Окна из металлического уголка
Обновлено: 20.09.2024
Использование металлического уголка в оконных проёмах
Оконные проёмы – важная часть любого дома. От правильного подбора технологии монтажа и строительных материалов в этом случае зависит не только внешний вид, но и безопасность всего строения.
Массивные бетонные перемычки, которые уже полвека используют для обустройства оконных проёмов в многоэтажных домах, не всегда подходят для небольших частных домов. Учитывая, что материал для строительства используется разный, разницу между высотой блоков и перемычки приходится дополнительно заливать бетоном, а это весьма непростой процесс. Кроме того, транспортировка и монтаж тяжёлой бетонной перемычки требуют дополнительных затрат. Поэтому строители всё чаще вместо бетонных перемычек используют металлический уголок.
Преимущества металлического уголка
Правильно подобранный металлический уголок отлично справляется с возложенными на него функциями. Металл, из которого выполнена конструкция, обладает достаточной жёсткостью, отличной прочностью на сжатие и на разрыв. Словом, полностью соответствует необходимым требованиям для использования в оконных проёмах одно-, двухэтажного строения.
Металлический уголок существенно дешевле, чем бетонные перемычки.
Металлический уголок нужного размера можно купить на любой металлобазе во всех областях России. А бетонные перемычки обычно поставляются с заводов. Кроме того, металлический уголок намного удобнее в транспортировке, что тоже положительно сказывается на общей цене обустройства оконных проёмов.
Для того чтобы монтировать тяжёлые бетонные перемычки, обычно используется спецтехника. А монтажные работы с использованием металлического уголка легко проводятся усилиями 2-3 строителей.
Металл, из которого производится уголок, способен служить веками, особенно, если не забыть его покрыть антикоррозийным средством.
За счёт относительно небольшого веса металлический уголок можно монтировать практически на любой тип стен.
Оконные проёмы, каких домов можно обустраивать с помощью металлического уголка?
Инженеры рекомендуют использовать металлический уголок для оконных проёмов одноэтажных строений. В двухэтажных домах металлический уголок используют в тех случаях, когда между этажами есть армированный пояс.
Какой уголок использовать для оконного проёма?
Чаще всего используется уголок 75*75*6. В случаях, когда на оконную перемычку предполагается серьёзная нагрузка (например: несколько уровней блоков и весь второй этаж), используют уголки размером до 100*100*10.
Тысячи примеров использования металлических уголков для обустройства оконных проёмов наглядно показывают, что правильно подобранный уголок справляется с возложенными на него функциями ничуть не хуже, чем бетонная перемычка. А монтажные работы в этом случае проходят существенно легче и дешевле.
Преимущества и недостатки использования уголков из ПВХ
Какими же преимуществами обладает уголок пластиковый для откосов из ПВХ:
- скрывает и вместе с тем объединяет смыкание разнородных отделочных материалов;
- делает угол идеально прямым;
- служит длительное время, 20-25 лет;
- легкий монтаж;
- цветовая гамма позволяет использовать уголок как часть декорации;
- невысокая цена уголка является ещё одним дополнительным плюсом;
- незначительная масса не меняет нагрузку на откосы и не требует дополнительного из усиления;
- многообразие ПВХ уголков различного цвета и формы позволяет декорировать по вкусу;
- дополняет декорацию комнаты;
- простота и удобство при разметке и порезке;
- линии углов откосов идеально прямые.
Недостатки при использовании уголков из ПВХ:
- средняя хрупкость уголка вынуждает резать его ножовкой по металлу, чтобы не повредить сам уголок;
- ПВХ материал, который горит с выделением вредного газа фосгена, влияет на нервную систему и может привести к потере здоровья.
По профилю поперечного сечения пластмассовый уголок из ПВХ бывает:
- С одинаковыми сторонами. Основной способ укрепить откосы.
- С разными сторонами. Используют для декорирования арок.
- С поперечным сечением в виде буквы Т. Такой уголок может скрыть угол между откосом и стеной. Используется для соединения различных материалов отделки, имеющих разную фактуру и рисунок. Его просто крепить на любом материале. При укладке плитки на пол выполняет функцию облагораживания неровностей кафеля при его соприкосновении с ровной поверхностью пола или стены.
- Съемный (с защелкой). Обладает повышенной гибкостью и обеспечивает защитные функции. Очень удобен при работе.
Уголок с внешней стороны окна
По типу закрываемых углов различают внешние и внутренние пластиковые уголки на откосы из ПВХ. Как клеить пластиковые уголки на внешней стороне окна, можно увидеть на фотографии.
Здесь для крепления используются не только жидкие гвозди, но и саморезы.
Виды стального уголка, используемого для изготовления металлических перемычек
Стальной уголок, используемый в строительстве, изготавливают двумя способами – прокаткой и гибкой. В конструкциях, предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, обычно используют катаный уголок, поскольку для него характерны:
- повышенная прочность, благодаря утолщению на внутренней стороне угла;
- четкие контуры наружного угла, в то время как металлопродукция, полученная гибкой, имеет слегка скругленный наружный угол;
- большая толщина стенки: гнутая продукция обычно изготавливается тонкостенной, поскольку процесс гибки осуществляется без нагрева, и для работы с толстым прокатом требуется очень мощное дорогостоящее оборудование.
Преимущества применения стального уголка
Для изготовления перемычек применяются железобетонные монолитные и сборные перемычки – плитные, брусковые, балочные, сборные изделия из ячеистых бетонов. Однако для некоторых строительных конструкций подходят только перемычки из стального проката, в том числе – уголка.
Преимущества использования уголка:
- оперативный монтаж;
- возможность укладывать на металлические перемычки кирпичи и блоки сразу же после монтажа проката;
- прочность и надежность металлических изделий при условии правильного выбора сортамента, зависящего от типа кладки и запланированной нагрузки.
Выполняемые задачи
Основная роль этой конструкции, которая отмечалась чуть выше, заключается в том, чтобы была возможность обеспечения защиты для углов различных конструкций и отделочных материалов в квартирах и загородных жилых домах. Арочный уголок из ПВХ, а также его «собраться» для плитки, обоев и плинтусов предназначены для того, чтобы в процессе эксплуатации была возможность значительно снизить вероятность механических повреждений тех или иных проблемных мест. Ни для кого не является секретом тот факт, что эксплуатация практически любых конструктивных элементов в интерьере современной квартиры сопряжена с рисков получения тех или иных повреждений. Их могут нанести как ваши любимое чадо, так и домашние любимцы (кошки, собаки и так далее). Да и в целом, что-то сломать или повредить можно и просто по неосторожности.
Надежная защита от проникновения влаги и образования грибка
Тем не менее, порог из пластика «занимается» не только исключительно практическими задачами. Дело в том, что с его использованием тот или иной элемент конструкции или декора становится более завершенным и привлекательным. Многочисленные примеры, которые представлены на фото к этой статье, показывают то, насколько красиво могут смотреться откосы в местах соприкосновения с обоями, стена с плиткой, в месте стыка с ванной или же арочные конструкции, если вы приклеите гибкий пластиковый порожек.
Основные преимущества
Безусловно, имеется несколько разных видов пластикового уголка. Арочный, для ванной, окон, обоев и плинтусов, он, тем не менее, имеет кое какие общие черты. Собственно говоря, и плюсы, которыми обладает этот вид дополнительных конструкций, также являются общими. Давайте коротко перечислим основные из них:
- Он обладает разнообразием форм, цветов и, в целом, видов.
- Обрабатывать его – достаточно легко, ровно как и резать на нужную длину.
- Благодаря небольшому весу, а также мягкости, крепление пластикового уголка, в том числе и в местах заглушек и стыков, достаточно несложное. Все можно сделать самостоятельно, своими руками.
- Скрывает некоторые недостатки в интерьере.
- Дешево стоит. В том числе и доступная цена делает его столь популярным.
- Возможность не снимать (при необходимости), а слегка оттянуть, а затем, после окончания ремонтных или других работ, снова просто приставить пластиковый уголок на прежнее место. Это характерно не для любого профиля, а только для съемного, который выпускается рядом производителей.
- Долговечен при эксплуатации.
Применение стального уголка для перемычек над проемами в зданиях из газобетона или кирпичной кладки
Кирпичная кладка неплохо выдерживает собственный вес после набора марочной прочности кладочным цементно-песчаным раствором в тех случаях, когда проем имеет умеренную ширину и не несет нагрузку от перекрытия. Однако на период затвердевания раствора кирпичной кладке необходима поддержка, которую можно организовать с использованием стального углового проката.
При использовании уголка для усиления кирпичной стены над проемом соблюдают следующие условия:
- опора на кладку должна составлять не менее 200 мм с каждой стороны;
- если стены будут оштукатуриваться, то стальные уголки оборачивают штукатурной сеткой;
- прокат перед использованием окрашивают с внутренней и наружной сторон;
- зазоры между кирпичной кладкой и прокатом заполняют цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.
Особенности применения углового проката для монтажа над проемами в стенах, выполненных из газобетона:
- Уголок врезают в тело блока, отступив от его края примерно на треть ширины. Запрещается размещать прокат с внутренней или наружной стороны стены.
- Над перемычкой блоки укладывают на клей с заполнением вертикальных швов клеевой смесью. После затвердевания клея образуется конструкция, по прочности не уступающая газобетонному блоку.
- После монтажа окон уголок с наружной стороны утепляют и оштукатуривают.
Внимание! При неправильном монтаже и отсутствии утепления наружной части на откосах внутри помещения может образовываться конденсат.
Для проема шириной до 1,2 м достаточно изделий с шириной полки 50 мм, 1,2-2,0 м – с шириной полки 75 мм. При решении вопроса, какой уголок необходимо использовать для перемычек проемов шириной более 2 м, производят расчеты по прочности и прогибу.
Область применения
Местом использования и основными направления ПВХ уголков часто бывают:
- оконные откосы внутри помещений, которые необходимо подчеркнуть и защитить;
- внутренние углы с внешней стороны окна, которые препятствуют разрушению монтажной пены под действием ультрафиолетовых лучей солнца;
- подчеркивание и защита дверных откосов и арок;
- недопущение дефектов на углах стен, покрытых обоями или декорацией;
- дополнительное армирование углов из ГПЛ;
- дополнительная защита углов мебельных изделий;
- соединение углов, образованных плиткой в ванной комнате;
- оформление и соединение отделки из сайдинга или другого пластикового покрытия.
Оконный проём, защищённый уголком из поливинилхлорида
Поливинилхлоридный уголок клеится на штукатурку поверху с помощью специального клея для ПВХ или жидкими гвоздями.
Какие перемычки лучше подходят для газобетонных блоков?
Вопрос о том, перемычки какого вида (надоконные либо надпроёмные) и когда используются при постройке дома, не так прост. Большинством самостройщиков при перекрытии стенного проема обычно используются самодельные перемычки из бруска, монолитов и железобетонных конструкций с применением стального уголка. Но на сегодняшний день крупными компаниями, производящими газобетонные изделия, предлагаются решения, облегчающие и убыстряющие работы по строительству дверных и оконных проемов, а в ряде случаев позволяющие и вовсе избежать присутствия таких конструкций.
Оконные проёмы – важная часть любого дома. От правильного подбора технологии монтажа и строительных материалов в этом случае зависит не только внешний вид, но и безопасность всего строения.
Массивные бетонные перемычки, которые уже полвека используют для обустройства оконных проёмов в многоэтажных домах, не всегда подходят для небольших частных домов. Учитывая, что материал для строительства используется разный, разницу между высотой блоков и перемычки приходится дополнительно заливать бетоном, а это весьма непростой процесс. Кроме того, транспортировка и монтаж тяжёлой бетонной перемычки требуют дополнительных затрат. Поэтому строители всё чаще вместо бетонных перемычек используют металлический уголок.
Оконная рама из остатков потолочных профилей
При монтаже гипсокартона или другого листового материала на стены или потолок остаётся много обрезков потолочного профиля 60*27 мм. В данном обзоре мы рассмотрим с вами, как из этих обрезков собрать оконную раму.
Из основных материалов потребуются: потолочный профиль 60*27, квадратная труба сечением 20 мм, тонкий металлический уголок, несколько шурупов. Из инструмента – ножницы по металлу, УШМ (болгарка), пассатижи, шуруповерт и заклёпочный инструмент.
Выбираем необходимое стекло, и снимаем его размеры. Профиль для рамы должен быть достаточно толстым, чтобы при сборке сохранить жёсткость конструкции.
Размечаем край, и отрезаем всё лишнее. Изгибать нужно строго соблюдая угол. Боковые полки на 90 градусов, а верхнюю на 45 (так, чтобы они создали одну плоскость).
Повторяем процедуру ещё с тремя профилями. Соединяем все детали и скручиваем их шурупами.
Приступаем к монтажу стекла
Для создания внутренней части рамы нужно взять отрезок квадратной трубы и вырезать в нём углы так, чтобы при изгибании на 90 градусов все плоскости сошлись воедино.
Устанавливаем рамку внутрь профиля и закрепляем её при помощи шурупов, по всему периметру.
Устанавливаем стекло с любой из сторон рамы внутри профиля. Оно должно хорошо прилегать ко всей квадратной трубе. Если есть какие-то заусенцы на трубе, то не обходимо их убрать.
Для того, чтобы избежать вибрации и звона при ветре, можно наклеить на квадратную трубу уплотнитель из вспененного материала или герметика. Ту же процедуру можно произвести и с обратной стороны рамы.
Закрепить стекло на своём месте можно при помощи тонкого уголка. Также подрезаем края и сгибаем по форме рамы. Просверливаем все необходимые отверстия в уголке, монтируем его на заклёпки. Наша рама готова!
Подробности изготовления металлической рамы и разметка — на видео ниже. Данный обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала WELDER TASIK.
Самостоятельная установка пластиковых окон на железный уголок вместо окосячки
Есть хороший и надёжный вариант с самостоятельной установкой окон без деревянной окосячки. По непонятной мне причине, компания, у которой я купил окна, отказалась ставить окна на железные уголки, требуя деревянную окосячку, и ссылаясь на СНИПы (для деревянного домостроения — СНИПы, ха-ха). Причем на буржуйский сайтах этот способ (на уголках) вполне себе имеется. Поэтому для тех, кому неохота тратить дополнительно по 3к+ на окосячку, для тех, кому неохота выпиливать лишние 40 сантиметров дома и заморачиваться с деревянными толстенными пазами — предлагаю вариант, опробованный на себе лично.
Проем в доме почти под размер окна, ничего лишнего + стальная уверенность
Что нам понадобится:
- Самое главное — рукастый помощник. Одному никак.
- Цепная пила (лучше с коротким полотном)
- Хороший уровень (дешевые уровни из фольги и картона лучше сразу выкинуть в помойку и осквернить мочой напоследок)
- Шурупы-глухари с шестигранной головой (длина шурупа подбирается под толщину рамы + 2 см (больше тоже можно, всё равно потом торчащие куски глухарей отпилятся).
- Сверло по металлу под диаметр глухарей (под резьбу глухаря, т.е. если глухарь 6мм, то сверло нужно 5,5) и длиной = толщина рамы + толщина уголка + запас для удобного сверления в 3-5 см
- Сверло по металлу с диаметром = диаметру глухаря, или чуть больше.
- Дрель/шуроповерт для сверления и закручивания глухарей с соответствующей шестигранной головой.
- Пистолет для пены.
- Хорошая (это важно!) монтажная пена, с небольшим коэффициентом расширения. Баллончики с пластиковыми соплами и чудовищным коэффициентом расширения идут в соседи к плохим уровням с тем же ритуалом прощания.
- Нож для срезания пены, и болгарка с правильным диском для срезания торчащих концов глухарей.
- Лом типа «фомка» для отжимания вколоченных уголков.
- Весь прочий инструмент для разных неожиданных мелочей, включая молоток, отвертки, трещотки (могут пригодиться для особо упорных глухарей).
Первым делом — выпиливаем проёмы под нужный размер + 2 см с боков и сверху оставляем запас в зависимости от предполагаемой усадки дома (тоже с запасом).
Потом — размечаем с уровнем место паза для уголка в оконном проёме.
У меня окна планировались вровень со стеной, поэтому от внешнего края дома я отступил на ширину уголка.
Далее пропиливаем паз. Пилим только по бокам. Вверху и внизу уголки ставить не будем, никаких пазов/пропилов сверху-снизу делать не надо. Пилим с запасом, с учетом усадки бревен. Длина уголка = высоте пластиковой рамы. Пропил делаем с запасом, во всю высоту проёма.
Никакой фрезой там не подлезть, поэтому только цепная пила (бензо- или электро- совершенно неважно, но чем короче у пилы полотно, тем будет удобнее, главное получить глубину в размер уголка сверху до низу, без скруглений).
Делаем пропил по разметке. Есть тонкость в верхнем углу. Лучше сначала запилиться вверху на всю глубину, а потом спокойно тянуть пилу вниз легким проходом (то есть не на всю нужную глубину), чем сначала провести разметочную линию по всему проёму с последующим углублением верхнего угла. Если сразу не пропилить вверху на полную, то потом крайне неудобно там допиливать — пила вырывается, цепляет верхнюю балку, норовит треснуть по башке…
Лично мне очень пригодилась сплошная маска на всё лицо (которая как маска сварщика, только прозрачная) — видно что пилить, и ничего не летит в лицо, не запотевает, дышится отлично.
Я правша, поэтому правые пропилы давались особенно тяжело. Но и в такую кривотень всё вошло как надо.
В пропилы заколачиваем уголки. И по уровню контролируем что напилилось:
Стена дома немного ушла, но уголок стоит ровно
Оконный проём готов, переходим к пластиковым окнам. Поскольку сразу взять и воткнуть готовое окно в проем нельзя, то нам надо добраться до рамы. Снять то, что открывается, вытащить стеклопакет из тех мест, которые не должны открываться.
В зависимости от марки-модели способы раздевания рам могут отличаться, но только мелкими деталями. В любом случае стеклопакет на глухой части крепится уплотнителями, которые идут с завода недозабитыми уплотнителями.
Если окна не требуют совершенного внешнего вида, то можно отколупать их широкой отверткой/шпателем/ножиком и т.п. Для феншуя же есть специальные пластиковые штуки (не знаю как они называются, но те, у кого они есть — те точно знают как вытащить уплотнитель, а остальные ставят окна для себя и им пофиг на крохотные следы отвертки на пластике).
После того, как все уплотнители были вытащены, обращаем внимание на хитрые пластиковые штуки, которые находятся внизу и по бокам стеклопакета:
Это пластиковые проставки с разной толщиной, и желательно запомнить где какой был.
Продолжаем раздевать раму, и вытаскиваем открывающуюся часть окна. Для этого из верхней петли извлекаем верхний штырь (скинув все пластиковые накладки с петель). У разных производителей он извлекается по-разному, у меня он вытаскивается пальцами, при нажатии на 2 подпружиненные металлические кнопки-фиксаторы:
После того, как верхняя петля уже не держит, распашную часть открываем и вытаскиваем на себя. В нижней петле штырь наклоняется, так что спокойно снимаем окно вверх.
Получилась голая рама, в которой тоже может быть один ньюанс. В моём случае окна приехали под бетонный дом, поэтому нижнюю часть рамы пришлось подвергнуть тюнингу болгаркой. Обычно для деревянных проёмов в нижней части окон идёт пластиковый паз под пену. А нам его пришлось делать на месте:
Верхнюю часть отпиливаем, а ту что под ней — оставляем
Тут подготовка заканчивается и пора звать помощника.
Выпиленный кусок запениваем:
И устанавливаем на специально предусмотренный шип профилированного бруса, идеально подходящий для свежевыпиленного и запененного куска рамы.
Если вдруг такого удобного направляющего шипа бруса в проёме нет, то его нужно сделать — это важный элемент крепления рамы, и герметизации (можно прибить и/или посадить на герметик деревянную направляющую, выставив соосность к стене дома, которая будет с небольшим усилием входить в оконный паз).
Выставляем по уровню окно, прижимаем его уголками с боков — ломиком, топором, руками вытаскиваем уголок из пропиленного паза в стене и прижимаем к раме.
Опять выставляем по уровню. Между стеной дома и оттопыренным уголком не помешает засунуть дощечку-клин. Если при сверлении уголок уедет обратно в стену (а он обязательно уедет) — придется сверлить ещё раз, будет большая дырка (нет, не отверстие, а именно дырка), в которой будет болтаться шуруп… Так что ничего не болтается, помощник крепко держит раму и не отвлекается на попить/покурить/землетрясение/ядерная война и т.п — стоит как статуя. Сверлим сначала в нижней части. Отступить 5-10 сантимов от низа вполне достаточно для первичной фиксации пациента.
Сверлом под резьбу глухаря (5,5 мм) просверливаем раму, алюминиевую вставку в раму, уголок. Сверлом 6-6,5-7 мм сверлим только раму, до уголка. Можно вторым сверлом и не сверлить, но тогда резьба глухаря слизывается рамой, а в уголок шурупу уже вкручиваться нечем. Или нужны очень высококачественные глухари (а не как мне достались).
Вкручиваем глухарь, но не до конца! Только, что б схватился.
Дальше точно так же ставится верхний глухарь (сверились по уровню, зафиксировали помощником, просверлили одним сверлом, вторым сверлом, пальцами вкрутили, посмотрели уровень, если всё нормально — подтянули.
Важный момент — вертикаль контролировать в 2 плоскостях — параллельно стене дома и перпендикулярно. Если в раме несколько секций, то контролируем ещё и промежуточные(центральные) стойки.
Если окно перекосило в плоскости стены (оно захотело стать ромбиком), то это решается либо затягиваением/ослаблением глухаря в соответствующем углу, либо при помощи молотка. Можно фигачить по глухарям — они сдвигают уголки в нужную сторону без повреждения рамы. Но по глухарям лучше молотить через проставку — промазать по раме не очень здорово. И глухари должы быть ослаблены, не надо фигачить по затянутым.
Ровно установленная рама, жестко зафиксированная на 4 (можно и больше) глухарях. Торчащие концы шурупов надо будет отпилить — если они войдут в бревна, и те начнут садиться, то раму немного переколбасит. Но пилить — после пены!
Запениваем изнутри, пеним щель между уголком и рамой:
Хороший пено-пистолет с регулировкой подачи будет особенно в тему. Теперь у меня такой есть, но этот шов был сделан пистолетом попроще
Когда засохнет пена можно будет вставлять пакеты (не потеряли ещё пластиковые заглушки, проставки не перепутались?), вешать окна, крутить фурнитуру, заталкивать наверх утеплитель. Сверху пенить не надо.
И только после этого — отпиливаем торчащие глухари, к стене дома под уголком запихиваем джут-ленту и только тогда пеним снаружи, и дальше по настроению — наличники, подоконники и так далее.
Какой уголок нужен для перекрытия оконных проемов
Стальной уголок – вид фасонного проката, используемый при строительстве домов из кирпича и блоков для изготовления перемычек. Эти металлоизделия обеспечивают прочность строительной конструкции над дверными и оконными проемами, помогают перераспределить усилие от перекрытия и избежать образования трещин в кладке над окном или дверью.
Виды стального уголка, используемого для изготовления металлических перемычек
- повышенная прочность, благодаря утолщению на внутренней стороне угла,
- четкие контуры наружного угла, в то время как металлопродукция, полученная гибкой, имеет слегка скругленный наружный угол,
- большая толщина стенки: гнутая продукция обычно изготавливается тонкостенной, поскольку процесс гибки осуществляется без нагрева, и для работы с толстым прокатом требуется очень мощное дорогостоящее оборудование.
Для изготовления катаного углового профиля рядового назначения используют углеродистые стали обыкновенного качества, наиболее часто используется Ст3. Для металлоизделий, запланированных для применения в условиях повышенных нагрузок и/или в регионах с холодным климатом, применяют низколегированные стали, чаще всего 09Г2С.
По ширине полок различают равнополочный и неравнополочный уголок. Массовое распространение имеет продукция с равной шириной полок.
Преимущества применения стального уголка
- оперативный монтаж,
- возможность укладывать на металлические перемычки кирпичи и блоки сразу же после монтажа проката,
- прочность и надежность металлических изделий при условии правильного выбора сортамента, зависящего от типа кладки и запланированной нагрузки.
Применение стального уголка для перемычек над проемами в зданиях из газобетона или кирпичной кладки
- опора на кладку должна составлять не менее 200 мм с каждой стороны,
- если стены будут оштукатуриваться, то стальные уголки оборачивают штукатурной сеткой,
- прокат перед использованием окрашивают с внутренней и наружной сторон,
- зазоры между кирпичной кладкой и прокатом заполняют цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.
Внимание! При неправильном монтаже и отсутствии утепления наружной части на откосах внутри помещения может образовываться конденсат.
Расчет уголка для перемычек с помощью онлайн-калькулятора
Онлайн-калькулятор удобен для индивидуальных застройщиков, выбирающих сечение углового проката, в зависимости от размера проема и запланированной нагрузки.
В расчетах учитывают массу самой перемычки (для стальных изделий это не очень актуально), массу стены над проемом, распределение массы стены, нагрузки от балок и плит перекрытия.
Какого размера перемычки над оконным проемом в 2м.?
Подскажите пожалуйста длину и ширину перемычки над оконным проемом в 2м, стена из газосиликатных блоков, шириной 30см.
Облицовка кирпичом, какой уголок можно использовать?
Если имеются в виду промышленно изготовленные перемычки, то они выкупаются в строгом соответствии с ГОСТом, размеры (включая ширину и длину с высотой) заданные.
То есть ширина перемычки (при её покупки) подбирается отталкиваясь от ширины кладки.
Например кладка в кирпич 25-ь см, значит и перемычка шириной 25-ь см.
Материал изготовления у перемычек разный, это и метал (швеллер) и железо-бетон.
Тут могут быть свои нюансы.
Несущая способность перемычек разная и это надо учесть.
Перемычки могут быть как несущими, так и не несущими и тут есть нюансы.
Так же важно учитывать из какого материала возводятся стены.
Размер опирания перемычки на несущие стены не доложен быть меньше 100-и мм
Если стена из не пористых блоков, то размер опирания может быть и 300-а мм.
Если это железобетонная перемычка, остаётся приобрести нужную (это готовое изделие),
Металлический уголок для перемычек: особенности применения
При строительстве кирпичных и блочных домов практически всегда возникает потребность купить уголок металлический для создания надёжных перемычек. Данный вид металлопроката призван перераспределять нагрузку, оказываемую перекрытием, чтобы не допустить появления трещин в стенах строения в области окон и дверей. Прочность всей конструкции над оконными откосами и дверными проёмами во многом зависит от правильности выбора и установки углового металлопроката в Хабаровске.
Какие виды уголков применяются для перемычек?
По способу производства существует два вида уголков – изготовленные гибкой и горячим прокатом. Поскольку кирпичные здания оказывают большое усилие на данные стальные изделия, следует выбирать более надёжные – горячекатаные металлические уголки. Они обладают рядом преимуществ перед своими «холодными» аналогами:
- утолщение на внутренней стороне угла придаёт большую прочность,
- изделия имеют чёткий профиль и контуры наружного угла, в отличие от скруглённых углов у элементов, выполненных гибкой,
- повышенная толщина стенок и более тяжёлый вес придают мощность конструкции.
Для использования в строительной сфере в северных регионах страны необходимо купить металлопрокат, выполненный горячим методом из низколегированной стали. На это важно обратить внимание при выборе металлического уголка в Хабаровске.
В чём преимущества использования уголка для перемычек?
В строительстве при возведении сложных конструкций используются разные виды перемычек – плитные, балочные, бетонные, однако в некоторых видах работ необходимы только стальные уголки. Преимущества их применения следующие:
- быстрый монтаж,
- возможность одновременной установки перемычек и укладки кирпича, бетонных блоков,
- надёжность изделий при точном расчете необходимых технических характеристик.
Угловой прокат может обеспечить хорошую поддержку кирпичной кладке, пока затвердевает раствор. Однако важно соблюдать некоторые условия его установки:
- опору необходимо создавать шириной не менее 200 мм с каждой стороны,
- при последующем оштукатуривании стен металлические уголки необходимо закрывать штукатурной сеткой,
- перед применением металлические изделия нужно обработать антикоррозийным составом и при необходимости прокрасить с наружной и внутренней стороны,
- зазоры между прокатом и кладкой нужно заполнять цементным раствором,
- все откосы после затвердевания необходимо утеплять и оштукатуривать – данное решение препятствует появлению конденсата.
Важно помнить, что чем шире и выше проём, тем прочнее должны быть уголки. Специалисты проводят расчёты по показателям прочности и прогиба в индивидуальных случаях. Стандартные же проёмы, как правило, оформляются изделиями с шириной полки 50 мм до 1,2 м высотой и 75 мм – от 1,2 до 2 м.
Купить уголок по цене доступной и приемлемой вы можете уже сейчас – позвоните или оставьте заявку онлайн на сайте нашей компании «Металлоптторг» в Хабаровске. Широкий ассортимент металлопроката и выгодные условия покупки – для вас.
Стальной уголок в качестве “спрятанной” перемычки
Вопрос задал: Grigorash
В связи с использованием облицовочного кирпича естественно встал вопрос о перекрытии оконных и дверных проемов так, чтобы видом перемычек не портить облицовку. Строители рекомендуют использовать уголок, однако касательно размеров его мнения разошлись. Так какой же уголок нужно использовать для “потайных” перемычек для проемой шириной 700 мм, 900 мм, 1200 мм, 2200 мм, и одного проема 3000 мм? В наличии есть уголок 75х75х7 и 80х80х8, возможно ли его использование?
Заранее благодарю за ответы.
Комментарии
По этому вопросу Вас будет консультировать специалист Svarog.
На уголок, как правило, сажается только облицовочный слой (пример приведу для стандартного кирпича) в многослойной стене. Ширина половины кирпича 120мм, но можно не доводить полку уголка до конца. Возникает вопрос прочности такой перемычки. Если у вас облицовочный кирпич идет с основной кладокй вплотную (редкое на сегодняшний день решение) то уголок крепится по всей длине к основным перемычкам и подходят довольно слабенькие уголки. Если же есть между ними утеплитель или воздушная прослойка, то так сделать не получится и уголок сам должен нести всю нагрузку.
Для того, чтобы посчитать ваши уголки на данные проемы, необходимо знать сколько кладки облицовочного кирпича идет выше перемычки (высота кладки), тип облицовочного кирпича (его вес интересует) и нет ли каких либо конструкций ложащихся на кладку над перемычкой (таких быть не должно, но некоторые умудряются и плиты уложить).
Сразу скажу, скорее всего для пролета 2.2 и 3м уголки, скорее всего не подобрать, но надо считать..
Спасибо за ответ. Облицовка действительно будет отстоять от основной стены на 8 см. В качестве облицовочного скорее всего будет белый одинарный кирпич. Никаких конструкций над перемычками не будет, кроме, собственно, кладки облицовочного кирпича. Проемы 700 мм, 900 мм, 1200 мм и 3000 мм – это окна и двери первого этажа, причем последний размер – это большое окно в главной комнате, над ним будет 8 – 10 рядов кладки, а дальше уже крыша. Проемы 2200 мм – это окна мансардного этажа, расположенные по центру на противоположных фасадах. Над ними будут еще небольшие (1000 мм) окошки чердака, а выше – конек крыши. Высота от ноля до конька крыши по центру – 7000 мм.
Проектировщики избегают расчетов с одиночными уголками, так как нормы “обходит” эту тему – уголок не устойчивое сечение. Поэтому расчеты я выполнил приблизительные и учесть устойчивость точно не могу – ставте гибкие связи кладки над перемычками длинными почаще.
Для пролетов до 1200мм углка 75х7 хватает однозначно без оговорок. С 2.2 и 3м чуть сложнее. Прочности достаточно, но вот прогибы и устойчивость определить сложно (надо учитывать жесткость кладки, что усложняет расчет). Как я написал выше, устойчивость легко разрешить за счет связи облицовочной кладки и несущей гибкими связями чаще в раййоне перемычки. С прогибом посложнее. Я бы посоветовал под 2.2 уголок 80х8, а под 3м поставить уголок побольше (110 или 125), для подстраховки. А так же пока не схватится раствор кладки (недели на 2) подставить под перемычки подпорки временные. Так же, если вы приварите к 3м уголкам (на нижнюю полку изнутри) коротыши арматуры, чтобы раствор “схватился” с перемычкой – вы так же улучшите их совместную работу (это нужно если решите ставить уголки 80х8).
Но это если вы не будете класть кладку способом Заморозки. Тогда 3х метровые надо брать однозначно большего размера.
Спасибо за ответ. Вы не могли бы еще пояснить, что имеется в виду под гибкими связями облицовочной кладки и несущей? Я планирую использовать кладочную сетку 50х50х3х370х2000 мм сплошными поясами примерно через каждые 6 рядов кирпича.
И еще, что означает кладка “способом заморозки”. Спасибо.
В вашем случае эта сетка и будет гибкой связью. Просто уложите такую сеточку дополнительно поверх первого ряда кирпича, уложенного на уголок (на всю длину стены не надо, достаточно на 200 мм шире уголка с обеих сторон). Кстати, забыл вам напомнить, что зона опирания уголка на кирпич должна бвть не менее 150-250 мм с каждой стороны (для пролета 3000 лучше не менее 250).
Способом заморозки, это когда раствор (со спец добавками) укладывается при морозе. Кладка в результате замерзвает и не твердеет. Весной она начинает размораживаться и твердеть. При этом способе совсем другие нагрузки и перемычка работает совсем подругому.
Добрый день! Помогите решить вопрос с перемычками над проемами в облицовочном кирпиче. Все окна шириной 1.5 м, очень не хочется чтобы под кирпичной кладкой был виден уголок. Как его скрыть. Строители не хотят прибегать к новомодным технологиям с подвесами. Пирожок- газобетон 300 мм, утеплитель 50, вентзазор 30 и облицовочный кирпич. Какая ширина полок уголка должна быть? Дом два этажа. Ещё на первом этаже есть открытая веранда, пролет 3 м и 2 м. Под газобетон будет устраиваться жб перемычка высотой 300 мм, а вот с перемычкой под кирпич куча вопросов, ведь сверху ещё масса всего этажа. Спасибо!
Металлические уголки в качестве оконных перемычек
ИмхоДом › Форумы › теплая керамика ККЗ › Металлические уголки в качестве оконных перемычек
- В этой теме 22 ответа, 14 участников, последнее обновление 4 месяца сделано baseev .
Одним из вариантов устройства оконных перемычек являеться металлический уголок.
Здесь я наткнулся на статью о расчете уголков, не требующая знаний сопромата в объеме институтской программы:
Устройство металлической перемычки
Если нет возможности купить сборные перемычки, можно сделать металлические.
Кирпичная кладка после набора прочности раствором сама по себе отлично несет собственный вес (при умеренной ширине окна, конечно, и отсутствии нагрузки от перекрытия). Но на период строительства, пока раствор не набрал прочности, кирпичная кладка над проемом нуждается в поддержке. Также кладка нуждается и в дальнейшей поддержке в период эксплуатации, если проем в стене широкий или есть значительная нагрузка (от перекрытия или высокой стены над проемом).
Какие бывают перемычки?
Ну, во-первых, сборные. Их большим достоинством является высокая скорость монтажа, надежность и простота подбора (по альбомам типовых серий). Недостаток — нет завода — нет и перемычек.
Во-вторых, монолитные железобетонные. Такую перемычку нужно рассчитать, подобрать высоту и армирование, да и в изготовлении она сложнее — нужна опалубка, нужно эту опалубку подпереть, связать арматуру и качественно забетонировать. Плюсом является то, что все можно выполнить в условиях строительной площадки, нет зависимости от завода-изготовителя.
И в-третьих, перемычки из металлических прокатных профилей (уголков, швеллеров или двутавров).
Для подбора металлических элементов в качестве перемычек необходимо выполнить расчет и определить, достаточно ли прочности у подобранных элементов, а также, не будет ли прогиб перемычки больше допустимого.
где Мр — расчетный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки, а также от коэффициента надежности по нагрузке,
R — расчетное сопротивление стали.
1/200 = Мн*L/(10EI) (2),
где Мн — нормативный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки,
L — расчетная длина перемычки, равная ширине в чистоте плюс 1/3 длины опирания каждой стороны перемычки,
Е — модуль упругости стали,
I — момент инерции перемычки,
1/200 — максимально допустимый прогиб.
Обычно, если нужно подобрать металлический элемент, условия (1) и (2) преобразовывают следующим образом:
” W = Mp/(1,12*R) — минимально допустимый момент сопротивления перемычки,
I = 200Мн*L/(10Е) — минимально допустимый момент инерции.
Рассмотрим на примерах подбор перемычке для дверных и оконных проемов.
Исходные данные. Дверной проем в стене толщиной 250 мм, без опирания перекрытия. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 1000 мм. Подобрать металлическую перемычку.
Определим нагрузку от кладки (удельный вес кирпича 1,8 т/м3) на 1 погонный метр перемычки:
q = 0,25*0,9*1,8*1 = 0,41 т/м.
Определим момент по формуле
М = qL2/8, где L — расчетная длина перемычки.
Глубина опирания перемычки 200 мм, тогда
L = 1000 + 2*200/3 = 1130 мм = 113 см.
Мн = 0,41*1,132/8 = 0,065 т*м = 65 кН*см,
Мр = 1,1*65 = 73 кН*см.
Необходимый момент сопротивления из условия прочности:
W = Mp/(1,12*R) = 65/(1,12*21) = 2,76 см3.
Необходимый момент инерции:
I = 200Мн*L/(10Е) = 200*73*113/(10*21000) = 7,85 см4.
Принимаем перемычку, состоящую из двух уголков 50х50х5 (W = 7,88 см3 > 0,5*2,76 см3, I = 11,2 см4 > 0,5*7,85 см4.
Исходные данные. Оконный проем в стене толщиной 380 мм. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 2000 мм. На стену опираются сборные железобетонные плиты длиной 3600 мм (вес плиты 300 кг/м2), толщина конструкции пола 100 мм (удельный вес 1800 кг/м3), временная нагрузка на перекрытие 200 кг/м2. Подобрать металлическую перемычку.
Определим нагрузку от плит перекрытия и пола на 1 погонный метр перемычки:
q = (0,3 + 0,1*1,*1*3,6/2 = 0,9 т/м.
Определим временную нагрузку на 1 погонный метр перемычки:
q = 0,2*1*3,6/2 = 0,36 т/м.
Определим момент по формуле М = qL2/8, где L — расчетная длина перемычки.
L = 2000 + 2*200/3 = 2130 мм = 213 см.
Мн = (0,41 + 0,9 + 0,36)*2,132/8 = 0,95 т*м = 950 кН*см,
Мр = (0,41*1,1 + 0,9*1,1 + 0,36*1,2)*2,132/8 = 1,06 т*м = 1060 кН*см.
W = Mp/(1,12*R) = 1060/(1,12*21) = 45 см3.
I = 200Мн*L/(10Е) = 200*950*213/(10*21000) = 193 см4.
Принимаем перемычку, состоящую из двух швеллеров №10 (W = 34,8 см3 > 0,5*45 см3, I = 174 см4 > 0,5*193 см4).
Значение W и I для уголков можно взять из ГОСТ 8509-93
Во втором примере нагрузка от кладки подсчитана неправильно, стена толщиной 38см, а считали для 25.
Можно ли убрать металлические уголки после того, как стена “схватится”? Мне строитель советует убрать, что б не было лишних мостиков холода….. вот думаю
Читайте также: