Пила по металлу своими руками чертежи

Обновлено: 18.05.2024

Торцовка или электрическое стусло часто используется мастерами для ускорения процесса обрезки различных деталей. Его облюбовали не только большие производства, но и частные мастерские. Ведь им можно легко и быстро отпилить практически любой ходовой материал – дерево, пластик, металл и т.д.
Профессиональные маятниковые пилы представляют собой очень точный инструмент, поскольку в этом его и прелесть. Обычный распил можно сделать чем угодно, например, болгаркой, лобзиком или ножовкой. Торцовка же пилит строго под заданным углом, что очень важно при изготовлении металлических конструкций, мебели или пластиковых окон.
Стоит такой профессиональный инструмент достаточно дорого. Мы предлагаем вариант самодельной торцовки на основе болгарки. Оборотов у нее достаточно, а ширина диска позволит распилить не одну заготовку, что сделает это приспособление вполне востребованным для любой мастерской.

Преимущества маятниковой пилы

Точность реза;
Возможность обрезать заготовку под произвольным углом;
Безопасность работы;
Универсальность – можно пилить древесину, пластик, металл;
Скорость;
Практичность (удобство) работы.

Ресурсы, необходимые для изготовления самодельной торцовки

Текстолит, толщина – 1 см;
Ось от велосипедной каретки;
Болгарка с диском на 230 мм;
Отрезок профильной трубы 40х25;
Металлические пластины шириной 30-40 мм, толщина 3-4 мм;
Пара шариковых подшипников с хомутами;
Металлический пруток диаметром 10-12 мм;
Упругая пружина;
Металлический уголок 30х30 мм;
Краска по металлу;
Болты, гайки, шайбы.

Болгарка;
Электролобзик;
Дрель или настольный сверлильный станок;
Эпоксидный клей;
Сварочный аппарат;
Гаечные ключи, плоскогубцы;
Рулетка, карандаш.

Процесс изготовления

Станина и подвижный вал

В качестве станины автор выбрал отличный материал – текстолит. Он не горит, не деформируется под влиянием температуры и абсолютно влагостойкий. Два листа текстолита сращены между собой на эпоксидную смолу, и стянуты болтами по углам, которые вдобавок еще и выполняют роль ножек для станка.

Для подвижного вала рычага подойдет ось от велосипедной каретки. У этой детали имеются выступы, которые используются для насаживания подшипников. Чтобы закрепить подшипники на станине понадобится два хомута. Их можно сделать из любой металлической полосы подходящей ширины.

Закрепляем хомутами подвижный вал с подшипниками на болты к станине. Середину оси вала нужно подготовить (зачистить) для сварного соединения с пластиной-переходником на рычаг. Впоследствии она будет усилена ребром жесткости из небольшого отрезка металла.

Изготавливаем рычаг для торцовки

Рычажный механизм производим из профильной трубы. Этот погонаж удобен тем, что имеет строгие грани и правильную форму в сечении, а значит выдержать ровную траекторию наклона болгарки будет несложно.

Изогнутая часть равняется размеру редукторной головки болгарки. Ее нарезаем болгаркой и провариваем угловые соединения. Также необходимо сделать и отверстия для крепления инструмента. Поскольку он весит немало, отверстия под крепежные болты должны быть со всех трех плоскостей, которыми болгарка прилегает к рычагу.

Завершающим элементом будет пластина, размещаемая под прямым углом к оси наклона рычага. В ней будет закреплена рукоять нашей торцовки.

Привариваем на конец рычага пластину-адаптер, и также закрепляем ее на валу. На противоположном конце рычага монтируем рукоятку.

Возвратная стойка, упорная планка

Возвратный механизм рычага на маятниковой пиле выполняют различные пружинные механизмы. В нашем случае это будет очень простой вариант, состоящий из штока и натянутой на рычаг пружины. Нарезаем на конец металлического прутка резьбу глубиной около 5-6 см. Накручиваем гайку до упора, проставляем шайбой и подтягиваем стойку на станине практически вплотную к подшипникам, чтобы не ослаблять пружину. Зажимаем один конец пружины двумя гайками на штоке, а второй цепляем за приваренную гайку на рычаге.

Чтобы надежнее размещать заготовки на станине, необходимо сделать упорную планку. Ее изготавливаем из небольшого металлического уголка 30х30 мм. Крепим ее на один болт у самого края разреза, оставленного болгаркой для отметки границы ее работы на станине. Такое крепление позволит изменять угол торцевания относительно упора заготовки в эту планку.

Для фиксации второго края упора также надо сделать отверстие под болтовое соединение. По отверстию отмечаем траекторию движения планки по дуге. Просверливаем для лобзиковой пилки отверстие и делаем канавку лобзиком шириной в свободный ход прижимного болта.

Прижимать упор будет удобнее, если приварить на месте отверстия небольшой отрезок квадратной трубы 15х15 с произвольной шайбой вверху. Болт можно взять подлиннее, чтобы гайка-барашек закручивалась легко и оперативно от руки.

Металлические элементы станка необходимо зачистить шлифмашинкой или наждачкой, прогрунтовать, а затем покрасить. Так металл лучше и дольше сохраниться, и будет надежно защищен от коррозии.

Электрика

По предложенной автором схеме, монтируем кнопку включения болгарки в рукоятке рычага. На таких УШМ штатная кнопка включения идет без фиксации. Здесь же мы можем поставить ее по своему желанию. Кабель подключения инструмента можно оставить штатным. Его выведем на розетку, которая закреплена в торцевой части станины. Желательно подобрать влагозащищенную для наружных работ, которая убережет соединение и сделает его более долговечным и надежным.
Наша самодельная маятниковая пила готова. Теперь можно зажать в ней болгарку (УШМ), и через удлинитель опробовать в действии.

Вот так, с помощью подручных материалов можно смастерить простой и практичный инструмент, который удобно использовать, например, при работе на объектах.

Техника безопасности при работе на самодельной маятниковой пиле

Не стоит забывать о технике безопасности работы на таком инструменте. Защитные перчатки и очки необходимо надевать в обязательном порядке;
Болгарку нужно расположить так, чтобы горящий абразив от дисков летел от станка, а не на оператора;
Кожух болгарки должен быть надежно закреплен и повернут в сторону оператора для его защиты;
Не стоит чрезмерно давить на диск при распиловке. Люфт в таком самодельном приспособлении неизбежен, а значит и диск может заклинить или вовсе поломать во время работы.

Смотрите видеоинструкцию

@ Ленточнопильный станок по металлу Своими руками !

Конкурсная работа №б/н в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе»

Генеральный спонсор конкурса
Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки.

Всем рукастым доброго дня ! Вот и я решил попробовать свои силы на вебсварке.
Данный прожект просился на свет уже давно,с момента приобретения мной токарного станка,так как при работе с металлом очень часто приходиться отрезать кругляки,трубы,шестигранники,разных диаметров и болгарка уже всю душу вымотала.
Купить же готовую ленточную пилу нереально,потому как ценник у них просто недосягаемый ! А тут увидел конкурс ну и решил, что это будет стартовая точка начала постройки данного агрегата .Да и когда ещё будет шанс стать обладателем классного сварочного полуавтомата о котором мечтаю не меньше чем о ленточной пиле.
Не знаю конечно уложусь ли я до конца конкурса,но попытка не пытка,авось получиться, и так начнём:

Было приобретено кой какое железо. Для старта пока хватит.
Лист 12 мм,лист 10 мм,лист 3мм,толстостенная труба ф325 и ф 85, кругляки разных диаметров,полоса 50х8

Далее чертим в компасе чертёж пильной рамы и несём его вместе с 12ым листом к мастерам на производство чтобы аккуратно вырезать плазмой основную деталь пилы(станину) на ней и будет собран привод режущей ленты.

Вот что получилось:

Теперь вырезаем заготовки для основания шкивов

Устанавливаем их в токарный станок и протачиваем,получились блины на которых будут приварены кольца из трубы Ф325

Далее вырезаем кольца,они будут служить полкой шкива по которой будет двигаться лента

Делаем первую примерку,дабы убедиться что всё правильно и будущие шкивы не выходят за пределы пильной рамы.

Всем следящим за темой доброго времени суток !
Итак работа не стоит а месте,следующим шагом было изготовление шкивов их проточка и центровка.протачиваем блины,варим к ним кольца торцуем и протачиваем.

Далее шлифуем швы и запрессовываем подшипники,получаем шкив с полкой под ленту Ф325 мм

Теперь Изготавливаем ступицу с механизмом натяжения для ведомого вала.Это будет примерно выглядеть так:

свариваем вал с пластиной,привариваем направляющие.

Теперь к ступице привариваем пластину за которую натяжник будет тянуть ступицу.

Далее привариваем опорную пластину натяжного устройства.

Изготавливаем Натяжное усройство.

Теперь ввариваем ребро жёсткости во внутрь пильной рамы.

Далее обвариваем всю конструкцию по периметру короткими шовчиками,дабы всю конструкцию не свентило в пропеллер.

вот что получается:

а само полотно где добывать планируете?

Всем Здрасте ! А работа по ленточке потихоньку движется.Следующим шагом было изготовление проточек под стопорные кольца,дистанционных втулок,болтов и др. деталей необходимых для установки и примерки ведомого шкива.

Далее изготавливаем ступицу приводного шкива,для чего берём толстостенную трубу,отрезаем нужный кусок,протачиваем её,прессуем в неё подшипники и вставляем стопора,примеряем её на вал шкива.

Теперь привариваем к ней фланец,и снова проверяем на вал шкива.

Затем переворачиваем нашу конструкцию и варим на неё дополнительные рёбра жёсткости,а на них ещё дополнительно уголок.

Изготавливаем и привариваем ограничители для ступицы ведущего шкива.

Как из старых барабанов и ступиц сделать мощный станок

Верхний ролик должен закрепляться подвижно для натяжения ленты. Для него сваривается рамка со скользящей на шпильках переходной пластиной. Она приваривается с установленным роликом вверху стойки 50х50 мм.

Вертикальная трубка приваренной рамки используется в качестве направляющей для трубы 15х15 мм. Для фиксации последней нужно будет засверлиться и вварить гайки для вкручивания прижимных болтов.

Далее нужно сделать 2 улавливателя ленты. Для этого из отрезка большой профильной трубы вырезается 2 уголка.

С короткого края в них делается широкая открытая продольная прорезь. На противоположной половине вытачивается длинный внутренний пропил. В первый вваривается ось с подшипником. На этой же половине уголка по наружной стороне прикручиваются подшипники, как на фото.

Один лентоулавливатель прикручивается с торца к скользящей трубке 15х15 мм. Второй закрепляется к станине внизу возле первого ролика, связанного с мотором.

Под размер каркаса, из ДСП или фанеры вырезается столик. Он прикручивается к станине через рояльную петлю. К столику прикрепляется параллельный упор, в пропил на столешнице для ввода ленты закладывается отрезок профильной трубы.

Для возможности регулировки угла наклона столика под ним нужно сделать скользящий подпор. Для этого подготавливается полоса с продольным вырезом. Она присоединяется к столешнице с противоположного от петли края с помощью монтажного уголка. Напротив полосы на станине приваривается гайка, чтобы прижимать подпор болтом в нужном положении.

Далее станок окрашивается, к двигателю подводится питание, устанавливается кнопка включения. Перед запуском настраивается натяжение пильного полотна сдвигом верхнего ролика, и положение улавливателей.

При использовании мощного мотора пила сможет работать как с деревом, так и металлом. Благодаря регулировке столика, на ней возможно настраивать угол реза.

Смотрите видео

Электромеханическая ножовочная пила своими руками на основе автомобильной ступицы

Электромеханическая ножовка позволяет пилить заготовки даже точнее торцовочной пилы с протяжкой. Она просто незаменима для отдельных особо ответственных работ, так как оставляет тонкий ровный как струна пропил. Сделать электромеханическую ножовку можно своими руками из профильных труб, автомобильной ступицы и электромотора.

Материалы:

Ступица автомобильного колеса;
тормозной диск;
профильные трубы 80х40, 50х25, 60х40 мм;
труба 1/2 дюйма;
квадрат 12х12 мм;;
подшипники – 13 шт.;
болты, гайки, шайбы;
стальной кругляк 10 мм;
уголок 50х50 мм;
электромотор со шкивом;
приводной ремень;
выключатель.

Процесс изготовления пилы

Для начала необходимо разобрать и почистить ступицу.

Далее прикрутить к ступице тормозной диск. Затем берем отрезок профильной трубы 80х40 мм длиной 47 см, и срезаем ее стенку в центре. Далее просверливаем деталь, и прикручиваем к ней ступицу болтами.

Теперь берем две заготовки из трубы 60х40 мм длиной по 7 см. В них нужно вырезать пазы, как на фото.

К заготовкам привариваются болты с подшипниками и шайбами. Обратите внимание, что некоторые подшипники на каретках можно регулировать.

Далее к кареткам привариваются отрезки труб 25х50 длиной по 7 см.

Из квадрата 12х12 мм вырезаются две заготовки длиной по 22 см и две по 2,2 см. Из них сваривается рамка. К ней привариваются трубы 50х25 мм длиной по 26 см.

Далее каретки со стойками выставляются на основание со ступицей, и в них устанавливается последняя деталь с рамкой. Теперь регулируем, и привариваем заготовки.

После этого нужно вкрутить в тормозной диск болт с подшипниками так, чтобы он цеплял при вращении деталь с рамкой. В итоге механизм будет превращать вращение ступицы от двигателя в поступательное движение штанги.

Далее необходимо заняться поворотным рычагом. Из двух уголков делаем проушины, на которые закрепляется барабан из труб с впрессованными подшипниками. Для их соединения потребуется сделать палец. К барабану приваривается отрезок трубы 80х40 мм.

Полученная заковка приваривается краем с трубой под прямым углом к основанию механизма. Затем сваривается рамка, и приваривается к проушинам. Важно, чтобы она была параллельной относительно остальной станины. Напротив рычага привариваем стойку такой же длины.

Далее нужно снять ступицу, и возле нее на трубу прикрутить крепление для двигателя, сделанное из листовой стали и квадрата. С его помощью можно установить электромотор, и натянуть между его шкивом и ступицей приводной ремень.

Далее из обычной круглой и профильной трубы необходимо сварить ручку для пилы. Она помещается в трубу крепления ступицы. На ней делается паз для регулировки. На станину приваривается листовая сталь для получения рабочего столика.

На подвижный шток приваривается рамка крепления пильного полотна с хвостовиком и натяжным винтом. Здесь просто повторяем конструкцию обычной ножовки по металлу.

Далее устанавливаем газлифт между подошвой и верхней рамой. Ну и прикручиваем упор к подошве для размещения заготовок строго перпендикулярно относительно полотна.

Обратите внимание, что трубу в углу подошвы нужно будет подрезать, чтобы она не мешала ходу полотна при подъеме. Сама пила должна в нижнем положении даже немного врезаться в столик. В таком случае полотно сможет полностью распиливать заготовки.

В завершение детали окрашиваются. Выключатель можно поместить прямо в ручку. Полученная пила позволяет ровно и аккуратно резать дерево, сталь и прочие материалы.

Ленточная пила своими руками. Часть 2.

Для того чтоб пила не съезжала при пилении, нужны упорные подшипники. Узел состоит из трех подшипников и двух уголков.
Отверстия нужно делать овальные, чтоб регулировать зазоры между ними и лентой. Таких узлов нужно два. Второй ставится под столом.

Выдвижная штанга состоит из двух сваренных уголков и вставленной профильной трубы. Фиксируется болтом через приваренную гайку. Корпус штанги прикручен болтами к горизонтальному уголку и имеет подвижность для регулировки.

Так же сварено основание и рамка стола. На рамке прикручен лист ДСП.

Установлена защита ленты с противоположной от реза стороны, и короб на верхнее колесо.

В старом моторе был замкнут якорь, и пришлось его заменить. Он переехал на другую сторону, так как мешал наклону стола.

Вот такой станочек получился.
ТТХ. Высота 112 см.
Ширина 82 см.
Глубина 54 см.
Это со столом. Если снять его, то размеры будут меньше.
Ширина 62 см.
Глубина 37 см.
Более подробно про все узлы в ролике.
Спасибо за внимание.

Метки: sam_столяр, sam_кулибин, ленточная пила

Комментарии 58

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

очень грамотно сделано!
Денис ! Красавчик !

перфекционистам лучше не смотреть.
…блог! то называется "сделай сам"

Спасибо. Про перфекционистов в точку!

видно что сделано без чертежей а как получится. Работает конечно может и норм, выглядит ппц колхозно

Мне красота не нужна, главное функционал.

К сожалению в нашем с тобой городе уже нет ПолиграфМаша, на котором я успел поработать от слесаря мср до инж-конструктора. Завод и конструкторское бюро было на высоте. А про нехватку квалификации согласен. Но никто ведь не запрещает сто раз отмерить, на бумаге начертить и тд

В каком году работал, дружище?

где то в 2000-2004)))

А я с 2007 по 2008, ушел с разваливающегося предприятия, в самый кризис, хотя нравилось, работал в сборочном).

Согласен, работа интересная, коллектив был отличный. Тоже в сборочном работал по началу. В группе смазки и пневматики

Сколько стоит такая лента пильная?

У нас в РБ около 10$

Колёса приводные из чего сделаны?

Фанера. Наверх натяну резину

Не надо резину полотно ленты по резине плавать начнет когда резина примнётся, оставь так, если боишься проскальзывания при пуске лучше тогда поставить плавный пуск, да и проскальзывание тебе продлит жизнь лентам их не будет ломать при закусывании.

Спасибо за совет. Проскальзывания нет. Плавный пуск можно задать в прошивке arduino. Я думал будет мягче работать и продлит службу колёсам.

Ещё в" кулибин клуб" размести и "инструменты"…ну и сам посмотри…сообществ много, а ты только в два пост тиснул…

А смысл? Чтоб больше народу глянуло. Спамом попахивает.

Вот на то и намекаю, нафик размещать в разных сообществах?для рейтинга?Я подписан во многих и моя лента представь как выглядит по два и бывает три поста вподряд одинаковые.Немного подбешивает…

Нужная весч! Молодца!

Какие сортименты пилить собираетесь? 40 см потянет?

У меня высота 23 см. максимум. Обрезки на рейки и брусы, дсп, фанеру, берёзовую сувель на рукоянки ножей.

А то я думал доски будете делать. А не интересовались, сколько стоит станок такой для малой пилорамы

У знакомого есть с бензиновым мотором. Брал новую, около 2000$. Пилит доски, брусы, и т. д.

Лента упирается прямо в подшипник? Она его съест раньше чем кончится его ресурс. А какой мотор у вас? Зачем с фазным якорем? Неужели нужно регулировать обороты

Она не доходит до подшипника пол мм. Упирается в него только при нажиме в режиме пиления. На заводских станках такая же система. А насчет двигателя просто такой был, и регулировкой оборотов можно подобрать оптимальный режим скорости ленты в зависимости от твердости материала.

Сколько кВт мотор, если не секрет? И сколько стоит лента

Мотор 300 ватт, лента 1830 на16 мм. Около10-12$

Подшипники скорее всего будут расходным материалом, особенно тот, в который лента упирается ребром…

Посмотрим по пробегу.

очень печально наблюдать, что немало людей, которые вроде имеют руки не из сраки, но совершенно скудные познания в матчасти.
упорный подшипник — это упорный подшипник. а то что тут — это опорный

ох, сколько раз на меня накидывались за подобные замечания.Из недавних- задние фары у них на автомобилях стоят, вместо фонарей.)))

Ребят, а какая разница, фары там или фонари? Если они задние, то никто их под капотом искать небудет. Или опорный, упоротый или упорный… ведь автор сам для себя обозначил, что ему нужно, что эту функцию выполнит. Ну и какбы обозначил понятное и доступное название. Кому от этого хуже то?

так вот про это и речь. А насрать, как называть, ведь всем понятно.А зачем грамотно писать, ведь смысл написанного все равно понятен. А зачем уважать другого, ведь ему от этого не легче. Ну и так далее, до полной деградации личности.

жопу тоже можно лопухом подтирать. и мыться когда боженька дождь пошлет. не для кого-то культурным быть нужно, но для себя

Вы батенька однако попутали малость. Культуру и выпячивание культурности. Образованность и задирание носа по поводу оной.
эт раз.
Про жопу и дождь, эт Вам судить, я стопудово не вашими критериями пользуюсь в этом вопросе. эт дыва.
Ну и раз уж пошла такая пьянка, то человек культурный и образованный, при виде ошибки кого либо, не орет на всю улицу: Чеж ты, дятел, жопу то лопухом подтираешь. Вон жеж газеты то для кого наложено. А скромно в личке поправит. Мол ВЫ батенька неверно в своем опусе подшипничек то обозвали. Не сочтите за упрек, но вон так называется тот, а вот так называется этот. Так за такое общение, я думаю и Вам бы приятно было, и плюс к карме прилетел бы, да и вапче…
Как Вы там изволили выразится : очень печально наблюдать, как некоторые люди, далее с вашего позволения уже мой текст, имеющие вроде бы и образование, и базис воспитанности, так этой хренью гордятся и выставляют ее наружу. Что от оной воспитанности и образованности и следа не остается. ОДНИ ПОНТЫ.

с тобой, вон, везде демагогию разводить отказался, так ты до меня докопаться решил ?

не батенька это не демагогия. это Ваши батенька понты.
а Вы мне тут про культуру да про образованность. только культура то у Вас оч своебразная. все через жопу, сраку и немытость. просто скромней надо быть. и фсе у вас получится.

Категорически несогласен с Вами. Дело не в насрать, и не в неуважении. Дело просто в том что, эта разница в буквах абсолютно понятна людям с техническим образованием. Для человека который у себя в сарайке или гараже ваяет станочек, и имеет за плечами какой нибудь гуманитарный базис, переснановка букв в данной ситуации особой роли несделает. Ну а руки то чешутся, и голова варит. Захотел, слепил, вот народу показал. Ну а то что некоторые названия некоректны, с точки зрения господ инженеров, так извиняйте, совсем не обидеть хотел.
Ну это я так ситуацию думаю. Сейчас мою галиматью, какой нибудь профессор словесности читает, и она ему аж глаза режет. Но поверьте, я искренне уважаю этого профессора, и даже ниграмулечки не желаю его чем то обидеть. Просто выражать свои мысли мне как то нужно, вот я это делаю так. Автор делает это своим методом.
Пила то, совсем неплохая получилась, согласитесь.

Читайте также: