Почему плохо сверлится металл

Обновлено: 28.03.2024

В детстве вроде машинным маслом смазывал, но не уверен
В одной книжке написано маслом нельзя, надо только мыльной водой
В другой книжке "обработка металла" предлагают мыльную воду варить с отработанным маслом. Больно сложная схема, не подходит.

Кто как сверлит металл?

(надо в 4мм уголке наделать дырок под саморезы, а потом еще зазенковать под шляпки)

Ни чего не надо:-) и так пойдет, одним сверлом отверстия, другим побольше размером зенковать.

В Вашем случае ничего не надо городить.
Сверлите себе спокойно сверлами Р6М5 на низких оборотах и не парьте никому мозги.

Главное сверло должно быть острым. Масло можно, но не нужно для такой простой задачи.

dimakler написал :
В детстве вроде машинным маслом смазывал

и правильно делали!

Сам ни разу не пробовал, но раньше, когда любил заливать в машину чудо модификатор трения ER, у него в инструкции к применению было сказано, что используется при сверлении металла. Типа похлеще масла
Да, думаю от металла еще сильно зависит. В алюминиевом уголке можно вобще не запариваясь сверлить, а вот в закаленном.. там да..

Это растрата ценного материала. Лучше маслом.

Юбер написал :
В Вашем случае ничего не надо городить.

+1. в крайнем случае,плюнуть в дырку(эта смазка всегда в наличии).

Украинской внутренней валютой сверло смазывать? Кто-нибудь узнает - [

ADM05 написал :
Это растрата ценного материала. Лучше маслом

Токари салом резьбу при нарезке смазывают), говорят, что с маслом резьбу рвёт, а с салом нет)

helmutivan написал :
плюнуть в дырку

Это самый лучший из предложенных вариант, как не странно)
Масло и воду надо подливать постоянно, они просто "убегают" с места сверления), а слюна прилипает к сверлу и работает как смазка и охлаждение.

AMA3OH написал :
Украинской внутренней валютой сверло смазывать?

Сырьём для производства дизтополива.

. конечно не странно. из опыта ж.

vadia64 написал :
Токари салом резьбу при нарезке смазывают), говорят, что с маслом резьбу рвёт, а с салом нет

Это немного всё же разные задачи. Сверление и нарезка резьбы. Сверление, обычно, много чаще выполняется и такой стратегический продукт как сало разбазаривать это плохо- не рационально. Тем более теперь когда уже найдено судьбоносное решение - из сала делать топливо (горючее).

Alex___dr написал :
Сырьём для производства дизтополива.

И пойдёт РФ со своим газом в саднервно курить в сторонке. Ведь кому будут нужны её энергоносители, если из сала можно будет делать горючку.
Вот только если из сала делать топливо, что же тогда есть?
Это шутка.

Слышал из кило сала получается литр топлива. У нас сало по 150 р примерно - дороговатое топливо будет.)

DEN240976 написал :
Слышал из кило сала получается литр топлива.

Фу. Можно за сало не беспокоиться. Будем его и дальше есть.
Это же в несколько раз дороже выходит, чем существующая сейчас цена на обычное топливо.

Фу. Можно за сало не беспокоиться. Будем его и дальше

DEN240976 написал :
У нас сало по 150 р примерно

Так тож розничная цена.

дешевле на свиньях ездить

2msgarry
подавился чаем

главное не салом

У меня сверлить с маслом получается хуже, чем с мыльной водой. Впечатление, что сверло на масле проскальзывает, слАбо задирая материал.


желательно сало брать старое (шоб никто не сожрал)

sledoput написал :
Впечатление, что сверло на масле проскальзывает

есть такое дело,особенно если сверло подсевшее.Мне понравилось тормозной жидкостью охлаждать,стружка спиралью закручивается))

msgarry написал :
желательно сало брать старое (

И откуда в Украине старое сало? А, зажрались уже.

по теме - при такой работе, как у автора, надо не смазку, а охлаждение. Поэтому макать сверло в воду после каждого отверстия не помешает. Ну и, естесссссссственно, работать надо не тупым сверлом.

FOU написал :
В алюминиевом уголке можно вобще не запариваясь сверлить,

Вы не правы. Алюминий - мягкий и вязкий материал. Тут без смазки никак. Стружка наклёпываться будет.
Дюраль - соглашусь, может такое позволить.

Alex_Penza написал :
Вы не правы. Алюминий - мягкий и вязкий материал. Тут без смазки никак. Стружка наклёпываться будет.
Дюраль - соглашусь, может такое позволить.

Ну к сожалению я алюминий от дюраля не отличу А сверлил шуруповертом, прогрыз моментально (там толщина всего 3-4мм была)

Так вот весь вопрос зачем смазка нужна.. Скажу честно - у меня только предположения. Не допускать перегрева сверла(но тогда подача смазки должна быть постоянной), уменьшить трение нерабочей поверхности сверла - но это видимо имеет смысл только при больших глубинах сверления.

Если кто знает точно зачем и когда применяется смазка, с удовольствием бы послушал, для общего образования

Сверло по металлу не берет металл!

Что делать? Строим забор. Нужно просверлить дырки 7 мм в металлических полосках. Не берёт! Что за металл такой пошёл? Попробовали несколько разных свёрел, включая Макиту. Не берёт. Может, я чего не понимаю? Может, алмазное или победитовое где найти? Дрель нормальная.

Купите хорошие сверла по металлу - цвет черный.
Сверлить в 2 приема, вначале сверлить сверлом с меньшим диаметром,
затем сверлом диаметром = 7мм.

Ну этот совет не сработает если у Вас полоски из платины.

Что значит "хороших"? Да и купили уже несколько штук разных, сколько можно-то? Идёт с очень большим трудом. Полоски обычные.

еще надо найти того кто сверлить умеет .

ломастер написал :
еще надо найти того кто сверлить умеет .

А у него и керн + хорошие сверла+ дрель.

Забияка написал :
Попробовали несколько разных свёрел,

Наверное рублей по 30-ть сверла покупали?

Mutru4 написал :
Наверное рублей по 30-ть сверла покупали?

А я по 15-20р покупаю. (3-5мм)
Любые китайские, сибртех, матрикс и т.д.
Точу их ПРАВИЛЬНО сам. После чего они работают, работают . работают.

В станке сверлильном можно сверлить вообще чем угодно.
Криво заточенным сверлом, сверлом по кирпичу или стеклу.

Сверлу главное режим, а не брэнд.

Tipchic написал :
А я по 15-20р покупаю

Бывает и по 5-ть покупаю (старые советские, бывает и в масле), точу тоже сам. А вот китайчатина бывает в отверстии в обратную спираль выкручивает. Советских запасов еще "до шута".

Забияка написал :
дырки 7 мм в металлических полосках. Не берёт! Что за металл такой пошёл? Попробовали несколько разных свёрел, включая Макиту. Не берёт. Может, я чего не понимаю?

Варианты какие.
1) Полоса тверже самого сверла.
2) Сверло мягче полосы.
3) Сверло (а) левого вращения.
4) Включен реверс.
5) Плохо заточено сверло.
6) Тонкий прогибающийся матерьял.

Методом ислючения вычисляем причину.
Кажется других вариантов и нет.

Так, а теперь серьезно.
Полоски из чего, если стыренное с инструментальных цехов там, быстрорез или еще чего. или титан, конечно будут проблемы.

Всем откликнувшимся большое спасибо! Вопрос закрыт.
Полоски самые обычные. Просто папа забыл переключить дрель с перф-режима

предлагаю сбить с темой про сверление профилей под саморез. .то что получится обозвать типа"классика жанра"и прилепить в "важные".

Забияка написал :
Просто папа забыл переключить дрель с перф-режима

А у меня знакомый перфом на реверсе в течении года стены бурил, а когда пришлось через переходник на сверлильный патрон мет уголок сверлить- мне позвонил, вот тут-то его на чистую воду и вывели.

Вспомнилось как мне однажды левый метчик подсунули Минут двадцать пытался правую резьбу нарезать пока его повнимательней не рассмотрел

Чудная темка. Читал бы и читал).

Забияка написал :
росто папа забыл переключить дрель с перф-режима

То есть железо сверлили С УДАРОМ? ничего не слышали? и только свёрла меняли?ДААА.

vitil Да подкиньте еще какую нибудь "дурь", типа: "сосед столярным молотком и зубилом проем в монолите под дверь сделал".

ВАУ!
А реверс не забыл случайно переключить?
А то мне рассказывали подобные случаи

Юбер написал :
А то мне рассказывали подобные случаи

Это Что..А я даже видел.

Mutru4 написал :
Да подкиньте еще какую нибудь "дурь", типа: "сосед столярным молотком и зубилом проем в монолите под дверь сделал".

А Вам не доводилось сталкиваться с набором для аутосадомазохизма, с издевательским названием "Мечта новосёла"?
А в течении всего воскресенья слышать как кто то с помощью ручной (НЕ электрической ни разу. ) механической дрели и керна вешает полки (или ковёр. ) ?

alex11100 написал :
Купите хорошие сверла по металлу - цвет черный.
Сверлить в 2 приема, вначале сверлить сверлом с меньшим диаметром,
затем сверлом диаметром = 7мм.

Не давно с этим тоже столкнулся ,рыночным барахлом действительно хороший металл не возьмёшь. Пришлось расчехлять свои брендовые наборы и сверлить как описано выше при этом даже дорогие хорошие свёрла ломались.

Alex___dr написал :
с помощью ручной

Славные были времена). Слово-то какое: ШЛЯМБУР! Сколько рук отбито.

Alex___dr написал :
А Вам не доводилось сталкиваться с набором для аутосадомазохизма, с издевательским названием "Мечта новосёла"?
А в течении всего воскресенья слышать как кто то с помощью ручной (НЕ электрической ни разу. ) механической дрели и керна вешает полки (или ковёр. ) ?

Случалось, переехал в панельную девятиэтажку в 1988 году, звуков- масса.

ToZ написал :
Пришлось расчехлять свои брендовые наборы и сверлить как описано выше при этом даже дорогие хорошие свёрла ломались.

Чего это они ломались.
Подозреваю что вина Ваша в этом.

Юбер написал :
А реверс не забыл случайно переключить?
А то мне рассказывали подобные случаи

Было такое дело со знакомым гуманитарием. Человек пыхтел, "сверля" шуриком на реверсе, а окружающие пытались сдержать смех. И сдержали, акб сел ранее, чем открылась истина

alex11100 написал :
Купите хорошие сверла по металлу - цвет черный.

Не-ет! При покупке "любых черных" или "любых блестящих" лучше уж блестящие.

Alex___dr написал :
А Вам не доводилось сталкиваться с набором для аутосадомазохизма, с издевательским названием "Мечта новосёла"?

Опытные заводчане иногда использовали развертки

Argent_ написал :
Чего это они ломались.
Подозреваю что вина Ваша в этом

наверняка ибо всё с рук сверлилось в спешке с матерком ,да и металл шибко хороший -не с рынка.

Однажды подвешивал кухню. А в это время жековский сантехник "ударной" дрелью в толчковом режиме, тупым сверлом пытался пробурить боковую стенку тумбы для сантехники. Грохот был ужасный.

Сколько же вокруг дебилов. руки опускаютца.

Попался один раз на левое сверло. Сразу не глянул, не ожидал такого подвоха. В результате не просверлил а прожег. Сил по молодости много было, а вот опыта не хватало.

Юбер написал :
ВАУ!
А реверс не забыл случайно переключить?
А то мне рассказывали подобные случаи

мда. из личного опыта вспомнилось..
помогал как то запускать небольшое производство. сверлил отверстия в 15х трубах под систему освещение. пора бы на обед сходить. чтоб работа не останавливалась вызвался заменить будущий директор - дядечка так себе в годах. "а что там сложного? сверлить и я могу, это же не лямпачки крутить". где то через час. прихожу. сидит на полу весь в поту. сразу слышу "что у тебя за свёрла такие тупые? я только штук 5 просверлить смог". думаю "странно, я за 5 минут 5 отверстий делал, а тут час прошел". глянул. реверс родимый.
сейчас как подумаю как он эти 5 отверстий целый час "мучил", аж холодный пот пробивает

Не сверлится профиль

Собираем каркас стены из гипсокартона. Требуется сверлить большое количество отверстий в профиле Кнаауф ПН 100х40 и ПН 27х28. Используется дрель-шуруповерт Бош. Сверла хватает на 4-5 отверстий. Объясните, пожалуйста: это особенность профиля - вообще трудно сверлится, или плохие сверла, и нужны какие-то особенные?

шур написал :
или плохие сверла, и нужны какие-то особенные?

угу - НЕ КИТАЙСКИЕ

шур написал :
Кнаауф ПН 100х40 и ПН 27х28.

шур написал :
Используется дрель-шуруповерт Бош.

Обороты при сверлении?

шур написал :
Сверла хватает на 4-5 отверстий.

Диаметр сверла, метод сверления? Какое сверло (тип, производитель)
Могу предположить, что сверло ударяется после кажолрого отверстия об стену и портится.

Из недорогих Зубр - приличные пока.

профиль сверлится на раз обычным сверлом по металлу.

шур написал :
Требуется сверлить большое количество отверстий в профиле Кнаауф

Простите, а за чем сверлить профиль сверлом? Саморезом сразу прошивается. Или к стене буром по бетону, тоже сразу. Что то не припомню, где нужно использовать именно сверло по металлу.

master.msk написал :
за чем сверлить профиль сверлом?

За тем, что саморезом он не прошивается Если вам действительно интересно, что такое мы строим - будет отдельная тема, ща не об этом. Ну вот нужно просверливать - и все.

шур написал :
саморезом он не прошивается

Значит надо взять другие саморезы. Как говорится "нечего на сверла пенять")

шур написал :
нужно просверливать - и все.

Никому не нужно, а Вам-нужно. Подумайте над этим.

шур написал :
За тем, что саморезом он не прошивается

шур написал :
будет отдельная тема,

Давайте тему! Мне тоже очень интересно,что это за профиль такой,который саморезом не прошивается?

Арлент написал :
что это за профиль такой

Одно можно сказать точно: профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .

master.msk написал :
взять другие саморезы

А чем другие саморезы лучше чем другие сверла? Какие другие, можете картинку дать или объяснить, как на рынке распознать хорошие саморезы от плохих?

master.msk написал :
профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .

Ребята,видимо,лёгких путей не ищут. Создают трудности и мужественно их преодолевают

master.msk написал :
Никому не нужно

Как по вашему соединить направляющий профиль со стоечным?

шур написал :
Как по вашему соединить направляющий профиль со стоечным?

Варианты:
Саморез "клоп" с пресс-шайбой или даже без оной.
Клепка.
Просекатель.
Простым саморезом профиль шьётся на ура.Выбирайте.
Вы с монтажем ГКЛ и каркасом впервые что-ли столкнулись?

Арлент master.msk Хорошо, пока у меня дети спят, давайте поболтаем о том, какие мы лохи, поучите уму-разуму, а я послушаю.

Вы таки не поверите,но способов море-от просекателя до болтов м10(такое видел один раз,но видел.на вопрос"зачем?"ответ был прост и гениален-зато намертво!)хоть 90%народу обходится обычными клопами.

шур написал :
соединить направляющий профиль со стоечным?

руслан1111 написал :
хоть 90%народу обходится обычными клопами.

Сначала можно клопами. Но потом лучше их выкрутить и соединить с помощью просекателя, т.к шляпки саморезов не есть хорошо.

Оригинальный нормально протыкается, нормальными саморезами. Сверлится, я думаю, под заклёпки.
Нормальное сверло с правильной заточкой, профиль почти "простреливает".

шур написал :
давайте поболтаем о том, какие мы лохи,

А об этом кто-то говорил разве?
Просто понятно,что опыта работы с ГКЛ у Вас нет и при чем здесь "лохи"?

Арлент написал :
Вы с монтажем ГКЛ и каркасом впервые что-ли столкнулись?

Вы не поверите, но существуют люди, которые делают это впервые. Никаких особых трудностей не встретилось.

шур написал :
Вы не поверите, но существуют люди, которые делают это впервые.

ну почему?
охотно верю о чем и сказал

Арлент написал :
Просто понятно,что опыта работы с ГКЛ у Вас не

Арлент Придется мне подпись сделать, типа "существо кормящее, крайне обидчивое"

шур написал :
типа "существо кормящее, крайне обидчивое"

это уже не по теме и мне не интересно.

шур Да Вы не обижайтесь. Просто я подумал, что нужен результат, а не "бесценный опыт". Кратчайший путь-саморезы, просекатель-в зависимости от требуемого качества.

Арлент написал :
профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .
Ребята,видимо,лёгких путей не ищут. Создают трудности и мужественно их преодолевают

Нет нет. Профиль-только оригинальный кнауф. Все остальное не профиль, хотя и легче сверлить.)

Gold_eggs написал :
Сверлится, я думаю, под заклёпки.
Нормальное сверло с правильной заточкой, профиль почти "простреливает".

Какие "заклепки"? Повторяю : сверлить ничего не надо. См. рекомендации производителя.
шур Вас тоже касается. Неужели нельзя зайти на сайт Кнауф? И на ютюбе полно роликов.

Способы сверления металла: свёрла и приспособления

Спиральные сверла

Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.

Сверло состоит из трёх элементов:

  1. Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
  2. Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
  3. Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.

Конструкция спирального сверла по металлу

Конструкция спирального сверла по металлу

О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:

  • Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
  • Конструкционная сталь: 135°
  • Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
  • Медь: 100°
  • Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки

Угол заточки сверла по металлу

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.

Шаблон для проверки угла заточки свёрл

Шаблон для проверки угла заточки свёрл

Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.

Подручник на наждаке для заточки свёрл

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.

Заточка сверла на наждаке

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.

Правильное движение при заточке сверла

Правильное движение при заточке сверла

Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.

Правильная и неправильная заточка сверла по металлу

Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.

Стачивание перемычки сверла

Стачивание перемычки сверла

Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.

Заточка сверла для тонкого листового металла

Заточка сверла для тонкого листового металла

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.

Ступенчатое сверло по металлу

Ступенчатое сверло по металлу

Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.

Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.


Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:

  • при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
  • чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
  • алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
  • при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.

Правильная стружка при сверлении металла

Правильная стружка при сверлении металла

Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Смазка при сверлении металла

Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.

Сверление металла коронкой

Сверление металла коронкой

Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.

Почему тупятся сверла и как самостоятельно наточить, не имея опыта

Почему тупятся сверла и как самостоятельно наточить, не имея опыта

Во время эксплуатации режущие кромки сверла со временем затупляются, понижается его производительность, а нагрев и время сверления повышается. Если разобраться, то можно и самостоятельно вернуть инструмент к прежней эффективной работе.

Показатели изношенности режущих кромок:

  • сверла быстро нагреваются;
  • когда сверлите, появляется скрипящий звук;
  • возрастает время, потраченное на манипуляции с инструментом;
  • по тактильным ощущениям режущая кромка — гладкая и округлая;
  • появляются заусенцы, сколы, неровности на режущих поверхностях;
  • амортизацию отлично заметно, если взять увеличительное стекло.

Почему тупятся сверла и как самостоятельно наточить, не имея опыта

Для более длительной службы сверл, нужно соблюдать определенные нюансы эксплуатации.

  1. Перегрев недопустим. Перегрев рабочей части приводит к размягчению металла, и он быстро притупляется.
  2. Подбирать оптимальную скорость вращения. Скорость вращения подбирается в зависимости от типа и диаметра сверла. Также для различных материалов оптимальное количество оборотов при одном и том же диаметре будет разным.
  3. Смазывать. Когда сверлите проемы в металле, то происходит мощное трение, приводящее к перегреву и быстрому износу. Поэтому место соприкасания сверла и детали смазывают машинным маслом.
  4. Стружку нужно извлекать. Когда идет работа с древесными материалами, необходимо часто извлекать стружку, набившуюся в инструмент. Так как, ее избыток повлечет за собой перегрев или сверло застрянет в детали, что приведет к поломке.
  5. Делать сверления в несколько проходов. Если понадобилось просверлить проем более 6 мм в диаметре, то рекомендуется сделать несколько подходов сверлами разного диаметра.
  6. Подтачивать перемычку и ленточку. Это значительно увеличит стойкость и инструмент будет эффективнее врезаться в материал.

Почему тупятся сверла и как самостоятельно наточить, не имея опыта

Как заточить сверло, не имея опыта?

Даже не самые бюджетные сверла притупляются. Выбрасывать инструмент из-за этого не имеет смысла. Конечно, подточить лучше в мастерской, но не всегда это возможно. И возникает вопрос: как заточить самостоятельно без навыков?

Не имея опыта, сделать заточку правильно довольно сложно, но возможно. Также, можно прибегнуть к помощи различных устройств. Потребуется китайское приспособление из Internet-магазина, с наличием шуруповерта или дрели, используемых в качестве привода для абразивного круга. Плюс его в том, что нет необходимости иметь навыки затачивания сверл и выставления угла. Данное устройство применимо для инструментов, диаметр которых варьируется от 2 до 12,5 мм. Перед началом работы необходимо присоединить вал заточного ролика к дрели(шуруповерту). Далее, сверло нужно поместить в одно из трех подходящих по размеру отверстий. После этого необходимо прокрутить сверло таким образом, чтобы режущая кромка была перпендикулярно вращению ролика. Включаем дрель, и осторожно прижимаем сверло к ролику. После подтачивания одной стороны переверните сверло на обратную сторону. Внимание! Необходимо чтобы обе режущие кромки были одной длины, тогда угол заточки будет задан автоматически.

Безусловно, данный метод является простейшим. С помощью него нельзя осуществить какую-то определённую заточку, но с бытовыми потребностями он справится прекрасно.

Читайте также: