Расчет козырька над крыльцом из металла

Обновлено: 17.05.2024

Подскажите пожалуйста новичку как правильно рассчитать такой козырек,есть ли подобные примеры?
И стоит ли облицовывать козырек.
буду рада ссылкам на литературу
заранее спасибо.

1. Собрать нагрузки.
2. Построить эпюры.
3. Подобрать сечения
4. Расчетать узлы.
5. Проверить на выров крепления.

( по поводу облицовки это к архитекторам/дизайнерам это их "хлеб")

1. Собираешь снеговую нагрузку.
2. Рассчитываешь конструкцию козырька.
3. Рассчитываеш узел крепления к стене.

А так-то будет висеть, ни куда не денется.

1) Сначала первым этапом посмотрите шаг этих стальных (треугольных) рамок.
2) Когда определитесь, собирайте нагрузку, в первую очередь от снегового мешка (СНиП, СП по нагрузкам и воздействиям) Очень часто это расчетная снеговая *4. Скорее всего высота здания к которому приделан козырёк гораздо выше длины вылета козырька значит такая снеговая будет на всю площадь козырька действовать.
3) Далее надо найти равнодействующую от нагрузок сверху (Снеговой мешок, вес покрытия (стекло, профлист и т.п. может можно и человека посчитать (а вдруг), но по моему либо человек либо снег, снег наиболее невыгоден - лучше брать его), и потом равнодействующую силу умножить на расстояние от точки приложения этой силы до стены.
4) Получите момент сил относительно крепления болтов. Делите момент на расстояние между болтами - получаете силу вырыва верхнего болта из стены. Далее подбираете верхние болты на вырыв из стены (нижние принимаете такими же).
5) Далее проверяете каждую балочку (швеллера 5) на длину (шаг рамок) от нагрузок действующих сверху (снег и т.п.) Посчитайте балку как шарнирно опертую без учета многопролетности, т.е. как однопролетную будет запас. Если многопролетную будет экономия металла правда мизерная на таком козырьке.
6) Далее проверить по гибкости нижний пояс из плоскости рамки (труба которая).
7) Далее на чертеж не забыть написать швы принять по наименьшей толщине свариваемых деталей - вполне должно хватить.
8) Все "лишние" коэффициенты понижающие в таких конструкциях не существенны. Можно не понижать и не учитывать. Не вводить ни в какие программы (типа Лира, Скад и т.п. - времени много уйдёт), на листе А4 весь расчёт написанный карандашом. По времени сбор нагрузко и расчёт с чертежами займёт столько же сколько вводить расчётную схему рамки в расчётную программу (Типа Лира). Заодно ручной расчёт на таких "мелких" объектах будет полезен любому конструктору, особенно тем кто уже "подсел" на программные комплексы.

Спасибо, а можно подробнее про расчет крепления к стене, никогда не сталкивалась=\
где можно найти пример?

к п.4 своего поста только скажу, что подбор всегда делаю по каталогам Hilti, а принимать в проект можно любой подобный болт такого же диаметра и характеристик. А вообще силу надо разделить на расчётное сопротивление и получим площадь сечения болта. (Никаких коэффициентов - в данной задаче они лишние и путают).

На болты действует момент и срезающая сила. Момент умножаешь на 1/2 расстояния м-ду болтами получишь продольную силу в верхнем болте. Подбираешь болт. Верхний растянутый. Нижний только на срез работает. Момент и срезающюю силу определи как для защемлённой консоли. ИМХО М20 за глаза хватит.

У тебя бандажное крепление нарисовано, зачем тебе хилти? Скачай у них с сайта руководство по анкерному крепежу. Выложить не могу - весит 122 М.

руководство под рукой все,что смущает это марка моего бетона=\
у хилти все предложено под бетон В20
поэтому и возник вопрос крепежа иным образом

Hilti Россия:
8 (800) 700 52 52
Говорят помогут.

Влияние прочности бетона из руководства Хилти:

f (B, N)=1+(([кубиковая прочность бетона]-25)/125)

[кубиковая прочность бетона] Н/мм2

[кубиковая прочность бетона]=Rbn/0,77

и насчет профлиста. нашла что крепить к стальным прогонам нельзя,если высота гофра менее 40мм, это так?(

ну почему же клеить))) пишут обрешетка должна быть из антисептированных досок, вот только не хотелось бы впутывать дерево=\

Вы посчитали какой получается вырыв в болтах? Это, пожалуй ,один из важных расчетов в данном проекте?

Толщина стены какая? Загнать Хилтевский анкер на 300 мм и ни куда не денется сроду, вылет от стены ни какой. Да ещё растяжки. Опыт строительства подобных конструкций имеется. Под новый год подвесил в Нижневартовске застеклённый козырёк общей площадью 22 м2 с вылетом 2930мм от стены. А там у них снеговая более 300 кг на м2.

Односкатный навес из металлопрофиля

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Оглавление статьи

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где S_g — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

μ = 1 для уклона меньше 30°;
μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
μ = 0, если уклон крыши больше 60°.

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Карта снеговой нагрузки (нажмите, чтобы увеличить): I район — 0,5 кН/м²; II район — 1 кН/м²; III район — 1,5 кН/м²; IV район — 2 кН/м²; V район — 2,5 кН/м²; VI район — 3 кН/м²; VII район — 3,5 кН/м²; VIII район — 4 кН/м².

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w₀ — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(z_e) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

Таблица коэффициента k для типов местности

Высота z_e, м	Коэффициент k
Высота z_e, м	А	В	С
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2

Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов c_p1 и с_p2 листами можно посмотреть в таблице ниже, с_f равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Карта зон по ветровому давлению (нажмите, чтобы увеличить): Ia район — 0,17 кПа; I район — 0,23 кПа; II район — 0,3 кПа; III район — 0,38 кПа; IV район — 0,48 кПа; V район — 0,6 кПа; VI район — 0,73 кПа; VII район — 0,85 кПа.

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение c_p1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение c_p2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае c_p2 будет равно 0,65. Коэффициент k(z_e) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w₀ равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Делаем односкатный навес из металлопрофиля своими руками: чертежи в двух проекциях (нажмите, чтобы увеличить)

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
Снимите капроновую нить.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Схема укладки профнастила на крышу односкатного навеса с двумя нахлестами: продольным и поперечным (рекомендуем избегать)

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Козырек из профнастила над крыльцом дома

Козырек из профнастила над крыльцом дома защищает от дождя и снега и сохраняет вашу одежду сухой, когда вы входите в дом или выходите из него. Еще он визуально выделяет входную группу на фоне однотонных стен, придавая зданию индивидуальность и характер. Но, главное, козырек из профлиста — это надежная преграда на пути сосулек, которые неизбежно появляются зимой не только на карнизном, но и на фронтонном свесе здания и могут оторваться в самый неподходящий момент. Например, как раз тогда, когда вы будете открывать дверь дома. Только одно это окупает все затраты на сборку и монтаж козырька.

Выбираем козырек из профлиста: особенности форм и материалов

Поскольку козырек из профлиста над крыльцом крепится к стенам дома, да еще и над входной дверью, важно подобрать его конструкцию так, чтобы он гармонично вписался в общий облик здания. Но не стоит забывать и о практичности: козырек должен быть надежным, простым в монтаже и хорошо выполнять свою прямую задачу — закрывать людей, входящих в дом и выходящих из него, от дождя.

Односкатный, двускатный, арочный и шатровый козырек

Односкатный козырек из профнастила над входом в жилой дом встречается редко — обычно это спутник крупных общественных и административных зданий. А зря: помимо того, что он очень прост в установке, такой козырек смотрится стильно, особенно при асимметричном монтаже. Кроме того, при наклоне не вперед, а вбок, вода с козырька стекает не на дорожку перед зданием или, тем более, на ступеньки, делая их скользкими, а в сторону, за пределы крыльца.

У односкатной конструкции один недостаток — такое решение подходит, только если дом выполнен в одном из современных стилей, тяготеющих к необычным формам и острым углам: авангард, конструктивизм, минимализм, гранж. С любыми классическими стилями и текучим модерном односкатный козырек над крыльцом из металлопрофиля совместим плохо. Хотя, если есть вкус или возможность обратиться к хорошему дизайнеру, нет ничего невозможного.

Двускатный козырек на частных домах делают чаще, но у него есть интересная особенность: чем он больше, тем лучше смотрится. Поэтому двускатными обычно делают скорее не козырьки, а целые навесы из металлопрофиля над крыльцом, которые как минимум закрывают всю площадку перед входной дверью, а в некоторых случаях — еще и всю лестницу. Монтаж двускатного козырька лишь немногим сложнее, чем односкатного — нужен конек в месте стыка двух скатов. Зато такой навес над крыльцом из профлиста сочетается с домом, выполненном в любом дизайне, кроме, разве что, модерна.

Двускатный козырек из профнастила над крыльцом, фото комбинированной конструкции с вертикальными опорами

Арочные козырьки для крыльца из металлопрофиля — настоящая классика. Во-первых, потому что снеговая нагрузка на арочную кровлю минимальна. Во-вторых, такая конструкция смотрится изящно и отлично сочетается со скругленными коваными элементами, которыми так часто украшают козырек. В-третьих, арочный козырек над дверью из профлиста, как и любые полукруглые конструкции, как бы тянется ввысь, из-за чего кажется воздушным. Да и не только кажется — из-за скругленной формы места под ним действительно больше, чем под двускатным козырьком.

В противоположность односкатному козырьку, арочный как раз несовместим со стилями, в которых делают ставку на четкость форм, резкость и грубость. Кроме уже перечисленных авангарда и минимализма, к таким стилям относится популярный сейчас кантри и рустик. Поэтому над входной дверью дома из бруса арочный козырек может смотреться несколько экстравагантно.

Наконец, самый редкий — шатровый козырек . У такого козырька либо три и больше ската, либо полукруглая куполообразная форма. Сделать его без привлечения профессиональных строителей сложно, да и, с практической точки зрения, конструкция тоже не самая удобная — если у любых других типов козырьков потоки воды стекают в стороны, то у шатровых они текут по всем скатам, в том числе и спереди. Единственное преимущество шатровых козырьков — в их внешнем виде. Из-за редкости смотрятся они необычно, а свесы со всех сторон как бы запирают входную группу, четко отделяя ее от окружающего пространства.

Теперь о выборе:

для простоты монтажа советуем выбрать односкатный козырек;
если хотите сделать целый навес из профнастила над крыльцом — выбирайте двускатную конструкцию;
арочный козырек стоит делать в тех случаях, когда не подходит односкатный;
на шатровых конструкциях советуем останавливаться в последнюю очередь.

Что выбрать: деревянный или металлический каркас

Сталь — стандартный материал для каркаса козырьков. Металлические трубы тоньше деревянного бруса, прочнее, проще в монтаже, если есть сварочный аппарат, и хорошо сочетаются с ковкой, которой очень любят украшать козырек из профлиста. Для небольших козырьков на современных домах это почти безальтернативный вариант.

Важно!

Поскольку дерево — пожароопасный материал, никогда не пренебрегайте его пропиткой огнезащитными составами. Также обязательно используйте антисептики, чтобы защитить древесину от поражения грибком и гниения.

Козырьки из деревянного бруса получаются массивными, поэтому дерево часто выбирают для двускатных конструкций. Кроме того, дерево лучше подходит для деревенских стилей: шато или охотничий домик сложно представить с металлическим козырьком над входом. Еще для сборки деревянного каркаса вообще не нужен сварочный аппарат. Да, на монтаж такого козырька вы потратите больше времени и усилий, зато все делается на шпильках, шурупах и запилах.

Козырек или, все же, навес над крыльцом из профнастила?

Разница между навесом над крыльцом и козырьком одна — навес с одной стороны прикреплен к дому, а со второй опирается на вертикальные колонны, единственная же опора козырька — стена около входной двери. Все остальные различия вырастают из этой особенности.

Так, навес из профлиста может быть намного больше козырька и закрывать не только крыльцо непосредственно перед дверью, но и всю площадку. Козырек таких размеров просто вырвет из стены, поскольку без подпорок спереди нагрузка, например, свежевыпавший снег, будет давить на висящую опору. А она, в свою очередь, будет передавать на анкеры усилие, частично направленное вверх и от стены. Любой пористый блочный материал — газоблок, кирпич, дерево — плохо держит такую нагрузку и легко разрушается под ее воздействием. Конечно, есть варианты крепления очень больших козырьков из профнастила к стальным закладным внутри стены или монолитному железобетону, но это исключения, которые встречаются редко.

Поэтому, когда нужно закрыть всю площадку перед входом в дом или лестницу, выбирайте навес из металлопрофиля. Во всех остальных случаях проще и намного дешевле сделать козырек.

Чертеж и расчет козырька над крыльцом

Козырек — частный случай навеса с примыканием к дому, поэтому рассчитывается он точно так же. Для него по СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия определяют снеговую и ветровую нагрузку, затем подбирают подходящую марку профнастила. Если по расчетам выходит слишком большая нагрузка, то уклон крыши козырька увеличивают и делают расчет снова. Это общий план действий. Подробности — в статье по ссылке ниже. В ней есть пошаговое руководство по расчету с формулами, схемами и примерами.

Расчет навеса, примыкающего к дому

Подробная инструкция по расчету снеговой и ветровой нагрузки по СНиП с картами, таблицами и наглядными примерами.

Для небольших козырьков нагрузки могут не считать. Это неправильно — все же, когда речь идет о безопасности, хотя бы базовые расчеты делать нужно. Но, как это часто бывает в строительстве, особенно малоэтажном, практика диктует свои правила. Для тех, кто разделяет мнение, что расчеты для таких простых конструкций не нужны, наши специалисты сделали готовый чертеж козырька из металлопрофиля.

На чертеже — простой арочный козырек. Его размеры подобраны для стандартной входной двери шириной 970 мм, поэтому, если у вас не такая, их нужно будет изменить:

Прибавьте 600 мм к ширине двери, чтобы получить минимальную ширину козырька. Например, для двери 800 мм минимальная ширина равна 1400 мм. Это позволит открывать и закрывать двери, не намокая под дождем.
Прибавьте 200 мм к ширине двери, чтобы получить минимальную длину козырька. Например, для двери 800 мм минимальная длина равна 1000 мм. Это нужно, чтобы при полном открытии двери дождь или снег не попадали на ее внутреннюю часть.
Если вы увеличили ширину козырька, пропорциональноизмените и его высоту. Например, вы будете делать козырек шириной 2000 мм, а на нашем чертеже ширина конструкции 1600 мм, следовательно, вы увеличили ширину в 1,25 раз. Поэтому высоту козырька также нужно умножить на 1,25.

Материалы на чертеже даны с запасом, поскольку снеговая нагрузка неизвестна. Если вы сделаете ее расчет, то вполне сможете сэкономить, взяв более тонкие трубы или другую марку профлиста. Для северных регионов расчет нагрузки нужно делать обязательно, использовать готовые чертежи для строительства в сложных климатических условиях нельзя.

Козырек из металлопрофиля над крыльцом своими руками: пошаговая инструкция

Козырек — это очень простая конструкция, которую можно легко сделать и установить самостоятельно. Во всяком случае, если у вас есть базовые навыки сварки.

Если со сварочным аппаратом вы не умеете работать от слова «совсем», то и в этом случае есть выход: сделайте каркас из дерева, а не из металла. Главное, используйте качественный брус — он должен не только хорошо держать нагрузку, но и быть эстетичным. Хотя это крайний вариант. Одно дело, когда вы своими руками делаете навес из профнастила над крыльцом частного дома — тут есть вертикальные опоры, которые будут держать всю конструкцию. Козырек же висит на стене, поэтому металл для него намного предпочтительнее.

Подготовка к монтажу

Для монтажа козырька из металлопрофиля понадобятся:

Профильные трубы 40×20 мм или 40×40 мм: для обрешетки, пристенных балок, раскосов
Согнутые профильные трубы 40×40 мм для арки.
Профнастил С20 или с большей высотой волны.
Анкерные болты для крепления козырька к стене.
Кровельные саморезы для монтажа профнастила.
Грунтовка и краска, чтобы покрасить каркас козырька.

Полукруглый профиль для козырька можно заказать практически у любой компании, которая занимается металлопрокатом. Гнуть его на самодельных станках не советуем — согнутая в кустарных условиях труба сильно теряет в прочности и эстетичности.

Для арок — профиль с квадратным сечением

Квадратную профильную трубу при сгибании в арку реже ведет по сравнению с прямоугольными. Поскольку такой «поплывший» профиль не всегда можно распознать на глаз, для арок лучше взять трубу 40×40 мм.

Если планируете украсить козырек коваными элементами, их нужно тоже закупить заранее. Обязательно продумайте и хотя бы схематически нарисуйте их расположение на козырьке, чтобы не переборщить с количеством.

Кроме того, нужны будут инструменты:

Строительный уровень, рулетка, линейка, тонкий маркер.
Болгарка со шлифовальным и отрезным кругом по металлу.
Сварочный аппарат.
Шуруповерт.
Ударная электродрель.

Если вы будете ставить козырек над входом в дом со стенами из железобетона, то вместо ударной дрели лучше взять перфоратор. Кроме того, вам, скорее всего, понадобится переноска, чтобы подключить электроинструмент к сети.

Сварка и монтаж каркаса козырька на стену

Каркас козырька, если он не очень большой, сначала сваривают на земле и только после этого поднимают и крепят над входом в дом. Большие козырьки и навесы из металлопрофиля над крыльцом собирают, поднимая и закрепляя элементы конструкции по одному. В любом случае, порядок сварки примерно один и тот же:

Профильные трубы режут на части и нумеруют, чтобы не ошибиться при сборке.
Из трех труб сваривают два основания козырька в форме треугольника так, чтобы широкая сторона профиля была обращена к стене. Важно следить, чтобы оба основания были одинаковыми, а вся конструкция находилась в одной плоскости без перекосов.
У больших козырьков делают боковые фермы — сверху приваривают не один, два профиля параллельно друг другу на расстоянии 100–150 мм и соединяют их вертикальными трубами.
Готовые кронштейны соединяют арочным профилем: сначала спереди и сзади, а потом — посередине, если нужно.
Спереди делают ферму: сначала наваривают горизонтальный профиль, потом вертикальный и раскосы.
Поверх арок и перпендикулярно им наваривают обрешетку с шагом, который зависит от выбранной марки профлиста. Обычно он равен 300–400 мм. Профили обрешетки поворачивают широкой стороной книзу.
На каркас наваривают кованые элементы, если они есть.
Сварные швы зачищают вровень с поверхностью труб.
Готовый каркас грунтуют в два слоя и красят.
Дрелью в каркасе делают отверстия для крепления. Должно быть как минимум два сверху и два снизу, но лучше сделать еще два посередине.
Навес поднимают и «примеривают» над дверью, отмечая места расположения отверстий на стене.
В отмеченных местах делают отверстия для приемных частей анкеров и устанавливают их.
Навес еще раз поднимают и окончательно прикрепляют к стене.

Сварку всех элементов каркаса сначала делают прерывистым швом. Это нужно, чтобы убедиться, что углы и размеры получились такие, как нужно. Только после этого места соединений обвариваются сплошным швом. Для более надежного крепления трубы срезаются под 45°.

Прогрунтовать и покрасить козырек можно и после того, как вы установили его на стену. Но в этом случае капли краски могут попасть на отделку и очистить их будет сложно. Если вы забыли или не смогли покрасить козырек до установки, заклейте дверь и всю стену на расстоянии до 1 метра от него пленкой. Это поможет избежать загрязнения поверхностей.

Зашивка козырька профнастилом

На односкатный и двускатный козырек профлист укладывают по тому же принципу, что и на кровлю: волнами параллельно скату, с креплением через волну в каждую рейку обрешетки. А вот у арочных крыш есть свои особенности.

Профнастил со сколько-нибудь существенной высотой волны крайне сложно согнуть вдоль вручную. Это можно сделать с металлопрофилем С8 или С10, но даже с С20 такой фокус провернуть не удастся. Поэтому для арочных кровель либо берут специальный гнутый профнастил, либо укладывают листы, сгибая их вдоль волны. Первый вариант подходит для больших строений, особенно коммерческих и промышленных объектов — все-таки, вид у материала специфический. Второй вариант выбирают для небольших конструкций невысокого уровня ответственности. Следовательно, именно его мы рекомендуем для козырьков.

При таком монтаже листы профнастила укладывают без свеса по сторонам с нахлестом в одну волну. В месте стыка листы по возможности склеивают герметиком. Длина листа должна быть точно равна длине карниза, чтобы не было поперечных стыков. Крепят листы в каждую рейку обрешетки, которая попадает на низ волны, как минимум в трех местах: у стены, у переднего свеса, посередине.

Подбирайте шаг обрешетки под марку профлиста

Для арочного навеса важно крепить лист в каждый профиль обрешетки. Поэтому старайтесь, чтобы шаг обрешетки был кратен расстоянию между волнами. Это значит, что если между волнами 125 мм, шаг нужно брать равным 250 мм или 375 мм.

Профнастил крепят кровельными саморезами. У них есть прокладка, которая при плотном прижатии прилипает к поверхности металла и герметизирует соединение. Если саморезом не получается пробить металлическую обрешетку, места крепления засверливают тонким сверлом. Но это на крайний случай, поскольку такое крепление уменьшает срок службы козырька.

Козырек из профлиста над крыльцом — стандартная и очень популярная конструкция. Его ставят, чтобы защитить вход в дом от дождя и снега, а также визуально выделить входную группу на фоне стены дома.

Козырьки бывают односкатными, двускатными, арочными и шатровыми. У всех конструкций есть свои преимущества, но чаще всего используют двускатные и арочные варианты. Кроме того, каркас козырька можно сделать из металла или дерева. Металлический надежнее и изящнее, деревянный экологичен и делается без сварки.

Сделать козырек из профнастила своими руками несложно, хотя желательно посчитать снеговую нагрузку, поскольку она может быть очень существенной. В остальном все просто: нарезать детали по чертежу, сделать каркас, закрепить его на стену и уложить на крышу профнастил.

Главное — точно следовать инструкции, и тогда у вас все получится.

3D Расчет навеса

Инструкция для онлайн калькулятора расчета односкатного навеса

Чтобы рассчитать козырек над входом (арочный навес) или плоский навес, необходимые размеры укажите в миллиметрах:

X – ширина козырька – это расстояние между его крайними точками по фасаду. Для защиты от осадков ширину козырька необходимо выбирать немного больше размера входной двери. Если есть возможность, следует делать козырек на всю ширину крыльца с запасом по 500 мм с каждой стороны. Однако следует помнить, чем больше поверхность навеса, тем больше зимой на ней будет снега, а значит, конструкция должна быть надежной. Выбирая ширину козырька необходимо учитывать СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Y – высота козырька (имеется ввиду значение высоты сегмента полукруглого козырька, а не уровень установки относительно порога дома), чем больше этот параметр, тем больше расход материала для накрытия.

Z – длина козырька – расстояние от фасада может быть разным, в зависимости от Ваших пожеланий и архитектуры дома. Минимальное значение длины для защиты от осадков составляет 700 мм. Можно ориентироваться на размеры крыльца с небольшим запасом. Обратите внимание, если длина навеса превышает 2000 мм, то под свободный край необходимо ставить дополнительные опоры.

Отметив пункт «Черно-белый чертеж» Вы получите чертеж, приближенный к требованиям ГОСТ и сможете его распечатать, не расходуя зря цветную краску или тонер.

Результаты расчета и их использование:

Ширина материала козырька – позволяет определить ширину необходимого покровного материала для накрытия полукруглого козырька или навеса. С помощью функции расчета этого параметра можно подобрать оптимальные размеры козырька для максимального использования материала заводских размеров. Зная площадь козырька, Вы сможете приобрести ровно столько материала для накрытия конструкции сколько нужно и не переплачивать за излишки. Обратите внимание, что калькулятор подсчитывает параметры только кровельного материала для козырька и не рассчитывает чего и сколько нужно для изготовления каркаса и его крепления (металлопрофиль, доска, бетон, метизы).

Нажмите «Рассчитать», чтобы получить расчеты и чертежи навеса.

Ширина материала козырька – позволяет определить ширину необходимого покровного материала для накрытия полукруглого козырька или навеса. С помощью функции расчета этого параметра можно подобрать оптимальные размеры козырька для максимального использования материала заводских размеров. Рассчитав площадь козырька, Вы сможете приобрести ровно столько материала для арки навеса, сколько нужно и не переплачивать за излишки. Обратите внимание, что калькулятор подсчитывает параметры только кровельного материала для дуги навеса и не рассчитывает чего и сколько нужно для изготовления каркаса и его крепления (металлопрофиль, доска, бетон, метизы). При желании можно указать высоту равную маленькому числу, что позволит рассчитать плоский навес.

Навес односкатный под ключ

Односкатные навесы довольно распространенный вид строительной конструкции, который встречается как в частном секторе (жилые строения, приусадебные участки, навесы для машины), так и в городской и промышленной инфраструктуре (навесы к зданиям, крытые площадки, автостоянки, остановочные комплексы и т.д.). Вариантов исполнения односкатных навесов огромное количество и ограничивается лишь фантазией заказчика.

Однако для простоты понимания данного типа конструкции, можно разделить односкатные навесы на несколько основных категорий.

По типу использованного материала:

Деревянные.
Металлические.
Комбинированные.

По типу монтажа основной конструкции:

По типу крепления элементов конструкции:

По типу крепления вертикальных стоек:

Классические навесы.
Консольные навесы.

Следует также разделить навесы по функциональному назначению:

А также по типу используемого кровельного материала:

Навесы из металлочерепицы.
Навесы из профнастила.

Конструкция односкатного навеса

Далее мы будем рассматривать конструкцию классического металлического навеса с покрытием из сотового или монолитного поликарбоната, так как данный вид конструкции является самым распространенным и часто используемым видом односкатных навесов.

Конструкция односкатного навеса

Конструкция классического односкатного навеса достаточно простая и состоит из:

металлических ферм;
вертикальных стоек;
горизонтальных стоек, удерживающих фермы;
верхней обрешетки в виде продольных стяжек (лагов);
непосредственно материала крыши - поликарбоната, профнастила или металлочерепицы.

Основой данной конструкции является металлический каркас. Он удерживает основные нагрузки в виде веса самого навеса, снега и ветровых нагрузок.

Металлический каркас односкатного навеса

Используемые материалы

Металлический каркас односкатного навеса, как правило, собирается из профильной трубы квадратной и прямоугольной формы (в разрезе). Для вертикальных и горизонтальных стоек используется труба размерами не ниже 80 мм x 80 мм. Для производства ферм используется труба размерами не меньше 40 мм x 20 мм.

Использование трубного профиля при производстве металлического каркаса навеса обусловлено техническими характеристиками этого материала:

трубный профиль выдерживает существенно большие нагрузки, чем, например, профиль в виде уголка;
трубный профиль пустотелый внутри и поэтому конструкция более легкая и менее дорогостоящая;
трубный профиль в вертикальном положении существенно усиливает устойчивость всей конструкции;
монтаж конструкции из трубного профиля намного быстрее и легче.

В зависимости от типа используемой стали может использоваться:

Эксплуатация конструкций из оцинкованной стали более долговечная, однако оцинковка может привести к существенному удорожанию металлического каркаса навеса в 2 и более раза. Поэтому для удешевления конструкции обычно используют обычный прокат и обрабатывают сталь перед монтажом покрытием с антикоррозийными свойствами.

Усиление конструкции металлических ферм

Усиление конструкции металлических ферм представляет собой решетчатую конструкцию правильной геометрической формы, привариваемую внутри основного каркаса фермы.

Различают следующие типы решеток ферм:

Простая вертикальная.
Треугольная.
Треугольная с вертикальным усилением.
Перекрестная.
Раскосная.
Ромбическая.
Полураскосная.
Крестовая.
Шпреньгельная.

В практике производства металлических навесов, как правило, используются первые три типа решеток: простая вертикальная, треугольная и треугольная с вертикальным усилением.

В первую очередь нужно разобраться, для чего нужно усиление и, исходя из этого, далее определиться с необходимым типом решетки фермы. Как мы уже ранее говорили, навесы выполняют две основные функции - защитную и декоративную. Как правило, заказчики всегда пытаются найти баланс между надежностью и эстетическим видом. Перегруженная решетка смотрится неэстетично, визуально превращает частный дом в объект промышленного назначения. Но с другой стороны навес из поликарбоната должен выдерживать базовые нагрузки - собственный вес, снег и ветер. Также нужно принимать во внимание тот факт, что чем больше элементов усиления металлической фермы, тем больше металла расходуется, и тем дороже становится каркас навеса.

Простая вертикальная форма решетки дешевая в исполнении, так как расходуется существенно меньшее количество металла. Однако выглядит она простенько и создает впечатление дешевого изделия. Надежность такой конструкции также уступает другим формам решетки для металлических ферм.

Треугольная форма решетки является самой распространенной и оптимальной в контексте надежности. Расход металла выше, чем у простой вертикальной формы, и при правильном монтаже продольных стяжек (лагов) на вершину треугольника, такая конструкция обеспечивает надежную и устойчивую опору для всех типов нагрузок.

Треугольная форма решетки с вертикальным усилением является самой надежной и прочной из трех вышеперечисленных видов и в основном используется в конструкциях с повышенными требованиями к нагрузке, однако несет в себе элемент "визуального перегруза" и с эстетической точки зрения уступает треугольной форме.

Все остальные формы решеток ферм используются в основном на объектах промышленного назначения, где требования к эстетике внешнего вида конструкции не являются критичными.

Особенности производства односкатных навесов

При производстве односкатных навесов необходимо ориентироваться на следующие строительные нормы, регламентирующие производство металлических конструкций:

Выбор металлического профиля

Выбор металлического профиля навеса является очень важным фактором устойчивости конструкции. Чем толще стенка металлического профиля, тем больше несущие способности металлического каркаса навеса. Также необходимо принимать во внимание антикоррозийные свойства материала. Оцинкованный профиль или профиль из нержавеющей стали будет более надежным и долговечным вариантом, но при этом приведет к существенному удорожанию конструкции навеса.

Для простоты восприятия мы предлагаем следующую классификацию усиления каркаса навеса в зависимости от толщины металлического профиля:

Усиление каркаса навеса в зависимости от толщины металлического профиля

Средняя
при правильной обработке поверхности

Выше средней
при правильной обработке поверхности

Выбор типа усиления ферм

Следующим шагом конфигурации односкатного навеса является выбор решетки или типа усиления ферм. Как мы уже говорили ранее - оптимальным вариантом является треугольная решетка. Однако можно пойти по пути упрощения - выбрать простое вертикальное усиление; и по пути усиления конструкции фермы - треугольная с вертикальным усилением. Чем сложнее рисунок решетки - тем дороже конструкция металлического каркаса навеса.

Для односкатного навеса также актуальным является форма фермы в виде нескольких сваренных между собой дуг. Такая конструкция менее перегружена визуально и легко воспринимается на глаз.

Шаг ферм и продольных стяжек (лагов)

Основным риском при эксплуатации навеса из поликарбоната является разрушение кровельного покрытия под воздействием внешних нагрузок. Хотя поликарбонат является достаточно прочным и гибким материалом, существенные нагрузки на прогиб могут привести к его разрушению или деформации. Чем длиннее пролет между металлическими опорами, на которых держится лист поликарбоната, тем сильнее нагрузки на прогиб как на металлическую обрешетку каркаса, так и на поликарбонат непосредственно.

Конструкция односкатного навеса также вносит свою лепту - лист поликарбоната выгибается по контуру арки, что несет в себе дополнительные нагрузки на изгиб для листа поликарбоната.

Вторым существенным ограничением является типовой размер поставляемого листа поликарбоната - 12 м x 2,1 м и 6 м x 2,1 м. То есть кровельный лист не может быть шире 2,1 м, а значит металлические опоры под ним должны также идти с шагом не больше 2,1 м. С учетом того, что для стыка двух листов используется полимерная прокладка, которая также занимает место, оптимальным шагом для металлической основы (т.е. ферм) для листа поликарбоната является диапазон 1,5-1,9 метра.

Те же соображения действуют и по отношению к продольным стяжкам. Учитывая то, что профильная труба для продольных стяжек прогибается существенно больше, чем усиленная конструкция фермы с решеткой, так как фермы выдерживают значительно большие нагрузки, шаг между лагами должен варьироваться в диапазоне 0,4-0,6 м и, как правило, синхронизируется с решеткой фермы, для того чтобы лаги попадали в самое усиленное место фермы - вершину треугольника решетки.

Выбор поликарбоната

Выбор поликарбоната - один из ключевых факторов, влияющих как на срок службы односкатного навеса, так и на его внешний вид. Существует огромное множество модификаций поликарбоната, варьирующихся по типу, цвету, плотности, толщине, защите от ультрафиолетового излучения и т.п.

Остановимся на основных вариантах выбора:

По типу поликарбоната:

Монолитный поликарбонат - представляет собой сплошной прозрачный пластиковый лист без ячеек. Является прочным и одновременно гибким материалом. Поставляется листами разной толщины и цвета. Существенно дороже сотового поликарбоната.
Сотовый поликарбонат - представляет собой прозрачный пластиковый лист с ячейками (сотами). Уступает по прочности и гибкости монолитному поликарбонату, однако значительно дешевле. Совокупность свойств данного материала в сочетании с ценой делает его наиболее распространенным материалом для производства навесов.
Волнистый поликарбонат - или профилированный монолитный поликарбонат, является разновидностью монолитного поликарбоната, которому придали форму профиля - как правило трапецию. Используется для кровельных работ и является прозрачной пластиковой заменой таким материалам, как черепица и металлочерепица. Данный материал, как и монолитный поликарбонат, существенно дороже сотового поликарбоната.

По толщине листа:

Тонкие - листы от 4 мм до 6 мм. Данный материал в основном используется для монтажа рекламных конструкций и непригоден в качестве кровельного покрытия.
Средние - листы от 8 мм до 10 мм. Основной рабочий материал, который используется для монтажа парников, теплиц и навесов.
Прочные - листы от 16 мм до 25 мм. Крыши домов, имеющие прозрачные свойства.
Сверхпрочные - листы от 32 мм. Используются как кровельное покрытие с высокими требованиями к нагрузке.

По плотности материала:

стандарт - плотность пластика 1,0 кг/кв.м. для поликарбоната 10 мм.
премиум - плотность пластика 1,5 кг/кв.м. для поликарбоната 10 мм.

Окончательный выбор материала лежит на заказчике, однако мы не рекомендуем использовать поликарбонат тоньше 8 мм с низкой плотностью пластика. Оптимальным вариантом является толщина 10 мм с плотностью стандарт или премиум. Разница в цене для такого поликарбоната будет пропорциональна его плотности.

Покраска односкатного навеса

Покраска металлической конструкции является одним из важнейших этапов технологической цепочки производства односкатного навеса. Это прежде всего связано с особенностями эксплуатации изделия в агрессивной среде: атмосферные осадки, перепады температуры, ультрафиолетовое излучение. Для того чтобы конструкция навеса служила долго, необходимо, прежде всего, защитить ее от коррозии.

Антикоррозийная обработка металлического каркаса обязательно должна включать в себя следующие этапы:

предварительная обработка металлической поверхности и сварочных швов. Зачистка поверхности от неровностей, шероховатостей, очагов начавшейся ржавчины;
обработка поверхности антикоррозийным составом;
грунтование поверхности металла перед финишной покраской;
финишная покраска металла.

Покраска металлического каркаса односкатного навеса может отличаться в зависимости от выбранной технологии. В последнее время очень сильно распространены краски "три в одном", которые содержат в своем составе антикоррозийный материал, грунтовку и финишную краску. Использование таких красок существенно сокращает время и трудозатраты при покраске навеса.

Перед монтажом навеса у заказчика, предварительно подготовленные элементы конструкции тщательно обрабатываются и красятся в финишный слой. Далее необходимо выждать не менее суток для того, чтобы краска высохла и приобрела свои окончательные свойства.

Однако отдельные части навеса монтируются между собой уже на площадке заказчика, и поэтому отдельные места сварки обрабатываются и докрашиваются уже на месте.

Монтаж односкатного навеса

Монтаж односкатного навеса производится на ленточный фундамент, подготовленную бетонную поверхность, сваи либо винтовые сваи. Строительство ленточного фундамента под навес экономически неоправданно, поэтому, как правило, используются три последних варианта.

Монтаж на ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из бетонной полосы (ростверка), опирающийся на бетонные сваи, установленные по контуру ростверка с определенным шагом. Ленточный фундамент считается надежной конструкцией, которая выдерживает нагрузки конструкций в несколько этажей. Для целей монтажа навеса, ленточный фундамент является надежной, но дорогой и избыточной формой опоры. Мы рекомендуем использовать ленточный фундамент только при существенных нагрузках основной конструкции навеса.

Организация ленточного фундамента осуществляется в несколько этапов:

Рытье траншеи под ростверк.
Бурение отверстий под буронабивные сваи.
Подготовка подушки из песка и гравия для свай и ростверка.
Организация гидроизоляции при необходимости.
Выставление металлического каркаса из арматуры.
Заливка бетоном.

При организации ленточного фундамента под навес, буронабивные сваи выставляются в местах установки несущих вертикальных стоек навеса. В идеале вертикальные стойки навеса углубляются на 1-1,5 метра в середину буронабивной сваи и заливаются бетоном. Однако такой вариант монтажа не всегда удобный, и поэтому зачастую обходятся установкой металлических закладных - в буронабивную сваю устанавливают металлический профиль на глубину 1-1,5 метра и заливают бетоном. Далее при монтаже навеса вертикальные стойки привариваются к закладным.

Монтаж на бетонную поверхность

Монтаж навеса на бетонную поверхность является одним из самых распространенных вариантов установки навеса. При таком виде монтажа предполагается, что заказчик залил армированную бетонную плиту на всей площадке, под которую делается навес. Толщина бетона должна быть не меньше 10-15 см. При монтаже навеса используют металлические пластины и распорные анкеры, которые углубляются в бетон и фиксируются с четырех сторон пластинами. Далее вертикальная стойка навеса приваривается к металлической пластине.

Монтаж на буронабивные сваи

Вторым по популярности является монтаж с помощью буронабивных свай. Данный вид монтажа очень похож на монтаж на ленточный фундамент за исключением того, что отсутствует ростверк. Надежность такого монтажа ниже, чем в ленточном фундаменте, однако является достаточной для удержания конструкции навеса. Данный вариант монтажа является одним из самых бюджетных - не нужно заливать полноценный ленточный фундамент, не нужно заливать дорогостоящую бетонную плиту под навес.

Монтаж на винтовые сваи

Третьим по популярности является монтаж конструкции навеса на металлические винтовые сваи. Металлическая свая представляет собой трубу с зауженным конусовидным наконечником и приваренные к трубе лопасти либо резьбу.

С помощью специального оборудования - гидравлического сваекрута, либо вручную, в землю ввинчивается специальная металлическая свая на глубину 1 - 1,5 метра. Далее к верхней части металлической сваи приваривается вертикальная стойка навеса. Для усиления конструкции в полость трубы сваи обычно заливают бетон.

Читайте также: