Прокладка гбц змз 402 металл
Обновлено: 16.05.2024
перерыл поиск но так и не нашел однозначного,100% ответа-двиг 402.1,какая должна быть прокладка гбц с треугольными дырками или с круглыми?говорят все по разному,кому верить
__________________
совесть-лучший контроллер.ИМХО(имею мн
ение хрен оспоришь)
на вещи надо смотреть ширше,а к людям относится мягше..(.Никита Хрущев)
а счастье было так возможно. и так возможно,и вот так.
Какая-какая. штатная =) С круглыми дырками, тослстая (3-4мм), без герметика, вся в графитке. Тем сотни на самом деле, но там срач обычно =)
аазон, прокладка с круглыми дырками. цена 202руб.50коп в техкоме. даже чек сейчас постотрел. брал неделю назад соседу инвалиду
С круглыми. Этому есть и вполне логичное объяснение: поскольку на этих моторах помпа качает ОЖ через блок, а высасывает через головку, то ей проще высасывать через 1-й и 2-й цилиндры, не заморачиваясь на прокачку через 3-й и 4-й цилиндры. В прокладке с круглыми отверстиями у 1-го и 2-го цилиндров отверстия ОЧЕНЬ маленького диаметра, по сравнению с отверстиями у 3-го и 4-го цилиндров, что способствует увеличению сопротивления на отсасывание ОЖ через первые цилиндры, а поскольку производительность помпы не изменилась, то ей приходится прокачивать через дальние цилиндры, а так же улучшается подача ОЖ в печку. К тому же в этой прокладке есть 2 дополнительных отверстия позади 4-го цилиндра, что еще лучше способствует подаче ОЖ в печку. Кстати, поскольку у вас будет снят шланг с термостата, снимите его и с тройника и вставьте в верхний патрубок тройника втулку стойки стабилизатора Волговскую или втулку верхнего крепления амортизатора Волговкую, примерно на 1/2-2/3 высоты втулки. Это тоже будет способствовать улучшению прокачиваемости через задние цилиндры и печку. Заодно рассверлите отверстие в штуцере заднего лючка головки блока, через который идет подача ОЖ в печку, сверлом 12 мм, и так же выверните штуцер из помпы и рассверлите его тоже. Тогда у вас будет ОЧЕНЬ теплая печка, при условии, что радиатор чистый.
[quote="аазон;1238681"]перерыл поиск но так и не нашел однозначного,100% ответа-двиг 402.1,какая должна быть прокладка гбц с треугольными дырками или с круглыми?говорят все по разному,кому верить
__________________[/quo
Должна быть с тереугольными иначе будит прегреваться двигатель.
С круглыми можно поставить на аи 92-95 и то спорный вопрос, а у тебя аи80 как у меня ставь с квадратными.
Как раз с треугольными и будет перегреваться, только не весь двигатель а 4 цилиндр.
Брань надо с круглыми отверстиями, как сказали товарисчи выше, она тем самым специально за-дросселирована, для лучшей циркуляции ОЖ в районе 4-го цилиндра.
На рисунках внизу изображены две вызывающих путаницу прокладки. Одна - на старую ГАЗ-24, другая - на более позднюю ГАЗ-2410.
Как рассуждают ошибочно?
Вот ведь двигатель ЗМЗ-402 по сравнению с ЗМЗ-24Д мощнее, современнее? . Значит, охлаждаться ему нужно лучше. Стало быть, в прокладке для рубашки охлаждения дырки больше.
Некоторые думают, что разные Производители выпускают прокладки с различной конфигурацией отверстий . Некоторые думают, что прокладки взаимозаменяемы. Всё это не так.
На самом деле, при проектировании двигателя ЗМЗ-402 была устранена проблема с тепловым режимом 4-го цилиндра, проявившаяся в двигателе ЗМЗ-24. Грелся четвертый сильнее других, поршень прихватывало, клинило? . Проблему решили, переработав систему охлаждения, а дабы равномерно распределить охлаждающую жидкость по головке, задросселировали прокладкой здоровые дырки рубашки охлаждения, в головке в зоне 4-го цилиндра сделали дополнительный канал для подвода ОЖ, а напротив него - отверстия в прокладке 2410.1003020. Вот такая история.
Вот и я почитал это и поставил с круглыми(( пришлось менять на треугольные. А в интернете много чего пишут не понимая((
Потом в статье написано 402, а не 4021 это разные по бензину двигатели.
Вот именно 402.1 а не 24Д.
Решать всеравно вам самим что ставить, никого убеждать и переубеждать не собираюсь.
Scaslivcik, У вас проблема в другом, только вы не стали ее решать. За почти 10 лет, что я ставлю прокладки с круглыми отверстиями, у меня не было еще ни одной машины, как Волги, так и ГАЗели, на которые можно ставить ТОЛЬКО с круглыми, не было еще ни одной машины, которая бы начала перегреваться. При условии рабочей помпы и термостата. К тому же именно на 92-м бензине движок будет склонен к перегреву, поскольку у этого бензина температура горения выше, а следовательно и нагрев будет больше. У вас проблема с физикой. А причина перегрева на вашем моторе связана, скорее всего, с плохой работой помпы.
Sergej в моем лучай вы не правы.
Когда пробило прокладку ГБЦ я тоже задался вопросом а какая там стоит и наткнулся на статью выше где описывается какие прокладки должны стоять. Я купил 2 шруки прокладок с круглыми отверстиями (навсякий случай малоли одну попорчу) сняв головку я увидел что прокладка стоит другая с треугольными отверстиями. Но начитавшись стати я подумал какой не хороший человек поставил прокладку с 24д и поставил с круглыми. И понеслось температура. Конечно я не подумал что это из за прокладки веть стоит правельная как в статье.
Я поменял помпу не помогло. Потом поменял радиатор на новый (взял на время) тоже не помогло. Тогда и начал грешить на прокладку. Поездив по магазинам я понял что прокладок на ГБЦ много а какая нужна хрен его знает. Тогда и создал тему где мне сказали какую ставить и оказались правы.
Я не начем не настаиваю я расказываю как у меня было.
Кто ставил на ЗМЗ-402 ? Прокладка ГБЦ (треуг.отв) Метал. с герметиком под ГБО
Я так понимаю что плюсов масса и минусов нету.
Запчасти
ГАЗ 24 1991, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
ГАЗ 24 Волга, 1991
ГАЗ 24 Волга, 1986
ГАЗ 24 Волга, 1989
Комментарии 29
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Денис, подскажи. Всё-таки поставил ты такую прокладку или нет?
Жалко. Сколько форумов ни курил-именно про такую прокладку инфы не нашёл ни где. Я себе такую сегодня взял. А "рисковых" парней, как оказалось, почему-то нет((( Все по старинке на "асбестовый шнурочек с герметиком" обычные прокладки садят…
Я этот вопрос почему хотел уточнить то?
Меня интересовала данная прокладка как защитный слой для комбинированной прокладки.
На литых блоках всё проще, есть отверстие в блоке, в головке ответное, вокруг отверстия прокладку обжали и никуда не денется.
На 402 мокрые гильзы. как итог, взял прокладку какая имелась в магазине (со смещёнными отверстиями или иной формы) и тосол (имею ввиду перегретый тосол, бурлящий, журчащий и прочее) начинает размывать прокладку которая даёт слабину на уплотнительное кольцо на гильзе и на этом получаем пробитую прокладку.
Не обязательно что головку повело. Может просто протянули без динамометрического ключа, не дожали.
Я купил Газель с пробитой прокладкой. Снял прокладку а там как раз вот такая вот ситуация. Поменял прокладку, головку не шлифовал. Купил антифриз (мол температура закипания выше), поставил термостат вродебы 80 гр. И отъездил 2 года. (по трассе 70-80 км/ч, обороты не больше 2700).
Вот и подумал, почемубы эту железную прокладку не воткнуть со стороны гильз как защитный слой, а сверху комбинированную.
Так у меня как раз ГАЗель с 402-м мотором.
Прокладка гбц змз 402 металл
Прогар прокладки гбц на 402. Какую прокладку выбрать?
Здравствуйте!
Появилась такая неприятная проблема. Прогорела прокладка между 2м и третьим цилиндром. Со стороны второго цилиндра ровно посерединке. Мотор 402. Так как были сомнения насчет этой гбц, поставил другую. На этой голове прогорело еще быстрее. Проехал километров 300. Тянул динамометрическим ключом в 4 приема. Последняя затяжка 12кг. Прокладка триалли, с зеленым герметиком. До этого с ними таких проблем не было. Проверил выступ гильз над блоком - он есть )) щуп между линейкой и блоком 0.05 не лезет, но просвет видно на всех гильзах. Под гайками затяжки гбц - жигулевские шайбы.
Визуально гбц ровная, линейку приставлял крест накрест, просветов нет. По отпечаткам на прокладке обжималось хорошо.
Когда откручивал гайки, все были примерно с одинаковым усилием, явно "слабых" не было.
Термостат на 87 вернет, корпус термостата нового образца, с задросселированым малым кругом.
Как бы внешне - все очень даже нормально. Но почему то - не работает как надо ))
Вот что мне думается.
1. Поставить прокладку с треугольными отверстиями.
Тут надо пояснить. У меня схема охлаждения такая: На задней стороне гбц стоит "танчик" газелевский с двумя выходами. Из одного штуцера идет ветка в печь, из другого - ож идет на тепловодный маслообменник, из него в тройник (в тройнике стоит штуцер на резьбе). Из сливного отверстия на блоке идет ветка на подогрев 220, и с подогрева идет в газовый испаритель. В подогреве 220 есть шарик, типа обратного клапана - это важно. После газового испарителя стоит тройник, и в него уже заходит с печки и все это в помпу. Думаю переделаю с печкой - сделаю в обход блока, чтобы этой веткой обогрев был только редуктора.
И вот мне кажется что бОльшые отверстия в прокладке обеспечат лучший омыв гбц и соответственно отвод тепла. Тем более что постоянно есть отток из блока, и из гбц. По идее не должно быть застойных зон. Но возможно я не прав. Вспомнил один момент. Когда снимал мотор для этой газели с волги, 1995 года (специально подыскивал старше 1996 года чтобы блок был втуленый), прокладка была с треугольными отверстиями. Хозяин (русский) говорил что не разбирал движку.
2. Либо вместо п.1 поставить прокладку старого образца без герметика. В наших магазинах подобные только УМЗ 417. Визуально доверия не внушают. Окантовка маслоканала каким то ржавым кольцом. И почему то их, маслоканалов, два симметрично. Отверстия для циркуляции ОЖ тоже симметричные, на втором и третьем цилиндре больше раза в два, чем на первом и четвертом.
3. Вместо п.1. и п2. поставить прокладку другого производителя. Вопрос какого?
4. Протянуть сразу после первого прогрева движка. после того, как он остыл.
5. Финальный "протяг" 14 кг - есть сомнения конечно, но на другой движке затянулось и шпильки остались в блоке.
6. Дотянуть еще разок после 500 км.
Может быть что то еще я упустил? Подскажите пожалуйста ))
п.с. Не хочется еще раз попадать на замену масла и на пять литров антифриза.
Прокладки прогорают только если не держат жаростойкие кольца - металлические кольца на прокладке, где камеры сгорания.
Если они повреждены или плохо обжаты - прокладка там выгорает сразу, пламя из камер сгорания спалит все остальное, и паронит, и герметик.
Почему это происходит - либо голова кривая, либо блок. То, что выгорело два раза на одном месте, заставляет задуматься.
Гайки тянуть до треска бесполезно, если есть даже небольшая неправильность на стыке блок-голова - все равно там пробьет.
Для начала я бы промерил голову на эталонной пластине у шлифовальщиков, вдруг обе головы все же не идеальны? Бывают, знаете ли, поразительные совпадения. Линейкой и глазом кривизну можно и не разглядеть. Блоки тоже иногда ведет, но это бывает гораздо реже.
Порядок затяжки гаек ГБЦ объснять не надо, я надеюсь? Тянут в определенной последовательности, от центра к краям.
Устранение течи ОЖ из под прокладки ГБЦ
В мае 14 года движку был сделан капремонт. Головка делалась по уму, только не перевтуливалась, в блоке были поменяны только кольца. Прокладка была установлена с треугольными окошками, шпильки обмотал фум-лентой.
Осенью начались проблемы, со стороны коллекторов стал сочиться тосол, со стыка с блоком:
Я это связываю с тем, что слегка перегрел мотор. Из-за текущего радитора я удалил из его пробки клапан, который должен держать давление в системе, повышая температуру кипения тосола. У меня же тосол закипал, и его выдавливало из бачка. Соответственно из-за перегрева слегка деформировалась ГБЦ и так или иначе пострадала прокладка. И вот через год с небольшим я снял ГБЦ для устранения этой проблемы:
Также на некторых шпильках видна жижа - это тосол пошёл по шпилькам, неприятно, но не смертельно. Сама же прокладка видимых повреждений не имела, но когда я её снял, она во-первых была совершенно дубовой и трескалась при изгибе, так ещё и очень сильно была продалена в местах, где зажималась.
Кстати, обратите внимание в районе 2го цилиндра окошки находят на привалочную поверхность блока. После очистки поверхности, стал разглядывать поверхность ГБЦ, картина красноречивая - нагар, увиличивающийся к центру, однозначно, это перегрев:
ГБЦ свозил на шлифовку в проверенное место, при мне сделали за 300 рублей, сняли совсем немного, думаю примерно 5 соток.
Для улучшения прижима ГБЦ к блоку в районе коллекторов планировал снять немного металла на привалочных поверхностях вокруг шпилек, однако, оценив зазоры, ограничился просто соскабливанием до блестящего металла:
Кстати говоря, вокруг самой грязной шпильки, по которой активнее всего шёл тосол, на поверхночсти блока были неровные отложения, я всё зачистил. Для избежания течи тосола по шпилькам были мысли добавить герметика, но от этого отказался, так как течь по шпилькам - это меньшее из зол в сравнении с пробитой прокладкой и течью тосола наружу, поэтому ограничился также обмоткой шпилек фум-лентой - это доказало свою эффективность. ГБЦ снялась без проблем, а на шпильках, несмотря на течь тосола, никакой коррозии не было. Новую прокладку поставил с круглыми окошками, если честно, когда покупал просто забыл, попросил на Волгу на 402й, дали эту:
Ещё тосол вроде шёл по шпильке, крепящей выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров - её посадил на резьбовой герметик (на фото отсутствует).
Сравнение прокладок ГБЦ с треугольными и круглыми окошками
Отличия у треугольной есть лишняя дырка спереди и три лишних дырки в районе центральных шпилек, если посмотреть на ГБЦ, то видно что в местах лишних дырок как раз и происходит коррозия. Также в треугольной отсутствуют две дырки у задней стенки в районе танчика. Есть мнение, что с треугольной прокладкой ухудшается циркуляция летом при закрытой печке в районе 4го цилиндра, я такого не замечал, но допускаю что это возможно, если ездить на малых оборотах 1000-1500 в жару. У меня же ХХ 1000 оборотов, ездить стараюсь на 2-3 тыс. об/мин.
Однако при затяжке специально обратил внимание на "сминаемость" прокладок. Треугольная проминалась ощутимо, то есть при увеличении момента на 1 кг, можно было сделать более оборота. В случае же с круглой - специально обратил внимание при протяжке усилием 10 кг после 9 кг, все гайки повернулись менее чем на 90 градусов, то есть прокладка сминается слабо, а это я так понимаю свидетельствует о качественной прокладке. Конечно, есть вероятность, что предыдущая треугольная оказалась левой, однако советую при затяжке обращать внимание, если прокладка всё протягивается и протягивается - её надолго не хватит. Как вариант, возможно это обусловлено тем, что треугольная рассчитана на чугунный блок с другой конфигурацией привалочных поверхностей.
В общем, теперь я сторонник прокладки с круглыми окошками, хотя время покажет. Опять таки с точки зрения пропускной способности я прикинул, и получилось что суммарное сечение дырок в круглой прокладке ничуть не меньше сечения термостата или патрубков радиатора, то есть ограничивать циркуляцию ОЖ она не будет.
Попытка №2
Смысл предыдущего варианта борьбы с течью был в том, чтобы снять немного материала в местах наибольшего прижима - вокруг шпилек, не прокатило. Гайки затягивал моментом в 10 кг. Зимой 15-16 после морозов под 30 градусов стык блок-головка вновь начал потеть. При этом течи не было, тосола за зиму я не доливал, то есть расход был минимальным. После мучительных раздумий о причинах потения пришёл вот к какому выводу. Изначально прокладка обеспечивает герметичность, и будет обеспечивать её до тех пор, пока сохраняет упругость, не задубеет. А дубеет прокладка от повышенной температуры. То есть неспроста проблема возникает именно в месте схождения выпускных каналов второго и третьего цилиндра. Таким образом для сохранения герметичности системы охлаждения необходимо предохранять прокладку от перегрева. И чем меньшую температуру она будет иметь, тем дольше сохранит упругость, обеспечивая герметичность. Первопричина подобной проблемы мне видится в алюминиевом блоке 402го. Немного расчётов. Известно что тепловой зазор штанги 0,45. При этом длина алюминиевой оси штанги 265 мм. Возьмём условно, что 15 см алюминия расширяются на 0,2 мм. При этом сталь той же длины удлинится вдвое меньше на 0,1 мм. Итак, стенка блока у нас алюминий, а гильза - чугунная. При дельте температуры 20-90 = 70, разница в удлинении блока и гильзы составит 0,2 - 0,1 = 0,1 мм. При дельте в -30 - 90 = 120 градусов эта разница составит уже порядка 0,2 мм. Получается, что зимой упругость прокладки ГБЦ должна компенсировать зазор, изменяющийся на 0,2 мм. Не нужно объяснять, что это громный зазор. Конечно, часть этого зазора компенсируется деформацией металлов, но бОльшая часть всё равно приходится на прокладку ГБЦ. Понятное дело, задубевшая, пластиковая прокладка на такое не способна. По этой же причине, как мне думается металлопакета на алюминивые блоки с мокрыми гильзами не выпускается. Вот, например, задубевшая прокладка в проблемном месте, видна каждая трещинка блока:
К сожалению при снятии головки фотоаппарата с собой не было, нагара было гораздо меньше, и был он вокруг центральной шпильки и у следующего отверстия. Решил улучшить циркуляцию ОЖ около мест нагара. Таким образом удастся снизить температуру прокладки, что дольше позволит ей сохранить упругость. Оцениваем привалочную поверхность сверху:
В прокладке оказывается есть слой жести, поэтому протачивал надфилем. Точил в местах, где было больше всего нагара:
Далее призываем на помощь высшие силы. Законов физики, а вы о чём подумали? :) У нас задача уменьшить подвод тепла к прокладке, и увеличить отвод. ГБЦ горячее, блок холоднее поэтому делаем вот что. Поверхность блока покрываем теплопроводящей пастой:
температуры блока для неё вполне рабочие, и она не прикипит, то есть проблем со снятием ГБЦ не будет. Покрываем тонким слоем, её задача - заполнить микротрещины, улучшив теплопередачу. В электронике применяется при установке силовых элементов на радиаторы:
Прокладку сверху покрываем тонким слоем герметика - задача не герметизация (прокаладка пока будет упругой, будет герметичной), а термоизоляция - герметик плохо проводит тепло, то есть головка будет меньше греть прокладку. Герметику даём застыть перед установкой:
Далее требуется затянуть гайки ГБЦ правильным моментом. Тут есть нюансы. На шайбах может быть завальцовка:
Эта завальцовка может упереться в виток резьбы и момент затяжки пойдёт на деформацию шайбы и резьбы, а не прижатие ГБЦ, поэтому стачиваем надфилем завальцовку, я перед эти ещё сверлом на 15 прошёлся:
Перед затяжкой шпильки смазываем, при этом докручиваем гайки руками до контакта с шайбой и подгоняем шайбу, чтобы она заняла самое низкое положение и гайку можно было от руки затянуть сильнее всего. Гайки я затянул моментом в 9кг - максимальным по инструкции, предыдущую прокладку тянул 10 кг, как раз из соображений чтобы оставить прокладке место для манёвра. Повторная протяжка была сделана после первого же прогрева двигателя.
Завершающий этап тюнинга - это тепловой экран. Задача - уменьшить нагрев стенки блока выпусным коллектором 2 и 3 цилиндров. Из жести вырезаем пластину, а из асбестовой ткани квадрат. Размер экрана 15*15 см:
Установка коллекторов ЗМЗ-402 с этим экраном становится ещё более эротичной, так как экран расположен за коллектором, а крепления спереди. Сперва коллектора одеваются чтобы слегка заходили на шпильки и в этом положении одевается экран.
Понять насколько эффективны данные меры можно будет в январе-феврале 17 года, когда придут морозы под 25-30 градусов.
На досуге сфоткал экран тепловизором, видно насколько он выделяется на фоне блока, что подтверждает целесообразность его установки:
Удачные результаты
Собственно причина обезглавливания мотора - доработка ГБЦ. Справедливости ради, сообщу тосол таки прошлой зимой слегка сочился, но только когда неделю стояли морозы под -30, при этом тосола за зиму я не доливал. Мотор прошлым летом слегка перегревался после промывки системы охлаждения трилоном б и последующим заклиниванием термостата. Но мотор я тогда не глушил при кипении, поэтому бошка была абсолютно ровной. Итак, при вскрытии обнаружилось, что герметик был в абсолютной целостности и оставался на прокладке:
Нагара на ГБЦ оказалось значительно меньше, можете сравнить с фото в начале статьи. Нагар остался только между цилиндрами:
Там, как я понимаю прикипает прокладка из-за закипания тосола, образования воздушных пробок и последующим локальным перегревом:
Так как камера сгорания серьёзно дорабатывалась, попросил мастера снять плюсом одну десятку. Сейчас высота ГБЦ должна быть в районе 93,8:
Соответственно я повторил прошлую технологию, нанёс с верхней стороны тонкий слой герметика, а снизу на проблемное место тонкий слой термопасты КПТ-8:
Итог эксперимента считаю положительным, такое можно в теории применять и на других моторах, где есть проблема прогорания - сверху наносить тонкий слой герметика, а снизу термопасту. Это значительно снизит рабочую температуру прокладки. Немалую роль в случае 402го играет и тепловой экран, температура блока за выпускным коллектором, я думаю, снижается ощутимо. Ещё из наблюдений - сложности при сдёргивании ГБЦ возникают на этапе снятия с направляющих, поэтому на них нанёс небольшое количество термопасты.
Читайте также: