Полы по металлическому каркасу

Обновлено: 28.09.2024

Бизнес, основным направлением которого является работа с тяжелыми конструкциями, химическим производством и другими видами работ, которые изнашивают полы, необходима качественная защита. В качестве надежного источника защиты, используют металлические промышленные полы. Давайте разберемся, что за это за конструкция.

Что такое металлические полы

Промышленные полы из металла - это напольное покрытие, которое предназначено для создания условий дополнительной защиты полам в производственных помещениях, используемая в качестве дополнительного укрепления, а также защиты их от различных факторов, таких как:

Пожар;
Химической воздействие;
Тяжелые конструкции;

Промышленная плита различается по толщине в зависимости от типа металла и области ее применения соответственно, различают:

Легкая металлическая конструкция толщиной 1 мм применяется на хлебозаводах, складах, хранилищах, а также на производственных помещениях легкой степени износа.

Помещения для использования

Толщина - 1,2 мм используется для помещений с более интенсивной динамической работой, сюда так же включаются складские помещения, а также сборочные цеха, с постоянной нагрузкой не более 3 тонн. Так как, эта толщина покрытия толще, но все же она не выдерживает особо тяжелых нагрузок, то есть работы особо крупного оборудования. Данную конструкцию рекомендуют использовать в автосервисах, складах, и сборочных цехах.
Более прочной, по сравнению с предыдущей толщиной стального покрытия, является толщина 1,5 мм. Данная конструкция, выдержит не только динамическое воздействие на поверхность особо тяжелого оборудования, но и его падения. В случае аварийной ситуации, на производственном помещении, покрытие выдержит падение особо крупной производственной техники. Толщина покрытия подойдет для сварочных производств, кузовных работ, так как выдерживает не только вес оборудования, но и является вечным гарантом против пожаров. Используется покрытие на заводах с тяжелой промышленностью, складах особой износостойкостью, отгрузочных платформах.
Самой прочным покрытием из перечисленных, является металлическая плита толщиной 1,8 мм. Оно обладает всеми перечисленными ранее свойствами, но кроме того, отличается более износостойкостью. Такое покрытие будет служить не то что очень долго, а даже вечно.

Структура пола

Промышленная плитка (анкерная) представляет собой изделие из сплавов различной толщины размером 300*300мм на поверхности которого находятся 64 отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга со специальными усиками с внутренней стороны для надежности сцепления с основанием, на которое она укладывается

Преимущества и недостатки

Высокая ударопрочность, за счет технологии сцепления плитки, а также использования материала;
Износостойкость, обусловленная технологией производства;
Высокая пожаростойскойсть, за счет специального покрытии, используемого в процессе производства;
Технология, обеспечивающая отталкивание пыли, за счет чего, например, металлическая крошка в автосервисах, на складах и так далее не прилипает к поверхности металлической конструкции;
Легкость при монтаже, которая обеспечивает быстроту установки;
Металлическая плитка отличается своей долговечностью, даже при самом тонком покрытии. Конструкция может служить от 25 лет, при толщине конструкции в 1 мм, до 45 лет, при толщине в 1.8 мм. Эти условия могут быть соблюдены только при правильной эксплуатации конструкции;
Ну и наконец, металлическая плитка, за счет легкости установки и отсутствия стыков будет не только защищать поверхность, но, а также будет радовать глаз.

Недостатки металлических полов:

Долгий срок монтажа – 21 день;
Дорогостоящий вид покрытия. Помещения огромной площадью, понесут огромные затраты;
Соблюдение технологии обработки поверхности. Чем ровнее основа под пол, тем дольше срок эксплуатации. Не всегда можно учесть все неровности, за счет этого идет под откос основная часть работы;
Использование только в помещения промышленного назначения. Данная конструкция бессмысленна на частных участках, по своей цене и ненадобностью.

Технология нанесения

Процесс монтажа данного пола, не является особо трудным и не требует привлечения специалистов. Кроме того, данный способ является наиболее экономным и высокотехнологичным. Сборнометаллический пол изготавливается, как из чугуна, так из других металлов, в этом и особенность прочности данной плитки, входящей в основу конструкции пола. В виду многообразия выбора цветовой гаммы металлической плитки, каждый покупатель может выбрать то, что ему по вкусу.

Наиболее затратным видом полов является чугунный, так как он применяется по рекомендациям, в промышленных помещениях, с большой загруженностью поверхности. Наиболее дешевой будет являться плитка, состоящая из более дешёвых металлов.

Технология укладки металлических полов, состоит в том, что сама плитка кладется на бетонную конструкцию, так как это обеспечивает ее стойкость, металлическая плитка представляет собой отдельные квадраты размером, начиная от 30*30 и заканчивая пожеланиями заказчиками и возможностями производителя. Технология укладки металлических полов не требует, как уже говорилось ранее специалистов, достаточно простых рабочих.

Время укладки

Время для установки всегда разное, все зависит от толщины плитки, толщины бетонного покрытия, качество раствора, поверхности помещения. Все действия складываются так же из расчета площади помещения и составляют в общей сложности монтажа 21 день. Важным условиям соблюдения надежности покрытия и его износостойкости, является ровная поверхность помещения, ведь даже самая толстое покрытие прогнется под неровностями и не прослужит долгого срока, а также будет требовать постоянного демонтажа.

Испытание металлической плитки на прочность видео:

Цены в 2021 году

Ценовой ряд плитки размером 30*30 см может начинаться от 500 р./шт. Далее по увеличению размера плитки, если она требуется больших размеров, то цена ее будет выше, начиная от 700 рублей за штуку, и заканчивая 1500-2000 рублей.

Металлические промышленные полы, являются лидером, среди использования полов из различных материалов. Они отличаются высокой степенью эксплуатацией, в отличии, например, просто от бетонного пола, у которого срок эксплуатации гораздо меньше. Бетонные полы трудно демонтировать, так как для сохранения ровной поверхности, придется вскрывать и ровнять всю поверхность заново. Наливные полы же, не используются вообще в тяжелой промышленности, так как не выдерживают температуру, приходящуюся на поверхность, а также могут так же, как и бетонные пол, расколоться под нагрузкой.

В мире существует огромное разнообразие поверхностей, как наливных, так и укладочных, все они по-своему хороши, и используются в разных помещениях и на разные поверхности. Нельзя сказать, что бетонный пол плох, однако он предназначен отнюдь не для тяжелой промышленности, также на бетонном полу остается постоянная пыль, которая мешает процессу производства. В этом отношении, металлические промышленные полы уникальны по своему роду.

Использование стальных полов в промышленных помещениях позволяет не только обеспечить высокую прочность поверхности пола в процессе производства, но и позволит без опасений строить свой бизнес.

Пол на металлический каркас

Ребят, привет!
Купил гараж под восстановление. Крыши нет, вместо пола гниль.
НО! На полу массивный металлический каркас, уголок по периметру и добротные поперечные балки.

Вопросов имею 3:

1) Какую класть доску? 40 достаточно или нужно 50?
2) Нужно ли её обрабатывать снизу? Чем?
3) А крепить её как? Или она никуда не денется, просто плотно положить на обрешетку?

Комментарии 52

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Похожая ситуация, ставил лаги поперек из 50×200 с промежутком в пару см. и сверху вдоль той же доской шестиметровкой

Ха, интересный конструктор для "мальчиков", есть над чем подумать.
Конечно, сначала кровля, правильно? Значит, для устройства полов времени аж до весны.
И вот моя идея:
— вдоль гаража, только под колесами, уложи 2 ряда по 3 доски 50х200, — ширины в 60 см на колесо будет вполне достаточно. Получатся как бы направляющие. От продольного сдвига (это когда будешь заезжать-раз, и тормозить-два) снизу прикрути любые доски поперек, но обязательно впритык к одной или нескольким балкам. А вот уже поверху ( тут мелькала правильная идея) накрути поперек тонкой доски, двадцатьпятки (25), например, да хоть по диагонали. И короткие с продольными, и продольные между собой доски закрепи с 2-х миллиметровым зазором.
Зазоры нужны чтоб вода беспрепятственно стекал вниз.
А чтоб доски не гнили, обязательно обработай их со всех сторон огнебиозащитой, но не отработкой — не то что гнить, но и гореть не будут, я пробовал даже в мангале.
Желательно чтобы доски были заранее заготовлены и порезаны по размерам, это что бы торцы не остались без обработки.
Я, например, огородным опрыскивателем поливал, поворачивая.
— оставшиеся пустоты, и между направляющими из пятидесятки (50), и от них к стенам, я бы заполнил, сколоченными вдоль гаража, своеобразными люками из сороковки (40), от балки до балки. Чтоб они не сдвигались, понизу скрепи их поперечными досками, впритык к балкам. Эти "люки" можно будет легко снимать и ремонтировать, например. Тут в щелях и зазорах сами собой образуются продухи для вентиляции. Со временем эти "люки" можно переделывать или крепить по-другому.
Я считаю, что такая конструкция дает простор для творчества и упрощается ремонт.
Вот, например, если в местах контакта тонких и толстых досок направляющих не будет высыхать влага, можно будет пересадить их (да хоть по одной или по очереди) на "Резиновую краску" (изумительная вещь, между прочим) или герметик, а сгнивающие со временем доски "люков" менять.
Главное, отбери качественную доску пятидесятку (50) для направляющих.
Удачи.

Экономичнее и качественнее обработать неомидом. Доску не меньше 50 и шириной не меньше 150-200. Я бы добавил в середине деревянные лаги в промежутках и к ним бы прибивал доски. Хороший вариант ещё сделать сразу боковой вход в яму. Крышки самой ямы собрать без щелей, чтоб сыростью не тянуло под днище авто, а ещё лучше в ней тоже вентиляцию организовать. А бетонный пол нафиг, холодно.

Как правильно возвести межэтажные перекрытия с несъемной опалубкой из профлиста

На рынке строительных материалов сегодня для сборки опалубки под бетон представлены готовые решения в широком ассортименте. Рассмотрим, как правильно возвести перекрытие по профлисту. Ознакомимся с достоинствами и недостатками, особенностями подобных конструкций, алгоритмом действий по технологии. Читайте до конца и Вы узнаете, что необходимо учесть для получения качественного и долговечного результата, избежать перерасхода средств и времени во время монтажных работ.

Коротко о профнастиле

Профлист для заливки перекрытий представляет собой полотна из тонколистовой стали. Заготовкам придается волнистая форма методом холодной прокатки. Стоит отметить, что изначально сырьевой материал имеет длину в 6 метров. То есть товарный продукт будет также ограничен этим параметром.

Готовые к использованию образцы чаще обработаны с обеих сторон только антикоррозийным сплавом на основе цинка. С целью декорирования финишных листов дополнительно на одну или обе стороны наносится полимерная краска.

В продажу профлист поступает в трех вариантах:

С – стеновой;
НС – несущий стеновой;
Н – несущий.

Для устройства перекрытий применяется профлист третьего типа. Он характеризуется сравнительно большей прочностью за счет высокого профиля. Если выбрать окрашенный с одной стороны лист, то он может использоваться как готовый потолок. Его дополнительно отделывать не придется длительное время. Материал применяется также для кровли, где полимерное покрытие может прослужить свыше 10-50 лет в зависимости от состава краски. За счет изначального оцинкования в целом профлист не нуждается в защите более 25 лет.

Плюсы несъемной опалубки

Профлист в случае с полами и потолками выполняет одновременно три важные задачи. Полотно является несъемная опалубка для перекрытия, армированием по всей площади плиты, надежной защитой для бетона от любых условий эксплуатации кроме перепадов температур. Последнее обосновано тем, что металл отлично проводит тепло и холод.

Малая толщина тонколистовой стали определяет два плюса: простой раскрой и низкий вес. Первое позволяет изготавливать несъемную опалубку перекрытия фактически любой геометрической формы по плоскости и с изгибом вдоль профиля. Второй момент позволяет производить подъем и установку заготовок без специального оборудования. Также сформированный настил в сумме будет оказывать незначительную нагрузку на несущие конструкции в сравнении с заливаемым бетоном.

Профиль полотен – это своеобразные ребра жесткости, которые способствуют общему усилению монолитного перекрытия из профлиста и бетона. Это важно, так как в этом случае заметно сокращаются сметы по устройству опорных конструкций на крупных площадях. Стоит отметить зависимость числа, например, колонн и высоты волны профлиста: тем меньше, чем выше и наоборот. Если это гараж или иное небольшое подсобное помещение, то дополнительные подпорки вовсе не понадобятся.

Техническое описание перекрытий по профнастилу

Конструктивно перекрытие по профнастилу представлено в виде строительного пирога. Послойно это, как правило, выглядит так: балка, стальное полотно, продольное армирование, арматурная сетка на анкерах и бетонная стяжка по профлисту. Такой подход позволяет возводить ленточный фундамент и стены из материалов без повышенной прочности. То есть здесь кроме сокращения сметы на опорных элементах получается сэкономить на материалах в целом. Если на гараже это незначительная экономия, то при строительстве производственных площадей сумма оказывается существенной.

Проектные расчеты

В конечном итоге перекрытие по несъемной опалубке из профлиста представлено монолитом, толщина которого равна или превосходит 30 мм (чаще находится в пределах от 60 до 160 мм).

Один пролет – это плита длиной от 1,5 до 6 метров. Несмотря на кажущуюся простоту создания такой конструкции ошибки могут привести к непредвиденным последствиям:

жесткость ниже ожидаемой;
недостаток бетонного раствора;
пересмотр сметной документации и сроков на строительство с целью увеличения имеющихся цифр.

конструктивные особенности перекрытия для конкретного случая;
шаг между балками и опорными элементами, их количество;
расчетная нагрузка на каждую опорную точку;
Физические параметры стоек и балочных элементов.
параметры армирующего каркаса.

Для расчетов перекрытия по профлисту в калькуляторе учитываются следующие моменты:

физические параметры строящегося здания (размер и вес);
несущая способность фундамента;
коэффициент нагрузки на перекрытия;
технические характеристики профлиста;
толщина бетонной заливки;
оптимальный процент армирования.

Программисты создавая калькулятор учитывали кроме характеристик материалов и конечного продукта конструктивные особенности монолитного перекрытия по профлисту. В частности: тонколистовая стальная опалубка должна иметь минимум три горизонтальные опоры, соотношение толщины и длины бетонного пролета должны быть 1 к 30.

Проведение монтажных работ

Подготовительный этап заключается в составлении проекта и формирования ресурсной базы для проведения монтажных работ. Здесь должно быть, кроме прочего, выполнено обеспечение инструментами, оборудованием и расходными материалами (средства индивидуальной защиты, крепеж и прочее).

Устройство опалубки

Укладка профлиста на перекрытие из металлического каркаса выполняется с фиксацией посредством саморезов с наконечником в форме бура.

Так не придется предварительно проделывать отверстия или углубления, фиксация полотен будет проводиться быстрее. Шаг между метизами соблюдается в пределах 400 мм. В местах нахлеста кромок расстояние сокращается до 250 мм. Здесь рекомендуется применение заклепок. Такое частое положение саморезов необходимо, чтобы опалубка гарантированно справилась с давлением со стороны тяжелого бетонного раствора.

В завершение формующая конструкция ограничивается вертикальными бортами. Здесь можно использовать доску высотой в соответствии с проектной толщиной монолита. После этого можно приступать к армированию перекрытия по профлисту.

Армирование

Усиливающий каркас собирается из железных прутков диаметром 12 мм. Они укладываются в каждую из волн стального основания. При необходимости поперек профильной линии добавляются заготовки сечением в 6 мм. Соединять элементы можно сварочным аппаратом либо вязальной проволокой. Другой вариант – укладка готовой решетки поверх базового армирования на анкерах или специальных подкладках.

Работы с бетоном

Заливка опалубки из профлиста для одного пролета с арматурным каркасом проводится за один заход. Оптимальным вариантом здесь будет заводской раствор и бетоносмесительная техника (насос, транспортер). Перед этим стоит для подстраховки установить дополнительные временные подпорки под профнастил по центру между базовыми стойками. Так снижается вероятность, что профильное полотно прогнется.

Раствор используется марки М350 и выше. По мере высыхания и затвердевания цементная масса отдает влагу, то есть монолит будет легче, а лишние колонны можно будет демонтировать. Летом это проводится примерно через 10-12 дней, зимой через месяц.

С бетоном нужно будет пошагово выполнить следующие действия:

равномерно распределить раствор по несъемной опалубке из профлиста для перекрытий;
устранить из смеси воздух, тем самым уплотнить ее (можно протыкать арматурным прутом, но лучше использовать специальное оборудование);
выровнять поверхность с помощью правила.

Для правильного высыхания бетона далее необходимо создать и поддерживать условия близкие к оптимальным. В частности: относительная влажность – 50-60 %, температура – +15-+22 градуса по Цельсию, отсутствие сквозняков и динамики. Чаще монтажные работы проводятся летом, поэтому в жару потребуется периодическое увлажнение поверхности из-за излишне быстрой водоотдачи бетона. Сверху бетонное перекрытие по профнастилу укрывают полиэтиленовой пленкой. Зимой применяется раствор с антифризными добавками, чтобы при минусовой температуре состав не замерзал.

Видео описание

В этом видеоролике специалист детально рассказывает об особенностях перекрытий по профлисту и отвечает на вопросы пользователей по технологии монолитных перекрытий с несъемной стальной опалубкой:

Часть вторая видео про особенности перекрытий по профлисту:

Коротко о главном

Профнастил для устройства несъемной опалубки под перекрытия применяется несущего типа из-за высокой волны профиля.

Плюсы материала: стойкость к агрессивным условиям эксплуатации, долговечность, высокая прочность.

Конструкция перекрытия по профлисту представлена строительным пирогом: опорные столбы, три балки, стальное полотно, продольное и дополнительное армирование на анкерах, бетонный раствор.

Перед монтажом перекрытий важно правильно составить проект с проведением инженерных расчетов.

Толщина стяжки по профнастилу равна примерно 1/30 от длины одного пролета (это диапазон от 1,5 до 6 метров).

Перед заливкой бетонной стяжки рекомендуется установка временных подпорок между базовыми столбами для исключения деформации несъемной опалубки.

Армирование пола стяжкой: зачем нужно и что использовать

Ровный пол – обязательное требование при укладке ламината и плитки, «теплой» или наливной системы. Чтобы поверхность была долговечной и не разрушилась из-за неблагоприятных условий, нужно укрепить конструкцию. Улучшить характеристики бетона поможет армированная стяжка, которую надо правильно использовать.

Особенности технологии

Армирование – метод увеличения несущей способности сооружения. Внутрь поверхности вводят частицы более прочного сырья, чем основной строительный материал. Чаще всего усиливают бетон, который при высыхании, сильных нагрузках или резком изменении температуры (влажности) разрушается.

Армированная стяжка отличается от обычной заливки наличием дополнительных укрепляющих деталей внутри. Усиливающая конструкция идеально подходит для помещений с неровными полами. При помощи технологии удается быстро и легко распределить раствор по поверхности, а включения выдержат без деформации массу строительного материала.

Армируют пол стяжкой для предупреждения проседания под упругим основанием. Усиление не нужно для жестких поверхностей или при тонкой (до 6 см) стяжке. Технология обязательна для:

утеплителей любого вида;
склонного к вспучиванию грунта (песок, гравий);
гидро- тепло- и звукоизоляции;
пола чернового по лагам.

Дополнительные элементы принимают на себя сжимающее воздействие, защищая бетон от естественной усадки. Если на полу делают плавающую или составную конструкцию, то обязательно используют усиление. Включения нейтрализуют изгибающие нагрузки.

Армированная стяжка пола нужна при толщине заливки от 10 см и больше. Усиление поверхности применяют при обустройстве электрических «теплых полов», предупреждая проблемы при температурно-влажностных перепадах. При водяном подогреве к укрепляющей конструкции дополнительно подвязывают трубы.

Последовательность действий

Чтобы увеличить срок службы пола, надо правильно провести работы по усилению. Для удобства профессионалы разделили технологию заливки на несколько этапов. Подробно разберем алгоритм действий при армировании основания.

Разметка поверхности

Перед тем, как приступить к созданию стяжки, нужно правильно разметить пол. Процедуру проще осуществить при помощи лазерного нивелира, хотя можно использовать и гидравлический уровень. Оборудование ставят на ровную поверхность, проецируют луч на стену.

После нанесения отметок наносят горизонтальную линию. От элемента измеряют расстояние от пола, высчитывая минимальное. Найденная точка – нулевая разметка, от которой определяют толщину стяжки. Параметр зависит от необходимой прочности основания. Характеристика варьируется в пределах 2,5-8 см. В жилых помещениях данные должны совпадать во всех комнатах, кроме санузла и лоджии (балкона).

Подготовительные работы

Армирование бетонных полов осуществляют на очищенных поверхностях. С основания удаляют старую стяжку, остатки мусора выносят, пыль – убирают строительным пылесосом. Пространство по периметру грунтуют валиком или малярной кистью. Если не обработать зону, то цемент вытянет из раствора жидкость. Из-за нарушения технологии застывание происходит неравномерно, что приведет к появлению трещин.

Периметр основания засыпают мелким гравием (керамзитом), сверху – слой песка в 10 см. Полученную конструкцию тщательно трамбуют, аккуратно увлажняя жидкостью. При подготовке «теплого пола» первыми укладывают фольгированные плиты полистирола, потом переходят к монтажу арматуры для стяжки и к деталям системы. На этапе осуществляют установку коммуникаций.

Тепло- и гидроизоляция

Если делают заливку на грунт, то утеплять лучше керамзитом. При работе с бетонными перекрытиями загородных домов специалисты советуют использовать пенопласт, который укладывают в шахматном порядке на основании и фиксируют дюбелями. Для помещений в многоэтажках отдают предпочтение пеноплексу. Материал кладут на пол, стыки соединяют скотчем. Минеральная вата впитывает жидкость, поэтому монтируют на обрешетку, сверху покрывают пленкой.

В комнатах с высоким уровнем влажности обязательно нужна гидроизоляция. Отличные защитные свойства у плотного полиэтилена и у рубероида. Материал в виде полос на основание укладывают внахлест, заходя на стены и коммуникации. Трубы обрабатывают герметиком, вокруг сооружают утепляющий кожух.

Монтаж арматуры

По технологии сетка обязана находится внутри стяжки. Укрепляющие детали устанавливают на пластиковые фиксаторы или возвышения из бетона. Толщина защитного слоя – 1 см. Арматуру кладут внахлест на размер 1 ячейки. Для надежности конструкцию усиливают крупными стальными прутами.

Заливка

Чтобы пол получился ровным, нужно использовать маяки. Тонкие металлические, пластиковые или деревянные рейки равномерно устанавливают на поверхности основания, на расстоянии друг от друга в 1,5 м. Для компактных комнат достаточно 2 элементов.

Для приготовления заливки цемент с песком соединяют в соотношении 1 к 3. К сухим компонентам аккуратно добавляют жидкость. Строительным миксером смешивают ингредиенты до состояния густой, однородной массы. Если нужно сделать много раствора, тогда используют специальное оборудование («мешалку»).

Бетон заливают между маяками, начиная с самого удаленного от двери участка. Медленно распределяют материал, по мере необходимости проверяя уровнем и выравнивая. Толщина стяжки должна на 4 см превышать сетку, на «теплом полу» и по трубам – минимум 1 см. Раствор полностью заполняет все ячейки, щели и пустоты.

После заливки основание затирают теркой и прячут под полиэтиленом. Через 24 часа цемент застынет, поэтому пленку снимают и демонтируют маяки. Углубления заливают остатками раствора. После полного высыхания армирование стяжки бетонных полов завершается шлифовкой поверхности и обработкой упрочнителями.

Стоимость работ

Затраты зависят от сложности работ и размера помещения. Чем больше периметр основания, тем дороже обойдется проект. На цену влияют эксплуатационные характеристики комнаты и количество слоев в заливке. Окончательную стоимость можно корректировать, изменяя виды усиления, марку цемента и остальных строительных материалов.

Заключение

Сетка или фибра в составе бетона выравнивает основание под покрытие финишное, при этом ограждает от усадочных трещин. Арматура для укрепления стяжки пола улучшает устойчивость к износу как в больших, так и в маленьких комнатах. Вид усиливающего материала и способ заливки подбирают по техническим характеристикам помещения.

Устройство пола в каркасном доме: особенности монтажа и схемы для каждого этажа

Устройство чернового пола в каркасном доме зависит от вида фундамента, на котором он стоит. А тип основания даже такого легкого строения зависит от характера грунта. И здесь никаких ограничений по материалам нет – это могут быть и бетонные полы по грунту, и деревянные полы по лагам. Но первый вариант, если и используют, то только на плитном или ленточном фундаменте. Хотя и для ленточного фундамента черновой пол на лагах встречается чаще. А с учетом того, что каркасный дом обычно ставят на винтовом или столбчатом фундаменте (если позволяют геологические особенности участка), черновой деревянный пол наиболее распространен.

Общие условия

В принципе есть два вида деревянного чернового пола первого этажа каркасного дома:

несущая проветриваемая конструкция на ленточном или свайном (винтовом) фундаменте;
решетчатая конструкция на плите или бетонной стяжке.

В первом случае горизонтальный уровень уже должен быть соблюден на уровне цоколя, ростверка или обвязки, во втором – при заливке основания.

При наличии подпола в ленточном мелкозаглубленном фундаменте в несущих стенках основания по периметру и внутри него должны быть заложены продухи для вентиляции.

Примечание. Продухи также надо оставлять при обустройстве забирки (цоколя) свайного фундамента.

Чтобы предохранить дерево от гниения при контакте с бетонной или металлической поверхностью, места опирания несущих балок перекрытия на фундамент изолируют с помощью рулонной битумной гидроизоляции.

Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиками, используемый металлический крепеж и узлы крепления должны иметь антикоррозийное покрытие.

Структура чернового пола

По структуре устройство пола в каркасном доме не отличается от стен.

Здесь также есть силовые элементы, отвечающие за надежность и прочность конструкции – лаги и перемычки. Их также крепят к несущему основанию – фундаменту. И в разрезе это тот же самый сэндвич – тонкослойная обшивка каркаса, внутри которого расположен утеплитель. А чтобы утеплитель и древесина не намокали от конденсата и атмосферной влаги, их защищают специальными пленками и мембранами.

Обустраивают черновой пол в каркасном доме в два этапа.

Особенности чернового пола первого этажа. Первый Этап

На первом этапе, сразу после окончания строительства фундамента, устанавливают несущую конструкцию пола – лаги и поперечины.

И здесь есть разные варианты их крепления:

Лаги крепят сверху бруса обвязки свайного фундамента или лежня ленточного фундамента на гвозди. Сначала вдоль двух противоположных стен на брус или лежень крепят фасадную (обвязочную) доску для лаг. А затем между ними в распор устанавливают сами лаги. При необходимости их наращивают внахлест, который должен опираться на одну из внутренних несущих стенок ленточного фундамента или внутреннюю балку ростверка (прогон).

Жесткость конструкции обеспечивается за счет дополнительных распорок, длина которых должна соответствовать шагу лаг (минус их толщина). Как это делает Ларри Хон можно посмотреть в видео ниже:

Лаги крепят в брусе обвязки, для чего делают специальные прорези.
Лаги крепят к брусу обвязки по внутренней стороне, используя специальные кронштейны.

По поводу шага раскладки лаг нет однозначного мнения.

Более «экономичный» вариант – 600 мм. А если говорить об осевом расстоянии, то с учетом толщины лаг – 625 мм. Но некоторые специалисты рекомендуют шаг – 400 мм. И хотя при утеплении минеральной ватой маты придется резать, конструкция чернового пола получится гораздо прочнее.

Важно! В местах установки тяжелого оборудования (печи, камина, напольного котла с бойлером) раскладку (шаг) лаг дополнительно уменьшают.

Принцип уменьшения раскладки лаг в местах установки тяжелых предметов используется не только в каркасных домах. К примеру, тот же совет можно услышать и в следующем видеоролике, хотя здесь рассказывается об устройстве чернового пола брусового дома. Как можно увидеть, на практике принципиальных отличий нет – это такое же деревянное перекрытие первого этажа:

Монтаж чернового пола. Второй этап

Ко второму этапу обустройства чернового пола приступают после того, как стоят стены и смонтирована кровля. Хотя каркасные дома относятся к быстровозводимым, осадки могут «случиться» в любое время, а минеральную вату надо укладывать при условии, что она не намокнет от дождя.

Есть три способа как сделать пол в каркасном доме (точнее его нижнюю часть):

Основание подшивают снизу лаг. Его делают из доски, влагостойкой фанеры или OSB. Так как декоративные качества для этого не нужны, то доску можно взять необрезную, но обязательно при этом удалить обзол (кору) и обработать антисептиком. Вся нагрузка, которая придется на это основание – вес минеральной ваты. Поэтому достаточно, если доска будет толщиной 20 мм, а фанера или OSB – 10-15 мм. Недостаток способа – крепление основания происходит со стороны подпола, а это возможно лишь при достаточном просвете до земли.

Подшивку основания проводят по «черепному» бруску. Так называют небольшой в сечении брусок (обычно 50х50 мм), который крепят к лагам по обои стороны в самом внизу. На эти бруски укладывают доски основания или разрезанные фанерные листы (плиты OSB). Причем их крепление к черепному бруску проводят чисто «символично». Достоинство способа – монтаж ведут «сверху», поэтому нет ограничения по просвету между перекрытием и землей. Недостаток – лаги должны быть высотой не менее 200 мм (еще лучше – 250 мм), чтобы компенсировать потерю полезного пространства для утепления пола. Можно еще отметить как недостаток дополнительную закупку бруска.

Пирог чернового пола каркасного дома монтируют сверху лаг. Этот способ используют, если цоколь невысокий и подпола фактически нет. По сути надо перпендикулярно лагам основного чернового пола уложить дополнительные лаги. В таком случае к основным лагам крепят основание чернового пола, а на него монтируют дополнительные лаги – они служат для крепления финишного напольного покрытия.

После того как смонтировано основание, между лаг (основных или для третьего способа – дополнительных) укладывают гидроизоляционную мембрану и утеплитель.

Пирог чернового пола первого этажа

Правильное расположение слоев деревянного перекрытия первого этажа выглядит так:

основание;
диффузионная гидроизоляционная мембрана;
утеплитель между лаг;
пароизоляционная пленка;
непосредственно сам черновой пол, как основание финишного напольного покрытия.

Примечание. Если в качестве финишного покрытия используют половую шпунтованную доску, то ее монтируют на лаги поверх пароизоляции.

Такое расположение защищает утеплитель от проникновения паров воды с теплым воздухом со стороны помещения, и не препятствуют их выветриванию наружу – в подпол.

Для пола каркасника выбирают минеральную вату, эковату, обычный или экструдированный пенополистирол. Предпочтение отдают минеральной вате из-за ее негорючести. Но если надо сделать пол теплее при одинаковой толщине теплоизоляции, то используют комбинацию пенополистирола и минеральной ваты. Снизу кладут пенопласт толщиной 10 см, а сверху минеральную вату.

Черновой пол второго этажа

Устройство чернового пола в каркасном доме на втором или мансардном этаже отличается от цокольного перекрытия.

Здесь по-другому расположена пароизоляция и дополнительно должны быть упругие прокладки для компенсации ударных и структурных шумов. Кроме того, в качестве изолирующего слоя используется только минеральная вата. Причем это объясняется не только ее негорючестью, а и способностью поглощать воздушные шумы, которой у пенопласта нет. То есть она выступает не как теплоизоляция, а как шумоизоляция. Поэтому ее толщина будет меньше (хотя для этого случая лучше выбрать маты специальной акустической ваты).

Примечание. К воздушным шумам относятся любые волны в акустическом диапазоне – это речь, музыка, работающие телевизор или музыкальный центр. Ударные шумы – это ходьба на верхнем этаже, звуки от упавших на пол предметов или передвигаемой мебели. Структурные шумы распространяются по элементам конструкции от работающего оборудования (вентиляции, кондиционеров, насосов системы водоснабжения и отопления).

Рекомендованная с точки зрения шумоизоляции последовательность расположения слоев пола второго этажа (сверху вниз):

чистовое покрытие (для ламината – с подложкой из вспененного полиэтилена);
фанера или OSB плита;
резиновая или пробковая подложка, приклеенная поверх плиты ДСП (или фанеры);
резиновые или пробковые прокладки на балках перекрытия;
минеральная вата между балок;
пароизоляция;
обрешетка;
потолочная обшивка (гипсокартон, вагонка или панели);

Еще несколько полезных нюансов по устройству чернового пола в следующем видеоролике:

Черновой пол должен быть надежным и прочным – его основные элементы входят в состав несущей конструкции каркасного дома. Кроме того, он должен обладать хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами – именно соблюдение этой части условий отвечает за комфорт. Поэтому здесь все надо делать на основании проекта, расчет которого должен проводиться с учетом нормативных требований и климатических условий региона. А это работа для профессионалов.

Читайте также: