Самодельный забор из металла

Обновлено: 04.10.2024

Ограждение приусадебного участка должно быть надежным, долговечным, вандалоустойчивым, да еще и красивым. Найдется немного материалов, которые удовлетворяют всем этим требованиям. Один из них — металл. Металлические ограды, пожалуй, самые распространенные, а самые красивые из них — кованые заборы и ворота. И уж точно они и надежны, и долговечны.

Кованые или сварные

Сварные и кованые заборы и ворота делают из одного материала, но используют разные технологии. И в том, и в другом случае используется эластичность металла. Но используется она по-разному, в разных условиях и процессах. В процессе ковки, металлическую заготовку (для оград обычно используют прут) нагревают, доведя до определенной температуры, при помощи прессования придают ей желаемую форму. Разнообразие форм велико: разогретый металл становится в разы пластичнее, что позволяет выковывать из него ажурные и витые элементы.

Набрав определенное количество кованых заготовок, их объединяют в секции, которые затем монтируются на опорные столбы. Благодаря тому, что работы проводятся с размягченным металлом, удается объединить элементы ограды в единое целое почти без швов. За счет этого кованная ограда смотрится очень аккуратно.

Классическая ковка — длительный и дорогой процесс, но ограда получается уникальной

При создании сварных заборов тоже используют эластичность металла, но в холодном состоянии. Из прута тоже делают витые и изогнутые элементы — процесс называют «холодной ковкой». Для получения разных по форме элементов сварного забора есть специальные приспособления, позволяющие без нагрева менять форму заготовок. Но, в холодном состоянии, пластичность металла меньше, меньше и возможных вариаций.

При создании сварных заборов, элементы объединяются за счет сварки. Это обуславливает наличие сварных швов. Вот в этом — в меньшей художественной ценности и в наличии швов — и есть основное отличие сварных и кованых ограждений. В остальном (в функциональности, долговечности) они одинаковы. В чем еще разница? В цене и времени изготовления. Кованые заборы и ворота требуют намного больше времени на изготовление и стоят больше, так как процесс требует специальных навыков и высокой квалификации. Сварные делать быстрее и проще, соответственно и цена меньше.

Ковано-сварные ограды не так дороги, и смотрятся интересно

Есть еще промежуточный вид — ковано-сварные заборы. В них элементы сделаны методом ковки, а в секции они собраны и скреплены друг с другом методом сварки. Такие ограды выглядят не менее презентабельно чем кованые, а стоят дешевле, так как процесс изготовления менее трудоемкий.

Виды кованых оград

Речь пойдет о том, в комбинации с какими материалами делают кованые заборы и ворота. Ведь не секрет, что металлическое кружево слишком прозрачно и служит лишь физической преградой, да и то если секции солидной высоты. Чтобы закрыть двор от взглядов, необходимо за кованым переплетением разместить непрозрачный материал. О том, с чем комбинировать кованый забор и пойдет речь.

Еще один пример забора классической ковки

Столбы для кованых и сварных оград

Кованые или сварные секции металлического забора могут монтироваться на металлические или кирпичные (каменные) столбы. Это два типа опоры, которые используют в большинстве случаев. Если вы собираетесь сделать ограду комбинированного типа (за кованной секцией устанавливается непрозрачный материал), лучший вариант — с кирпичными столбами. Парусность комбинированного забора высока, а такое основание будет надежным и выдержит любой ветер.

Нечто подобное можно сделать и методом холодной ковки Глядя на такое, понимаешь в чем все-таки разница Монументально… Столько разных элементов… Растительные мотивы очень популярны. Их холодной ковкой не сделаешь На каменном основании-фундаменте металлические столбы и кованые секции Навершия и декоративные элементы простую решетку превращают в декоративную вещь Один из простых вариантов Сами столбы — произведение искусства Для парадного входа Кованые витые элементы ближе

Есть еще один распространенный вариант — каменный фундамент, в который вмонтированы металлические столбы. Такой вариант для ограды можно считать оптимальным: он не так тяжеловесен, как с каменными столбами, но, в тоже время, надежен.

С металлом или профлистом

Достаточно часто можно встретить комбинацию кованной секции забора, сзади которой установлен металлический крашеный лист. Как вариант, может использоваться кровельный профлист. Он имеет заводскую покраску, которая рассчитана на противодействие погодным условиям. В таком случае кованые элементы красят черным цветом, а цвет металла за ним подбирают под цвет кровли дома или коттеджа.

Совсем не обязательно делать решетку Комбинированный забор из кованых секций и профлиста Красивейшие кованые ворота Прямо монументальное сооружение На фоне зеленого профлиста Еще один забор холодной ковки на сварных соединениях с профлистом бордового цвета

Но профлист имеет сформированный рельеф, что не всем нравится в сочетании с ковкой. В таком случае используют лист металла. Но его надо тщательно обработать антикоррозийными составами, покрыть грунтовкой и только после этого краской. В таком случае внешний вид металла сохранится надолго. Этот вариант хорош тем, что можно подобрать любой понравившийся вам цвет: бронзу, серебро, какой-то необычный оттенок.

Сочетание кованного забора с металлическим листом дает очень надежную ограду. Прочность металлического листа усиливается решеткой из кованых прутьев. К тому же получается органично и красиво. Ажурные переплеты ковки на цветном фоне смотрятся ярко и впечатляюще.

С поликарбонатом

Часто кованый забор и ворота дополняют поликарбонатом. Этот материал есть не только ячеистый, но и листовой. Листовой более прочный и способен выдержать даже удар камнем, а некоторые модели пуленепробиваемые и используются в банках. Хотя за переплетением прутьев ограды особая прочность не нужна, такой материал может быть спасением от вандалов.

Красоту классической ковки подчеркивает поликарбонатный лист Нет необходимости зашивать все Это, скорее, забор из поликарбоната с элементами ковки Сварной забор и поликарбонат Центральная часть ажура выделена цветом Коричневый — самые популярный цвет Цветные вставки из поликарбоната — интересный вариант Еще один вариант При наличии вкуса и воображения можно и из немногих деталей сделать интересные ограды Бронзовый поликарбонат хорошо подчеркивает рисунок

Поликарбонат может быть окрашен в разные цвета. Чаще всего используется матовый белый или с легким оттенком, а еще популярны коричневый и бронзовый. Даже окрашенные в массе, они являются полупрозрачными. За такой оградой угадывается движение, а подробностей и деталей не рассмотреть.

Поликарбонат любого типа легко режется, так что его можно использовать для декорирования лишь некоторых частей ограды, например, можно сделать цветные вставки.

С деревом

Древесина сама по себе и декоративна, и достаточно прочна для создания ограждений. Деревянные заборы и ворота — многочисленная группа, но в сочетании с коваными элементами получается еще красивее.

Есть два варианта кованых или сварных заборов с древесиной. Первый представляет собой кованную металлическую раму с редко расположенными металлическими элементами. Заполняют эту раму плотно расположенные доски. Тут сложно сказать, какой из материалов основной. Если брать по количеству — то древесина, но из металла сделан каркас, который все объединяет, хотя сама по себе металлическая часть оградой быть не может: слишком редкое переплетение. Иногда это только рама по периметру и узоры сверху/снизу. Интересные, кстати, получаются ограды. Многие похожи на сказочные — будут отлично сочетаться с деревянным домом.

Представитель второго типа — кованые ворота и забор зашиты досками Симбиоз металла и древесины — красиво получается Точно из сказки… Более привычный вариант, но не менее красивый Металлический каркас заполнен доской Стили могут быть разными Традиционная ковка тоже может дополнятся древесиной Еще один стиль Просто, но стильно Тот редкий случай, когда дерево — лишь для украшения

Второй тип — секции полноценного кованного забора, с тыльной стороны (со стороны двора) перекрытые досками. В редких случаях доски вставляются в металлические рамки. Основное отличие в том, что металлический каркас может быть оградой и без досок, они — лишь дополнение.

Схемы и эскизы для сварных и кованых заборов и ограждений

Собственный дом заставляет получать знания в различных областях — даже если вы не будете все делать самостоятельно, контролировать работу нанятых работников очень желательно. Тогда результат гарантированно будет хотя бы не ниже среднего. А стиль, оформление и прочие индивидуальные вещи, вообще приходится выбирать самому, иначе дизайнеры сделают то, что им кажется модным или красивым.

Для вдохновения собрали мы некоторое количество эскизов и схем кованых заборов. Часть из них попроще, часть очень индивидуальны. Для первых, исполнителей найти несложно, а вот если захотите заказать ограду из тех что «посложнее», придется поискать. И лучше хоть пару образцов увидеть своими глазами.

Это может быть традиционная и холодная ковка

Эскизы кованых изгородей

Более сложные варианты

Это уже ковка традиционного типа, причем тонкая работа

Основной акцент на верхнюю часть

Более геометричный вариант

Проект ворот ковано-поликарбонатных

Прям дворцовый стиль Только для помпезного особняка

Фото красивых и необычных кованых заборов

Не зря из металла создают скульптуры. Материал очень пластичный, долговечный, позволяющий воплощать любые фантазии и идеи. Глядя на фото некоторых кованых заборов и ворот, зачастую задумываешься: это просто ограждение, или предмет имеющий художественную ценность?

Ведь красиво же… Правда?

Песня в металле

И сами ворота, и ограда, и столбы, и арка ворот — все очень и очень красиво

Красоту рисунка подчеркивает удачно подобранная краска

Для импозантного коттеджа

Необычный вариант

Сельские зарисовки на металле

Явно кто-то любит истории про драконов

Металлическое кружево

Сварной забор — не значит скучный

Все-таки традиционная ковка — для основательных людей

Оказывается, не только чеканка дает возможность создавать картины в металле

И глаз не оторвать!

Это точно запомнится

Кованый забор своими руками: пошаговое руководство

Работа по обустройству кованого забора потребует немалых вложений времени и сил. Помимо этого, придется приобрести или взять в аренду специальное оборудование для изготовления декоративных элементов и научиться с ним работать. Обо всем этом вы узнаете, ознакомившись с представленным руководством.

Набор для работы

Болгарка с шлифовальными и режущими дисками.
Оборудование для изготовления декоративных элементов. Существует несколько разновидностей станков, позволяющих придавать металлическим прутьям различную форму. Подробнее об основных агрегатах вы узнаете далее.
Тиски. Хлипкая ученическая установка не подойдет. Вам нужен мощный слесарный агрегат. Дополнительно подготовьте лекальные тисы для придания прутьям спиральной формы.
Плоскогубцы.
Рулетка.
Молоток.
Строительный уровень.
Уголок.
Пульверизатор или несколько кистей разного размера.
Стальные прутья диаметром 12-14 мм.
Листовая сталь толщиной 2 мм. Из нее будем делать наконечники пик. Материал покупаем, если пики присутствуют в выбранном дизайне ограждения.

Обустраиваем основание

Работа по изготовлению кованого забора начинается с обустройства надежного, прочного и качественного основания. Опора будет иметь столбчато-ленточ ный вид. Столбы будут удерживать секции забора, а непрерывная бетонная лента примет на себя вес всей конструкции.

Из чего делать столбы?

Для изготовления опор используем надежный, крепкий и долговечный материал. Деревянный брус явно не подойдет – он попросту не выдержит вес металлических секций, а если и выдержит, то выглядеть такая конструкция будет явно не лучшим образом.

Столбы можно сделать из бетона, кирпичей либо металла. Каждый вариант имеет свои особенности.

Вид опор	Описание
Металлические опоры	Отличаются высокой устойчивостью, прочностью и длительным сроком службы. Материал продается по доступной стоимости, не нуждается в какой-либо сложной дополнительной подготовке и обработке, легко транспортируется и устанавливается. Опоры могут иметь квадратное или круглое сечение. Минимально допустимый диаметр либо сечение стойки – 6 см. В остальном ориентируемся на габариты и вес будущей конструкции.
Кирпичные столбы	Хорошо переносят нагрузки, создаваемые разнообразными тяжелыми и высокими конструкциями, в число которых входит и наш кованый забор. Сначала выкладывается периметр столба из кирпичей, а после промежуток внутри кладки заполняется арматурой и заливается бетоном. Также арматура вмуровывается в кладку. В результате к этим прутам будут крепиться секции забора.
Бетонные опоры	Стойко переносят самые суровые внешние воздействия, служат максимально длительное время и в полной мере гармонируют с металлическими изделиями. Однако при всех своих преимуществах бетонные стойки имеют очень серьезный недостаток – они могут нормально выдерживать нагрузки, создаваемые секциями высотой до 150 см. При монтаже более внушительных элементов опора может разрушиться под ее весом.

Чаще всего кованые секции используются в комплексе с металлическими стойками. Именно такой забор мы и строим. Выбор очень удачный – не придется возиться с кладкой, опалубкой, лишним бетонированием и прочими сопутствующими мероприятиями.

Делаем фундамент

Первый шаг. Выполняем разметку участка по периметру в месте установки ограждения. По разметке роем траншеи. Глубину и ширину котлована выбираем с учетом ряда факторов, в числе которых: характеристики грунта на участке, особенности климата в регионе, высота секций ограждения и т.п. Оптимальными показателями считаются ширина 30-35 см и глубина 70-80 см.

Второй шаг. По периметру вырытой траншеи размечаем места для установки стоек. Столбы монтируем с одинаковым шагом. Средний шаг – 1,5-2 м. В остальном ориентируемся на размеры и вес забора, а также ширину секций и особенности дизайнерской задумки. Стойки вкапываем в землю примерно на 35-40 см. Диаметр ямы должен немного превышать размер опоры. Засыпаем ямы для столбов 10-15-сантиметро вым слоем щебенки и утрамбовываем. Бетоном пока не заливаем – сделаем это при заливке ленты.

Третий шаг. Утрамбовываем и выравниваем дно ямы, а после засыпаем его 5-10-сантиметров ым слоем песка. Для лучшей трамбовки проливаем песок водой.

Четвертый шаг. Выполняем армирование. Для этого соединяем арматуру диаметром 12-14 мм в сетку с 10-сантиметровым и ячейками. Для соединения стержней используем вязальную проволоку.

Армирование лучше выполнять в 3 слоя. Первую сетку мы уложим на дно траншеи поверх слоя песка, вторую сетку зафиксируем примерно посредине ямы, а третью – практически у верхушки углубления. Сетки скрепляем с вкопанными опорными столбами с помощью вязальной проволоки. Сварку лучше не использовать, т.к. после заливки бетона нам нужно будет выровнять опоры, а сварочные швы не позволят этого сделать.

Пятый шаг. Устанавливаем опалубку по краям котлована. Для сборки опалубки можно использовать доски, но при наличии достаточного бюджета лучше сделать форму из ламинированных МДФ. Использование этого материала позволит получить фундамент с идеально ровными видимыми краями, не требующими дополнительной отделки.

Шестой шаг. Заливаем бетоном ямы для столбов и ленту.

Фундамент под забор

Седьмой шаг. Пока бетон не схватился, выставляем опоры по уровню и фиксируем в заданном положении при помощи деревянных упоров. Оставляем их до полного застывания бетона. На это уйдет 3-4 недели.

На этом надежное и долговечное основание для нашего кованого забора готово. Пока бетон застывает и набирает прочность, мы займемся изготовлением секций и декоративных элементов для возводящегося ограждения.

Для изготовления всех элементов конструкции будет использоваться стальной прут. А вот чтобы придать прутьям нужную форму, придется купить или взять во временное пользование специальное оборудование. Какое именно? Читаем далее.

Как делать декоративные элементы?

Кузнечное оборудование для холодной ковки металла Гибочный станок

Такие элементы изготавливаются при помощи разнообразных гибочных станков. Чаще всего используются следующие виды оборудования.

«Гнутик». Это приспособление позволяет сгибать металлические пруты под нужным радиусом и требуемыми углами.
«Улитка». Такой станок позволяет придать прутьям спиралевидную форму.
«Шаблон». Сгибает металлические пруты в круг. Доступна возможность изменения радиуса окружности.
«Твистер». Еще один агрегат для скручивания прутков в спираль. Можно заменить тисками и тисами.

Вам необязательно тратить деньги на покупку или аренду всех перечисленных агрегатов. Возьмите 1-2 инструмента (станка) и, ориентируясь на их возможности, придумайте дизайн секций. Либо же вы можете подобрать инструменты в соответствии с уже утвержденным дизайном – ориентируйтесь по ситуации.

К примеру, приспособление под названием «Гнутик» позволит вам создать скругленные элементы и пики – для оформления кованого забора вполне достаточно. При этом скругленные изделия одновременно возьмут на себя функции ребер жесткости.

Кованые заборы

Изготовление и монтаж секций ограждения

Мы плавно подошли к самому интересному и важному этапу работы. Действуем в следующем порядке.

Эскизы кованых заборов Эскизы

Первый шаг. Находим ровный горизонтальный участок, способный свободно вместить хотя бы одну секцию забора. Можно использовать большой рабочий стол либо же делать все прямо на асфальте.

Второй шаг. С помощью мела рисуем на основании шаблон секции забора. Прорисовываем ребра жесткости, защитные части и элементы декора. В соответствии с этим шаблоном можно будет собрать и все остальные секции ограждения.

Третий шаг. При помощи гибочного станка или специальных приспособлений создаем необходимое нам количество элементов декора. В этом моменте ориентируемся на проект, составленный в соответствии с нашими задумками, требованиями и предпочтениями. Следим, чтобы форма и габариты изделий совпадали с нарисованным нами шаблоном. На этом же этапе нарезаем стальные прутья на нужную длину.

Четвертый шаг. В соответствии с шаблоном схватываем все элементы секции точечной сваркой. Проверяем правильность и ровность соединения частей. Если все в порядке, выполняем финишную сварку.

В таком же порядке собираем нужное количество секций забора.

Пятый шаг. Зачищаем сварные швы, удаляем следы коррозии при их обнаружении.

Шестой шаг. Покрываем металлические изделия грунтовкой и специальной защитной краской. Такая отделка позволяет одновременно улучшить внешний вид забора и обеспечить его защиту от ржавчины.

Холодная художественная ковка Холодная художественная ковка

Седьмой шаг. Монтируем готовые секции. Для их крепления к опорным стойкам используем сварочный аппарат либо специальные хомуты. Не забываем оставлять проемы для установки ворот и калиток, если они будут иметь отличную от забора конструкцию.

Элемент художественной ковки Элементы художественной ковки Элементы художественной ковки Элементы художественной ковки Элементы художественной ковки Холодная ковка

На этом все мероприятия по изготовлению и установке кованого забора пройдены. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но результат того определенно стоит.

Видео – Кованый забор своими руками

Металлический забор из профлиста и штакетника своими руками: пошаговая инструкция

Изучив следующее руководство, вы научитесь делать сразу 4 разных железных изгороди. Выбирайте наиболее приглянувшуюся модификацию забора и приступайте к работе.

Монтируем опоры и каркас

Порядок обустройства опорных стоек и поперечин остается одинаковым для всех заборов, кроме сетчатого ограждения.

Набор для работы.

Лопата или бур.
Рулетка.
Прутки и веревка для разметки.
Уровень.
Щебенка.
Песок.
Цемент.
Сварочный аппарат.
Опоры. Подойдут металлические трубы. Можно использовать трубы круглого либо квадратного (прямоугольного) сечения. Диаметр или сечение труб должны составлять не менее 70 мм.
Лаги. Для их изготовления покупаем плоский профиль шириной 40 мм и толщиной 25 мм. Лаги мы зафиксируем горизонтально. Благодаря ним будет обеспечиваться жесткое крепление профилированных листов.

Первый шаг

Изучаем планировку участка. Выбираем наиболее удобные места для будущего обустройства ворот и калитки – их мы оставим пустыми.

Второй шаг

Размечаем территорию. Для этого по периметру ограждения вбиваем прутки и натягиваем между ними шнур. На этой же стадии работы отмечаем места размещения опорных стоек. Оптимальный шаг между такими элементами – 3 м.

Третий шаг

Роем ямы для стоек диаметром около 200 мм и глубиной примерно 100-130 см.

Четвертый шаг

Устанавливаем опоры, тщательно выверяя их по уровню.

Установка забора Усанова опор забора Усанова опор забора

Пятый шаг

Насыпаем на дно каждой ямы 20-сантиметровый слой щебенки или гравия и заливаем цементный раствор. Даем ему 3 суток на высыхание. Сразу же надеваем на опоры конусообразные колпаки. Они защитят нашу заливку от дождя.

Шестой шаг

Монтируем поперечные лаги. Для большей надежности забора делаем это с помощью сварочного аппарата. Необходимое количество поперечин выбираем в соответствии с запланированной высотой забора. К примеру, для ограждения высотой до 180 см хватит двух перекладин. Если же забор будет более высоким, число лаг соответствующим образом увеличиваем.

Поперечины для забора Поперечины для забора Поперечины для забора Монтируем поперечные лаги.

Делаем забор из профлиста

Забор из профнастила

Крепежные элементы. Покупаем дюбеля длиной 30-40 мм.
Баллончик автомобильной краски.

Марка	Габаритная ширина листа, мм	Полезная ширина листа, мм	Высота профиля , мм	Толщина металла, мм
С-8	1200	1150	8	0,4-0,8
С-10	1155	1130	10	0,4-0,7
С-15	1200	1150	15	0,4-0,8
С-18	1150	1100	18	0,4-0,8
С-20	1150	1100	20	0,4-0,8
С-21	1051	1000	21	0,4-0,8
С-44	1047	1000	44	0,5-0,8
МП-18	1150	1100	18	0,4-0,8
МП-20	1150	1100	18	0,4-0,8
МП-35	1076	1035	35	0,5-1
Н-60	902	845	60	0,5-1
Н-75	800	750	75	0,7-1,2
Н-114	646	600	114	0,7-1,2
НС-35	1100	1035	35	0,5-1
НС-44	1050	1000	20	0,4-0,8

Инструкция по монтажу

Как происходит крепление листов профнастила на забор Устанавливаем забор из профнастила Забор из профнастила своими руками

Опоры и перекладины уже смонтированы. Далее мы делаем следующее.

Фиксируем профилированные листы с нахлестом в 1 волну. Для крепления листов используем саморезы. Крепежи вкручиваем с шагом 500 мм. В процессе монтажа на листах неизбежно останутся царапины. Их можно быстро и легко спрятать краской в баллончике. Можно маскировать и обычной краской под цвет листов, но из баллончика удобнее.

Крепление профлистов Крепление профлиста Забор из профлиста

Цены на популярные виды профнастила

Видео – Забор из профлиста своими руками

Делаем забор из металлического штакетника

Набор инструментов остается аналогичным предыдущему руководству.

Штакетник, расчет

Порядок обустройства

Приступаем к креплению штакетника.

Крепление штакетника Варианты монтажа — простой и двойной (двухсторонний)

Предварительно снизу и вверху каждой штакетины (в местах будущего крепления к перекладинам) создаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемых крепежей. Это делаем для того, чтобы материал не треснул в процессе крепления.

Крепление штакетника

Фиксируем каждую планку к поперечинам четырьмя саморезами. Следим, чтобы штакетины были закреплены на одном уровне и с одинаковым расстоянием, если иное не запланировано дизайнерской задумкой.

Забор из металлического штакетника своими руками Евроштакетник

Видео – Забор из металлического штакетника

Делаем сетчатый забор

Забор из сварной сетки

Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

Забор из сварной сетки Забор из сварной сетки

Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

Забор из сварных прутьев

Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

Крепежные элементы Крепежные элементы

При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

Сетка сварная для забора

Цены на сетку рабицу

Видео – Металлический забор своими руками

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится

Калитка своими руками: деревянная, металлическая

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгарки Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

Оригинальный дизайн со стороны двора

Читайте также: