Саморез не держится в металле

Обновлено: 04.10.2024

Извините за такой вопрос, чувствую, что решение очевидно. Начал скручивать металопрофиль под гипсокартон саморезами(спец, с пресшайбой, острый кончик) с помощью шуруповёрта, не идёт ни в какую. В результате изрядных усилий всё таки закрутил, но думаю, всё должно быть гораздо легче. Может надо засверливать? Обычно я так и делаю, но в школе ремонта видел, как закручивают легко, играючи, без подготовки.

тебе нужны саморезы с сверлом.

Что за шуруповёрт?

шуруповёрт нормальный, Skil 18в. Насчёт шурупов понял, видел такие. А гипсокартон ими же прикручивать?

нет гипсокартон чёрными. на 25 мм.Отлично входят.

Проблем быть не должно.

Металопрофиль бывает разный. Есть обычный мягкий, как его называют, в него саморез с острым кончиком заходит более менее легко. Бывает усиленный профиль, он обычно с ребрами жесткости и в него такой-же саморез заходит с труднее. Самое правильное в этом случае использовать специальные саморезы со сверлом, хотя не все их любят ибо и дороже и отверстие с ними разбивается больше. Либо проще предварительно засверливать 2 или 2,5 мм сверлом.
Чтобы собирать такой профиль остроконечными саморезами нужен опыт. Проще, говоря крепче держать шуруповёрт и правильно работать.

ссылка не пашет, но думаю, что найду. Они тоже со сверлом?
Профиль усиленный, с шуруповёртом опыт имеется.

в магазине подскажут..без сверла

ок, понял, спасибо всем

bombadil написал :
Начал скручивать металопрофиль под гипсокартон саморезами(спец, с пресшайбой, острый кончик) с помощью шуруповёрта, не идёт ни в какую.

А какие обороты у шуруповёрта были?
Если вкручивать на маленьких оборотах но с хорошим давлением - саморезы входят очень легко. На больших оборотах процесс идёт гораздо хуже.
А те что со сверлом лично мне не понравились. Обычные острые вкручиваются легче и держат лучше.

усилие было на 11, скорость низкая, потом разная.

2bombadil Саморезы со сверлом не притягивают нормально и потом болтаются в частности подвесы (никогда не креплю со сверлом мухами)
В профиль нормальный (не фольга)закрутить сложнее конечно особенно проходя 2 металла но все крепится хорошо оброты убавит скорость переключить на 1 и все получится

Давно перестал каркас на клопы собирать. Больше понравилось на тяговые заклепки 3,2х6 мм. Под них отвестие 3,3 мм сверлю. Стали меньше волны на ГКЛ.

Больше понравилось на тяговые заклепки 3,2х6 мм.
Что за зверь?

Да, ещё круче просекатель использовать, сборка быстрее раза в три.
А с заклепками разбирать сложнее, мало-ли чего понадобиться.

посмотрел в нете фотку. По какому принципу он работает?

Делает в металле дырку прорывая сложенные листы железа этакой звездочкой, детали профиля скрепляются за счёт упругости материала и трения. При необходимости соединение можно разобрать отверткой.

2tvmaster Просекаталь работает только на перегородочном профиле например при потолочном применить его никак невозможно (а тут больше всего соединений)

С просекателями знаком. Работу ускоряют, но на хитрожоповыгнутых потолках проблема с точностью. Да и влезает не во все углы.

bombadil написал :
усилие было на 11, скорость низкая, потом разная.

Имеется в виду усилие нажима на шуруповерт, надо давить на саморез "вперед" - тогда входит нормально.

саморезы со сверлом лучше не надо. Они держат намного хуже. Потренеруйтесь с простыми - главное руку набить (определить усилие, скорость вращения) - штук 10 завернете и как по маслу пойдет. Их на самом деле вкручивать легче, чем сверлящие.

А вот про просекатель - многие говорят.. У меня есть такой девайс (FIT), так вот не знаю - толи он кривой какой то, толи у меня руки такие. После просечки получается паз прямоугольный с двумя отогнутыми усиками - усики практически под 90 градусов, иногда бывает что и отваливаются вообще. После просечки профилЯ еще держатся, но чуть рукой задену и все, болтаются и отсоединяются. Может у кого фото есть как должно соединение выглядеть (я бы попробовал доработать инструмент)? на перегородках с ним вполне удобно и быстро получается, если бы не эти косяки

Все обсудили, кроме самого главного.
Саморезы со сверлом (дрянь редкостная, не держит нифига), альтернативы - заклепки/просекатели.
Забыли об одном - профиль. В Кнауф-Питер все идет как по маслу. В Ярославль (чисто к примеру, у нас он вдвое Кнауфа дешевле) - без засверливания десяток саморезов уйдет на одно место.

Как вкрутить шуруп в разболтанное отверстие?

Не могу вкрутить шуруп, так как отверстие в двери стало широким. Как надежно вкрутить шуруп в разболтанное отверстие?

Конкретики не много, но под вопросом речь о двери.

Какая дверь не понятно, но допустим деревянная.

Попробуйте сделать следующее:

Или поменяйте шуруп на шуруп другого диаметра, или из куска деревяшки вырежьте чопик

Чопик должен входить в отверстие плотно, значит делаем его на конус и чуть больше отверстия.

Далее, необходимо купить столярный клей, или хотя бы клей ПВА,

Чопик загоняем в отверстие, в отверстие предварительно заливаем пару капель клея, можно и чопик "окунуть" в клее.

Ждём полного высыхания клея.

Далее, подрезаем чопик заподлицо с поверхностью (это можно сделать обычной ножовкой и даже полотном от ножовки по металлу, или острым строительным ножом).

Теперь можно вкручивать шуруп, он пойдёт и будет держаться как в новой двери.

Если нет времени ждать пока клей высохнет и нет желание делать чопик, то просто загоните в отверстие несколько спичек, затем спички обломайте заподлицо с поверхностью, осталось закрутить шуруп.

Есть и другие методы, но ситуацию надо видеть, надо чётко знать куда закручиваем, какая нагрузка на шуруп и материал изготовления дверей.

Если отверстие стало настолько разболтанным, что шуруп в него вкручивается слишком свободно, попробуйте следующее:

Густо смажьте резьбу шурупа клеем ПВА, обмакните этот шуруп в опилки и вкрутите его. Клей при застывании может создать необходимую прослойку-уплотнение, если эта подушка требуется небольшой. Получится слой, похожий на ДСП.
Примените бОльший шуруп. И бОльшей длины, и бОльшего диаметра, чем предыдущий.
Заделайте отверстие деревянной пробкой. В зависимости от диаметра отверстия, для изготовления пробки может быть приспособлен соответствующий слегка клинообразный на конце кусок дерева. Старайтесь, чтобы он был не круглым с торца, а квадратным. Такая вставочка лучше заполнит отверстие. Но можно вбить и готовый круглый шкант, в принципе.

Вся проблема шурупа в дверях в том, что когда вы первый раз его закручиваете, то шуруп нарезает резьбу в металле путем затупления своей собственной и порой чтобы вкрутить шуруп в то же отверстие, достаточно взять новый шуруп с нормальной резьбой. Но третий раз уже такое не прокатит, так как третий шуруп уже будет болтаться в резьбе.

Выход есть, самое простое - это взять шуруп с большим диаметром резьбы, но не всегда такие можно найти, так как чем больше диаметр резьбы, тем больше и шляпка, а если это потай, тогда исключено, так как он не попадёт в паз.

Есть вариант, намотать тонкую проволоку или прочную нить на резьбу шурупа, тогда при закручивании шурупа эта проволока или нить компенсируют зазор в отверстии.

Для материала из дерева ещё подойдёт коей, предварительно залитый в отверстие, лучше всего использовать столярный клей. А также можно компенсировать отверстие за счет вставки из шканта (цилиндрический кусок дерева)

Как закрутить саморез в расшатанное отверстие: самые надежные методы

Нередко при повторном вкручивании шурупа мастер отмечает, что его резьба затупилась, поэтому он хуже входит в поверхность. Не менее часто встречается обратная ситуация, когда в старом отверстии саморез буквально болтается, и конструкцию уже нельзя назвать надежной. Есть ряд способов, которые позволяют использовать ранее проделанную дырку, несмотря на ее расширение из-за растрескивания волокон древесины.

Спички

Использование спички при закрутке самореза

После прижимания к стенке спичка заполняет собой выкрошившийся участок, и надежность крепления повышается. Данный метод подходит для изделий, которые не подвергаются высоким нагрузкам и интенсивной эксплуатации. На активно использующихся соединениях такой крепеж долго не продержится.

Клей и опилки

Для реставрации вылетевшего кусочка ДСП можно применять смесь клея с опилками. Сделать опилки можно самостоятельно. Достаточно взять немного того же ДСП или иного материала на основе дерева и измельчить любым способом.

В массу нужно добавить каплю строительного клея (например, ПВА), аккуратно протолкнуть ее в дырку, дать полностью высохнуть. После можно будет вкрутить шуруп обычным образом. Этот способ идеально подходит для легких дверец, шкафчиков, иных изделий, которые не будут открываться и закрываться слишком часто.

Деревянный «чопик» и клей

Такой метод применяется, если при случайном резком открытии дверцы было вырвано крепление. Без дополнительных мер вкрутить шуруп в разбитое отверстие не получится, зато с использованием чопика воронку можно укрепить.

Порядок действий будет таким:

берут сверло по дереву, выставляют на нем ограничитель по толщине ДСП (например, при толщине в 9 мм ограничитель ставят на 7 мм);
аккуратно высверливают дырку, придавая ей ровность изнутри и удаляя сколы;
вырезают вставыш из любой деревянной рейки при помощи перочинного ножа;
делают «примерку», при необходимости обрезают края, доводя размер чопика до нужного (он должен плотно входить в воронку);
внутрь отверстия вливают немного клея ПВА, вставыш тоже обмазывают клеем и ставят на положенное место;
выжидают до полного высыхания клея;
обрезают чопик заподлицо с поверхностью изделия ножовкой или острым ножиком;
вкручивают саморез, который будет держаться, как в новом отверстии.

Проволока

Берут кусок проволоки, наматывают ее на саморез. После ввинчивают его в дырку в древесине обычным образом. Поскольку шуруп будет иметь увеличенный размер, он плотно встанет в расширившуюся воронку и не выпадет во время эксплуатации изделия.

Для компенсации зазора можно применять и другие способы. К примеру, мастера часто используют деревянные пробки, из которых вырезают клинообразные вставки и фиксируют их в воронках.

Еще проще взять саморез большего размера, чем применялся раньше — он отлично подойдет для создания нового крепления. Найти выход несложно: надо выбрать любой подходящий метод, проявить фантазию и немного сноровки.

Способы вкручивания самореза в расшатавшееся отверстие: выбираем лучший Способы вкручивания самореза в расшатавшееся отверстие: выбираем лучший

Фиксация саморезов в металле?

Возникла необходимость прикрепить саморезами металлическую пластину к металлу двери. Есть опасение, что крепеж со временем может ослабнуть. Каким герметиком лучше воспользоваться, что бы и саморез самопроизвольно не открутился, и что бы при случае, можно самому его было открутить? Каким лучше воспользоваться, силиконовым, акриловым, или еще каким?

Возникла необходимость прикрепить саморезами металлическую пластину к металлу двери. Есть опасение, что крепеж со временем может ослабнуть. Каким герметиком лучше воспользоваться, что бы и саморез самопроизвольно не открутился, и что бы при случае, можно самому его было открутить? Каким лучше воспользоваться, силиконовым, акриловым, или еще каким?

ИМХО : я бы использовал клей (хоть "секунду"), но капнуть чуть-чуть. Вместо самореза можно: винт + шайба-гровер и резьбу нарезать (если толщина двери позволит как к примеру в Ауди 80). Но все зависит от цели крепления (крепление подиума или просто закрыть большое отвертие в двери). А, если нужно будет открутить, то Ядреная отвертка из-за бугра, ну или с помощью дрели (в самом крайнем случае) Еще слышал, но неуверен, что поможет. Мужики рассказывали, что можно "намылить" саморез мылом. Но я не помню, чего это касалось металла или дерева

если в дело пойдут винты, то тут я бы применил резьбовой клей, или универсальный герметик(типа для труб, уплотнения и т.д.). только не тот герметик, что продают в строймагазинах в цилиндрических упаковках!

ИМХО : я бы использовал клей (хоть "секунду"), но капнуть чуть-чуть. Вместо самореза можно: винт + шайба-гровер и резьбу нарезать (если толщина двери позволит как к примеру в Ауди 80). Но все зависит от цели крепления (крепление подиума или просто закрыть большое отвертие в двери). А, если нужно будет открутить, то Ядреная отвертка из-за бугра, ну или с помощью дрели (в самом крайнем случае) Еще слышал, но неуверен, что поможет. Мужики рассказывали, что можно "намылить" саморез мылом. Но я не помню, чего это касалось металла или дерева

Резьбу нарезать зто здорово конечно, но это в идеале . В вазовсих десятках метал г. Всякие сильно текучие клеи дозировать сложно рука чуть дрогнула- протечет так, что мама не горюй! Не нужен консистентный герметик- саморез до упора загнал, выкрутил, герметиком мазнул, снова закрутил. Примерно так.

Резьбу нарезать зто здорово конечно, но это в идеале . В вазовсих десятках метал г. Всякие сильно текучие клеи дозировать сложно рука чуть дрогнула- протечет так, что мама не горюй! Не нужен консистентный герметик- саморез до упора загнал, выкрутил, герметиком мазнул, снова закрутил. Примерно так.

А зачем эту металлическую пластину снимать часто (откручывая-закручивая саморезы)? У меня ВАЗ 21111 (сарай). Металл еще тот. И все же зачем съемная пластина?

А зачем эту металлическую пластину снимать часто (откручывая-закручивая саморезы)? У меня ВАЗ 21111 (сарай). Металл еще тот. И все же зачем съемная пластина?

А у Вас, к примеру, блокираторы центрозамка ни разу не отказывали, или стеклоподъемники не перекашивало никогда? Если так то повезло конечно. Я вообще то указал, что при случае . Афта отечественная мало ли что,в ней завтра отвалиться может?

А у Вас, к примеру, блокираторы центрозамка ни разу не отказывали, или стеклоподъемники не перекашивало никогда? Если так то повезло конечно. Я вообще то указал, что при случае . Афта отечественная мало ли что,в ней завтра отвалиться может?

То есть речь идет о нижней дырке там, где "карман для барахла". Так там можно герметиком по периметру и необязательно металл можно наверное и фанеру. И затем саморезы с чем угодно. А с замками проблем нет - (сплюнул трижды ). А левое стекло щелкает в верхней точке. Но сборкой-разборкой я не напрягаюсь так как в штатном месте в двери у меня не мидбас, СЧ. Вот думаю сделать к нему красивый бокс (по форме подиума). И вот тут вопрос как бы его закрепить к обшивке и металлу двери, чтобы при случае ненапрягаясь снять обшивку "Афта отечественная мало ли что,в ней завтра отвалиться может?"

. что бы и саморез самопроизвольно не открутился, и что бы при случае, можно самому его было открутить?

В магазинах радиоуправляемых моделей продается "Локтайт", это такая жидкость, которой мажут резьбы, чтобы они самопроизвольно не откручивались. Есть синий, его еще можно открутить. Есть красный, его открутить практически нереально. На красный локтайт обычно крепят двигатели к фюзеляжу авиамоделей. Какие там возникают нагрузки - можете себе представить. И ничего не откручивается :-)

[quote name='Серый']С внутренней стороны двери холодной сваркой клеишь гайку, а дальше. [/QUOTE]Серега! Какие гайки? Ты же видел мои двери, если бы я на чистой двери все это лепил, а все по новой отрывать, неасилю Да и не зачем, "бутерброд" ИМХО гораздо эффективнее.

[quote name='Mozzart']Серега! Какие гайки? Ты же видел мои двери, если бы я на чистой двери все это лепил, а все по новой отрывать, неасилю Да и не зачем, "бутерброд" ИМХО гораздо эффективнее.

[quote name='Sanny'] продается "Локтайт", это такая жидкость.
Я знаю этого производителя, но вроде они, по крайней мере по маркой "Локтайт", продукцию больше не выпускают. Постараюсь найти что ни будь подобное. Может получится.
Тут ведь засада какая, суть крепления именно самореза, в отличие от винта, в очень маленькой площади соприкосновения: толщина металла двери 0,8 мм отсюда и требования к герметику.[/QUOTE]
Возможно, Вам поможет пружинная шайба под саморез, что в изобилии в торпеде и других пластиковых частях встречается? Хорошо фиксирует саморез при условии работы в качестве гайки.

С уважением, Антон.

Есть опасение, что крепеж со временем может ослабнуть.

Ничего там не ослабнет, если отверстие не сверлить, а пробить пробойником с трехгранным жалом. Для очистки совести после этого на саморез можно капнуть любого клея, хоть момента или любого герметика.

Ничего там не ослабнет, если отверстие не сверлить, а пробить пробойником с трехгранным жалом. Для очистки совести после этого на саморез можно капнуть любого клея, хоть момента или любого герметика.

Так пробойником и дырявлю. Чем же еще? Наверное соглашусь с Вами, залью обычным отечественным автогерметиком. А если Вас, ну так вдруг, икота замучает, знайте: это саморезы разболтало и я Вас вспоминаю. Не злым тихим словом .

Чтобы заставить саморез ослабнуть в процессе эксплуатации, наверное нужно сильно поучиться у производителей отечественных автомобилей. Лично у меня ни один саморез за все время эксплуатации не отвинтился. Что только ими ни крепилось, включая самодельные подкрылки и элементы обшивки. Просто под саморез нужно делать отверстие чуть меньше диаметра шейки самореза и если повторно его вворачивать, следить, чтобы он завернулся на старое место, а не пробурил "резьбу" заново. Саморез может еще вывалиться, если лист металла превратился в ржавчину. Но тут никакие герметики не помогут: надо предотвратить коррозию чем-нибудь (пластилином, мовилем и др. элементарными подручными материалами). Различные же фирменные "фиксаторы резьбы" для саморезов в тонком металле бесполезны.

Ничего там не ослабнет, если отверстие не сверлить, а пробить пробойником с трехгранным жалом.

Я бы сказал, что это гарантия, что саморез отвалится. Диаметр отверстия под саморез должен строго соответствовать его диаметру. Пробойник же - вещь непредсказуемая. Кроме того, он сделает рваные края и ослабит посадку самореза.

Вот такое решение мог бы порекомендовать, если отверстия по кромке - лучше ничего не придумаешь :

Я бы сказал, что это гарантия, что саморез отвалится. Диаметр отверстия под саморез должен строго соответствовать его диаметру. Пробойник же - вещь непредсказуемая. Кроме того, он сделает рваные края и ослабит посадку самореза.

Основная беда недержания саморезов. как раз вот эти скобы . Вы взгляните на них: идеально круглое отверстие и толщина самой скобы в неколько раз меньше шага резьбы самореза. Где уж ему удержаться то? малейшее движение и он на полу.Пробойник при ударе создает на выходе юбку, как бы увеличивая глубину тела в месте вкручивания.Сверло, как и скобы, этого эффекта не создают.
Непредсказуемость пробойника? Ну незнаю, Это ж как лупить то нужно. Залог успеха хороший инструмент в опытной руке .
Все мои опасения сводились к следующему:
Причина.
1. Мощный фронт Polk MM6 от уся Dragster DA1402 (132х2 RMS). с ограничением по низу только возможностями уся. От 55 Гц и не ниже .
2. Бутербродная конструкция дверей : фанера десятка, прикрученная саморезами, на технологических проемах, вибропласт, анодированный дюраль 1,0 мм, прикрученный саморезами и потом планируется еще слой вибропласта.
Опасения.
Возможность недокрутить саморез из за битумной прослойки и пружинящих свойств дюраля. Как следсвие со временем получить люфт в месте резьбового соединения.
Контраргумены появивщиеся в процессе обсуждения:
Использование пробойника, "локерные" саморезы 12мм с широкой шляпкой, и герметик. Который даже если по резьбе держать не будет, то шляпу то егоную точно прихватит. Не идеал конечно, но думаю достаточно.
Убедил?

Читайте также: