Противосъемные штыри для металлической двери своими руками
Обновлено: 16.05.2024
В умах многих людей засел один старый миф, который также можно услышать и от некоторых не слишком профессиональных консультантов - это миф о спиливании/срубании петель двери и последующий съём дверного полотна.
Почему мы считаем, что такой вид взлома «мифический»?
Во-первых, он во многом противоречит здравому смыслу: спиливание в подъезде петель двери - это достаточно громкое и небезопасное занятие для взломщика. Помимо того, что отпиливание петель приведёт к повышенному вниманию со стороны жильцов дома, так ещё после этого при «выкорчёвывании» полотна существует вероятность повредить голову, ноги, руки.
Во-вторых, мифичность данного вида взлома подтверждает и то, что никто толком не может рассказать хотя бы об одном таком реальном случае. Кто-то слышал от знакомого, что у его полу родственника когда-то «так вскрыли дверь»…но подробностей никто не знает и на возникающие вопросы ответить не может…
Справедливости ради нужно признать, что реальные единичные случаи спиливания петель были. Более пятнадцати лет назад – когда в России металлически двери только стали устанавливать в массовом порядке.
Поэтому большинство производителей стали оснащать свои двери защитой от спиливания петель по умолчанию, и про такой способ взлома жулики успешно забыли из-за неактуальности и бессмысленности.
Защита может быть реализована двумя способами.
1) Противосъемные штыри, которые монтируются с торца полотна со стороны петель. В коробке двери выполняются отверстия чуть большего диаметра, куда и входят противосъёмные штыри, при закрывании полотна.
2) Так называемый противосъёмный «лабиринт». В этом случае на петлевой стороне полотна вместо отдельных штырей делается сплошной выступ, который входит в соответствующий паз в коробке двери. При закрывании двери, выступ полотна входит в паз коробки, чем и обеспечивается фиксирование.
"Противовзломный лабиринт" - красивое и заумное название, за которым скрывается банальный выступ на полотне / коробке, который заходит в соотв. паз. Но кому интересен паз и выступ? "Противовзломный лабиринт" - звучит гораздо красивее и на ушах заказчика не просто лапша, а лапша со вкусом средиземноморских (критских) креветок.
Как противосъёмные штыри, так и "лабиринт" прекрасно справляются с возложенной функцией, а именно – препятствуют съёму полотна, после срубания или спиливания петель.
Некоторые продавцы пытаются выставить "лабиринт" в качестве конкурентного преимущества, говоря, что спилить болгаркой противосъёмные штыри гораздо легче и быстрее, чем пилить «лабиринт» по всей высоте. Здесь нужно сказать, что если спиливание петель злоумышленником можно представить хотя бы на теоретическом уровне, то дальнейшее использование жуликом болгарки для перепиливания противосъёма и большой площади дверного полотна, смахивает на байку барона Мюнхгаузена…
Еще один важный аргумент: ригели замков - такие же штыри, только с другой стороны полотна, потому нет смысла запирать дверь с петлевой стороны чем-то более массивным.
Противосъемные штыри для металлической двери своими руками
Люди подскажите, пожалуйста, сколько должно быть противосъемных ригелей в боковой части полотна двери? У всех производителей по разному и что меняет их количество не понимаю
Добрый день. Противосьёмные штыри служат от срыва,среза петель и чем их больше,тем больше понадобится времени для отжима полотна. То есть выбирайте дверь с максимальным количеством штырей /main3/vzlomostojkie_dveri_lyuks/bezopasnost/,или же с противозломным лабиринтом /production,2/view/87/.
Противосъёмные штыри затрудняют открывание полотна в петлевой зоне , только после разрушения петлевого узла.
Количество пассивных ригелей разные фирмы делают по разному. В основном от 3 до 5. Далее увеличивать их количество , я думаю бессмысленно. И при большем количестве штырей полотно принципиально можно отжать.
Тут получается , лучшее враг хорошего. Чем больше их количество , тем больше отверстий в раме , тем больше вы ослабляете петлевую вертикальную стойку рамы. Тем самым увеличиваете шанс на проседание(провисание) полотна.
Если стоит задача принципиальной невозможности пройти с петлевой стороны - ставте единый противосъёмный лабиринт.
Если стоит задача принципиальной невозможности пройти с петлевой стороны - ставте единый противосъёмный лабиринт.
А в чём тут принципиальная невозможность распилить его болгаркой?
Принципиальная полуневозможность спилить стандартными средствами противосьём это только если он установлен с внутренней стороны двери (2-3 Г-образных захвата/ или сплошной захват). Такая система используется на гаражных воротах (у меня в т.ч.), т.к. эстетическая сторона вопроса там не так остра как в квартирных дверях.
При установке противосьёмов (штырей) играет роль не только их кол-во, но и места установки. Чем ближе к углам коробки установлены крайние штыри, тем сложнее дверь будет и отжать с петлевой зоны (углы прочнее) и спилить (в определённых ситуациях углы могут быть неудобны для болгарки).
Топикстартеру: если у вас дверь и коробка из проката (квадраты-швеллеры-уголки) ставьте не менее 5 штырей, а если “гнутик” то лучше действительно сплошной противосъём, т.к. его преимущество не столько в какой-то там мифической взломостойкости, сколько в усилении (или как минимум не в ослаблении) самой дверной коробки.
Речь шла об отжиме полотна. Я думаю при отжиме , после разрушения петель , если штыри принципиально пройти можно , то единый лабиринт - нет.
Если при взломе используется болгарка или газовый резак , то , если за 2-3 мин не вспугнут , то пилить-резать будут минут 10. И 99% пилить-резать будут ригеля , девиаторы , вертикальный привод , а не с петлевой зоны.
Да и вопрос то был о количестве , а не местах установки.
Я думаю при отжиме , после разрушения петель , если штыри принципиально пройти можно , то единый лабиринт - нет.
А я думаю что это миф. Если дверь срезать с петель, двинуть в сторону замковой зоны, сколько там будет зацеп у этого лабиринта? Несколько мм? Сантиметр? Представьте вы подцепили лабиринт в середине двери что будет? Скорее всего то что дальше он будет уже относительно легко отжиматься, скользя сам по себе. Как раз за счёт неразрывности и плавности (он же выгнут со скруглёнными углами) он нифига удерживать (чем-либо цепляться) на самом деле не будет.
Но это моя теория, так это или нет лучше знать дверникам которые тестировали.
И моя тоже. Но испытаний таких скорей-всего нет.
Мне кажеться при подходе к двери с утопленным полотном отжим будет в замковой зоне , т.к. в петлевой 90% лабиринт.
Испытания такие есть, и часто туды сюды и монтировкой, хоть это не назвать испытаниями, скромная личная практика, а так же есть статистика пиленных петель, когда меня просят Это поставить, в основном отговариваю от ненужной траты денег
пилить петли - это или шумно или долго, для владельцев дач подойдет, хотя, если время неограниченно, то есть неограниченные возможности проникнуть.. много знакомых дачи после очередного (пипец) просто на проволку заматывают калитку, так дешевле в итоге, и восстанавливать дверь не надо. и вкладывают деньги в охрану.
много знакомых дачи после очередного (пипец) просто на проволку заматывают калитку, так дешевле в итоге, и восстанавливать дверь не надо.
Это у меня так :-) Дверь раздербанили в лоскуты ))) Вешаю замок "от чемодана" чтоб не ломали больше дверь.
А по лабиринту и штырям вот моё видение (причём там где лабиринт я бы всё равно его подробил на сектора, хотя бы его зацеп, чтобы не соскальзывал целиком если подцепят в одном месте):
P.S. Лабиринт у меня нарисован так что похоже дверь не откроется даже хозяину, но суть я думаю видно, а перерисовывать миллиметры лень :-)
Замок с вертикальными штырями
Кому доводилось выбирать металлическую дверь, тот сталкивался с такими понятиями, как крабы, тяги, девиаторы — дополнительные запирающие устройства, которые срабатывают при повороте ключа в замке. Нужны ли все эти элементы, или нет?
Дополнительное фиксирование полотна в коробке обеспечивается 4 видами устройств.
Противосъемные штыри, или противосъемный лабиринт
Неподвижные выступы, которые располагаются со стороны петлевой вертикали. При закрывании двери эти выступы, или лабиринт входит в соответствующий паз в коробке. Противосъемные элементы предназначены для защиты от снятия полотна двери после срубания петель. На этих элементах подробно останавливаться не будем.
Противосъемные штыри, или противосъемный лабиринт
Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна у вас вылезает по одному ригелю дополнительного запирания — это тяги. Они подключаются к замкам через специальные выходы. Если таких выходов в замке нет, то и тяги подключить невозможно.
Девиаторы
Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков. Они подключаются к замкам через те же тяги, устанавливаются преимущественно в углах по замковой вертикали для того, чтобы защититься от силового взлома. Девиаторы бывают разных форм и видов: от классических круглых в сечении до поворотных крюкообразных.
Девиаторы
Крабы
Все те же тяги, которые подключаются к замкам, но выходят они не только вертикально, но и горизонтально, запирая со стороны петлевой вертикали. Ранее крабы устанавливались преимущественно на израильские двери. В настоящее время встретить крабы на современной металлической двери практически нереально.
Крабы
Преимущества и особенности подвижных систем
Основное назначение дополнительного запирания — защита двери от взлома рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать ломом или фомкой, то работать начинают именно в углах по замковой вертикали, так как ригеля замков расположены в центре полотна. А если в угол установлена тяга или девиатор, то работа жулика значительно усложняется.
В общем и целом, дополнительное запирание очень полезно, так как повышает охранные свойства двери, но не может рассматриваться в качестве основной детали защиты.
Если на покупку двери у вас довольно ограниченный бюджет, лучше обратить внимание на основную систему запирания. Возможно, стоит улучшить именно ее. Нет смысла в дополнительном запирании, установленном на двери с ненадежными замками.
Система запирания должна соответствовать той конструкции двери, которую вы выбираете. Простое запирание в разные стороны не делает из обычной двери суперзащитное изделие. У некоторых производителей дверей модели по умолчанию комплектуются вертикальным запиранием — тягами. Но с чего бы это дополнительное оборудование устанавливалось просто так? Откроем секрет. Для некоторых дверей это просто необходимость, так как жесткость полотна двери обеспечивается слишком малым количеством профильных элементов — так называемыми ребрами жесткости. И для того чтобы дверь была более устойчивая к силовым видам вскрытия, некоторые производители по умолчанию комплектуют свою систему запирания дополнительными ригелями.
На дверях отечественного производства угол полотна по умолчанию усилен дополнительным горизонтальным ребром жесткости, которое забирает на себя нагрузку при попытке силового взлома. Поэтому на подключение вертикального привода можно не тратиться. Существующая металлоконструкция и так будет достойно сопротивляться отжиму.
Для того чтобы система дополнительных точек запирания работала, отверстия под ригеля этой системы должны быть выполнены с достаточно высокой точностью. Если под ригель диаметром 16 мм у вас будет выпилено отверстие в 30 мм, то работать вертикальный привод при попытках взлома не будет. По этой же причине не рекомендуется устанавливать замки с вертикальным приводом с тягами на гараж. В период сезонных подвижек грунта будет происходить деформация проема, из-за которой отверстия под ригеля необходимо будет растачивать то в одну сторону, то в другую. В итоге через 1,5-2 года под вертикальный привод в коробке двери выпиливается отверстие в 2-2,5 раза больше диаметра тяги. Это нерационально, так как увеличивается нагрузка на систему запирания, а по факту при попытке взломе тяги просто не сработают, как надо.
Недостатки и возможные проблемы
Подключение дополнительного запирания вверх, вниз или вбок никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты чисто, то есть будет имитировано открытие родным ключом, то все дополнительное запирание, будь то тяги или девиаторы, также уйдет внутрь полотна двери. Если у вас установлена китайская металлическая дверь, то с проблемами вертикального запирания вы столкнетесь обязательно. Тяги и девиаторы на китайских дверях ведут себя отвратительно из-за плохого качества металлического изделия в целом.
Существует 2 основных сценария поведения девиаторов в китайских металлических дверях. Первый — они просто отсоединяются от замка и блокируют полотно. После открытия замка родным ключом отвалившаяся тяга заблокировала полотно. Эта ситуация очень проблематична даже для профессионала. Ему приходится просверливать несколько отверстий и вылавливать, или, как говорят, рыбачить тягу. Это долго и порой непредсказуемо. Второй сценарий — загустевание смазки, что происходит постоянно. То есть замки, к которым подключены девиаторы, со временем работают все туже и туже. В конечно счете ломаются ключи или личинки. Если же девиаторы отключить, замки проработают дольше. Все это происходит не из-за наличия дополнительных систем запирания, а из-за низкого качества материалов двери.
Однако даже идеально подключенные девиаторы и тяги создают дополнительную нагрузку на механизм секретности. Если два замка поместить в идеальные условия, к одному подключить тяги, а к другому нет, то первый исчерпает свой ресурс быстрее. Следует отметить, что если замок качественный и вертикальный привод подключен хорошо, без перекосов, то проработать такая система может 10 и более лет.
Другая проблема дверей с тягами и девиаторами — их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги располагаются без направляющих и обрамляющих трубок. Из-за этого при открывании-закрывании будет слышно громкое клацанье.
Немаловажно и увеличение конечной стоимости двери с дополнительной системой запирания.
Вывод
Дополнительные механизмы запирания дверей — вещь нужная и полезная. Они повышают охранные свойства двери, защищая ее от силовых методов вскрытия. Но важно, чтобы вертикальное или горизонтальное запирание было подключено грамотно. Вес тяг не должен превышать максимально допустимого для конкретной модели замка. Обычно это 250-400 граммов. Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки или с помощью любого другого крепежа, который в дальнейшем не раскрутится от вибрации. Не должно быть перекоса, чтобы избежать дополнительной нагрузки на замок при работе. Отверстия под ригеля и тяги в коробке двери должны быть чуть большего диаметра (на 2-3 мм). Замки с подключенным дополнительным вертикальным или горизонтальным приводом должны продолжать работать точно так же, как и без него, то есть мягко и четко.
Закажите консультацию и
мы перезвоним Вам!
Операторы горячей линии готовы
перезвонить Вам с 9:00 до 19:30.
Спасибо!
6 причин вызвать замерщика
Назовет точную цену;
Приедет в любое удобное время;
Определит точные размеры;
Расскажет про все нюансы монтажа;
Продемонстрирует примеры отделок;
Поможет определиться с выбором.
Вызовите замерщика бесплатно
в удобное для Вас время
Оставьте заявку на товар
и наш консультант
перезвонит Вам!
Операторы горячей линии готовы
перезвонить Вам с 9:00 до 19:30
Кто хотя бы раз занимался выбором входной металлической двери, наверняка сталкивался с тягами, девиаторами и крабами. Это дополнительные запирающие устройства, которые вылазят из полотна двери со всех сторон при повороте ключей в замках.
В этой статье мы с вами разберёмся, как всё это хозяйство правильно называется, как работает, а также сделаем выводы: в принципе нужно это всё замкам и дверям, или нет.
Определения
Начать необходимо с определений. Это позволит нам дальше не зацикливаться на понимании, не тратить время на поиски ассоциаций в своей голове, а просто впитывать информацию.
Итак, дополнительное запирание полотна в коробке может обеспечиваться четырьмя видами устройств.
Противосъёмные штыри или противосъёмный лабиринт
По сути это пассивные неподвижные выступы полотна расположенные со стороны петлевой вертикали. При захлопывании полотна они заходят либо в паз? либо в отверстия в коробке (в зависимости от формы выступа).
Как противосъемные штыри, так и лабиринт справляются со своей главной задачей – препятствовать съёму полотна через петлевую зону после срубания петель. Ну, при условии, что эти элементы грамотно выполнены.
Всё, противосъёмных элементов здесь мы больше касаться не будем, потому что пассивные элементы конструкции двери. А задача стояла осветить именно активные ригеля дополнительного запирания, которые подключаются к замкам.
Замочные тяги
Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна выходит по одному ригелю, это, друзья, зовётся тягами.
Как вы уже догадались, тяги подключаются к замкам через специальные выходы. Соответственно если в рассматриваемой модели замка выходов под тяги нет, значит и подключить их к нему невозможно.
Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков, зовутся девиаторами.
Девиаторы подключаются к замкам все через те же выходы под тяги, и располагаются, как правило, в углах полотна по замковой вертикали Девиаторы бывают самых разных форм и видов: от классических ригелей круглых в сечении, до всяких крюкообразных.
Замочные крабы
Запирающими крабами в дверях звались всё те же обычные тяги, которые помимо верхнего угла запирали ёщё и противоположную от замка сторону полотна.
Грубо говоря крабы – это 2 вертикальных и 1 горизонтальный ригель, подключаемых к замку. Устанавливались крабы ранее преимущественно на дверях израильского производства. Мультилоки, Суперлоки и т.д. В настоящее время запирающие крабы на бытовых дверях практически не встречаются, туда им и дорога.
Необходимость дополнительного запирания
Основное назначение дополнительного запирания – это защита от взлома двери рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать или выломать, то забивать лом или работать фомкой начинают в углу по замковой вертикали. Потому что угол «пустой» – ригеля замков сосредоточены в центре полотна двери. И если сюда мы ставим тягу или девиатор, работа жулика при взломе усложняется.
Дополнительное запирание вверх – вниз, или вбок девиаторами, никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты, то и все штыри, подключённые к ним, тоже уйдут в полотно двери.
Если говорить в общем и целом, дополнительные точки запирания штука полезная. Но это лишь дополнительная не основная деталь защитной двери, на которой не нужно зацикливаться. Если вы выбираете дверь в условиях ограниченного бюджета, лучше обратить внимание на текущую систему запирания двери, возможно, купить замки более высокого класса защиты, а не вкладывать бюджет в тяги или девиаторы, которые в итоге будут подключены к некачественным незащищенным замкам.
Система запирания должна соответствовать той металлоконструкции, которую вы выбираете. Просто запирание в разные стороны не делает из двери крутое защитное изделие.
У некоторых производителей встречаются двери, которые по умолчанию комплектуются тягами. Ничего же просто так не бывает, поэтому здесь стоит задуматься и проанализировать, почему дополнительное удорожающее запирание устанавливается вдруг в дар. Дело в том, что в некоторых дверях вертикальное запирание по умолчанию необходимо для того, чтобы дверь из проема не вылетала под ударом ноги и не выковыривались из коробки отверткой. Поэтому установка тяг на дверях подобного типа – мера вынужденная, а не щедрость отдельного производителя.
А вот на дверях нашего производства, например, полотно в углах по замковой вертикали усилено дополнительными горизонтальными рёбрами жесткости. Поэтому на дополнительных точках запирания внимания заказчика при консультациях мы не обращаем. Существующая металлоконструкция и так будет достойно сопротивляться отжиму.
Минусы дополнительных систем запирания
Для того чтобы дополнительные точки запирания работали при взломе, отверстия под них должны быть выполнены с достаточно высокой точностью. От вертикальных тяг не будет большого толка, если под ригель диаметром 18 мм. Будет вырезано отверстие диаметром 30 мм.
Кстати, по этой же причине не рекомендуется установка тяг на гаражи. В период сезонных подвижек грунта тяги здесь будут причиной заклинивания или некорректной работы замков. А расточив под них отверстия так, чтобы весной и осенью с ними не было проблем, вы не получите от них должного защитного эффекта при потенциальном взломе.
Если у вас установлена китайская металлическая дверь, то с проблемами вертикального запирания на ней вы столкнётесь обязательно. Тяги на дверях китайских конструкторов ведут себя отвратительно, потому что отвратительное качество всех составляющих – изюминка дверей этого типа. Существуют два основных сценария поведения дополнительных точек запирания на китайских дверях. Они могут тупо оторваться от замков и самостоятельно заблокировать дверь. Либо смазка, которой они пропитаны, со временем загустеет, и подключенные замки будут очень тяжело работать, а спустя время опять же клинить.
Подчеркнем, что все эти проблемы связаны не с наличием дополнительных точек запирания в целом, а в дрянном качестве изготовления всей двери и её составляющих. Даже идеально подключенные тяги, девиаторы , или крабы создают дополнительную нагрузку на замок при работе. Это нужно принять за факт. Если два замка поместить в идеальные условия работы. А к одному из них подвесить тяги или девиаторы, то дольше проработает тот замок, к которому ничего не было прицеплено. Хотя и нужно сделать сноску, что если замок качественный, устройства дополнительного запирания подключены грамотно, проработать всё это хозяйство может не один десяток лет.
Неприятный момент, который можно схватить при заказе тяг, это их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги крепятся без направляющих и без обрамляющих трубок. При работе замков тяги, подключенные таким образом, часто клацают со звонким металлическим звуком.
Ну и последний не минус, а скорее следствие подключения дополнительных точек запирания – это увеличение стоимости двери. Совершенно очевидно, что дополнительные устройства, а также работа по их подключению стоят денег. А у некоторых производителей – очень приличных денег. Так что выбирать, как всегда нужно рационально, взвесив все за и против.
Выводы
В общем и целом любые дополнительные точки и устройства запирания в двери – это благо. Они увеличивают охранные свойства изделия, препятствуют силовым методам вскрытия полотна. Но для того, чтобы вертикальное запирание работало, оно должно быть подключено грамотно.
То есть вес тяг не должен превышать максимально допустимые значения для конкретной модели замка , как правило это до 800 грамм на одну штуку.
Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки, или другим соединением, которое исключит самораскручивание от вибрации.
Подключаться дополнительное запирание к замкам должно без перекосов, чтобы не накладывать на механизм замка дополнительную нагрузку при работе по причине паразитического затирания. То есть замки с дополнительно подключёнными запирающими устройствами по-прежнему должны работать легко и чётко без затиров.
Отверстия под ригеля таких устройств в коробке должны быть выполнены на незначительно большой диаметр, чем диаметр запирающего ригеля.
Приветствую вас товарищи самоделкины.
Понадобилась мне дверь входная, в дачный домик. Посмотрел я на цены в магазине на готовые двери, чисто ради интереса (всё равно загорелся сам изготовить уже), прикинул навскидку стоимость материалов, вроде и экономии нормально, да и руки будет чем занять в свободное время.Но это на первый взгляд, итоги подведу в конце статьи.
Коробка и сама дверь изготавливается из профильной трубы 40*25*2, 50*25* 2, дверное полотно -холоднокатанный лист 2мм. План типа чертёж ниже:
Сперва сваривал коробку, далее она послужит ровным столом и шаблоном.
Сама дверь варилась по коробке, с проставками в 4 мм для обеспечения зазора со всех сторон.
Отцентрировал дверь в коробке, разметил и вырезал полотно.
Далее приварка полотна и петель.
Точки от центра к краям, хорошо прижимая лист, после сварки остужал воздухом с компрессора.Перед приваркой петель обеспечил зазор между полотном и коробкой 2мм, для уплотнителя
После выставил дверь вертикально по уровню и врезал замки
Добрый человек сделал мне на листогибе наличники П-образные из металла1.5 м.(можно было просто приварить полосы из остатков листа полотна двери).Крепятся они на уголки 40*40 приваренные к коробке.
Левый наличник, где петли, сделал съёмным, прикручивается винтами на резьбу в уголки крепления.
Внутреннюю сторону двери покрасил остатками краски 3в1.
Сама дверь красилась молотковой коричневой краской (DALI) из пульвера. Тут я немного накосячил, нужно читать и следовать инструкции написанной на банке изготовителем.
В качестве утеплителя -минеральная вата, внутренняя отделка-МДФ панели.
Долго искал чем облагородить торцы двери, выручил человек занимающийся изготовлением всяких доборов, планок, дымоходов для кровли. Сделал мне уголки 20*45 из жести 0.5мм. Крепил на заклёпки 4мм.
Приклейка уплотнителя 3мм.
*******************************************************************************
Теперь решил всё-таки посчитать во сколько обошлось мне сие рукоблудство :)
Цены в бел.рублях, по итогу для простоты понимания в $.
Железо 160р
краска 20р
мин.вата 25р
МДФ панели 21р
замки 120р
петли 12р
утеплитель дверной-20р
крепеж под анкера 10р
уголок (изготов) 10р
Причие расходы+ может, что упустил -пусть будет 40р
ИТОГ: 438р=205$
Первый попавшийся сайт по продаже дверей
В принципе то на то и вышло, но ключевое слово "От", любят продавцы завлекать низкой ценой с оговоркой "От"какова была бы окончательная сумма наверно зависит от многого, от замков, толщины металла, покрытия и т д.
Лично для себя делал сам не ради экономии, мне было просто интересно сделать эту работу, получить навык, да и просто провести время с удовольствием делая то, что мне нравится.
Может, кто-то тоже захочет изготовить себе сам двери, позволю себе дать немножко советов со своей колокольни) —
Для начала найти ровную поверхность размером чуть больше двери.
Начинать проще с самой двери, приваривать к листу, и уже потом изготавливать коробку.Не забываем проверить диагонали.
Для молотковой краски сильно изголятся с поверхностью не стоит, она очень хорошо скроет царапины, не забыть обезжирить поверхность.Для начала потренироваться на ровной похожей поверхности, поиграться с давлением, скоростью, расстоянием, если будете красить с пульвера. Красить в горизонтальном положении. Краска сохнет довольно долго, лучше пару дней вообще не трогать (возможно при +20 будет быстрее).Именно для этой краски (Dali) срок полного высыхания 7 дней! Возможно стоило попробовать покрасить валиком, следующий раз так и сделаю, меньше возни.
Использовал петли с подшипниками в виде капли, очень удобные .
Не забыть оставить зазор под контур уплотнения по периметру двери.При врезке замков наклеить несколько кусочков уплотнения в районе замка.
Ну и наконец, стоит хорошенько подумать, и взвесить стоит ли овчинка выделки .
Всем спасибо.
Читайте также: