Работа с металлическим профилем

Обновлено: 21.09.2024

Гипсокартон – один из самых распространенных строительных материалов, который позволяет ускорить ремонтный процесс, сделать его проще и доступнее по цене. Используя его можно без труда выровнять стены, потолок, сделать арки и даже застелить пол. Но нужно помнить, что это очень хрупкий материал, и поэтому работать с ним нужно бережно. Узнать о важных секретах быстрой работы с гипсокартоном поможет эта статья.

Типы и названия профилей

Основные рекомендации при работе с гипсокартоном

Это изделие отлично подходит для выравнивания больших неровностей, постановке фальшстен, других масштабных конструкций. Если вы будете применять его для обшивки стен, в качестве «сухой штукатурки», то нужно понимать, что гипсокартон забирает некое пространство комнаты, что порой может стать очень невыгодно для владельца помещения.

Листы можно закрепить на клей

Клеящая смесь толстым слоем наносится на обратную сторону гипсокартона вертикальными полосами с помощью шпателя. При неровностях поверхности состав кладется комками по 15 см вдоль краев и посередине листа. Важно помнить, что клей сохраняет работоспособность в течение 30 минут после изготовления, поэтому затягивать с укладкой листов не стоит. Выступающие листы необходимо простукать резиновым молоточком.

Не требуется дополнительная засверловка для крепления листов на металлические профили саморезами

Это действительно так, только не нужно делать эту работу вручную, для этого используется шуруповерт или дрель. Саморезы – с мелкой резьбой и потайной головкой.

Установка каркаса имеет свои особенности

Для соединения элементов металлического каркаса применяются щипцы, для фиксации балок. Но вот строители часто используют саморезы, что неправильно и ненадежно и не даёт листу плотно прижаться к каркасу. Крепление со временем может расшатываться и терять устойчивость, что влечет за собой непредвиденные последствия в виде трещин. Узнать более подробно о том, как бороться с трещинами и почему они возникают.

Дрель или шуруповерт

Вкручивание саморезов дрелью требует особых навыков, а также это не совсем удобно, особенно когда речь идет о масштабном креплении листов. Для упрощения работы можно применять специальную насадку – биту с ограничителем, который контролирует уровень утопления самореза в поверхность. Для быстрого крепления профилей подойдёт пневматический монтажный пистолет по бетону.

Края гипсокартона имеют определенную форму для качественного заглаживания стыков

Да, скошенная полукруглая кромка облегчает шпаклевку стыков, также можно разместить по краям листа армирующую ленту, и она не будет создавать выпуклости по основаниям. Но как быть с поперечными стыками?

Швы должны располагаться на смежных панелях.
Для фиксирования горизонтальных краев изнутри нужно подшить поперек стыка куском профиля, около 20 см. На один лист их понадобиться 2 шт.
Также необходимо удалить картонную оболочку по ширине, место которой займет армирующая лента.
Стыки заделываются шпатлевкой Фугенфюллер или Унифлот.

Расположение крепежей на листе

Вдоль края винты размещаются на расстоянии 125 мм около 20 мм от окончания листа. К среднему профилю материал крепится с шагом 250 мм, на лицевой стороне нужно наносить метки для обозначения места фиксации саморезов. По углам винты нужно крепить подальше от края, где существует более высокая прочность.

Гипсокартон не должен опираться в пол

Дабы избежать проседания конструкции обязательно нужно оставлять зазор около 1 мм между полом и листом гипсокартона. Его необходимо поместить на вкладыш, используя обрезки с этого же изделия.

Дабы не допустить ошибки при монтаже листов на потолок к каркасной конструкции предъявляются высокие требования. Изделие монтируется с шагом 400 мм, каждый лист держится за 4 профиля. Экономить на этом нельзя, дабы платформа со временем не провисла. Для крепления подвесов потолка к базовому необходимо использовать металлические дюбеля-клинья или анкерные болты, но только не пластиковые. Используйте подвесы Нониус от Knauf, либо крепите жёстко к потолку куски профиля.

Жёсткость перегородки из гипсокартона

Экономить на этом не следует! Чтобы быстро и надежно собрать каркас нужно использовать просекатель для профиля гипсокартона, который не оставляет вмятин при соединении, не требует разметки отверстий, делает края изделия ровными и гладкими. Нет необходимости применять крепежные средства.

Каркас обшивается с двух сторон гипсокартоном, а внутренняя часть заполняется звукоизоляционным материалом.

Внимание:

Профиль должен быть не менее 6 мм, для лучшей прочности и надежности.
Шурупы следует использовать оцинкованные или из нержавейки. Они должны входить на глубину листа не менее чем на 10 мм, в дерево – около 20 мм. Шляпки лучше сразу покрыть спиртовым лаком для избежания коррозии.
Тип профиля выбирается в зависимости от высоты помещения и нагрузки на каркас. Для 50 кг конструкции нужно поставить каркас с толщиной 15 мм.

Как избежать грубейших нарушений и порчи материала

Нельзя использовать облегченные потолочные листы толщиной 9 мм для формирования перегородок. Даже при использовании их по прямому назначению нужно делать правильный шаг профиля, без различных увеличений (нужно это для экономии крепежного материала).

Запрещено отказываться от звукоизоляционной ленты при возведении перегородок. А также экономить на стекловолокне или минеральной вате, формируя внутреннюю часть профиля.

Крепить гипсокартон лучше шуруповертом с функцией регулировки глубины сверления.

Нельзя впритык обшивать бетонные стены или кирпич гипсокартоном. Стены должны «дышать», а, стало быть, нужно оставлять зазор между материалами в 2 мм. Его можно проклеить скотчем или залить силиконом.

Секреты гипсокартона заключаются в том, что при его выборе следует уделять внимание специальной маркировке:

GH13 – стандартный;
GN113 – влагостойкий;
GEK13 – повышенной прочности;
GTS9 – влаго- и ветрозащитный;
GN6 – для ремонтных работ.

Для стен оптимальной будет толщина листа 12 мм, для потолка – 9,5 мм ( на потолке во избежании трещин применять гипсокартонные листы в 2 слоя). В два слоя рационально использовать при серьезных нагрузках на конструкцию.

Дополнительные приспособления для работы

Клещи пробойные. Просекатель.

Чтобы работа с профилем для гипсокартона была более эффективной, можно использовать специальную стойку для крепления листа на конструкцию. А для переноса крупных листов с места на место применяется строительный подхват, который не оставляет вмятин и очень удобен в пользовании.

Для резки листов подойдет обычный малярный нож, которым обрезаются края материала. Чтобы зафиксировать гипсокартонные полки необходимо применять дюбеля-зонтики или бабочки, если конструкция очень тяжелая, то важно выбирать саморезы соответствующей длины, для прочного крепления изделия. А вот для быстрой работы с гипсокортонным профилем понадобятся клещи просекатель.

Как удалить царапину с листа

Можно применить армированную бумажную ленту, перед этим расширить повреждение ножом и смазать отверстие шпаклевкой. Сверху приклеить ленту и шпателем вдавить ее в гипс. Такой метод поможет сохранить испорченный лист стройматериала.

Что нужно сделать, чтобы правильно согнуть лист гипсокартона и не испортить изделие

Секреты быстрой работы с гипсокартоном заключаются в следующих этапах:

На внешней стороне листа произвести ножом глубокие засечки, после чего поставить лист на ребро и согнуть.
На внутренней стороне материала произвести с помощью игольчатого валика множество небольших отверстий. После смочить лист водой и через некоторое время согнуть.

Поверхность после обламывания нужно зашлифовать бруском или рубанком.

Чтобы получить отверстия в гипсокартоне, лучше использовать круговую фрезу.

Профили для арки

Такие профили помогают возвести любую дверную арку различных архитектурных решений. Для этого нужно на профилях сделать строительным ножом надрезы с шагом в 6 мм. Далее, положить его на гипсокартон, обвести карандашом конструкцию, затем вырезать по очертанию. Профиль прикрепить саморезами с помощью шуруповерта.

Как облегчить работы с гипсокартоном

Если основание, на которое монтируется лист – ровное, легко сверлиться, например, внутренняя часть деревянного дома, то крепить гипсокартон можно без корпуса, напрямую. При этом крепежные винты, шурупы, дюбели должны быть соответствующей длины.

Если дом новый, то во избежания посадки конструкции важно использовать алюминиевый каркас, сложные формы лучше собирать под контролем специалиста.

Крепить листы можно при помощи раствора, который поможет убрать пустоты и создать ровную поверхность.

Шпаклевку гипсовую лучше замешивать небольшими порциями — для удобства использования. Не нужно использовать высокие обороты перфоратора, тем самым повреждая качество состава. Перед завешиванием очередной порции смеси необходимо тщательно вымыть старый раствор.

Для получения более крепких внешних углов конструкции нужно применять угловой защитный профиль, который скрепляется винтами на расстоянии 15 мм. Для укрепления внутренних углов используется гипсовая шпаклевка, после поверхность выравнивается строительным шпателем. Более подробно об обустройстве угов.

Чтобы качественно прикрепить вертикальные сооружения и продлить их срок эксплуатации важно вкручивать винты по краям листа на расстоянии 20 мм, а по центру – на 30 мм.

Вот такие нехитрые секреты монтажа гипсокартона советуют профессионалы. Они помогут не только сократить время монтажа гипсокартонных изделий, но и сделать работу быстро, прочно и эффективно. А ведь сложно ничего в монтировании этого стройматериала и нет?

Смотрим следующее видео «секреты монтажа гипсокартона» и создаем прекрасные и надежные архитектурные шедевры.
Удачи Вам.

Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Угол наклона кровли	Величина горизонтального перекрытия профлиста
меньше 12°	200 мм + герметик
от 12° до 14°	200 мм
от 15° до 30°	150-200 мм
больше 30°	100-150 мм

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Как сделать свес кровли из профнастила

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.
К обрешетке при помощи планок (также со стороны чердака) крепится пароизоляционная мембрана, далее уже может идти отделочный материал.

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Принцип установки конька с вентиляцией

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Как подшить свес крыши профлистом

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Организация прямоугольной обхода трубы на крыше

Гид по видам профилей для гипсокартона и их назначению

Редкий ремонт внутри квартиры обходится без гипсокартона. С его помощью можно воплотить в жизнь разные дизайнерские идеи от межкомнатных перегородок и арок до многоуровневых потолков. Все эти конструкции монтируются на легкий прочный металлический каркас из профилей. Тому, кто в первый раз сталкивается с этой задачей трудно сразу разобраться в многообразии их типов. Расскажем, какие бывают размеры и виды профиля для гипсокартона, для каких целей можно его использовать.

Что такое металлопрофиль

Он представляет собой швеллер, стенки которого отвечают за жесткость и надежность основы, а спинка служит для прикрепления к вертикальной или горизонтальной поверхности. Для его производства применяют холоднокатаные заготовки из алюминия или стали. Первые имеют отличные характеристики, но и цена их выше. Поэтому большей популярностью пользуются стальные.

Обычные профили из черного металла подходят для жилых комнат и коридоров, т.е. тех помещений, где нормальные условия эксплуатации. Оцинкованные имеют антикоррозийные свойства, поэтому используются в комнатах с повышенной влажностью — кухнях, ванных.

Виды профилей

Изделия отличаются по внешнему облику, назначению и параметрам. Размеры принято считать в миллиметрах.

Выделяют следующие виды профилей для гипсокартона и их назначение.

Направляющий

Обозначается маркировкой ПН или международной UD и представляет собой основу, которая монтируется по краю будущего сооружения и куда затем крепятся стоечные швеллеры. Применяется при устройстве короба для стен и перегородок. Имеет П-образное сечение и ровные боковые стенки. Размеры направляющего профиля для гипсокартона: глубина 40, ширина 50, 75, 100 (в зависимости от толщины стены), длина 3000.

Потолочный направляющий (ППН)

Нужен для монтирования подвесных каркасов: его прикручивают по краю конструкции, а затем вставляют в него потолочные модели. Кроме этого он может применяться в качестве стоечного для монтажа каркаса при отделке поверхности гипсокартоном, стеновыми панелями. Габариты: глубина 27, ширина 28, длина 3000.

Потолочный (ПП)

Подходит для устройства одно- и многоуровневых подвесных потолков. Отличается от ППН тем, что монтируется к потолку специальными деталями. Его также можно брать для облицовки стен с помощью ГКЛ. Чтобы максимально экономить съедаемую потолком высоту комнаты, глубину его принято делать небольшой — 27. Остальные параметры — ширина 60, длина 3000.

Стоечный (ПС или CD)

Является основной деталью при возведении межкомнатных стен и перегородок. Имеет С-образное сечение. Вставляется в каркас, созданный из направляющих моделей, поэтому его боковые стенки (полочки) немного загнуты внутрь. В спинках этого типа есть отверстия под технические коммуникации. Параметры: глубина 50, ширина варьируется — 50, 75, 100, длина 3000.

Пример крепления стоечной модели. Размеры и виды перегородочного профиля для гипсокартона зависят от конфигурации сооружения: стенки, фальш-камины, ниши и полки.

Вспомогательные

Маячковый (ПМ) — с его помощью можно направлять правило во время оштукатуривания.
Угловой (ПУ) используется для укрепления торцевых граней ГКЛ на углах. На его поверхности есть отверстия для свободного проникновения отделочного раствора в основу.

Другие виды

Другие разновидности, применяемые в отдельных случаях: арочный и усиленный. Арочный или гибкий нужен для дверных проемов и закругленных потолочных конструкций. Размеры: ширина 60, длина 3000. Однако цена его довольно высока. Поэтому в целях экономии бывалые мастера используют потолочные модели (ПП). Ножницами по металлу надрезают боковые стороны и сгибают их под нужный контур.

Усиленный (UA) применяется в качестве стоечного при обустройстве дверного проема в перегородках. Поскольку этот участок принимает на себя вес дверного полотна, его усиливают до 2 мм (у Кнауфа) и 1,5 мм у других компаний. Остальные размеры: глубина 40, ширина 50, 75, 100, длина 3000, 4000, 6000.

Выбор толщины

Это основной показатель надежности будущего сооружения. Чем толще изделие, тем больше возможностей его применения. У разных производителей этот показатель отличается — от 0,35 до 0,6 мм.Межкомнатные стены, перегородки советуют возводить с помощью швеллеров толщиной 0,6 мм. Если выбирать более тонкие виды, то при монтаже листов ГКЛ саморезы могут прокручиваться, а сама конструкция прогибаться, что снизит ее прочность. Кроме того, на будущую стену наверняка будут навешиваться полки и шкафчики. Надежность их крепления на стене с тонким профилем будет под большим вопросом.

Просекатель для профиля гипсокартона — инструмент для быстрого соединения профилей

Перегородки, потолки, фальшстены часто возводятся из гипсокартона. А его монтируют на каркас из металлических профилей. Значительная часть времени уходит на монтаж этого самого каркаса. Сократить время без потери качества позволяет просекатель для металлического профиля. Это ручной инструмент, который соединяет два профиля в считанные секунды.

Что такое просекатель для листового металла

Просекатель или просечные клещи — ручной инструмент для соединения изделий из листового металла. Соединение происходит за счет формирования сквозного отверстия в соединяемых деталях. Фиксируются соединяемые части за счет загибания образовавшихся металлических лепестков. То есть, для соединения изделий из листового металла при помощи просекателя, не требуется никакого крепежа или дополнительных действий.

Приставили в нужное место рабочую часть инструмента, нажали на ручки. Металл пробивается, его кусочки загибаются. Все. Из-за того, что металл «пробивается», пошло еще одно название этого инструмента — пробойник для профиля. Этот же инструмент можно найти под названием «клещи для соединения ГК-профилей». Именно так позиционируют его некоторые производители. Есть и другие названия — просечка, дырокол для профиля. Это уже из жаргона строителей и домашних мастеров.

Просекатель для металлического профиля: устройство роликового типа

Внешне просекатель — это те же клещи, но с длинными рукоятками и непривычным строением рабочей части. Как у обычных клещей, у них есть две губки, но они разные по форме. С одной стороны упор, с другой пробойник. Пробойник — это выступающая часть, которая проделывает отверстие в металле. Упор — это утолщенная часть с отверстием, в которое заходит пробойник.

Фото того, как работает просекатель. Он проделывает сквозное отверстие в соединяемых деталях и загибает лепестки из металла

Форма рабочей части разработана так, что лепестки металла, которые образуются при проделывании отверстия, слегка загибаются. Этим обеспечивается надежная фиксация изделий друг относительно друга. Форма отверстия обычно прямоугольная, но может быть квадратной или круглой. Прямоугольным предпочтительнее, потому что дает более «жесткое» соединение.

Плюсы и минусы использования просекателей

Этот вид инструмента пока не слишком популярен. Причины назвать сложно, ведь вещь действительно хорошая. Особенно для тех, кто занимается монтажом гипсокартонных систем, да и для домашних мастеров тоже нужная вещь. В чем плюсы:

Быстрое и надежное соединение профилей. Скорость монтажа каркаса под гипсокартон значительно возрастает. Принцип работы прост: завели соединяемые детали между губок, сжали ручки, передвинули, повторили. И так столько раз, сколько требуется.

Мало кто из тех, кто попробовал работать просекателем возвращаются к саморезам. Хотя, надо сказать, есть и такие. Иногда в сложных местах, соединение «прихватывают» саморезом, потом используют просекатель, а саморез выкручивают. Но это те, кто любит перестраховываться. При некотором навыке работы, дополнительная фиксация не требуется.

Недостатки

Теперь о минусах. Применение просекателя для профиля гипсокартона действительно уменьшает затраты времени. Но инструмент ручной и требует приложения мышечной силы. При больших объемах монтажа, именно конструкций из профилей, быстро накапливается усталость. И к концу рабочего дня скорость работы падает. Чем лучше инструмент, тем меньше усилий необходимо, но они нужны все равно. И это минус.

Второй недостаток — сложность разборки. Чтобы разъединить два профиля, надо разогнуть лепестки металла. Времени требуется больше, чем при выкручивании саморезов. Но меньше, чем при снятии заклепок. Вроде, это все сложности и минусы работы с просекателем.

Не везде можно подлезть и сделать просечку. Тогда приходится использовать саморезы и шуруповерт

Есть и еще один недостаток, который обусловлен формой рабочей части. Некоторые узлы — перемычки, фиксаторы — просто невозможно «достать» просекателем. Пробойник туда никак не лезет. Есть модели с очень большими «окошками», но они не очень хороши для обычных соединений. Для профессионалов иметь несколько разных моделей это нормально, а вот для домашнего пользования — явный перебор.

Саморезы или просечка

О том, что при использовании просекателей лист ложится ровнее, уже сказали. И это явный плюс в пользу просечного соединения. Второй безоговорочный плюс — экономия времени. Третий — отсутствие расходников.

В минусы соединения профилей ГК просекателем записывают недостаточную прочность крепления. Саморезами надежнее. Возможно, но прочность каркаса нужна только до момента обшивки его ГКЛ. А ее хватит с головой, даже если на каждое соединение делать только по одному креплению. Но решать что лучше — просекатель или саморезы — вам.

Виды и конструкции

Ассортимент просекателей в наших магазинах не так велик, но в крупных строительных магазинах можно увидеть около десятка разных моделей. Какие они бывают? Во-первых, есть модели для листового металла (на фото снизу). Они имеют совсем небольшой зазор в рабочей части, который еще называют «окошко». У просекателей для листового металла это окошко всего-то около сантиметра шириной. Любой металл туда влезет, а вот профиль для гипсокартона только направляющий (ПН) или стоечный (ПС) с небольшими полочками. И то могут быть проблемы.

Просекатель для металлического профиля должен иметь «окошко» в рабочей части побольше

Если говорить о моделях для соединения гипсокартона, то они имеют «окошко» побольше. Оно выполнено в виде квадрата, прямоугольника или со скругленными углами. Чем больше окошко, тем проще будет со скреплением стоечных профилей с любой шириной полок. Но тогда увеличивается размер «головы», что далеко не всегда удобно. Профессионалы просто имеют несколько разных инструментов, а для ремонта и бытового использования выбирают что-то среднее.

Это уже инструмент для профессионалов — с разными по размерам и форме отверстиями

Есть еще разные формы отверстий: прямоугольное, круглое, квадратное. Есть они разных размеров. Чем больше толщина металла, тем большего размера требуется пробойник (или бита). Есть модели со сменными пробойниками, а есть ротационные. У ротационных или револьверных (на фото выше) смена насадки происходит поворотом колеса с разными по форме и размерам битами. Если работать с листовым металлом планируете часто — это хорошая вещь. Для эпизодического применения такая роскошь ни к чему.

Есть еще просекатель для металлического профиля для удобного скрепления профилей под потолком или у пола. У них ручки не являются продолжением рабочей части, а установлены под углом. У некоторых (Ultra Profil EDMA) под углом 90°, у других — под 45°. Этот инструмент еще больше ускоряет работу при создании каркасов для подвесных потолков.

Одноручные и двуручные и принцип работы

Стоит еще помнить, что есть одноручные и двуручные модели. В одноручных есть возвратная пружина, которая разжимает рукоятки после снятия напряжения.

Одноручными работать далеко не легко. Особенно, на хороших профилях из нормального металла. Так что часто одноручные все равно приводят в действие двумя руками. В таком случае порядок работы с просекателем для профилей КГ такой:

Выставляем профили по уровню.
Левой рукой фиксируем их в нужном положении.
Инструмент в правой. Заводим его рабочую часть в нужную точку, сжимаем до того момента, как бита не упрется в металл.
Левую руку убираем (профили «держит» просекатель), сжимаем рукоятки двумя руками.

Работа двуручными отличается тем, что рукоятки находятся на таком расстоянии, что одной рукой их даже не подхватишь. Ну, и еще они предназначены для соединения более толстого металла.

Как выбрать просекатель для металлического профиля

Пожалуй, сложное — выбор конкретной модели просекателя. Делятся они, как обычно, на бытовые и профессиональные. Разница в цене более чем ощутимая. Самые дешевые и приемлемые по качеству можно приобрести примерно за 10$, нормальные — от 20-30$, а действительно хорошие стоить могут 100$ и выше.

Просекатель профиля для гипсокартона: какой выбрать

В чем разница? В рабочем ресурсе и удобстве использования. А это значит, что в более дорогих применяют более прочные и дорогие металлы, резину и пластик для ручек и т.д. У них более сложное устройство рабочей части, есть механизм, который снижает усилие, необходимое для соединения. В общем, платить есть за что. Но тем не менее, для периодической работы, для дома можно и в дешевом сегменте найти вполне неплохие и работоспособные экземпляры.

Разница в рабочей части между обычным недорогим просекателем и профессиональным

При выборе просекателя для профиля из любой категории смотрите на следующие параметры:

Максимальная толщина скрепляемых деталей. Обратите внимание, указывается суммарная толщина металла, которую может пробить данный инструмент. То есть, если указано 1,2 мм, это значит, что можно брать два листа по 0,6 мм или 0,8 мм + 0,4 мм, но никак не два листа по 1,2 мм.
Форма и размер «окошка». Скругленные углы облегчают работу.
Наличие ролика, который проталкивает пробойник. Такие модели дороже, но усилий прилагать надо намного меньше.
Корпус без дефектов, каверн, трещин, массивный и тяжелый.
Оцениваем эргономику.
- Ручки должны быть удобными, с упорами.
- Идеально, если на рукоятках есть прорезиненные вкладки. Иначе придется работать в перчатках — будут мозоли.
- Рукоятки в разведенном состоянии можно обхватить одной рукой.
И очень желательно, чтобы фирма была известная. Хотя, есть и безымянные «китайцы», которые для домашнего пользования очень даже неплохи.

Создание каркаса из металлопрофиля под гипсокартон

Работа по созданию каркаса из металлопрофиля под гипсокартон – воспринимается многими, как очень простое мероприятие, которое не требует соблюдения определенных правил. Из-за этого и получаются ситуации, при которых создаваемая поверхность из плит ГКЛ оказывается с многочисленными недостатками, для устранения которых приходится приложить множество усилий и финансовых затрат.

Преимущества металлического профиля

Существуют два основных материала для конструкции обрешетки – деревянный брус и металлический профиль. Именно второй вид материала является наиболее предпочтительным.

Металлопрофиль является таковым в силу определенных характеристик:
- В большинстве своем (при правильном хранении и транспортировке) – не имеет никаких недостатков (кривизны). Но, если выбирать брус, то придется перебрать много материала.
- Металлические элементы можно использовать практически в любых помещениях, а также не обращать внимания на температурные колебания. Это значит, что поверхность не подвергнется деформированию.
- Оцинкованные детали могут служить очень долго. Поэтому их можно использовать даже в помещениях с большим количеством влаги. Также они не подвергаются воздействию грибков и гнили.
- Для крепления профиля существуют различные элементы, которые позволяют создать надежную и крепкую конструкцию.
Выбор материала

Стоит уделить внимание выбору необходимых материалов, особенно при выборе деталей обрешетки. Выделяют следующие виды профиля, которые позволяют создать каркас для стен из гипсокартона:
1. Направляющий (ПН). Данный элемент предназначен для создания конструкции, которая будет служить для закрепления стоечного профиля. Именно от закрепления этого вида профиля и будет зависеть то, как будет выглядеть поверхность в дальнейшем.
2. Стоечный (ПС). Применяется для создания обрешетки или других перегородок. Ему можно придавать различные криволинейные варианты.
Отдельное место занимают детали для потолочных конструкций: профиль потолочный (ПП), профиль направляющий потолочный (ПНП).

Также следует рассмотреть вариант использования таких дополнительных элементов:
- Угловой профиль (ПУ). Может быть — внешним и внутренним.
- Арочный профиль (ПА). Используется для создания арок.
- Подвес (П-образный). Применяется для крепления конструкции к стенам и потолку.
- Соединитель («Краб»). Очень удобен для скрепления между собой перпендикулярных деталей.
- Удлинитель. Соединяет между собой разные отрезки профиля.
- Дюбель и саморезы (по металлу).
Именно на этом этапе многие делают очень важную ошибку. Она заключается в том, что приобретают неспециализированный профиль. А именно – путают потолочные элементы со стеновыми.

Необходимый инструмент

Естественно, что крепление металлического каркаса под гипсокартон просто невозможно без использования специальных инструментов. Но не стоит переживать, все необходимое всегда найдется у каждого домашнего мастера.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа гипсокартона на каркас
Внимание! Сразу стоит отметить, что нельзя использовать болгарку. Причина довольно проста. Крутящий момент у такого инструмента очень высокий, а оцинкованный профиль довольно тонкий. Из-за этого происходит быстрый нагрев отрезаемого материала и его деформация. А также последует разрушение защитного слоя и появление ржавчины.

Монтажные работы

Все что нужно подготовлено, инструмент ждет своего часа. Кажется, что уже можно начинать работы. Ведь чем быстрее начать, тем скорее все закончится, но спешить не стоит. Сначала нужно определиться, какие мероприятия будут проводиться. Установка каркаса имеет особенности при разных видах работы.

Монтаж каркаса для создания перегородок из ГКЛ имеет существенные отличия от установки обрешетки для обшивки гипсокартоном стен

Стены

В принципе, работа со стенами считается наиболее легкой. Именно с нее лучше всего и начинать, если это не противоречит этапам ремонтных работ.

Совет! Чтобы избежать неприятного (дребезжащего) шума, который может возникать после установки металлической обрешетки – между поверхностью и направляющими наклеивают уплотнительную ленту.
Подвесы имеют особенность выходить за пределы профиля. То есть образуются выступающие «уши». Их нужно загнуть. Это следует делать вовнутрь, чтобы не создавать помех для установки плит ГКЛ.

Если требуется придать каркасу под гипсокартон дополнительную жесткость, то для этого применяют горизонтальные стяжки. Их легко изготовить из самого профиля, который нарезают на нужный размер (с небольшим запасом). Уделяют внимание их креплению.

Создание горизонтальных перемычек

Зачастую поступают так:
1. Ножницами по металлу разрезают концы профиля по ребрам.
2. Ребра загибают. Через них и прикручивают стяжки к стойкам. Центральный участок – остается без самореза, иначе получится бугор.
Перегородки

Данные конструкции создаются для разделения помещения, а также для полного отделения одного от другого. В принципе, схема работ похоже на представленную выше, но имеются свои технические особенности.
1. В первую очередь следует понимать, что перегородка требует достаточной жесткости. Особенно это учитывают, когда конструкция не имеет опоры к двум капитальным стенам.
2. Работа начинается с закрепления направляющих. Для этого применяют дюбель с шурупом, учитывая шаг – 45-50 см. Монтаж направляющего профиля
На заметку! Нужно уделить внимание конструкции перегородок, в которых предусмотрены дверные проемы. Естественно, что нижнюю направляющую обрезают и устанавливают дополнительные вертикальные стойки.

Особенности создания дверных и оконных проемов

Каркас из металлопрофиля для гипсокартона часто нуждается в создание в нем различных проемов. С дверями поступают следующим образом:
- Собирается дверная коробка. В которую, предварительно, навешивают дверное полотно. Чтобы выставить необходимые зазоры (ведь коробка не закреплена) – вставляют клинья из ДВП или оргалита.
- Теперь начинают выставлять стойки, которые примыкают к дверному проему. Их выставляют вертикально и усиливают деревянным брусом. Наносят монтажную пену и притягивают коробку саморезами.
На заметку! Описанный способ достаточно трудоемок, он больше подходит для случаев, когда дверной проем не был заранее предусмотрен. Поэтому лучше потратить время на предварительные расчеты и разметку, а также определиться с размером дверного полотна. Тогда можно сразу создать дверной проем (с необходимым запасом) и быстро установить в него дверь.

При создании светового окна имеются такие особенности:
1. Необходимо установить две горизонтальные перемычки (сверху и снизу).
2. Вертикальные стойки лучше делать с деревянными закладными.
Меры по усилению каркаса и повышению шумоизоляции

Стоит отметить, что простая обрешетка не имеет достаточной жесткости. Поэтому, если необходимо, то нужно придать ей усиление. Обычно это нужно в помещениях, где на стенах будут размещаться предметы мебели.

Самые простые способы:
- Вместо СП и НП по 50 мм – берут на 75 или 100 мм.
- Уменьшают шаг между стойками.
- Вертикальные элементы устанавливают попарно.
- Используют закладные в виде деревянного бруса.
На заметку! Если имеется возможность, то применяют совершенно другой вариант. А именно – гипсокартон на каркас укладывается в два слоя. В этом случае перекрывают швы первого слоя.

Также уделяют внимание и шумоизоляции. Дело в том, что полый каркас дает значительный звуковой эффект.
1. В каркас укладывают минеральную вату. Поэтому сразу определяются с шагом вертикальных стоек и перемычек.
2. При создании перегородок – делают двухсторонний каркас. Тогда каждая плита ГКЛ крепится к своей стороне обрешетки.
Любые работы требуют внимательности, даже если и кажется, что сделать каркас под гипсокартон – очень просто.

Читайте также: