При оборотах 1500 металлический звук

Обновлено: 16.05.2024

1NZ-FE - "треск" в двигателе при оборотах 1500-1700

Ребятки привет. Странный треск слышится из под капота когда обороты достигают 1500-1700, и только когда авто на ходу. Бензин заливал разный - проблему не решило. Я даже не знаю как правильно назвать этот звук, то ли треск, то ли какое то лязганье. Это не ремни - они все новые. Такое ощущение что этот странный треск издает цепь. Кто что скажет?

Обрати внимание на то место, где стоит помпа. У меня был непонятный треск, на вид все было ОК, ремни в норме, но треск откуда-то оттуда был. В итоге - начальная стадия смерти помпы. Подшипник люфтил и трещал. Еще бы некоторое время походил и потек.

Вновь перечитал твой пост, вспомнил свою ситуацию - это помпа, точно, так что бери новую и на замену.

Ребятки привет. Странный треск слышится из под капота когда обороты достигают 1500-1700, и только когда авто на ходу. Бензин заливал разный - проблему не решило. Я даже не знаю как правильно назвать этот звук, то ли треск, то ли какое то лязганье. Это не ремни - они все новые. Такое ощущение что этот странный треск издает цепь. Кто что скажет?

их там два. один на гидрач, второй на всё остальное - генератор, помпа. ГРМ - цепь. Решать хозяину, но я уверен в своём совете, а если бы еще и услышал.

их там два. один на гидрач, второй на всё остальное - генератор, помпа. ГРМ - цепь. Решать хозяину, но я уверен в своём совете, а если бы еще и услышал.

Ты не поверишь! У меня на Пробоксе их там два. Даже если один, что он там послушает без ремня, который помимо прочего помпу крутит.

Как я проверю без ремня, если звук появляется только на ходу? Звук напоминает работу дизельного движка.

Как я проверю без ремня, если звук появляется только на ходу? Звук напоминает работу дизельного движка.

Добрался я до гаража. Снял перемычку которая отвечает за включение vvti. С ней шумит также. Кстати, шумит не только на ходу - хватает просто включить скорость, нажать тормоз и газовать. Снял ремень с генератора. Шум пропал. Пошевелил ролики - обводной имеет небольшой люфт - 1мм максимум. Снимать пока не стал - было поздно, одел ремень назад: звук исчез. Видать очень сильно натянул ремень и он сглаживает теперь люфт обводного ролика. Поезжу посмотрю, если вновь появится - отпишусь.

Добрался я до гаража. Снял перемычку которая отвечает за включение vvti. С ней шумит также. Кстати, шумит не только на ходу - хватает просто включить скорость, нажать тормоз и газовать. Снял ремень с генератора. Шум пропал. Пошевелил ролики - обводной имеет небольшой люфт - 1мм максимум. Снимать пока не стал - было поздно, одел ремень назад: звук исчез. Видать очень сильно натянул ремень и он сглаживает теперь люфт обводного ролика. Поезжу посмотрю, если вновь появится - отпишусь.

Могу, конечно, ошибаться, идти смотреть на машине не досуг, но этот обводной ролик и есть ролик помпы. о которой я писал ранее.

1500-2000 об/мин в движении. Странный звук.

С глушаком все нормально? У меня тоже было подобное когда в броде лопнуло крепление штанов. Толком до сих пор не избавился - варить надо.

Задний глушитель недавно менял, а вот на штаны внимания не обратил.
Сегодня отметил еще одну особенность, проявляется этот звук наиболее отчетливо, на подъеме.

У меня что-то похожее на подъемах. точнее при напруге чаще всего связанной с подъемами. стучат клапана. диагноз (предварительный) растяжка цепи. Или что-то с ней связанное. Вскрытие покажет.

Может быть ларчик и совсем просто откроется? У меня например дребезжал держатель аккумулятора. Мож у тебя дребезжит что то из навесного? На этих оборотах может что нибудь входить в резонанс?

у меня звук похож на дребезжание какой-то металлической пластины, пока подозреваю на крышку выпускного коллектора, т.к звук именно оттуда или все же крепление штанов.

У меня что-то похожее на подъемах. точнее при напруге чаще всего связанной с подъемами. стучат клапана. диагноз (предварительный) растяжка цепи. Или что-то с ней связанное. Вскрытие покажет.

у меня вот эта проблема неделю назад решилась простым выставлением зажигания(сделалаи позднее на 2 мм)

Как мне объяснили..
1. над маленькой цепью стоит мет. пластинка по которой бьет цепь при растяжении. Для чего она служит - Х.З. мож для того и служит, чтобы определять износ цепи.
2. Как следствие п.1. мог разболтаться нижний шкиф, что приводит к задержке зажигания и соотв. стуку клапанов.
Мож я конечно что-то неправильно объяснил, но суть я понял именно так.
Надеюсь на днях встать на ремонт. там и посмотрим.

ну в g16а все жеж цепи нет :)
на прошлом эскудике 1.6 было такое дело, отчетливый цокот напрямую зависящий от оборотов в районе 1500-2000. Один из мастеров (в принципе ему доверяю) заверил что можно не париться, щелкает клапан egr.
На новом звука небыло, но появился ближе к 90тыкам пробега.
Я в общем-то не заморачиваюсь, прошлый эскудик так и бегает у нового хозяина уже 1,5 года.

езжу с этим цокотом 5 лет. тьфу-тьфу-тьфу, ничего не было, ни на что он не влияет, по крайней мере у меня :)

Доброго времени суток!
В продолжение тем о постороннем звуке в двигателе (стрекоте-цокоте-шелесте и т.д.).
Озаботился я еще год назад. Слышно было нечто на непрогретом моторе в движении при оборотах 1500 и выше под нагрузкой. При сбросе "газа" звук пропадает. Пока доезжал до мастеров, двигатель прогревался, и ни кто ничего подозрительного не слышал. Зимой звук громче и бывал слышен сразу после заводки на холостых оборотах. Все это очень раздражает, поскольку езжу по городу на короткие расстояния при хронически недогретом движке.
Недавно, не смотря на противоречивые отзывы, обработал двигатель ХАДО. По субъективным ощущениям стало потише, но полностью "звук" не ушел. С наступлением холодов, думаю, все опять усугубится.
Народ пишет и говорит, что с похожим звуком ездят годами. Надеюсь на тот же случай, но по возможности хочу побороться.

Мастер предполагает, что звук из "головы", и это может быть из-за износа оси коромысел. С аналогичной проблемой он сталкивался на некоторых двигателях БМВ и Мерседес. Если повезет - может решиться разворотом оси "наоборот", не повезет - замена. У нас при заказе через Эмираты она стоит от 3500 р., из Европы еще дороже.

Вопрос. Была ли у кого нужда в замене оси коромысел, какие были тому причины и последствия? Или это все чушь?

У меня недавно такая хрень появилась .. но это не движок. Какая то металлическая пластина ( подозреваю кожух штанов ) , и еще один неприятный звук - муфта кондиционера немного шумит. Сам двиг работает тихо. На днях заеду в сервис , пусть поставят там все на место ( защиту , или кожух штанов ) .

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: