

Казалось бы, крепление балясины к ступени деревянной лестницы не должно вызывать затруднений, так как дерево легко поддается сверлению, в него можно вкручивать болты и саморезы. Однако именно податливость материала со временем создает проблемы: крепления из-за разнонаправленной нагрузки начинают разбалтываться, а балясины шататься.

Поэтому при выборе способа монтажа нужно учитывать эту особенность, стараясь повысить надежность крепления с помощью клея либо оставляя возможность для периодической подтяжки метизов.

Этот способ выбирают, когда есть возможность подобраться к тыльной стороне ступени, но её толщина должна быть не менее 45-50 мм, а диаметр болта не менее 8 мм при длине от 80 мм.

Для установки столба или балясины в их торцевой части по центру сверлится отверстие под болт, диаметр которого делается меньше диаметра метиза. Ступень в точке монтажа просверливается насквозь тем же сверлом, а снизу отверстие рассверливается так, чтобы в образовавшемся углублении можно было утопить головку глухаря.

Он вставляется в ступень снизу, после чего на выступающую резьбу накручивается балясина. После её выставления по уровню болт подтягивают торцевым ключом, а отверстие закрывают пластиковой или деревянной заглушкой. При возникновении люфта можно вынуть заглушку и подтянуть крепеж.

Крепление балясин к ступеням саморезами является наиболее простым решением, но его используют только для черновых или второстепенных лестниц, когда эстетика не важна. Кроме того, оно подходит только для монтажа деталей с достаточно большим сечением, так как тонкие могут треснуть при вкручивании в них нескольких метизов.

Вкручивают саморезы, как показано на картинке: под углом 30-45 градусов, по два в каждую грань. Если нужно замаскировать точки крепления, сначала рассверливают отверстия под шляпки, а потом замазывают их шпаклевкой по дереву.

Способ аналогичен креплению на болты, но позволяет осуществлять монтаж при отсутствии доступа к ступени снизу. В ней сверлится несквозное отверстие, точно такое же делается в торце балясины. Общая длина двух скважин должна равняться длине деревянного шканта или металлической резьбовой шпильки, используемых в качестве крепежа. А диаметр отверстий делают чуть меньше их толщины.

В них заливают столярный клей, этим же клеем смазывают торцы балясин, после чего забивают шкант (шпильку) в ступень и насаживают на него деталь ограждения.

Совет! Шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые элементы лестницы, чтобы все детали одинаково реагировали на изменения температуры и влажности.

Способ крепления балясин на шканты показан в видео:

Если этим способом крепятся опорные столбы большого сечения, то вместо одного центрального шканта рекомендуется использовать 4, равномерно распределив их по плоскости торца. Либо устанавливать его на длинную шпильку большого диаметра.

Этот способ, как закрепить балясины, можно использовать, когда край ступени слегка выступает за косоур и имеет небольшой свес. Для этого в нижней части балясины вырезают шип в форме трапеции, а в торце ступени делают ответный паз аналогичной конфигурации. Все плоскости паза и шипа хорошо смазывают клеем и соединяют, фиксируя конструкцию до полного высыхания клея в вертикальном положении.

Данный способ монтажа весьма трудоемкий. Сделать аккуратные и прочные соединения можно только при наличии специального инструмента и столярного опыта. Если внешний вид конструкции оставляет желать лучшего, можно закрыть торцы ступеней накладными декоративными планками, а для надежности дополнительно скрепить балясины со ступенями саморезами. Их шляпки останутся под накладками.

Зипболт – это универсальный крепеж-стяжка, который позволяет легко и быстро осуществлять не только монтаж вертикальных элементов, но и крепление перил к балясинам из дерева. Он состоит из двух частей – шпильки с резьбой и съемного редуктора. Для соединения деталей под углом (например, балясин с поручнем) используют зипболты с двойными шпильками, шарнирно соединенными друг с другом.

Как и в случае с обычной резьбовой шпилькой в балясине и ступени (в столбе и полу) просверливают вертикальные отверстия. Затем перпендикулярно ему на одной из граней балясины делают технологическое отверстие большого диаметра для установки редуктора. Оси обоих отверстий должны пересечься под прямым углом. После установки шпильки в пол (ступень) на неё насаживают столб (балясину), а в технологическое отверстие вставляют редуктор, насаживают его на конец шпильки и затягивают шестигранным ключом, фиксируя детали.

Подробно и доступно процесс установки зипболта показан в видеоролике:

Монтаж деревянных балясин на тетиву

Крепление балясин к тетиве деревянной лестницы осуществляется всеми описанными выше способами, но с той разницей, что их нижнюю часть приходится подрезать под углом, чтобы добиться вертикального положения.

Если выбран способ монтажа, предполагающий высверливание отверстий в торце опоры, то сначала находят центральную точку, сверлят скважину, и только после этого делают косой срез для установки на тетиву. В противном случае и найти центр, и сделать строго вертикальное отверстие будет гораздо сложнее.

При соединении в «ласточкин хвост» ответный паз делают в тетиве, а после окончательной сборки конструкции закрывают её декоративной накладкой.

Монтаж на тетиву позволяет использовать ещё один способ крепления – с использованием подбалясенника. Так называют накладную планку, к которой сначала на болты, саморезы или шканты крепятся все балясины, а затем собранная конструкция устанавливается на тетиву и фиксируется на клей, гвозди, саморезы.

Наконец, при креплении балясин саморезами или гвоздями на тетиву шляпки метизов легко спрятать, закрепив между соседними опорами на тетиве короткие планки, толщина которых позволит перекрыть точки входа метизов.

Монтаж балясин на твердое основание

Лестница с балясинами может иметь бетонные ступени или облицованные плиткой. Чтобы установить на них ограждение, желательно заранее позаботиться о закладных болтах или шпильках, так как крепление на шканты или саморезы в этом случае невозможно.

При использовании зипболтов для фиксации шпильки в бетонном основании применяют химический анкер – специальное гелеобразное вещество, которое после помещения в просверленное отверстие застывает и надежно удерживает металлический крепеж.

К металлическому основанию закладные лучше приваривать.

Ещё один способ установки балясин на бетонные ступени показан в видео:

Крепление металлических балясин

В случае с трубчатым металлическим ограждением для лестниц из нержавеющей или хромированной стали его крепеж производится с применением специальных фиксаторов. Это могут быть фланцы-подпятники, с помощью которых осуществляется крепление балясин к полу или ступеням, или держатели, которые устанавливаются на боковую часть лестницы. И те, и другие выпускаются разных форм и размеров, их нужно только подобрать к имеющимся столбам и стойкам.

При монтаже на ступени фиксаторы прикручиваются к ним саморезами либо крепятся дюбелями, анкерами в зависимости от материала основания. А стойки в них зажимаются шурупами или привариваются. После окончания монтажа на фиксатор надевается декоративная крышка, скрывающая метизы или сварные швы.

Для монтажа кованых балясин из стального прутка используют другой метод: к их нижней части приваривают резьбовую шпильку. Её фиксируют гайкой с шайбой на нижней плоскости ступени. Если же доступа к «изнанке» лестницы нет, то высверливают в ступени отверстие и вклеивают гайку в него.

В этом видеоролике показан способ крепления металлической балясины к деревянной ступени посредством приваренной шпильки:

Боковые держатели позволяют осуществлять монтаж балясин не только из металла, но и из других материалов, а также устанавливать ограждения на опорных столбах со сплошным заполнением между ними, не связанным со ступенями и поручнями. Это могут быть деревянные решетки или стеклянные полотна.

Торцевые фиксаторы подходят не для всех лестниц, а только для конструкций с закрытой боковиной, сделанной из прочных материалов с высокой несущей способностью – дерева, кирпича, бетона. Для крепления каждой стойки требуется минимум два держателя, расположенных друг под другом на расстоянии 6-10 см для обеспечения устойчивости и вертикального положения.

Как вариант можно использовать один удлиненный держатель, имеющий несколько точек фиксации к основанию.

Гораздо сложнее найти готовый торцевой крепеж для кованых перил, поэтому его заказывают вместе с конструкцией либо приваривают её к заранее установленным закладным.

Коротко о главном

Перила с деревянным поручнем

Проектируем · Изготавливаем · Устанавливаем
От 1500 руб./м.п.
Гарантия 3 года

+ Перила и ограждения из нержавеющей стали

+ Перила и ограждения по применению

+ Перила и ограждения по месту установки

+ Комплектующие для перил и ограждений

+ Инструменты и расходники для монтажа

+ Пандусы для инвалидов

+ Пандусы для колясок

7. Галерея наших работ

8. Прайс-лист

9. Контакты

7. Проектирование

Выполненные заказы:

№597 Частный дом

Подробнее

№578 Частный дом

№421 Частный дом

Комбинированные перила с деревянными поручнями:

Материал	Диаметр, мм	Цена, руб./м (с НДС)	Цена с покраской (Венге/Полак), руб./м (с НДС)
Дуб	50,8	от 1500	от 2000	Заказать
Дуб	50	от 1500	от 2000	Заказать
Дуб	49,6	от 1500	от 2000	Заказать
Ясень	50,8	от 1500	от 2000	Заказать
Ясень	50	от 1500	от 2000	Заказать
Ясень	49,6	от 1500	от 2000	Заказать
Хвойные породы	50,8	от 1000	от 1500	Заказать
Хвойные породы	50	от 1000	от 1500	Заказать
Хвойные породы	49,6	от 1000	от 1500	Заказать

Комбинированные перила с деревянными стойками:

Материал	Диаметр, мм	Цена, руб./шт. (с НДС)	Цена с покраской (Венге/Полак), руб./шт. (с НДС)
Дуб	38,1	от 1500	от 2000	Заказать
Ясень	38,1	от 1500	от 2000	Заказать

Комбинированные перила из металла и дерева:

Комбинированное ограждение 2-3 ригеля поручень дерево, стойки металл

Высота: 900 ммСтойка: труба ø 38х1,5 ммНаконечник стойки: «палец» 70 ммДекоративная к..

От 5 600 р./м Без налога: 5 600 р.

Ограждение для лестницы 2-3 ригеля поручень ПВХ, стойки металл

От 4 500 р./м Без налога: 4 500 р.

Ограждение 2-3 ригеля поручень дерево, стойки металл на ригеледержателях

От 6 000 р./м Без налога: 6 000 р.

Ограждение 2-3 ригеля поручень ПВХ, стойки металл на ригеледержателях

От 4 800 р./м Без налога: 4 800 р.

Комбинированное ограждение 4 ригеля поручень дерево, стойки комбинир на ригеледержателях

От 11 000 р./м Без налога: 11 000 р.

Ограждение 4 ригеля поручень ПВХ, стойки комбинир на ригеледержателях

Ограждение стойки в каждую ступень

Обустройство деревянно-металлического забора — разновидности и порядок изготовления ограждения на столбах из металла (112 фото)

Деревянный забор на металлическом каркасе довольно-таки распространённый и практичный вариант ограждения. Такой тип забора хорошо подходит под многие дизайны и при желании его можно самостоятельно возвести.

Деревянно-металлический забор представляет собой ряд металлических опор и полотна ограждения из деревянных элементов. Деревянные детали можно размещать вертикально или горизонтально по отношению к планкам, чтоб формировались преграды.

Содержание

Плюсы, минусы деревянно-металлического забора

Деревянно-металлический забор имеет массу преимуществ по сравнению с другими типами ограждений, а именно:

Материалы представлены в продаже практически в каждом строительном магазине;
Достаточно приемлемая стоимость материалов;
Работать с деревом просто, и не требуется особых инструментов;
При необходимости такой забор можно быстро и просто самостоятельно починить;
Материал поддается окрашиванию;
Металлическая опора придает забору прочности и надежности, а также увеличивает срок службы;
Дерево — экологически чистый и природный материал, который обладает достаточно красивой фактурой;

С помощью данных материалов можно соорудить забор различного дизайна, размера.

Несмотря на большое количество преимуществ такой комбинированный забор имеет и некоторые недостатки, которые стоит учитывать при решении строить именно такой тип ограждения:

Дерево имеет высокий уровень горючести;
Дерево следует обрабатывать специальными средствами, иначе оно будет поддаваться грибку и плесени, вредным насекомым;
Некоторые типы дерева, а именно древесина естественного уровня влажности может деформироваться, образовать трещины при резком перепаде температуры или повышенной влажности;
В средней дерево прослужит 10-15 лет, потом следует элементы заменить на новые, такой срок очень маленький по сравнению с забором из кирпича;
Такой забор следует систематично окрашивать или вскрывать лаком;
Металлическая опора может поржаветь при сильной влажности или при длительных осадках.

Виды деревянно-металлического забора

Все деревянно-металлические заборы делят на несколько видов с учетом нескольких критериев:

В зависимости от типа установки опоры:

Размещение в грунте за счет плотной трамбовки и без применения бетона. Стоит отметить, что данный вариант не слишком надежный и прочный, поэтому рекомендуется его применять при строительстве невысокого внутреннего ограждения.
Размещение в грунте, при этом лунки заполняются бетоном. Такой способ установки очень распространен, имеет высокий уровень надежности и прочности, может выдержать значительные нагрузки.
Размещение в грунте опор, таким образом чтоб нижний пояс был выполнен из бетона или кирпича. При таком способе установки опор при сильных осадках защищается участок от подтапливания, но обойдется такое размещение дороже предыдущих вариантов.

В зависимости от того, как именно будут размещены деревянные детали:

Вертикальное заполнение — одно из самых популярных, широко применяют для ограждения любой площади.
Горизонтальное — очень редко применяется, так как через такой забор легко перелезть, а также для строительства необходимы доски одинаковой длины, что не всегда случается.
Сплошной тип заполнения считается самым безопасным и надежным от посторонних взглядов, но требует значительного количества материалов.
С просветом заполнение позволяет уменьшить количество расходных материалов, имеет низкую ветровую нагрузку, но и позволяет посторонним взглядам смотреть что происходит на огражденном участке.
Фигурное — один из оригинальных способов размещения деревянных элементов при строительстве комбинированного забора. Стоит отметить, что можно выполнить в разных вариантах, но следует учитывать, что данное ограждение будет менее прочное по сравнению с предыдущими вариантами.

Столбики для деревянно-металлического забора

Опора — один из основных моментов при строительстве забора. Именно опора забора отвечает за прочность и надежность всего сооружения, поэтому к ее установке и виду стоит подходить очень внимательно.

В большинстве случаев опору для комбинированного забора сооружают из металлических труб, круглого сечения.
Также часто используют для опоры трубы с квадратным или прямоугольным сечением, которые отличаются привлекательным видом и способствуют более плотному креплению поперечин.

В некоторых вариантах для опоры деревянно-металлического забора применяют сваи винтового типа, которые устанавливаются механическим методом.

Установка металлических столбов

Независимо от того, какие именно трубы используются в качестве опоры и каким способом они будут устанавливаться, принцип практически один и тот же.

Установку столбов рекомендуется начинать с угла участка. Если на участке пучинистый тип почвы, то следует размещать опору чуть ниже уровня промерзания и обязательно с бетоном или же выбирать винтовой тип труб.
При любых других типах почвы достаточно будет разместить опору на глубину, примерно 30 % от высоты самого забора.
Для того, чтоб выкопать отверстия для столбов лучше всего использовать ручной или электрический бур, чтоб облегчить работу, но можно выкопать и простыми лопатами.

На торец каждой опорной трубы следует наварить два металлических уголка, которые размещаются перпендикулярно, для того чтоб прочно зафиксировать опору в грунте. Перед тем, как установить трубы их необходимо хорошо загрунтовать, а ту часть которая будет находиться в земле еще и покрыть специальной битумной мастикой.

Устанавливать опору нужно строго с помощью строительного уровня.

Установка дерева на опоры

Монтировать деревянные доски на опоры следует начинать с угла забора, независимо от того, каким способом они будут размещаться.

Как правило, сначала фиксируются длинные вертикальные доски, при этом длина погонов должна соответствовать ширине пролета между опорами. Также установку всех элементов необходимо выполнять с учетом уровня.

Стоит отметить, что по стандартным меркам на каждый пролет размещается 2-3 вертикальных деревянных прогонов.

Для того, чтоб отметить верхнюю границу забора нужно к верхним концам опоры привязать веревку и после этого можно приступать к установке самого деревянного полотна. Фиксируются доски гвоздями.

Читайте также: