Прокладка гбц 4д56 металл
Обновлено: 12.05.2024
– А где мужик тут был, с утра мне головку шлифовал?
– А никого нет. Завтра приходи, с утра.
– Как с утра?! Мне сегодня нужно!
– Ну тогда сходи во-о-он в те мастерские, у них когда-то тоже были шлифовальные станки, авось еще работают.
Делать нечего, снова головку на плечо и еще 300 метров до других мастерских. Захожу, народу – никого. Чувствую, что все плохо, завтра ждать придется. Однако, нашел одного дядьку, поговорил, договорился за 500 р шлифануть клапана. Повезло, блин. “Эх, наждак жалко на клапанах садить, сталь там хорошая, ну да ладно, чего уж …”. Короче говоря, через 15 мин я уже довольный топал обратно на стоянку с сошлифованными клапанами. Помогло еще и то, что я запомнил насколько первый мастер мне сошлифовал головку, на столько же второй снял клапана. Получился Status Quo 🙂
Ну дальше все просто. Снова почистил посадочное место под ГБЦ, протер прокладку, все на место, 18 болтов, ремень на ГРМ, прокручаваю коленвал – УРЯ! Ничего не цепляет, все ОК, можно, наконец, собирать! Сборка шла уже на автомате. Время на часах – 17-00, пасмурно, начинает накрапывать противный дождик. Головку протягивал “по книжке”, в 3 захода. Затем еще раз убедился в совпадении меток на ремне ГРМ, натянул его. После начал крепить выпускной коллектор в сборе с турбиной и выхлопной трубой. Поставил новую прокладку из набора. Следом установил впускной коллектор и клапан EGR, предварительно заглушив его на входе в районе выпускного коллектора. Глушил прокладкой из оцинкованной жести 0,5 мм и паронитовой прокладки. Про это я, кажется, уже писал.
Вытаксиваю из турбины тряпочки-заглушки, устанавливаю воздухоочиститель, заканчиваю левую сторону двигателя и перехожу к правой. Там накидываю гайки с трубками от ТНВД на форсунки, подключаю фишки датчиков температуры, подключаю питание на шину свечей накаливания. Проверяю, еще раз все ли подключено, не забыл ли чего. Кстати, мне пришлось снимать трубку вместе с масляным щупом (она крепится на болтике, а в картере держится на резиновом колечке). Не забудьте про нее! Также проверяем все ли шланги ОЖ в районе печки подключены и затянуты хомутиками.
Заключительным этапом следует установка верхней крышки ремня ГРМ, клапанной крышки, ремней генератора, кондиционера и гидроусилителя, установка вентилятора с вискомуфтой, крепление кожуха вентилятора.
Уже в потьмах заливаю в двигатель масло, лезу вниз проверить не течет ли где. Наступает черед антифриза. Пробку сливную не забыли завернуть? Молодцы. Ну, вроде все. А! Еще интеркулер остался! Ну тут вообще все с закрытыми глазами :-). Среди ночи разбудите любого паджеровода – расскажет сколько фишек и какие трубочки отсоединить чтобы снять его.
Настает решающий момент, к которому шли три дня.
Ключ на старт!
Протяжка!
Продувка!
“Поехали!” (с) Гагарин
Сначала прокручиваем двигатель без зажигания, убеждаемся что все крутится как положено. Теперь “зажигаем”. Двигатель заводится и работает неравномерно, проваливается, чихает и кашляет, из трубы – черный дым коромыслом.
С пониманием киваем головой (бедняга, нелегко тебе, топливная система вся пустая, масла в магистралях нет…), однако вся душа поет от чувства выполненного долга. В темноте и под дождем смотрю на часы – нормально, 21-30. Двигатель прогревается быстро, минут за 5. Работает хорошо, запах выхлопа хороший, посторонних стуков не слышно. Делаю пробный заезд – вроде все нормально. Единственное что забыл сделать – прикрутить жестянку – термозащиту. Но это уже завтра. А пока – машину на стоянку и домой, отмываться.
Резюме
Как говорится, не боги горшки обжигают. Если руки растут от плеч, а не ниже, то вполне по силам выполнить такую работу ОДНОМУ и БЕЗ ЯМЫ, т. е. на стоянке под открытым небом. Но это при условии, что есть желание возитсья со своим конем, и вы убеждены, что лучше вас никто вашу машину не сделает.
2 комментария MMC Pajero-II. Замена прокладки ГБЦ (4D56)
Очень подробное описание,огромный респект автору,сам два раза проделывал эту процедуру,но только не снимал поддон,а так все по сценарию если кто в первый раз сам хочет снимать ГБЦ надеюсь что они найдут это описание.Единственный вопрос автору как он один открутил болт коленвала,потому надо зафиксировать маховик чем нибудь вроде отвертки(одному),а второму отвинчивать болт,не представляю как это сделать в одиночку?
Буквально вчера разобрал свой мотор (4д56, делика). Откручивал болт следующим образом: Снял заглушку с маховика (полукруглая металлическая пластина на 4-х болтах на 10, вставил отвертку между зубъями маховика и блоком и только тогда открутил болт.
Металлопакет прокладка ГБЦ 4d56t d4bf d4bh
Собственно озаглавил так как искал ту самую прокладку из металла.
Напомню, что когда ставил новый блок то в комплекте прокладок под гбц шла составная металлизированная прокладка.
Собственно прошло пол года и появились не волшебные бульки в расширительном бачке. От части есть подозрение, что вода могла попасть во впуск. В одной из последних поездок после преодоления ручья я обнаружил слетевший патрубок с куллера, не полностью и по идее там избыток давления все же должен был быть, но хз. Долго не думая решил, что прокладка ГБЦ и взял новую, оригинал митсу 1005В426 1.45 мм. Собственно почему ее — в описании было, что металл. Кстати за металлом стал гонятся именно из-за повышенного давления наддува. Но оказалось она обычной паранитовой (ну или как там :)) Болты тоже обязательно новые, беру АМС 258512, это полный комплект с шайбами.
Как то не задумывался, что может быть другое, поэтому даже не стал проверять плоскости и прессовать ГБЦ, тут обычная спешка и наверно лень :) В общем собрал с положенным моментов в 3 приема и что? опять пузыри, сразу после старта. И тут опять дальше не правильная тактика. Решил, что виной все же худая ГБЦ и решаю ее заменить. На что менять? решил взять той же фирмы что и шорт блок, а именно NOMPARTS 220142700N, в сборе с выступающими клапанами. Да я знаю, читал отзывы, что сама ГБЦ норм, а вот распред вал и рокера так себе, но на 50000 хватает в основном и даже больше. На моей все равно все эти части нужно было тоже менять, а на что хз, тот же автовелт тоже долго не ходит.
Заказываю все ту же прокладку митсу и болты. Собираю… и пузыри еще больше, и вот тут стало уже совсем грустно. Остается только цилиндры, неужели трещина в них?
Вскрываю. Кстати изначально по нагару было определено, что пара форсунок явно льет, тестирую свои старые, меняю в них распылители и ставлю на место (т.е. те которые на меньшее давление). Вру, сначала не вскрываем. Пробуем надавить воздухом 8 атм в цилиндры по очереди через свечные колодцы, найти все же какой цилиндр дает пробой. Ничего не происходит, пузырей нету. Замер компрессии тоже показывает все норм, 27.5 в среднем, как по мануалу. Отключаем по очереди форсунки, ничего не дает, пузыри есть. Потом выкручиваем свечи накала по очереди, чтоб точно убрать полностью компрессию, опять ничего. Но как так то? В итоге отключаем 1й и 2й цилиндр (выкручиванием свечей накала) и тут пузыри прекращаются…
Вскрытие толком ничего не показывает. Задир в первом цилиндре, но точно не сквозной. Чуть еще есть кое где. Сомнение вызывают риски между цилиндрами, как раз к каналам антифриза. Но видно, что это не трещины. На первой прокладке находим от них отпечаток, т.е. на новом блоке они были. Тут конечно был косяк изначально, блок не проверили на плоскость, не мешало бы его шлифануть, хоть он и новый. Все прокладки вновь затянутые выглядят как новые, как будто не было обжима. Единственный косяк мой — я не смазал резьбу болта и под шляпкой.
Замер плоскости блока показывает очень небольшую просадку по середине, а гбц в другую сторону…
Конечно по хорошему все шлифовать. но блин лень все разбирать :) Ищу железную прокладку, кое как нахожу два номера, судя по номеру оригинала, они 1.5 и 1.55 мм, но по количеству пластин они одинаковы. В итоге ставим ту что была изначально.
И тут возникает вопрос затяжки.
Везде инфа разная, при чем в инструкции тех же болтов для 4d56t и d4bf порядок моментов немного разный, но итог примерно один 115-120. Много нашел материалов где болты ослабляют на 90 градусов и потом дотягивают. Где то греют и дотягивают. Думаю тут от части зависит как раз от материала прокладки. Одно могу сказать точно — дотяжка после эксплуатации ни к чему, т.к болты вытягивают резьбу и трогать их нельзя. Только изначальная затяжка. В итоге метод был выбран такой: 1я 30, при чем проходить в пару приемов, на второй дотягивалась. 2я 60 так же в два раз, тоже дотягивалась. 3 откручивание на 90 градусов и последний это 90 градусов затяжка, и вот тут дело не очень пошло, в итоге где болты позволяли там 90, где нет там 60.
В общем как итог пузырей нет. Но еще потом выяснилось, что пробка от налета перестала держать давление. Заказал ради интереса на 1,1 атм вместо 0.9 положенных. Буду дальше мучать двигатель :)
После всех манипуляций почему то звук двигателя изменился, при чем не пойму что именно дает это звук… В общем поезжу понаблюдаю, может просто отвык :)
Ну и для тех кто не любит читать просто видео о нашем самом сложном маршруте, который быстро находит слабые места машин :) Тут я ездил с пузырьками :)
Замена прокладки ГБЦ. Часть 1.
Буквари называют следующие признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров:
— прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание ОЖ в радиаторе, быстрое падение уровня ОЖ в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
— попадание ОЖ в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – заметно в прозрачной емкости);
— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности ОЖ в расширительном бачке).
Из этих симптомов у меня присутствовал – первый. ОЖ вытеснялась в расширительный бачок (т.е. прямой клапан в пробке радиатора работает :), если при горячем двигателе выпустить газы из системы, то при охлаждении ОЖ возвращалась в систему (т.е. и обратный клапан пробки живой). При зимних коротких перебежках по городу (маленькому) и, наверное, благодаря термостату WV64MC-76.5, который реально держит температуру ниже (похоже из-за бОльшего пропускного сечения) – раз в неделю передувал ОЖ из бачка в радиатор и доливал 150-200 мл антифриза. С другой стороны – часа езды по трассе хватает чтобы наблюдать в бачке бурление, а не редкие пузырьки.
Сначала о расходниках, которых потребуется немало :(
Собственно, прокладка ГБЦ существует в трех размерах по толщине
1005B819, T=1.07(A)
1005B997, T=1.12(B)
1005B998, T=1.17(С)
По идее, надо снять ГБЦ, посмотреть, какая стояла и купить такую же. Однако, Свят призывал не заморачиваться и брать сразу (С), с чем я с легкостью согласился (разница в размерах 0,1 мм при ходе поршня 95 мм показалась мне незначительной). Забегая вперед, скажу, что у меня такая и была :)
Комплект от Свята:
1005B998 Прокладка ГБЦ
1428A155 Прокладка(шайба) форсунки (4 шт.) (если снимать форсунки)
1000B247 Комплект прокладок верхний
MR529716 Прокладка между турбиной и нейтрализатором
Существует так же полный комплект прокладок на наш двигатель 1000B248.
Теперь список того, что брал я. Дело в том, что комплектная поставка, почему-то оказалась очень дорогой, ну и хотелось знать каждую прокладку в лицо.
Сторона впуска:
1450А147 Уплотнение корпуса дроссельной заслонки, 1 шт.
1582А039 Прокладка клапана ЕГР, 1 шт.
MR161679 Прокладка ЕГР, 3 шт. (1шт., если не ставить ЕГР)
1540А050 Прокладка впускного коллектора, 1 шт.
1540А422 Прокладка впускного коллектора, 1 шт.
MN187847 Кольцо уплотнительное, 2 шт. ( трубка смазки турбины трубки возврата топлива)
На клапанной крышке:
1035А108 Прокладка клапанной крышки, 1 шт.
MN149704 Кольцо уплотнительное клапанной крышки, 3 шт.
MN149705 Кольцо уплотнительное клапанной крышки, 1 шт.
1052А099 Сальник клапанной крышки, 4 шт. (топливные трубки к форсункам)
MN158385 Кольцо уплотнительное форсунки, 4 шт.
Под клапанной крышкой:
1428А050 Прокладка обратной топливной трубки, 5 шт.
MD192899 Сальник, 2 шт. (трубки смазки в клапанном механизме)
1428А155 Шайба уплотнительная форсунки, 4 шт. (если снимать форсунки)
MD153103 Сальник распределительного вала (долежал со смены ремней)
1005B998 Прокладка ГБЦ (из-за которой весь сыр-бор)
Сторона выпуска:
MR529716 Прокладка нейтрализатора, 1 шт.
1515А169 Прокладка турбокомпрессора, 1 шт.
1555А051 Прокладка выпускного коллектора, 1 шт.
MN187847 Кольцо уплотнительное, 2 шт. (трубки смазки турбины)
Если затеете глушить ЕГР, то одна из заглушек продается (если ЕГР не снимать, то ее одной и хватит):
МЕ200542 Заглушка ЕГР (оригинальная 800-900 руб. за шт.)
740.1002404 Заглушка от Камаза (аналог МЕ200542 по назначению, но не по качеству, зато 50-70 руб.)
Читайте также: