Предметная съемка металлических предметов
Обновлено: 05.10.2024
Думаете, нет ничего проще и скучнее предметной съемки? Фотографы, которые занимаются ею, вряд ли будут вас переубеждать — зачем им конкуренты? Профи предметной фотографии знают, что это не только «каталожка» на белом фоне, а целый удивительный мир! Если захотелось погрузиться в него, то обо всем, что нужно для старта в предметной фотографии (а также о нескольких креативных лайфхаках), читайте в этой статье.
Минимальный набор для предметной съемки
Камера
Лучшая для начала та, что у вас уже есть, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем. К тому же каких-то особенных требований к фотоаппарату для предметной съемки нет. Все зависит от того, для чего именно вы планируете снимать. Для интернет-каталога хватит даже смартфона с хорошей камерой. Если же вы собираетесь распечатывать снимки в большом формате или отправлять их в журналы, лучше брать отдельную камеру с высоким разрешением. Это как раз тот случай, когда дополнительные мегапиксели могут пригодиться.
Объектив
Лучший вариант — длиннофокусный макрообъектив (с эквивалентным фокусным расстоянием от 60 мм, предпочтительно — в районе 100 мм). К примеру, со многими задачами неплохо справится Sigma 105mm f/2.8 Macro. В качестве дополнительного можно пользоваться чуть более широкоугольным объективом. Но он усиливает перспективу, искажая кадр по краям, из-за чего не слишком хорош для предметной съемки. Стандартные 18–55-мм зум-объективы можно использовать на дальнем конце фокусных расстояний. Конечно, подойдут и более универсальные (и более дорогие) зумы, в частности Sigma AF 24–105mm f/4.
Попробуйте перевернуть ваш повседневный объектив, прикрепив его к камере задом наперед через реверсивное кольцо, чтобы получить макроэффект.
Штатив
Когда у вас уже есть камера и объектив, следующий шаг — покупка штатива. Здесь также особенно мудрить не надо, ведь всё, что вам по сути нужно, — это стабилизация. Благодаря штативу можно снимать с более длинной выдержкой, спасаясь от шевеленки. Вам не требуется его особая компактность (если вы не сильно ограничены в пространстве), легкость или быстрые механизмы сборки-разборки. Неплохо, когда штатив оснащен центральной колонной (чтобы снимать сверху).
Со штативом вы сможете более точно, чем при обычной съемки с рук, работать с композицией, а также передвигать предметы, постоянно сохраняя нужный ракурс.
Например, с помощью штатива Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 с 3D-головкой удобно регулировать наклон камеры, подбирая подходящий угол съемки. Также в модели регулируется центральная штанга, что пригодится при съемке сверху вниз.
Освещение
Важная часть в предметной фотографии — грамотное освещение. Одно из основных требований тут (особенно для «каталожной» съемки) — минимизация теней, в частности под предметом. Забудьте о съемке с вашим обычным верхним освещением: у вас появится куча ненужных теней, проблемы с балансом белого и цветопередачей.
Если вы строго ограничены в бюджете, можно начать снимать, используя естественный свет от окна. Конечно, он непредсказуем, его невозможно контролировать, в целом он не подходит для постоянной съемки «на поток». Но с естественным светом можно делать отличные фотографии. Особенно хорошо, если окно выходит на север или в вашем городе часто пасмурная погода. Тогда вы будете получать красивый рассеянный свет. Если свет от окна получается слишком резким, прикройте окно тюлем, не очень плотной белой тканью или листом бумаги. Тени при этом всё равно сильно выделяются? Расположите белые листы по обе стороны объекта: бумага будет отражать свет, смягчая его. Тот же фокус можно провернуть с отражателем.
Если съемка планируется «на поток» или вы просто фотографируете достаточно часто, то покупка студийного света будет грамотным вложением средств и экономией времени и сил (которые вы не будете тратить во время обработки или ожидая подходящего света).
Есть два основных варианта студийного освещения: импульсный и постоянный свет.
Импульсный свет (это знакомые многим фотографам студийные вспышки-моноблоки) достаточно мощный для съемки с более закрытой диафрагмой объектива — чтобы весь предмет в кадре сохранял равномерную резкость. Хорошо, если у вспышки будет пилотный свет, с которым намного удобнее выставлять световой рисунок. Для предметной съемки отлично подходит моноблок Raylab Axio 300: в меру мощный, оснащен пилотным светом и универсальным байонетом Bowens S для различных моделирующих насадок. Стоит взять лампу с быстрой перезарядкой, если вы собираетесь что-то «замораживать» в кадре. Это чаще требуется для фуд-фото, когда нужно, к примеру, запечатлеть посыпку еды специями. Моноблок Raylab Rossa RS-400 оснащен супербыстрым временем перезарядки: от 0,1 до 0,9 секунды.
К моноблоку вам также понадобится стойка, с помощью которой вы сможете регулировать его положение и высоту.
Более компактной альтернативой крупному моноблоку может стать накамерная вспышка с синхронизатором — ее можно держать в руке под нужным углом. Это не слишком удобно, зато такую вспышку всегда можно взять с собой на выездную съемку.
Постоянный свет лучше подойдет новичкам: вы сразу будете видеть ваш световой рисунок. А если еще планируете снимать видеоролики, то постоянный свет — единственная альтернатива. Однако за одинаковую стоимость вы получите гораздо менее мощный источник по сравнению с импульсным светом (по ссылкам — более подробно о выборе постоянного и импульсного света).
Сами по себе студийные осветители дают слишком резкий свет, поэтому обычно их используют с модификаторами. Насадки-модификаторы делают освещение более мягким, минимизируя количество резких теней. Для предметной съемки обычно используют софтбоксы или стрипбоксы (это софтбоксы с более узким профилем). Чем больше софтбокс — тем больше погрешностей он прощает (вы получаете более мягкое освещение, похожее на свет от окна).
Софтбокс Raylab SPG6090 имеет довольно универсальный размер, который, с одной стороны, даст вам подходящий рассеянный свет, а с другой — не занимает слишком много места в домашней студии. В комплекте поставляются соты, чтобы получить более направленный световой поток.
На накамерную вспышку также можно натянуть мини-софтбокс. В крайнем случае можно обойтись и простым листом бумаги, расположив его между источником и предметом.
Еще один важный аксессуар для предметного фотографа — отражатель. Он плюс осветитель — дешевая и сердитая комбинация. С отражателем вы сможете обойтись единственным источником освещения. Отражатель 5 в 1 универсален: у вас будет не только белый, но и другие цветовые варианты, которые помогут сделать картинку контрастнее (серебристый) или добавить более теплый оттенок (золотой). Белый отражатель можно заменить бумагой или листом пенопласта, а серебристый — фольгой.
Лайфхак: для работы с небольшими предметами подойдут фольгированные крышки контейнеров от доставки еды из ресторанов.
Более продвинутым пользователей пригодится фрост-рама. Это такая конструкция с натянутым на нее полотном, рассеивающим свет. Она создает очень большую площадь источника мягкого света, похожего на естественное освещение в пасмурную погоду. Такой свет интересно отражается в разных бликующих поверхностях, что важно, например, при съемке стекла, часов, бокалов.
Если вы хотите добавить в свою съемку немного креатива, с лампами можно использовать цветные гелевые фильтры.
Место съемки
В зависимости от того, нужен ли вам классический для каталога белый фон или какой-то более интересный задний план, необходимо подбирать и поверхность для съемки. Сначала рассмотрим первый вариант.
Для идеального белого фона лучше всего подойдет специальный предметный стол. Его главное отличие от обычного: поверхность, на которую вы будете класть предмет, представляет собой огромный рассеиватель. Соответственно, вы можете подсвечивать объект не только сверху, но и снизу, что создаст практически бестеневой рисунок. Предметный фотостол от Raylab удобно складывается (это особенно важно для домашней студии) и подходит для предметов до 5 кг, то есть вы сможете отснять для каталога практически любой товар.
Еще более простой в обращении вариант — лайткуб. Это каркас в виде куба, обтянутый рассеивающим или отражающим материалом, куда помещается предмет съемки. В такой коробке он равномерно освещается мягким светом, и в итоге вы также получаете практически бестеневой рисунок. Лайткуб Raylab LT001 оснащен встроенной светодиодной подсветкой — получается готовая мини-студия для предметной фотографии.
Вообще все эти специальные приспособления можно заменить столом, покрытым белой тканью или фотофоном. Но в таком варианте даже при грамотно выставленном освещении придется немного подкорректировать снимок в фоторедакторе, чтобы убрать тени.
Если же равномерный белый фон не требуется, то для съемки подойдет практически любая ровная поверхность. Чтобы снимок стал интереснее, можно использовать различные фактурные объекты, на которые вы можете положить предмет съемки. Например, металлические вещи выигрышно смотрятся на каменных и деревянных поверхностях. Вы можете поэксперементировать и с различными цветными тканями, а также сделать фон своими руками: возьмите большой лист ватмана и закрасьте его так, как хочется. Однако, работая с разноцветным фоном, важно следить, чтобы он не отвлекал внимание зрителя от основного объекта съемки.
Схемы освещения
В случае, если вы не используете лайткуб со встроенными лампами, вам нужно самостоятельно грамотно выставить освещение. В зависимости от ваших задач вы можете использовать один или несколько источников света.
Один источник освещения
Слишком жестких теней быть не должно, но, если это не «каталожная» съемка на белом фоне, тени на объекте и под ним вполне простительны (иногда они даже придают фото особый характер). Единственный источник освещения в таком случае — норма.
Если вы пользуетесь светом от окна, нужно расположить предмет на столе и на глаз определить лучшее расположение для самого выгодного светового рисунка. Здесь необходим штатив и длинная выдержка.
С накамерной вспышкой можно использовать более короткие выдержки. Тут вы также на глаз выбираете подходящий угол для подсветки (обычно сверху и чуть сбоку), а лучше — сразу несколько, чтобы потом выбрать самый интересный вариант. Вспышку при этом подключаете через синхронизатор и держите свободной рукой под нужным углом.
Два источника освещения
Если у вас есть два источника освещения, например два софтбокса, то вы можете заменить отражатель на прошлых схемах на второй осветитель. Тогда два источника будут располагаться по бокам от камеры.
Также можно расположить один из источников выше над объектом, практически сверху, но в этом случае вам понадобится специальная стойка-журавль.
Три источника освещения
В этом случае у вас есть несколько вариантов улучшения прошлой схемы. Третий осветитель можно закрепить за объектом, получится контровый свет. А можно подсветить им фон — это будет фоновый свет, который поможет создать больший контраст между объектом и задним планом.
При работе с предметным столом поместите третью лампу под ним или сзади него, чтобы она освещала объект снизу вверх. Единственная сложность в таком случае — правильно выставить баланс белого.
На этапе обучения каждый источник света выставляйте отдельно. Сначала поставьте основной и посмотрите, как работает свет только с ним. Затем добавьте отражатель или второй осветитель — оцените, что изменилось. И так далее. А еще записывайте свои схемы освещения (расположение, мощность). Это особенно полезно, если вы занимаетесь съемкой для каталогов, то есть когда вам надо постоянно воспроизводить один и тот же световой рисунок. Легче всё записать, чем потом потратить уйму времени, пытаясь повторить нужный сетап.
Лайфхаки предметной съемки
Фотосъемка металла "на коленке"
Не секрет, что одними из самых сложных для съемки являются предметы из металла.
Они отражают все вокруг, поэтому фотографировать такие предметы довольно проблематично. Но этот минус является одновременно и плюсом, как ни странно. Раз предмет отражает все вокруг, значит, нужно сформировать вокруг него среду, в которой будут присутствовать нужные нам отражения и отсутствовать паразитные (либо, присутствовать в минимальной степени).
Разберем это на примере съемки банки кока-колы, которая также сделана из блестящего металла.
Как думаете, какие источники света здесь использованы? Дорогое студийное оборудование?
Нет, просто окно, белая полимерная пленка и светодиодный фонарик!
Если знаете простые законы физики, то можно снимать с тем, что есть под рукой и получать достаточно хороший результат. Естественно, с профессиональным оборудованием все проще, оно просто не создает проблем, но принципы работы со светом везде одинаковы.
Фотографируем, естественно, со штатива, подключив камеру к компьютеру или ноутбуку, чтобы полностью контролировать процесс.
Приводить настройки не вижу никакого смысла, потому что вы все равно будете снимать в других условиях, и они вам не подойдут. Запомните: настройки камеры всегда подбираются для конкретных условий съемки!
Ниже приведена схема, с помощью которой я снимал металлическую банку с напитком. Изогнутая эллипсом полимерная пленка расположена так, чтобы отражаться по всей поверхности банки (кроме крышки, конечно). Правильно подобрать ее положение – это отличное упражнение, развивающее навык видеть отражения в предметах (ведь мы всегда снимаем отражения).
Вот, что получилось с данной схемой
Как видите, мы получили ровную поверхность банки, но пересвеченную крышку. Для того, чтобы лучше проработать поверхность крышки, я разместил позади над ней небольшой черный флажок из картона, контролируя эффект с помощью режима Live View и подключенного к камере ноутбука.
Теперь крышка выглядит лучше
Далее, чтобы получить плавный световой градиент на банке, дающий ощущение объема, я посветил спереди слева через пленку обычным светодиодным фонариком за 300 рублей.
Затем, чтобы добавить добавить ощущение холодного напитка, я снял банку с импровизированной подставки и побрызгал на нее из пульверизатора глицерином, немного разбавленным водой. Глицерин образует капли, которые не стекают и не высыхают, что позволяет вести съемку достаточно долго.
Далее не составит труда убрать импровизированную подставку под банкой в Photoshop. Думаю, с этой простой задачей вы справитесь сами.
Фотографируем сильно бликующие предметы
Съёмка предметов с глянцевыми и зеркально отражающими поверхностями, например, ювелирных украшений, металлических инструментов или изделий из стекла, порой доставляет фотографу кучу неудобств. Однако, если вы владеете определёнными приёмами, а именно умеете управлять освещением, проблем с рефлектирующими поверхностями возникнет не больше чем с матовыми.
В этом уроке мы представим три типа предметов, поверхность которых отражает свет подобно зеркалу, и, соответственно, три варианта освещения. Мы покажем, как грамотно сфотографировать такие объекты: сделать это в короткие сроки и получить отличные результаты. А для чего нужны отличные результаты? Чтобы изделия, которые вы фотографируете лучше продавались.
Съёмка стеклянных предметов
Существует несколько световых схем для фотографирования изделий из стекла. Наиболее эффектная картинка получается, когда источник света находится позади снимаемого объекта. Эта простая техника называется контровым или задним освещением. Причина её эффективности ещё проще: свет, проходящий сквозь прозрачный объект, подчёркивает кристальную чистоту последнего.
Перед работой с освещением вам предстоит выбрать место съёмки и соответствующее фотооборудование. Мы не будем останавливаться подробно на этом процессе.
Чтобы пустить свет через объект в сторону камеры, вам понадобится много места. Позаботьтесь о просторном помещении для съёмок ещё потому, что вы снимаете хрупкие изделия. Не будет лишним прикрепить кабели скотчем к полу и проверить устойчивость платформы или предметного стола, на которые вы будете устанавливать стеклянные предметы.
Расположите источник света позади снимаемого объекта так, чтобы излучающая поверхность просвечивалась сквозь стекло. Найдите такое положение источника и/или фотографируемого изделия, чтобы свет подчёркивал контуры предмета.
Если источник света требуется опустить или поднять относительно снимаемого объекта, то подложите под последний коробку или нарастите высоту стойки, на которой закреплён источник.
Какой вид освещения выбрать: импульсный или постоянный? Оба варианта подходят, поскольку вы будете фотографировать со штативом.
Теперь вам следует смягчить свет. Для этого воспользуйтесь насадкой, увеличивающей площадь свечения, например зонтом «на просвет», и/или закрепите в пространстве между источником света и предметом белые полупрозрачные листы бумаги в несколько слоёв или отрезы ткани. Дополните конструкцию пенопластовыми панелями: одну подложите под фотографируемое изделие, две других поставьте по бокам от него. Пример описанной «установки» посмотрите выше.
Пенопластовые панели в данной схеме смягчают свет: они «оборачивают» снимаемый объект со всех сторон и отражают на него лучи от одного источника. С той же целью мы предлагаем положить на боковые панели лист белой бумаги или тканевое полотно. Эта поверхность отразит свет на предмет сверху вниз.
Воспринимайте получившийся световой «куб» как имитацию естественного света из большого окна: ваша задача – создать «обволакивающее» освещение и избежать световых пятен или отражений, нарушающих композицию, на поверхности изделия.
Итак, панели из пенопласта прекрасно подходят на роль отражателей.
Чтобы выделить контуры стеклянного предмета используйте пенопластовые панели, окрашенные в чёрный цвет. Поставьте их по бокам от снимаемого объекта. Они сделают контур более плотным и цвет стекла вблизи него насыщенным.
На четырёх фотографиях ниже вы можете оценить влияние пенопластовых панелей на освещение:
Рисунок А. Без белых панелей по бокам. Обратите внимание на отражения комнаты на стеклянной поверхности.
Рисунок Б. С белыми панелями по бокам. Отражения исчезли.
Рисунок В. С чёрными панелями по бокам. Улучшилось изображение контура и, в целом, всего изделия.
Рисунок Г. С чёрными панелями по бокам, приставленными ближе, сзади и под углом к вазе. Сравните рисунки В и Г: чем ближе и темнее панели, тем контрастнее и темнее контур.
Штатив поможет вам сохранить положение снимаемого объекта относительно кадра, пока вы будете настраивать освещение. Закрепите фотоаппарат на штативе и убедитесь, что камера находится строго напротив фотографируемого предмета. Так вы избежите искажений его пропорций.
Наконец, прежде чем делать чистовые снимки, проверьте, что поверхность изделия не содержит жировых пятен и ворсинок. По необходимости воспользуйтесь жидкостью для чистки стёкол. Чистка изделия перед съёмкой сэкономит ваше время на этапе обработки.
В зависимости от источников света, с помощью которых вы создаёте освещение, выберите в меню камеры подходящее значение баланса белого. В этом уроке мы используем импульсные источники, поэтому нам подойдёт «Вспышка». Тем самым, мы уберём с фотографий нежелательный синий отлив. Если вы сомневаетесь в выборе, то установите «Автоматический баланс белого».
Возможно, у вас возникнут трудности с фокусировкой на прозрачном стекле. Поэтому выберите точку фокусировки, соответствующую более плотному контуру, и наведите на резкость по ней. В нашем случае мы сфокусировались на основании вазы, потому что она темнее и просматривается лучше, чем остальные её части.
Мы рекомендуем фотографировать в ручном режиме съёмки («M»). Так вы полностью управляете экспозицией: как фотоаппарат измеряет свет и какое его количество пропускает на светочувствительный слой.
Установите значение диафрагмы равным в пределах 11 или 16. Вы получите более чёткое изображение предмета по всему его объёму. Чувствительность ISO выберите минимальной, например, равной ISO 100. Так вы уменьшите цифровой шум, который проявляется сильнее с ростом чувствительности ISO, а также сохраните больше деталей в очень тёмных и очень светлых областях снимаемого объекта.
Если вы фотографируете с источниками постоянного света, то при выборе оптимальной выдержки полагайтесь на показания встроенного в камеру экспонометра. В данном сюжете необходимо максимально высветлить фон, поэтому можете смело переэкспонировать фотографии. Для этого вам следует удлинить выдержку на 1-2 «стопа» относительно той выдержки, на которую указывает экспонометр фотоаппарата.
В качестве ориентира, к какой картинке стремиться, воспользуйтесь нашими фотографиями-подсказками:
Изображение слишком переэкспонировано.
Смело делайте тестовые снимки, подстраивайте освещение, положение фотографируемого предмета и значения съёмочных параметров. Взамен потраченного на эти «мелочи» времени вы получите фотографии, которые наиболее выгодно представят фотографируемые изделия на рынке.
К счастью, контровый свет высветлит многие несовершенства на поверхности вашего изделия, что значительно сэкономит время на этапе обработки. Однако, если вы обнаружили следы от пальцев на изображении стеклянной поверхности, воспользуйтесь в Photoshop клонирующей кистью (Clone Stamp Tool), чтобы избавиться от них. Следующие действия на этом этапе – обесцвечивание и выбеливание фона. В совокупности все эти маленькие «мазки» создадут в итоге идеальный образ товара.
Ниже примеры такой обработки. Все предметы мы сфотографировали способом, описанным выше:
Съёмка предметов с глянцевыми поверхностями
Фотографирование предметов, целиком сделанных из стекла, проще, потому что вы можете переэкспонировать не только фон, но и объект. Контровый свет не работает, когда поверхность предмета глянцевая, то есть отражает свет так же, как стекло, но содержит детали, которые следует показать на фотографии. К таким изделиям относятся, в частности, наручные часы и солнцезащитные очки. Предметы с глянцевыми поверхностями следует освещать по-другому, чтобы потенциальный покупатель мог оценить товар.
Вам понадобится просторный стол и зонт «на просвет» большого диаметра. Установите источник света с зонтом слева от фотографируемого изделия. Возьмите длинный лист белой бумаги – мы использовали рулонную бумагу – подвесьте его за один край, а другой край спустите на поверхность стола и положите поверх снимаемый объект, в нашем случае солнцезащитные очки.
Свободный край бумаги прикрепите снизу к объективу. Тем самым, вы создадите небольшой отражатель: направите свет от источника обратно на предмет – и исключите появление нежелательных отражений на глянцевых поверхностях изделия. Фотография выше демонстрирует описываемую схему.
Как и в предыдущем случае, вам следует воспользоваться пенопластовыми панелями.
Поместите пару панелей с одного стороны от снимаемого объекта. Пусть свет от источника отражается от панелей и возвращается на объект со стороны, противоположной источнику. Две панельки поставьте на поверхность стола вертикально и под углом друг к другу: в форме буквы «V». Такая конфигурация сосредоточит свет вокруг предмета, создаст мягкое рассеянное освещение.
И постоянный, и импульсный свет одинаково хорошо подходят в данном случае.
Ниже фотографии, которые демонстрируют «плохое» и «хорошее» освещение:
Отражения в стёклах отвлекают внимание зрителя от товара и даже создают ощущение чего-то «дешёвого», некачественного.
Поверхность бумаги, прикреплённая к объективу, формирует на глянцевых поверхностях приемлемые отражения.
Чтобы создать такое освещение, мы переместили источник света ближе к камере, поставили под углом в 45 градусов к предмету. В итоге лицевая сторона часов прибавила в яркости и контрасте и, одновременно, осталась свободной от паразитного отражения в ней источника света.
Как и в предыдущем случае, воспользуйтесь штативом. Немного поднимите камеру над объектом: снимайте слегка сверху вниз. Во-первых, это избавит глянцевые и стеклянные поверхности от паразитных отражений. Во-вторых, в таком ракурсе предмет будет выглядеть более выигрышно.
Наконец, убедитесь, что поверхность фотографируемого изделия тщательно очищена.
Настройте баланс белого в соответствии с используемом источником света: лампа накаливания, галогеновый светильник, флуоресцентный и так далее. Всё как в прошлый раз.
Фокусироваться на очках или часах проще, чем на стеклянных вазах Поверхность первых содержит множество непрозрачных деталей, за которые автофокусу легче «зацепиться». Наведите на резкость центральную часть предмета.
Установите значение диафрагмы равным не менее 11, чтобы получить чёткое изображение всего изделия.
В отличие от предыдущего случая, сейчас, когда сцена освещается сбоку, вы можете больше довериться встроенному экспонометру. Если у вас всё-таки возникнут трудности с выбором выдержки, то переведите фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы («Av» или «A») – «автоматика» камеры самостоятельно установит оптимальную выдержку.
Не забудьте выбрать минимальное значение чувствительности ISO: ISO 100. Когда вы фотографируете со штативом, проблемы в съёмке с низкой чувствительностью ISO обычно не возникают.
Выберите чувствительность ISO как можно меньше. Если пользуетесь штативом, то установите ISO 100.
Если вы справились с боковым освещением, то ретуширование снимков, скорее всего, не займёт много времени.
На этапе обработки проверьте, что поверхность сфотографированного изделия не содержит жировых следов и пылинок, фон однородно выбелен по всей площади и цвета на изображении соответствуют цветам в реальности. Также, как раз самое время поработать клонирующей/восстанавливающей кистями со всеми дефектами, которые вам не удалось убрать на этапе съёмки, например, царапинами и потёртостями.
Не бойтесь корректировать светотень. Вырезайте изображения изделия из текущего фона, помещайте на абсолютно белый фон и рисуйте тени вручную, если необходимо.
Если вы планируете продавать сфотографированные предметы на крупных торговых площадках, таких как eBay или Amazon, то проверьте соответствие итоговых снимков стандартам, принятым на этих сайтах.
Ниже результат предложенной техники освещения на примере нескольких изделий:
Съёмка металлических предметов
Световая схема с двумя источниками света выглядит более сложной. В действительности же, она легко строится по этапам.
Сложнее всего фотографировать изделия из металла: их поверхность отражает свет почти как зеркало. Подавляющее большинство металлических предметов отражает изображение окружающих их объектов.
Техника, которую мы опишем ниже, поможет вам запечатлеть маленькие металлические объекты без отражений на их поверхности, нарушающих целостность композиции.
Чтобы выделить контуры снимаемого предмета и насытить его цвета, пробуйте включать в световую схему пенопластовые панели, окрашенные в чёрный цвет.
Подготовьте твёрдую поверхность под снимаемое изделие: стол или ящик. Поместите два источника света по бокам от неё. Свет от обоих источников рассейте с помощью зонтов «на просвет». Как и предыдущем случае, воспользуйтесь рулонной белой бумагой в качестве задника. Один край листа закрепите вверху позади предмета, другой край – на объективе.
Приём с креплением задника к объективу создаст дополнительный отражатель для снимаемого предмета и, одновременно, частично избавит паразитных отражений на поверхности изделия.
Белые пенопластовые панели не понадобятся в этой световой схеме. Освещение создаётся лишь за счёт двух источников рассеянного света, расположенных по бокам от фотографируемого предмета.
Закрепите камеру на штативе и слегка поднимите её над предметом: пусть объектив «смотрит» на снимаемый объект немного сверху-вниз, как в предыдущем случае.
Для съёмки металлических предметов мы рекомендуем использовать импульсные источники света. С ними вы можете гибче и точнее регулировать интенсивность освещения. Тем не менее, постоянного света будет достаточно.
Какие бы источники вы не выбрали, расположите их по бокам от снимаемого объекта, слегка наклоните вниз и установите одинаковую мощность. Такие приготовления помогут вам равномерно осветить изделия и избежать некрасивых ярких пятен на их поверхностях.
Перед тем как начать съёмку убедитесь, что на фотографируемое изделие чистое: отсутствуют жировые следы от пальцев и пятна, которые вы могли оставить, пока занимались выкладкой. Вы можете вытирать пятна по мере их обнаружения, но проще всего надеть матерчатые перчатки и брать предмет «зачехлёнными» пальцами.
Две первых фотографии ниже демонстрируют, как плохое освещение превращается в очень плохое освещение в случае с металлическими предметами. Поэтому осваивайте управление освещением в первую очередь, если хотите получить качественный результат.
Делайте всё, что потребуется, чтобы убрать некрасивые отражения (две первых фотографии) и равномерно, «незаметно», осветить изделие (две последних фотографии).
Настройки камеры такие же как в предыдущем случае. Коротко повторим их: значение диафрагмы – от 11, чувствительность ISO – минимальная (ISO 100), выдержка – по показаниям экспонометра, фокусировка на центральной части изделия, баланс белого –автоматический или «вспышка», если вы пользуетесь импульсными источниками света (возможно, вместо «автоматический» потребуется выбрать другое значение в соответствии с типом источников света, применяемых вами).
Как и в ситуации с настройкой фотоаппарата ваши действия на этапе обработки прежние: удалите несовершенства с поверхности изделий с помощью клонирующей (Clone Stamp Tool) и восстанавливающей (Healing Brush Tool) кистей. Также, тщательно позаботьтесь о чистоте, равномерности цвета и тона фона.
По традиции, представляем примеры, созданные с помощью описанной световой схемы:
Послесловие
Предложенные приёмы освещения не единственные. Тем не менее, с помощью них вы можете создать картинки, способные выделить рекламируемые товары на фоне конкурирующих предложений и побудить потенциальных клиентов к покупке.
Иногда этап обработки кажется утомительным и долгим, особенно, когда вы чувствуете, что для достижения классного результата требуется огромная работа над отснятым материалом. Пробуйте делегировать обработку, например, таким компаниям как Pixelz. Это один из сервисов, помогающих довести ваши изображения до совершенства даже при больших объёмах и обороте. Аутсорсинг высвобождает ваше время, и вы можете уделить больше внимания этапу съёмки и продажам.
Об авторе
Кристен Леити (Krysten Leighty) – профессиональный фотограф, снимающий преимущественно fashion, и автор технических статей для компании Pixelz. вы можете узнать больше о Кристен, подписавшись на её профиль в Инстаграм.
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике
Предметная съемка и её маленькие секреты (часть 2)
Сегодня у нас вторая статья по предметной съемке.
Кто не читал первую часть, то она здесь
Кто ждал статей по предметной съемке и спрашивал у меня Вконтакте, надеюсь, порадуются :-)
А остальным просто для информации «Как это делается».
В прошлый раз мы поговорили о том, как фотографировать на чистом белом и чёрном фоне предмет, который находится в плоскости перпендикулярной оси объектива. В этой статье мы обсудим возможности съемки ножей и других металлических предметов под углом, в произвольной плоскости и принципы съемки объектов с полированной / глянцевой поверхностью.
Сегодняшняя статья, как и предыдущая кроме собственно приёмов фотосъемки показывает изделия нашей экспериментальной мастерской OnE в действии.
Съемка ножей, мечей и сабель под углом
Вот кинжал, снятый в плоскости перпендикулярной оси объектива. Можно сказать, что «в фас».
А вот тот же кинжал, но снятый под углом к этой оси.
Как видите, под углом фотография получается намного более объемной. Нужно, конечно, и то и другое фото, но объем показывает именно то фото, что под углом.
Как же снять такое фото? Подвесить кинжал на леску? Это маловероятно. Он острый,тонкий и т.д. Мы уже говорили об этом в прошлой части.
И тут нам опять приходит на помощь собственная разработка — MagFix, но с шарниром.
Шарнир (в данном случае мини шаровая головка) может быть в любом месте. Можно между стержнями поставить, а можно прямо к MagFix прикрутить, в зависимости от размера объекта съемки и отражателей с которыми вы будете крутиться вокруг него.
Магниты MagFix достаточно мощные, подставка тяжелая, а шаровая головка позволяет повернуть нож под любым углом. Проверено даже на коллекционных мечах и саблях.
Автор ножа: ч.с.х. Жигжит Баясхаланов
Автор фото: Евтифеев Д.
Как сфотографировать металлический полированный объект
Сфотографировать металлический полированный объект также просто, как победить Медузу Горгону :) Надеюсь, вы сразу поняли аналогию :)
Дело в том, что на металл нет никакого смысла светить «в лоб». Полированный металл это тоже самое, что зеркало. Вы фотографируете не сам металл, а то, что в нём отражается. Как только вы это поймете, вам станет легко работать с полированными поверхностями.
Вот потому совершенно неважно в предметной съемке (особенно полированных и глянцевых объектов) сколько было источников света. Может быть один, а может десять. А тот один может быть был отражён в десятке отражателей и потому работал как 10 источников света.
Отражателем может служить любой объект, который даёт белый рассеянный отраженный свет. Цветные поверхности будут давать цветные оттенки. Вам может показаться, что слегка желтоватый лист картона сгодится, а по факту вы долго будете потом выяснять что это за желтый оттенок на полированной поверхности.
Чем поверхность белее, тем с меньшими потерями вы сможете переотразить свет от источника света. Более подробно я расскажу в следующих статьях по предметной съемке.
А по поводу покупки наборов MagFix вы можете обращаться в наши экспериментальные мастерские OnE
P.S. Кто знает, почему картинки на Маке сначала показываются с нормальной детализацией, когда на них нажимаешь для увеличения, но через секунду «замыливаются»? Какой-то автоматический вредный алгоритм, который нужно отключить. На Windows такого нет.
Запись опубликована автором Дмитрий Евтифеев в рубрике backstage, всякое, предметное фото, фотосъемка, фототехника, Фототехника студийная с метками OnE, держатели, кинжалы, ножи, отражатели, подставка, предметная фотосъемка, предметный стол, стойки, фиксатор. Добавьте в закладки постоянную ссылку. Не забывайте, пожалуйста, нажимать "поделиться" Вконтакте, Фейсбуке, Гугл+ и т.д., а также оценку 5*, если вам понравилась статья!
Оцените, пожалуйста, статью
Если вы также хотите смотреть мои видеоматериалы, то подписывайтесь на мой канал Здесь мой инстаграм, можно посмотреть над чем я работаю в текущий момент
Я на Facebook - здесь основные анонсы моих статей
Я Вконтакте, здесь бываю реже, но тоже бываю
Подписаться на RSS ленту Рекомендовать
Фотосъемка изделий из металла. Хромированный водопроводный кран
Фотосъемка полированных металлических предметов очень часто вызывает у фотографов определенные трудности, так как эти предметы отражают все вокруг, в том числе камеру и самого фотографа.
Решение задачи состоит в том, чтобы не освещать металл прямым светом от источника, а использовать рассеянный свет. Разберем это на примере фотосъемки пэкшота (packshot) водопроводного крана с полированной поверхностью.
Пэкшот (англ. packshot) — это крупноплановая фотография рекламируемого продукта. Пэкшот должен хорошо отображать форму товара, фактуру материалов, из которых он изготовлен, а также показывать товар в наиболее привлекательном для потребителя виде. Съемка пэкшота — один из наиболее востребованных видов рекламной фотографии: он присутствует практически в каждом рекламном материале, будь то рекламный плакат, иллюстрация для буклета или рекламная полоса в журнале.
Обычно packshot снимается на белом или сером фоне, чтобы можно было после «обтравки» поставить его в нужном месте рекламного материала.
 |  |
| Фото 1. Пэкшот. Градиентный фон | Фото 2. Пэкшот. Белый («пересвеченный») фон |
Схема постановки света для съемки металлического крана
Для начала закрепим на осветительной стойке водопроводный кран. Это легко сделать, если подобрать штырь с резьбой, соответствующей резьбе водоподводящих шлангов.
Устанавливаем камеру на штативе и выбираем самый эффектный ракурс съемки, который позволяет наилучшим образом показать зрителю форму крана.
В качестве рассеивателей будем использовать три рамы размером 122х122 см с натянутым на них полупрозрачным материалом нейтрального цвета, который называется фрост (англ. frost). Можно использовать обычную карандашную кальку. Световой рисунок получается смягченным, но в тоже время достаточно жестким.
Одну из трех рам (1) будем использовать в качестве фона. Относим на расстояние 80-100 см с целью устранения эффекта «разбеливания» краев корпуса крана. На таком расстоянии от объекта съемки фон получается серым и не влияет на обводы корпуса крана.
Чтобы сделать фон градиентным, прямо за ним, в направлении крана, ставим источник света (2) с отражателем большого размера (например, «портретную тарелку» с сотами). Если стоит задача «пересветить» фон до белого, то соты на источник света не устанавливаются и фон отодвигается от объекта съемки значительно дальше.
Делаем пробу, используя только источник (2), добиваясь необходимого градиента (или «пересвета») фона. При этом на фоне мы должны видеть абсолютно черный силуэт крана.
Начинаем «рисовать» наш предмет светом. С помощью бликов нам нужно подчеркнуть форму крана в выбранном нами ракурсе. В данном случае были выбраны: слева — второй рассеивающий экран (3) и прибор (4) c насадкой стрипбокс размером 30х90 см; справа — симметрично установленный третий рассеивающий экран (5) и прибор (6) с насадкой софтбокс размером 90х90 см.
Небольшая хитрость. Перед финальным кадром необходимо «продуть» всю композицию воздухом, чтобы удалить пыль с предмета.
Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:
Читайте также: