Площадка металлическая под столб

Обновлено: 16.05.2024

Монтаж заборных столбов является одним из самых сложных этапов возведения ограждающей конструкции. От того, насколько правильно он будет выполнен, зависит срок службы изгороди. Есть множество способов как произвести установку столбов для заборов. С наиболее применяемыми из них мы предлагаем ознакомиться в нашей статье.

Монтаж столбов полным бетонированием в гильзе

Данный способ установки заборных столбов относится к одному из самых надежных. Для него потребуется приобрести дополнительно пластиковую канализационную трубу большого сечения. Выполняются работы следующим образом:

Производится бурение скважины на заранее выбранную глубину, ниже промерзания грунта. Диаметр должен быть от 150 до 250 мм.
Производится засыпка песка и щебня на дно. Смесь плотно утрамбовывается. Подушка позволит проникать воде вглубь, не задерживаясь у фундамента столба.
В лунку помещается отрезок пластиковой трубы соответствующего диаметра. Стенки должны вплотную входить в скважину и не шататься.
Внутрь ямы помещается стальной столб. Допускается использование трубы любой формы сечения и размеров.
Производится засыпка песчано-щебневой смеси на глубину 20 см. Она утрамбовывается, одновременно по вертикали выравнивается заборный столб.
Заливается раствор бетона. При помощи лома или металлического стержня производиться его распределение и вытеснение воздуха из структуры.
Постепенно полость засыпается камнем и заполняется раствором.
После твердения бетона, выступ пластиковой трубы над землей срезается.

Этот метод монтажа столбов для забора позволяет получить защитную оболочку точечного фундамента. Отсутствие попадания грунтовых вод в место бетонирования существенно повышает долговечность конструкции. Срок эксплуатации такой опоры составляет от 40 до 50 лет.

Монтаж столбов частичным бетонированием

Этот способ является более экономичным и достаточно надежным. За счет бетонирования только части конструкции достигается снижение затрат на расходные материалы.

Выполняют частичное бетонирование заборных столбов после разметки участка так:

Осуществляется выкопка ямы под стойку. Диаметр должен соответствовать 2,5 размера профильной стальной трубы. Глубина заложения должна быть не меньше 1,2-1,5 метров.
К нижней части трубы (к торцу) приваривается пятка. Это стальная пластина квадратной формы, которая обеспечивает устойчивость изделия на дне ямы.
Скважина наполовину заполняется мелким щебнем. В процессе засыпки обязательно производится выравнивание заборного столба строительным уровнем до получения идеального угла в 90 градусов.
Щебень утрамбовывается.
Оставшаяся половина отверстия заполняется цементным раствором со щебнем.

Таким способом бетонируется только верхняя часть опорной конструкции. Подходит метод для монтажа заборов небольшого веса. Это могут быть ограды высотой до 2 метров из профлиста, металлочерепицы, евроштакетника.

Пирамидальное бетонирование столбов для забора

Монтаж пирамидальным бетонированием относится к одному из самых надежных. Его применяют в промышленном строительстве, для организации опорных конструкций под мосты, линии электропередач и прочее. В частном домостроении используется реже, так как расход строительных материалов достаточно большой. Соответственно, и стоимость монтажа металлических столбов для забора возрастает.

Для выкопки ямы при таком способе монтажа заборных каркасов используется обычная лопата. Она позволяет получить квадратное сечение лунки. Для снижения трудоемкости процесса можно предварительно пробурить отверстие в земле, используя ручной или моторизованный бур.

Монтаж выполняют следующим образом:

Производится выкопка ямы на расчетную глубину. Форма ямы – усеченная пирамидальная. Стенки при углублении должны расширяться до получения формы пирамиды.
Следующий шаг монтажа металлических столбов – обустройство гидроизоляции на стенках. Для этого можно использовать рубероид. Более сложный способ - изготовление дощечек из влагостойкой фанеры, к которым крепится гидроизоляционный слой.
Дальше стойка устанавливается на дно и выравнивается.
Производится заливка цементного раствора и засыпка щебня мелкой фракции. При заполнении следует распределять материалы внутри металлическим стержнем или ломом. Раствор должен полностью заполнить объем скважины.

Преимуществ у метода более чем достаточно. За счет уклона стенок достигается повышенное сопротивление фундамента силам морозного пучения. Массивность конструкции делает ее стойкой к расшатыванию, появлению перекоса. Это позволяет использовать подобный вариант монтажа столбов для забора из профнастила с любой высотой и сплошными секциями. Конструкция выдержит порывы ветра при высокой парусности. Также отлично подойдет пирамидальный монтаж столбов для ворот большой длины и калитку.

Монтаж забора на ленточный фундамент

Метод установки заборных столбов в ленточный фундамент является самым затратным в финансовом плане. Для его реализации потребуется приобрести дополнительные расходные материалы:

Монтажные работы производят путем выкопки траншеи. Глубина заложения должна быть не менее 40 см. При меньших значения есть риск образования трещин, вследствие морозного пучения грунта.

После выкопки траншеи производится вязка арматурного каркаса. Для этого 4 стержня располагают так, чтобы формировалась форма квадрата. Связывают его при помощи вязальной проволоки.

Смонтированную арматуру укладывают по всей траншее, без промежутков. Основная функция такого каркаса состоит в усилении прочности фундамента на растяжение.

На стенки траншеи устанавливают опалубку из влагостойкой фанеры. Высота подъема над уровнем земли определяется конструкцией забора. Некоторые ее делают до 5 см. Другие возводят цоколь на 0,5 метров в высоту.

Когда опалубка подготовлена можно установить столбы для забора. Шаг между ними составляет 2-3 метра. Начинают ставить опоры с угла. Первый столб присыпают камнем и выставляют по уровню. Дальше устанавливаются промежуточные стойки.

Чтобы исключить перекоса можно использоваться различные комплекты для монтажа к столбу. Они есть в продаже готовые в наборе. Некоторые мастера придумывают самодельными устройства. В готовый набор входят кронштейны уголки, стяжки, хомуты и крепеж для закрепления на стенках профильной трубы. Между кронштейнами двух угловых труб натягивается шнур. По нему точно выставляются все столбики в ряде.

Бетонирование столбов методом перевернутого конуса

Такой монтаж столбов для забора выполняли своими руками еще несколько десятилетий назад. Он имеет некоторое сходство с вышеописанным пирамидальным методом монтажа железных опор. Главное отличие - работы выполнять не так сложно и не столь затратно по времени.

Суть установки металлических опорных столбов сводится к бурению ямы, стенки которой расширяются вглубь. Выполняют такие работы так:

Когда все лунки подготовлены, выполняют установку опор заборной конструкции. Перед этим на нижнюю торцевую часть труб наваривается арматура. Она усилит сцепление с бетоном. Первыми ставят угловые стойки. Их бетонируют раствором, дополнительно заполняя яму камнем. Это упрочняет фундамент и, одновременно, снижает расход цемента.

Когда угловые столбы смонтированы, выполняют натяжку разметочной веревки при помощи приспособлений для точного монтажа столбов забора. Кронштейны закрепляют на трубе в верхней и нижней части, а также посредине. Ориентируясь натяжной веревкой выставляются и бетонируются остальные стойки заборной конструкции.

Установка столбов для забора своими руками

Подробнее о столбах для установки заборов. Этапы монтажа столбов различных типов.

Забор для частного дома, дачи, коттеджа является важным элементом. Он защищает придомовую территорию и дополняет архитектурную композицию здания. Различные типы ограждений рассчитаны на разные климатические условия, периметры, особенности почвы. Чтобы изгородь прослужила не один год, не потеряв своего вида, необходимо грамотно выбрать опорные элементы и правильно их установить. В данной статье мы рассмотрим особенности установки столбов для забора своими руками.

Виды столбов для заборов

Существует несколько видов столбов для заборов: деревянные, металлические (из труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения, швеллеров, уголков), бетонные, кирпичные, асбестоцементные.

Деревянные опоры

Деревянные столбы для забора подходят для декоративных изгородей (например, для цветников, газонов), загонов для скота, частоколов, плетней, штакетника. При грамотном монтаже подобное ограждение прослужит годы, аккуратно разграничивая участок.

К преимуществам этого вида столбов относятся: доступная стоимость; быстрота и простота возведения; возможность дополнительной обработки и декорирования (резьба, покрытие лакокрасочными материалами, цветными пропитками); высокая прочность на излом.

Но у таких опор есть немало недостатков. Во-первых, их практически не ставят под тяжелые кованые и металлические изгороди из-за опасности прогибания под весом последних. Во-вторых, дерево подходит не для всех типов почв. И третий, главный недостаток – это не долговечный материал, подверженный воздействиям окружающей среды. Древесина без должной периодической обработки (антисептики, покраска, лакирование) быстро гниёт, теряет прочность. Забор с деревянными стойками простоит не более 10 лет, в отличие от аналога на металлических или бетонных столбах.

Металлические опоры

Столбы для забора из профнастила, кирпича, камня, кованых или сварных конструкций чаще всего изготавливаются из стального металлопроката. Главным недостатком такого решения является его цена, ведь качественные толстостенные металлические стойки должны выдерживать большую нагрузку и противостоять коррозии. Также важно отметить, что даже хорошо обработанный металл со временем потребует шлифовки и покрытия стойкими к коррозии составами (например, молотковой краской по ржавчине, битумной или полимерной мастикой).

Но и преимуществ у металлических опор достаточно:

прочность и долговечность;
универсальность применения;
возможность установки в качестве опоры для капитальных конструкций;
эстетичность.

Такие стойки можно забурить на довольно большую глубину для монтажа тяжёлого или сплошного ограждения, способного выдержать большую ветровую нагрузку. Ограждения на металлических опорах могут прослужить 30-50 лет при условии правильного монтажа и соблюдения технологии. Они хорошо себя зарекомендовали на сложных грунтах, при сильном пучении, переменчивых погодных условиях.

Бетонные опоры

Их устанавливают преимущественно для бетонных заборов из готовых плит или других тяжёлых конструкций (металл, кованые секции, монолитный поликарбонат). Такой тип ограждения надёжен, прочен, аккуратен. Ему не страшны перепады температур, сильные ветра, осадки.

Но у таких стоек есть недостатки:

относительно высокая стоимость по сравнению с древесиной;
требуется больше времени для монтажа;
необходима правильная марка бетона (М150, 200, 300), способная выдержать большое количество циклов полной заморозки-разморозки.

Заборы на бетонных основаниях могут стоять 30-50 лет.

Кирпичные столбы

Опоры из кирпича используются чаще всего для кирпичных оград. Для большей прочности иногда используется металлическая опора, вокруг которой выстраивают кирпичную шубу (например, при укреплении опоры для установки металлических ворот). Подходит для кирпичных, кованых, металлических литых или штампованных заборов. В таком исполнении они выглядят очень красиво.

Имеют массу преимуществ:

высокая прочность;
долгий срок эксплуатации (30-50 лет);
декоративность.

Но и минусы у них есть: высокая стоимость и длительность возведения. Столбы из кирпича не нуждаются в особой обработке и уходе после установки, если она была осуществлена грамотно.

Асбестоцементные столбы

Это нетипичный вариант опор для заборов, который в последнее время стал популярным в среде дачников из-за невысокой цены. К таким стойкам крепятся лёгкие деревянные ограждения, для более тяжёлых металлических они не подходят из-за своей хрупкости. К преимуществам их относятся доступная цена и быстрый монтаж.

Главными недостатками являются хрупкость трубы из асбоцемента, необходимость защитных заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь трубы. Также подобные опоры не эстетичны.

Установка заборных столбов: основные способы и этапы

Чтобы правильно установить столбы для забора своими руками, вам не потребуются какие-то специальные навыки. Однако необходимо иметь общие представления о свойствах материалов, особенностях грунта и погодных условий вашего региона. Также нужно чёткое соблюдение технологии того или иного метода монтажа заборных опор.

Одним из важнейших параметров, на которые обращают внимание при установке ограждений, является т.н. пучение почвы. Оно может привести к деформации или полному обрушению конструкции в случае неправильного монтажа без учёта следующих факторов: глубины расположения грунтовых вод; общего количества влаги в почве; глубины промерзания грунта.

От этого зависят выбранный вид основания, способ его установки и глубина его расположения. Можно рассчитать по специальной формуле, на какую глубину закапывать столбы для забора.

Глубина = высота ограждения + глубина промерзания грунта + 20 см. Однако под землёй в итоге должно оказаться не менее 1/3 от наземной высоты стойки.

Также на выбор материала для опор влияет сам вид ограждения. Например, для сплошного высокого забора из профнастила важно рассчитать ветровую нагрузку, так как из-за конструкционных особенностей ограждения она будет усиливаться. Обычно для заборов выше 2.5 метров используют металлическую сетку.

Способы установки опор для забора

Существует 4 основных способа монтажа заборных опор: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.

Забивка

Забивание опор без бетонирования подходит для относительно невысоких изгородей, которые выполнены из древесины, металлической сетки, пластика. Например, вкопать деревянные стойки под штакетник вокруг клумбы не составит труда. Для этого понадобятся небольшая лопата и молоток. Для монтажа опор под сплошной частокол высотой 2 метра понадобится уже более серьезная подготовка. Этапы забивки стоек:

Измерение параметров будущего забора.
Подготовка отдельных элементов (столбов, калитки, ворот, пролётов).
Непосредственно забивка в грунт.

При забивании на большую глубину необходимо предварительно выкопать ямки. Если нужно закрепить конструкцию высотой более 1.5 метров, то такой способ не подойдёт, так как при первом же сильном ветре забор накренится. Также простое вкапывание столбов неприменимо на сыпучих, мягких грунтах, при большом пучении.

Этот метод идеален для небольших декоративных или временных заборчиков, ограждений из сетки рабицы на скальных и твёрдых почвах. Такое ограждение с лёгкостью можно демонтировать и перенести в другое место. Для установки более долговечного забора используется ввинчивание опор. Предварительно к трубам привариваются лопасти, с помощью которых столбы легко можно ввинтить на большую глубину в землю. Для работы понадобится помощник, так как нужно будет постоянно выравнивать стойки по высоте.

Забутовка

Бутование столбов для ограждений своими руками – это т.н. «сухое бетонирование», при котором в яму под столбы засыпается ПГС (песчано-гравийная смесь). Этот способ можно использовать на пучинистых грунтах.

Размечаются места под опоры для ограждения. Шаг должен быть не более 2.5 метра.
Посредством бурения создаются ямы под стойки. Диаметр 30-40 см, чтобы было достаточно места под засыпку ПГС.
На донце ямки выкладывают 10-15 см крупного щебня и песка.
Затем устанавливается опора. Важно постоянно выравнивать её вертикально с помощью уровня.
Засыпают следующие слои ПГС по 15-20 см, выравнивая и утрамбовывая.
Каждый слой проливают водой.
За 20 см до поверхности грунта окончательно проверяют вертикаль опоры и заливают лунку бетоном марки М150.

Монтаж угловых столбов и стоек под калитку и ворота производится первым делом. Обычно для этого заготавливают трубы большего диаметра и толщины. Затем устанавливают остальные опоры.

Такой способ позволит даже при сильном пучении почвы избежать деформации ограждения и выталкивания опор из грунта. Сухое бетонирование подходит для металлических ограждений, но если предполагаются сплошные или тяжёлые кованые элементы, лучше полностью забетонировать основание.

Полное бетонирование

Полное бетонирование столбов для забора даёт возможность установить надёжные опоры для пролётов из профлиста, монолитного или рифлёного поликарбоната большой толщины, кованых решёток, сварных конструкций толщиной 14-16 мм и выше. Поскольку полное бетонирование опор чаще используется под создание ленточного фундамента для ограждения, то изначально выкапывается периметр под основание.

Выделяют места для опор, и осуществляют бурение лунок под забор.
Чем больше диаметр трубы, тем шире должна быть лунка. В среднем, это 20-30 см.
На донце ямы помещают подушку из ПГС в 15-20 см толщиной.
Устанавливают опалубку для бетонного фундамента.
Затем производится монтаж каркаса для бетонирования. Его делают из продольной арматуры толщиной до 10 мм. Перевязывают прутками диаметром до 6 мм. Обычно делается либо ленточное, либо столбчато-ленточное основание.
В сам каркас в отмеченных местах ставится металлическая опора. Её фиксируют строго вертикально.
Заливается подготовленный раствор (обычно марки М150-200).

Выдерживают около недели, после чего снимается опалубка и на просохший бетон засыпается ПГС. Ограждение с такими опорами и основанием будет стоять десятки лет даже на болотистых почвах с большим пучением. Но этот способ довольно затратен в плане финансов, усилий, времени. Также вам потребуется помощь 1-2 человек.

Частичное бетонирование

Частичное бетонирование или комбинированный способ установки оградительных опор используют для точечного монтажа стоек, но также он подходит и для заборов на ленточных основаниях.

Этапы частичного бетонирования:

Выкапывание ямки на 1/3 проектируемой глубины.
Разметка на металлическом столбе глубины забивки.
Забивка трубы до отметки.
Утрамбовка насыпной подушки из ПГС толщиной 10-15 см.
Установка опалубки и каркаса аналогично способу полного бетонирования.
Заливка бетонного раствора.
Снятие опалубки через неделю и засыпание ямы грунтом.

Установка металлических столбов при таком методе обходится намного дешевле из-за экономии на бетоне и арматуре. Опоры получаются надёжными, прочными, но демонтаж их без полного разрушения конструкции невозможен. Забор на подобной опоре ставится «на века».

Если вы хотите сэкономить время, силы и получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания Заборкин занимается производством, продажей и монтажом различных ограждений, ворот, калиток под ключ в Москве и Московской области.

Если вы хотите сэкономить время, силы и получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания Заборкин занимается производством, продажей и монтажом различных ограждений, ворот, калиток под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Столбы для заборов

В нашей компании можно заказать столбы для забора. Изготавливаем столбы любого размера и высоты, с любой формой сечения. Принимаем заявки на изготовление, доставку и монтаж опорных столбов для заборов и ворот в Москве и Московской области. Выполняем заказы любого объема быстро и качественно. Даем длительную гарантию на материалы, конструкции и монтаж.

Металлические столбы для забора изготавливают из железных профильных труб с круглым, квадратным, прямоугольным, овальным, плоскоовальным или ромбическим сечением. Для монтажа заборов, ворот и калиток чаще всего используют бесшовные квадратные и прямоугольные трубы. Это объясняется тем, что к плоской поверхности проще приварить горизонтальные направляющие при монтаже каркаса — крепление получается более прочным и надежным.

Для легких дачных ограждений из сетки-рабицы используют трубы 40х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Для заборов из профлиста или металлоштакетника берут профтрубу 60х40 мм или 60х60 мм, толщина металла 2 мм. Для входной группы, ворот и калитки, применяют трубы с толщиной стенки 3 мм размером 80х60 или 80х80 мм.

Материалом для производства трубного металлопроката служит легированная сталь конструкционных марок. За счет ребер жесткости и отсутствия соединительных швов литой заборный столб способен выдерживать серьезные нагрузки на изгиб, сохраняя при этом целостность и первоначальную форму.

Конструкционная сталь сваривается без ограничений, что позволяет использовать для крепления балок и лаг к стойкам как сварку, так и болтовые крепления. Для защиты от влаги, почвенной и электрохимической коррозии поверхность готовых стальных опор оцинковывают, красят грунт-эмалью, напыляют полимерные составы, обрабатывают эпоксидной смолой.

Фото столбов для заборов и ворот

Преимущества стальных опор

Прочность. Профильные трубы, изготовленные по технологии бесшовного проката, имеют большой запас прочности, отличаются жесткостью конструкции, устойчивостью к комбинированным нагрузкам. Забор на таких опорах не «поведет» и не сломается даже под сильными порывами ветра.
Надежность. Грамотные расчеты и правильный монтаж обеспечивают устойчивость ворот и ограждений на участках с перепадами по высоте.
Широкий ассортимент. Большой выбор типоразмеров и форм сечения позволяет подобрать опорные столбы любой конфигурации.
Атмосферостойкость. Металл, покрытый антикоррозионными составами, не окисляется и не ржавеет при перепадах температуры, воздействии влаги и агрессивных сред.
Универсальность. Железные столбы подходят для монтажа на любых видах почвы. Их используют для сборных и секционных заборов из профнастила, металлического штакетника, дерева, сетки 2Д и 3Д, сетки-рабицы.
Долговечность. Срок службы стальных столбов, при условии качественной противокоррозионной обработки, составляет 80 лет.

Способы монтажа столбов

Опоры должны оставаться устойчивыми при промерзании и оттаивании почвы, выдерживать вес каркаса и секций, ветровую и снеговую нагрузки. Монтаж столбов выполняется 4 способами — забиванием, забутовкой, частичным или полным бетонированием. При выборе технологии монтажа учитываются климатические условия и характеристики почвы на участке.

Столбы для забора – какие есть нюансы при выборе материалов и способов монтажа

Выбор опор для ограждения участка не менее сложен, чем выбор фундамента для дома. Длина пролетов, высота столбов для забора, и самого забора, характер материалов, вид грунта – все имеет значение. И есть большая разница – будут ли это деревянные столбики для забора из штакетника или профильная труба для секционной металлической ограды. Излишняя прочность увеличивает стоимость конструкции, а недостаточная – снижает срок службы. И хотя последствия ошибки не столь катастрофичны, но лучше сразу сделать правильно, чем переделывать весь забор спустя непродолжительное время. Например, после первой же зимовки.

Материалы для столбов – изнутри и снаружи

При правильных расчетах достаточно много материалов можно использовать в качестве столбов для забора и при этом быть уверенным, что они способны выдержать нагрузки на ограждения. В зависимости от материала самого забора, устанавливают такие столбы:

из дерева;
из металлического профиля;
из железобетона;
из кирпича;
из природного камня.

Только исходя из материала, который планируется использовать в конкретном случае, определяются несущие способности опор, а значит – частоту их установки и толщину.

Иногда на «поверхности» можно видеть совсем другие материалы, но они выполняют вспомогательные функции, хотя и усиливают прочность столба. Например, асбестоцементные трубы это одновременно несъемная опалубка, внутрь которой закладывают металлическую арматуру и заливают бетонную смесь.

И если подходить строго, то кирпичные столбы под забор изнутри армируют стальной трубой. Зачастую, кирпич это просто облицовка монолитной железобетонной опоры, составляющей единое целое с фундаментом, для тяжелого каменного или комбинированного забора.

Каменные столбы для забора могут быть сложены разными способами – из необработанных «булыжников» или блоков с пиленой поверхностью, но в средине обязательно должна быть основа из стального или железобетонного сердечника.

Комбинированный забор из пиленого природного камня и кованых пролетов – элита среди ограждений Источник freepatriot.club

По такому же принципу делают и опоры из гиперпрессованных блоков с поверхностью под натуральный камень.

Размер подземной части

Сразу надо сказать, что каменные заборы – это отдельная категория ограждений. По сути, они сродни стенам из кирпича или блоков, но в отличие от последних, армирование происходит не закладкой сетки в кладочный шов, а усилением столба металлическим профилем. Считается, что пролет в виде стенки, сложенной в один кирпич, достаточно прочен за счет перевязки кладки и несущих способностей боковых опор, если он имеет длину и высоту не более трех метров. Поэтому выбор ширины и глубины залегания ленточного фундамента для каменного забора определяют по стандартному алгоритму.

Для столбов из дерева, металла и железобетона есть разные подходы к выбору размера подземной части. В первую очередь рекомендации зависят от типа грунта.

Пучинистые грунты требуют, чтобы подошва опоры залегала ниже уровня промерзания – иначе ее просто начнет «выдавливать» наверх при замерзании почвенной влаги.

В плотных грунтах установка столбов под забор допускается с подземной частью равной 1/3, а в рыхлых – 1/2 от надземной части. Но это справедливо, если пролеты не сплошные, и на них не воздействуют ветровые нагрузки.

В любом случае, специалисты применяют углубленные методики расчета, которые, с большой долей вероятности, покажут цифры, отличающиеся от полученных в результате упрощенных вычислений.

Особенности учета ветровой нагрузки

Расчет этой характеристики нормирован соответствующим СНиП, в котором учитывают регион и статистические показатели по скорости ветра на разной высоте. Есть методика расчета и для сплошных стен высотой до 5 м, куда попадают и заборы с глухими пролетами.

Методика непростая, но давление ветра можно приблизительно оценить и самому по простой формуле:

W= 0.5*1.265*v², где 1.265 – это плотность сухого воздуха на уровне моря при нормальном давлении (кг/м3), а v – скорость ветра (м/с).

Результат получается в Па, и чтобы его перевести в кг/м², надо умножить на поправочный коэффициент 0.10197.

При максимальной скорости ветра 30 м/с на 1 квадратный метр сплошного пролета будет давить около 58 кГс. То есть при ширине пролета 2.5 м и высоте 2 м, столб будет воспринимать крутящую нагрузку в 290 кГс. Чтобы определить глубину подземной части столба, этот крутящий момент умножают на аэродинамический коэффициент 0.8 (у земли скорость ветра падает) и делят на константу 225 (коэффициент момента сопротивления). Результат равен 1.3 м, что уже не удовлетворяет рекомендациям даже при наличии на участке плотных грунтов, и чтобы выйти на глубину подземной части в 1 м, ширину пролета необходимо уменьшить до 2 м.

Разумеется, это далеко не полная методика расчетов – таким образом можно только примерно определить необходимое расстояние, между опорами, в зависимости от длины столбов для забора. Детальные расчеты делаются с учетом местных климатических особенностей и почвы на участке.

Площадь опоры и расстояние между ними

Большинство рекомендаций как правильно установить столбы для забора по длине пролета сводятся к выбору между 2.5 м и 3 м. Если сделать меньше, то это увеличит стоимость забора, больше – снизит его прочность и приведет к тому, что столбы придется закапывать еще глубже. А так как длина пролета влияет на нагрузку, то важно правильно выбрать размер сечения опоры и способ ее установки в грунте.

Существуют нормативы расчетного сопротивления грунта. И эту характеристику своего участка надо знать.

Чтобы выбрать оптимальное значение пролета, диаметр круглой опоры или сторону квадратного профиля принимают равным какому-то рекомендованному размеру: для тяжелых оград – до 20 см, для легких – до 10 см. Также предварительно выбирают длину пролета.

Затем вычисляют нагрузку от всех материалов, которая приходится на одну опору. А это вес столба плюс пролета (по половине с каждой стороны). Полученное значение суммируют с ветровой нагрузкой, добавляют 20% для надежности, а затем делят на площадь сечения столба (в см2). Результат должен быть выше нормативной характеристики грунта на 10%.

Если не так, то надо либо уменьшить длину пролета (или высоту забора), либо увеличить площадь опоры, которая выступает в роли столбчатого фундамента.

Во втором случае обычно диаметр столба или сечение прямоугольного профиля не меняют, а проводят бетонирование подземной части или делают «пятку» у опоры.

Деревянные столбы

Этот материал выбирают для деревянных заборов. И дело не в эстетике, а в непродолжительном сроке службы деревянного столба, который «переживут» любые металлические ограды. Кроме того, такой вид опоры лучше использовать для невысоких ограждений или штакетника, чтобы нагрузки были соразмерны прочности материала, а подземная часть – небольшой.

Если в качестве столба применяют бревно, то оно обязательно должно быть ошкурено.

В любом случае всю подземную часть бревна или бруса надо обработать мастикой на основе битума, чтобы защитить древесину от воздействия почвенной влаги. Еще лучше перед нанесением обмазочной гидроизоляции обжечь поверхность паяльной лампой – термообработка закрывает поры, через которые вода проникает в дерево, а сама древесина становится «непривлекательной» для микроорганизмов (грибка, плесени).

Металлические столбы

Наиболее распространенный вариант – установка металлических столбов для забора.

Существующий на рынке ассортимент готовых изделий разделяется на три типа профиля: круглый, квадратный и прямоугольный. Фабричные металлические столбы уже имеют приваренные площадки для крепления прожилин и заваренные с двух сторон торцы, чтобы внутрь не попадала дождевая вода. Как правило, вся поверхность уже загрунтована, но это не отменяет дополнительную обработку подземной части битумной мастикой, а надземную часть все равно необходимо окрасить – только в этом случае столб не будет ржаветь и прослужит долго.

Самые дорогие готовые столбы выпускают с защитным цинковым покрытием, и изготовитель обычно предлагает к ним в комплект поперечные лаги, систему крепления и дополнительные аксессуары.

Единственный недостаток фабричных столбов – фиксированная длина и размеры сечения. Они могут быть недостаточными или избыточными для конкретных условий. Поэтому иногда есть смысл поискать, где можно изготовить опоры под заказ – обычно этим занимаются небольшие компании с собственным производством. Главная задача, которую остается решить проектировщику – какая должна быть толщина стенки у таких железных столбов для забора.

Расчет прочности балки с одним защемленным концом – стандартная задача из сопромата. И специалисты уже давно подсчитали, что для максимальной длины пролета в 3 м, сплошного настила из профлиста и предельных ветровых нагрузках, достаточно профиля 80х80 мм или круглой трубы с такой же площадью сечения при условии толщины стенки 3 мм.

Видео описание

Про ошибки при строительстве заборов смотрите в видео:

Железобетонные столбы

В отличие от металлических, этот вид опор насчитывает несколько вариантов:

«Виноградные» – самые простые. Применяют для ограждений дачных участков сеткой рабицей. Так называют, потому что используются в качестве опор для подвязки лозы.
Столбы с пазами входят в фабричные комплекты железобетонных декоративных «еврозаборов».

Комплекты из столбов и нижней бетонной перемычки – для комбинированных ограждений.

Опоры, изготавливаемые на месте, путем заливки раствора в опалубку с уложенным армирующим каркасом.
Заливка асбестоцементных труб по принципу несъемной опалубки.

В видео смотрите примеры, как делаются опоры для красивых заборов:

Заключение

Столбы для любого ограждения, надо тщательно просчитывать, особенно это касается каменных заборов, для которых нужен фундамент. Главное, чтобы его несущие способности соответствовали виду забора, а установка была проведена по всем правилам – от схемы раскладки до величины заглубления и способа установки в грунте. Если не учесть все факторы, то уже в течение сезона можно получить перекошенную ограду, которую придутся полностью переделывать.

Читайте также: