Сделать вытяжку из металла самому

Обновлено: 19.05.2024

Очень комфортно проживать в доме, где температура, влажность и концентрация кислорода соответствуют установленным нормам. Для этого нужно качественно сделать систему воздухообмена. Одним из условий ее беспроблемной работы является правильно собранный и установленный вентиляционный короб на крышу, в котором расположены каналы для оттока воздуха.

Задача организации воздухообмена не нова, поэтому существуют проверенные временем решения, следуя которым, можно выполнить все работы по установке короба самостоятельно. Для этого надо прочитать написанную нами инструкцию, подготовить инструмент и материал, собраться с духом и начать.

Мы уделили внимание некоторым теоретическим аспектам размещения вентиляционных выходов и предоставили иллюстрированный инструктаж по созданию короба. Все этапы рассчитаны на человека, имеющего начальные навыки работы с обычным строительным инструментом. Какие-либо специфические знания или умения не понадобятся.

Правила размещения вентиляционных выходов

Существует два стандартных способа вывода вентиляционных труб за пределы дома: через стену и через крышу. Во втором случае расположенные над уровнем крыши фрагменты труб часто размещают внутри специального короба.

Вентиляционный короб выполняет две функции:

Утепление. При охлаждении выходящего из помещения воздуха образуется конденсат. Он начинает просачиваться обратно по вентиляционной системе, а также может сузить или полностью закрыть сечение канала.
Гидроизоляция. Нарушение целостности крыши может привести к попаданию воды в чердачное пространство. Также необходимо обеспечить защиту вентиляционного канала от прямого попадания в него осадков в виде дождя или снега.

А также короб послужит отличной опорной конструкцией для крепления облицовочного материала и для обеспечения отступа от нестабильных строительных конструкций, выполненных из пиломатериалов.

Короб на крыше дома должен выглядеть гармонично. Поэтому нужно заранее продумать его дизайн: расцветку и декоративные элементы

Если в доме запланировано или уже реализовано несколько вентиляционных выходов на чердак, то существует 3 варианта, как их вывести на крышу:

Для каждого канала можно сделать свой короб. Это наиболее затратный способ, однако в этом случае можно вывести трубы без изгибов, что при естественной вентиляции увеличивает тягу.
Свести все трубы рядом и вывести их на крышу в одном коробе. Это уменьшает количество работ на крыше, но увеличивает загруженность чердачного помещения.
Сделать единую систему вентиляционных каналов с одним выходом. Это минимизирует размер короба, что значительно упростит работу на крыше, однако может привести к проблемам, характерным для разветвленных систем воздухообмена.

Использование системы каналов с несколькими местами поступления воздуха и одной точкой его удаления должно быть предварительно хорошо просчитано. Необходимо правильно выстроить приточную вентиляцию и установить обратные клапаны, иначе возможен реверс воздушного потока.

Отверстие в крыше не должно повредить стропила, иначе это приведет к опасности перераспределения нагрузки несущих конструкций. Обрешетка не играет такой важной роли, так как она всего лишь держит покрытие.

Так как вентиляционных труб может быть много, то нужно разместить их на чердаке так, чтобы они занимали мало места

Также нужно внимательно подойти к вопросу определения места выхода вентиляции, чтобы она не оказалась в зоне ветрового подпора.

Несоблюдение правила положения труб относительно элементов крыши, прописанного в п. 6.6.12 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» может привести к уменьшению тяги или ее опрокидыванию, что сразу же негативно отразится на воздухообмене.

По этой схеме можно определить достаточную высоту вентиляционных выходов на наклонной крыше дома. Если рядом есть высокие объекты, то расчеты будут более сложные

Поэтому для скатной крыши лучше запланировать место для короба ближе к коньку. Это позволить уменьшить высоту конструкции, что упростит работы по ее возведению.

Этапы установки короба

После того, как было выбрано место для прохода труб вентиляции через крышу, необходимо выполнить все работы на чердаке (подвести трубу или трубы) и только потом приступать к возведению короба. Эта процедура типична для частных домов, поэтому разные варианты хорошо исследованы и можно предложить стандартное решение, подходящее практически для любой ситуации.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как решиться своими силами сделать на крыше короб для вентиляции, необходимо уяснить, что это мероприятие продлится минимум один световой день. Поэтому нужно узнать прогноз погоды, чтобы быть уверенным в отсутствии дождя или ветра.

Любые работы на скатной крыше должны проводиться с учетом требований безопасности. Для этого необходимо:

иметь страховочный трос, привязанный к поясу;
надеть правильная обувь, которая не скользит и не слетает с ноги;
установить две лестницы на скате крыши по бокам от места, где будет в итоге стоять короб.

Пренебрежение правилами техники безопасности может привести к отсутствию в ближайшее время короба на крыше, по причине попадания монтажника в травматологическое отделение больницы.

В идеале подъем на крышу должна выглядеть так. Но обычно на кровлю кладут обыкновенную лестницу с приделанным уголком, который держится за конек

При проведении работ точно потребуются следующие инструменты:

тяжелый молоток;
шуруповерт;
пила по дереву;
ножницы по металлу;
нож и ножницы для мягких материалов и пленки;
уровень;
болгарка (в случае покрытия крыши оцинковкой или металлочерепицей).

Также необходимо заранее позаботиться о достаточном количестве саморезов по дереву, строительного скотча, небольших гвоздей и других расходных материалов.

Резка отверстия на крыше

Чтобы точно определить положение отверстия, необходимо изнутри просверлить 4 дыры по углам будущего короба. Затем с помощью линейки нужно нарисовать контур и начать его выпиливать.

Если покрытие металлическое, то нужно воспользоваться болгаркой или ножницами по металлу. Удалять рубероид или другой «мягкий» материала можно любым подходящим для этого инструментом: ножом, ножницами, электролобзиком.

Если есть возможность сохранить некоторые доски обрешетки без повреждений или с незначительными вырезами – то это нужно сделать

Снимать сплошную обрешетку легче электролобзиком, но можно и обыкновенной пилой. Перед тем как это делать, лучше определить изнутри места крепления гвоздей и саморезов, чтобы не «поймать» их.

Формирование деревянного каркаса

Каркас можно делать из обрезной доски толщиной 35 мм (в большей толщине смысла нет) или бруска 50 × 100 мм. Вертикальные стойки должны упираться в пол чердака, а не крепиться к обрешетке или стропилам, так как у короба будет большая парусность и под действием силы ветра его может снести.

Над крышей каркас связывают по верху и обязательно дополнительно устанавливают пояс жесткости на уровне крыши. Также он будет служить основанием для крепления обшивки.

После возведения каркаса продлевают трубы с чердака до верха возводимого короба. Если система вентиляции выполнена из фирменных элементов, то в этой процедуре нет ничего сложного.

Если трубы сделаны не из металла, то их лучше устанавливать после сборки каркаса, так как пластик легко поддается ударному воздействию и в процессе работы его можно сломать

Выставлять точно вертикально трубы обязательно, так же как и следить за их симметричным расположением внутри короба. Нужно соблюсти условие, чтобы от трубы до края короба было хотя бы 5 см пространства, которое будет заполнено утеплителем. И верх должен быть выставлен ровно, для чего понадобится использовать уровень.

Утепление внутреннего пространства

Перед укладкой утеплительного материала нужно подшить доски, закрывающие короб снизу на уровне потолка чердака. Это нужно сделать, чтобы утеплитель не падал вниз.

Так как в короб невозможно уложить материал твердой формы, то остается два варианта:

свободно деформирующийся материал типа минеральной ваты;
сыпучий материал типа перлитового песка фракции 0.16 – 1.25 мм.

Керамзит (недостаточно низкая теплопроводность), пенопластовая крошка (крупнозернистая), опилки (могут сгнить) не подойдут для этой цели.

Минеральную вату надо укладывать очень плотно, так, чтобы не было мостиков холода. Поэтому в единицах объема ее расход будет почти в два раза больше, чем заполняемое утеплителем пространство короба.

Минеральную или базальтовую вату легче укладывать, когда короб стоит еще в виде каркаса. Запихать материал между ребрами жесткости и стенкой будет довольно сложно

Перлит очень «текуч», поэтому прекрасно заполняет все пустоты. Но чтобы он не просочился наружу, изнутри короб нужно будет проложить плотной тканью типа геотекстиля. Работать с перлитом нужно в защитных очках и маске, особенно если на крыше есть ветер. После засыпки сверху лучше сразу положить слой минваты или пенопласта с дырками под трубы, так как перлит может раздуть.

Обшивать каркас нужно OSB-плитой или доской, толщины 1.0-1.5 мм. Для экономии времени может возникнуть желание заранее вырезать боковые стены по рассчитанным для короба размерам. Однако практика показывает, что делать этого не стоит. При монтаже каркаса часто происходят непредвиденные отклонения, которые немного изменят его габариты.

После утепления минватой и установки стенок, короб выглядит таким образом. Утеплитель должен лежать на одном уровне с выходами вентиляционных труб

Если стенки вентиляционного короба будут собраны из нескольких элементов, то нужно помнить, что особой необходимости в плотном прилегании стыков нет. Поэтому и на подгонку время тратить не нужно.

Гидроизоляция вентиляционного короба

Одна из опасностей для утеплителя типа минеральной ваты заключается в попадании в него воды и последующем ее замерзании. Поэтому необходимо выполнить пароизоляцию.

Для гидроизоляции используют армированную полиэтиленовую пленку или полимерную мембрану. Ее наложить желательно цельным куском

В центре куска гидроизоляционного материала нужно вырезать отверстие, на 2 см меньшее, чем диаметр трубы. Затем по внутренней кромке надо сделать надрезы, глубиной не более 1 см. При надевании на трубу такой элемент плотно закроет зазор между нею и плоскостью ската.

Сверху пленку можно придавить пенопластом, вырезав дырки под выходы труб. После этого верхнюю часть короба нужно заармировать при помощи сетки и цемента.

Пенопласт и минвату лучше закрыть цементом. Иначе птицы доберутся до них и попробуют растащить на гнезда. В этом случае утепление и паро- и гидроизоляция будут нарушены. Перед укладкой покрытия участок вокруг выхода вентиляционной трубы закрывают гидроизоляционным ковром

Если трубы окажутся ниже уровня цемента, то нужно добавить вставки. Чтобы не случилась такая ситуация, лучше сразу установить выходы вентиляции с запасом по высоте (10-20 см), так как отрезать лишнее проще, чем доставлять дополнительные фрагменты.

Обеспечение гидроизоляции основания и боков

Когда идет дождь или тает снег, то по крыше текут потоки воды. С особой тщательностью нужно провести работы по недопущению их попадания под вентиляционный короб.

Существует правило, обеспечивающее непопадание воды, при ее свободном течении по наклонной поверхности: верхний непромокающий элемент должен быть надвинут на нижний. Согласно этому постулату и устроена конструкция гидроизоляции вентиляционного короба, размещенного на крыше.

Внешнюю сторону ребра, которое будет обращено вниз, нужно промазать жидким рубероидом или приклеить к ней двустороннюю битумную ленту. Тогда никакие брызги под нее не попадут

Сначала к основанию короба нужно прибить планки примыкания. Они имеют вид уголков с шириной грани 5-7 см. Их крепить лучше не на гвозди или шурупы, а на битумную мастику или жидкий рубероид.

Планка, которая будет на ближней к коньку стороне, должна быть задвинута под кровельное покрытие. Тогда вода не будет затекать под нее, в подкровельное пространство и на чердак

В качестве гидроизоляции, защищающей бока вентиляционного короба, может быть толь, мягкая черепица, рулонная битумная и битумно-полимерная кровля, полимерная мембрана, оцинковка или любой другой долговечный материал с водоотталкивающими свойствами.

Если он будет не цельным, то крепить его надо начинать снизу, чтобы верхние части наслаивались на нижние.

Вентиляционную шахту, обустроенную коробом, можно отделать любым материалом, включая гибкую битумную черепицу и аналогичный рулонный материал. После обивки гидроизоляции короб будет выглядеть так

При желании можно установить дополнительный козырек посередине, хотя если дефлектор для вентиляционных труб, сгруппированных в одной шахте, будет иметь большие выступы, то смысла в нем не будет.

Углы нужно закрыть металлическим или пластиковым уголком (с шириной ребра 5-7 см), который следует поместить поверх гидроизоляции. Это самое простое решение

Если для облицовки был использован мягкий материал, то его стыки желательно промазать каким-либо клеящим составом. Для этого подойдет жидкий рубероид. Это нужно, чтобы сильный ветер со временем не растрепал гидроизоляцию.

Установка и фиксация зонта

Существует 2 варианта: заказать козырек у фирм-изготовителей или сделать его самому. Как и в случае с боковинами, не нужно делать зонт-дефлектор для короба заранее, так как размеры построенного объекта могут отличаться от рассчитанных, что приведет к проблеме состыковки деталей.

Заказать козырек можно у компаний, занимающихся созданием металлических изделий. Нужно измерить внешний периметр верхней части вентиляционного короба, выбрать цвет и форму крышки. Обычно время изготовления занимает 1-2 дня. На этот период нужно накрыть вентиляцию временным колпаком, например из фанеры с прибитым поверх нее рубероидом.

Сделать из металла простейший колпак можно самостоятельно. Для этого понадобятся уголки, лист металла толщиной 1.0-1.5 мм и умение работать со сваркой

Также колпак можно закрепить на вертикальные бруски, которые составляют каркас всего вентиляционного короба. Они в этом случае изначально должны быть выше выхода труб на 20-30 см. Дефлектор можно сделать односкатным из деревянного щита, покрытого сверху листом оцинковки. При таком решении необязательно наличие сварочного аппарата и умения работать с ним.

Все деревянные части крышки надо промазать антигрибковой пропиткой или атмосферостойкой краской для внешних работ, например, марки ПФ-115. По окончанию монтажа нужно проверить, чтобы установленный козырек не шатался, иначе воздействие ветра постепенно разболтает крепления.

Видео по теме и выводы

Как обшить кирпичный дымоход или вентиляционный короб. Часть 1 – установка профилей:

Продолжение предыдущего видеоматериала. Часть 2 – утепление, обшивание металлом и отвод воды:

Два технических решения по гидроизоляции короба в зависимости от его близости к коньку или карнизу:

Основные этапы монтажа вентиляционного короба одинаковы для любых условий: создание отверстия, установка надежного каркаса, утепление, гидроизоляция, обшивка, изготовление и фиксация дефлектора.

Нюансы работы заключаются в покрытии крыши, а также в типе материала, из которого будет собрана вся конструкция. В большинстве случаев все можно сделать самому, имея начальные навыки в строительстве или ремонте.

Располагаете полезной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Хотите рассказать, как обустраивали вентиляционную шахту коробом на собственной даче или в загородном доме? Пишите комментарии, пожалуйста, в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы, размещайте снимки по теме статьи.

Как изготовить трубы из оцинковки своими руками

Если вас интересует вопрос, как сделать трубу из оцинковки своими руками, значит, вы хотите сэкономить на строительстве. Действительно, изготовление самодельных жестяных конструкций – это разумная альтернатива фабричным водостокам, дымоходам и вентиляционным кожухам. Как практически выполнить работу, расскажет данная статья.

Характеристики материала

Оцинкованные конструкции делаются из жести. Материал представляет собой листовую прокатную сталь толщиной 0,1 — 0,7 мм.

Из мягкого материала формируются изделия сложной формы

Изготовление листов происходит на прокатных станках, но полученная таким образом продукция нуждается в дополнительной защите. Поэтому ее покрывают материалом, устойчивым к коррозии. В конечном итоге, потребители получают стальной лист, шириной 512-1000 мм, который имеет микронное покрытие хромом, оловом или цинком.

Продукт характеризуется пластичностью, что позволяет обрабатывать жесть ручным способом. Причем, если на материале накатаны ребра жесткости, по прочности он не уступает стальным аналогам. По этим причинам жесть используется при изготовлении изделий сложной формы.

Необходимые инструменты

Мягкий и пластичный материал легко поддается изгибу, поэтому изготовление труб из оцинковки производится с помощью простых инструментов:

Ручных ножниц по металлу. Таким инструментом можно без усилий разрезать жесть, максимальная толщина которой составляет всего 0,7 мм.
Молотка с мягким бойком. Эту роль может исполнять деревянный молоток или инструмент из металла, на ударной части которого находится резиновая накладка.

Для работы понадобится деревянный молоток
Обратите внимание! Молоток с бойком из металла в данном случае не подходит. Он может деформировать тонкий лист оцинкованной жести и испортить изделие.

Плоскогубцев. Несмотря на мягкость, тонкий металл согнуть руками невозможно.

Помимо инструментов вам понадобится оборудование:

Верстак, с помощью которого производится разметка и резка заготовок.
Калибрующий элемент в виде стальной трубы диаметром 100 мм или уголка с величиной сторон 75 мм.

Важно! Калибрующие элементы следует жестко закреплять, поскольку на них производится заклепка стыковочного шва будущих водостоков или коробов.

В процессе разметки заготовок не обойтись без измерительных инструментов – металлической линейки, рулетки, угольника или разметчика (остро заточенного стального стержня с закаленным концом).

Изготовление труб из оцинковки своими руками

Изготовление кожухов и цилиндров из оцинкованной стали включает три этапа:

Подготовительный. Начинается с разметки и заканчивается вырезанием готовой «выкройки».
Формовочный. В это время происходит формирование заданного профиля дымохода или вентиляционного короба.
Финальный. На данном этапе противоположные края заготовки соединяются между собой.

А теперь подробно остановимся на поэтапном изготовлении трубы из оцинковки ручным способом.

Выкраивание заготовки

Жесть легко разрезать ножницами

Возьмите лист оцинкованной жести и сделайте эскиз изделия. Далее действуйте таким образом:

Вырежьте полученный мерный кусок листа, на котором вы начертили контур необходимого вам изделия.
Раскатайте на ровном участке верстака лист оцинковки. Отмерьте от верхнего края величину длины короба и сделайте там отметку.
Возьмите угольник и от метки длины изделия проведите линию перпендикулярно боковой кромке листа.
Отметьте на верхней кромке заготовки и отмеченной линии длины изделия величину периметра вентиляционного короба или окружности цилиндра дымохода.

Обратите внимание! Фактическую величину окружности или периметра нужно увеличить на 15 мм для образования стыковочных кромок.

Соедините полученные отметки сверху и снизу.
Вырежьте «выкройку» из листа, сделав боковой и продольный надрез.

На заметку! Для измерения окружности трубы для дымохода из оцинковки воспользуйтесь рулеткой или вычислите ее по диаметру изделия, воспользовавшись школьной геометрической формулой. Для определения периметра суммируйте все стороны короба.

Формирование профиля

Загибать листы лучше плоскогубцами

Теперь приступаем к формированию профиля будущей конструкции.

Отметьте вдоль заготовки линию загиба фальца (с одной стороны 0,5 см, с другой – два раза по 0,5 см).
Загните фальцы под углом 90˚ к плоскости заготовки, которую перед этим разместили вдоль стального уголка (его ребро должно совпадать с линией загиба фальца).
Деформируйте лист с помощью ударов молотка, пока он не соприкоснется со второй плоскостью уголка.

Важно! Изменять форму листа следует постепенно, потихоньку продвигаясь вдоль линии загиба. Вначале делайте работу с помощью плоскогубцев.

Сделайте на фальце размером 1 см Г-образный загиб по линии 0,5 см параллельно плоскости заготовки.
Теперь приступайте к формовке тела дымохода. Поместите заготовку на калибрующую плоскость и обстучите оцинковку молотком, пока не получите профиль нужной формы. Фальцы в конце должны встретиться.

Обработка стыковочного шва

Чтобы обжать стыковочный шов, совместите вертикальные фальцы. Загните горизонтальную часть Г-образного фальца вниз, чтобы он обернулся вокруг вертикального фальца другого края конструкции. Загните торчащий «сэндвич», прижав к плоскости дымохода.

Вопрос, как самому сделать трубу из оцинковки, решен. Желаем успехов!

Видео: изготовление труб

Делаем своими руками воздуховоды и вентиляционные трубы из оцинковки: 2 преимущества материала

В данной статье представлена информация о вентиляционных трубах из оцинкованной стали. Мы рассмотрим разновидности воздуховодов, их преимущества и недостатки, сферу применения и условия, в которых могут использоваться такие конструкции.

Преимущества оцинкованных воздуховодов и области их применения

Вентиляционные трубы из оцинкованной стали применяются для обустройства приточно-вытяжных систем вентиляции на жилых и производственных объектах. Вентиляционная оцинкованная труба классифицируется как жесткая конструкция, отличающаяся высокой аэродинамической пропускной способностью.

Монтажа внутренней вентиляции в домах, магазинах, складах, предприятиях и общественных объектах;
Монтажа систем кондиционирования, выведенных за пределы здания.

Оцинкованная труба для вентиляции удовлетворяет все требования, выдвигаемые к бытовым системам воздухообмена, однако в промышленности, с целью циркуляции горячего (свыше 80 градусов) либо наполненного агрессивными химическими парами воздуха такие изделия не применяются.

Воздуховод из оцинковки, в сравнении с конструкциями из других видов металла, имеет следующие преимущества:

Цинкование металла — бюджетная технология, что обуславливает сравнительно низкую итоговую стоимость изделий. Средняя цена на вентиляционные трубы из оцинкованной стали (круглое сечение, диаметр 20 см) составляет 400 рублей за 1 метр;
Низкий вес — монтаж воздуховодов из оцинкованной стали не требует обустройства сложных несущих конструкций, увеличивающих общую стоимость вентиляции;
Долговечность — эксплуатационный ресурс труб варьируется в диапазоне 15-20 лет;
Устойчивость к коррозии — сталь не покрывается ржавчиной даже при эксплуатации в условиях высокой влажности воздуха;
Механическая прочность — конструкции устойчивы к нагрузкам на изгиб (за счет наличия ребер жесткости), точечному давлению и ударам.

Система вентиляции в помещении

Слой цинка на поверхность металла при производстве труб наносится горячим либо холодным методом. При реализации горячего способа заготовки окунаются в ванну с расплавленным цинком, нагретым до температуры в 500 градусов. Холодный метод предполагает окрашивание стали цинковым порошком с применением электростатического напыления — после нанесения изделие помещается в камеру полимеризации, где слой порошка плавится и образует цельное пленочное покрытие.

Оцинкованный вентиляционный канал формируется посредством стыковки отдельных труб с помощью фланцевого либо ниппельного соединения. В местах поворота или разветвления канала используются фасонные элементы — двойники, отводы, уголки и т.д. Производство вентиляции из оцинковки часто сопровождается установкой вспомогательных систем очистки либо подогрева воздуха, для увеличения КДП воздухообмена применяются приточно-вытяжные вентиляторы.

В соответствии с данными документами, классификация воздуховодов выполняется по форме их сечения, согласно которой выделяют:

Прямошовные (круглые);
Спиралевидные (круглые);
Прямоугольные и квадратные короба.

Положения СНиП №20405 «Вентиляция и кондиционирование», выделяют следующие классы воздуховодов из оцинкованной стали:

Трубы отличаются между собой способом исполнения сварного шва. В конструкциях класса «П» после сварки он прокатывается на туннельном прессе, что обеспечивает повышение герметичности стыка. Плотный воздуховод из оцинкованной стали подлежит эксплуатации в вентиляционных системах с повышенным давлением (до 1.5 мПа), при монтаже канала фланцевые соединения труб дополнительно обрабатываются герметиком.

Нормальные «Н» вентиляционные изделия из оцинкованной стали применяются в бытовых приточно-вытяжных системах, где некритичен минимальный подсос либо выброс воздуха из вентканала.

Условия эксплуатации вентиляционных оцинкованных труб диаметром 200, 150, 250, 160, 125, 100, 300, 315 мм: размеры по ГОСТу

Согласно требованиям ГОСТ, для обустройства вентиляции применяются оцинкованные трубы диаметром от 150 до 1200 мм. Толщина стенок изделий зависит от их размера:

В трубах диаметром 90-120 см — 1 мм;
При диаметре 40-80 см — 0.7 мм;
При диаметре 15-40 см. — 0.5 мм.

Изготовление вентиляции из оцинковки в жилых объектах ведется с применением труб диаметром 20-30 см. Широкие воздуховоды используются в промышленности, где от приточно-вытяжной системы требуется повышенная эффективность.

Выбор сечения воздуховода зависит от особенностей эксплуатации вентиляции. Прямоугольный оцинкованный вентиляционный короб имеет большую полезную площадь и, как следствие, лучшее КПД циркуляции воздуха. Такие каналы (при условии крупных габаритов) проще чистить, т.к рабочий, выполняющий сервисное обслуживание, может проникнуть внутрь короба.

Однако если вентиляция формируется из каналов небольшого диаметра, а циркулирующий по ней воздух содержит пыль, деревянные опилки либо механические частицы, рационально использовать воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, поскольку они не подвержены скоплению мусора в угловых частях, что характерно для квадратных коробов.

Венткороба из оцинкованной стали создают больший уровень шума из-за гула воздуха в ребрах канала, тогда как круглые трубы имеют звукопоглощающий эффект. Вентиляционные оцинкованные трубы выпускают обычно стандартных диаметров.

Особенности воздуховодов различного сечения из оцинкованной стали для вытяжки: цена и качество

По форме сечения вентканалы классифицируются на круглые (прямошовные и спиралевидные) и профильные (квадратные и прямоугольные).

Наиболее дешевыми являются круглые прямошовные изделия, такие трубы имеют продольный сварной стык. Реализуются они отрезками длиной 1.25-2.5 метров, которые соединяются посредством фасонных элементов.

Спиралевидные конструкции, в отличие от прямошовных, изготавливаемых из листового металла, производятся из отдельных полос толщиной 15 см, которые на пресс-станке заворачиваются в цельную трубу. В такой конфигурации линия спирали выполняет функцию ребер жесткости, обеспечивающих повышенную механичную прочность трубы.

Все спиралевидные воздуховоды классифицируются по категории герметичности «П» — плотные. Они отличаются повышенной скоростью движения воздуха, что достигается за счет завихрения циркулирующего потока. Спиралевидные трубы продаются отрезками 3-6 м.

Профильные (квадратные и прямоугольные) коробы стоят дороже, чем изделия круглой формы. Их минимальный размер начинается с сечения 10*10 см. и доходит до 100*160 см. Изготовление вентиляционных коробов из оцинкованной стали большого размера (от 40*40 см) сопровождается усилением конструкций ребрами жесткости, которые представлены крестообразными перегибами металла, расположенными с шагом в 30 см. Вентиляционный короб из оцинкованной стали реализуется отрезками длиной 1.25 м.

Фасонные элементы для оцинкованных воздуховодов: правильное соединение

Оцинкованные элементы вентиляции применяются для соединения частей воздуховода между собой, прокладки их в местах поворотов, формирования разветвлений и подсоединения к вентиляции вспомогательных приборов — фильтров, вентиляторов, теплообменников.

В перечень фасонных элементов входят:

Переходники (крестовины, уголки, тройники);
Отводы — под углом в 45 и 90 градусов;
Шины и врезки — для подключения дополнительных приборов;
Заглушки и ниппеля — для герметизации стыковочных швов.

Сечение фасонных частей подбирается исходя из конфигурации используемых воздуховодов — для монтажа коробов используются прямоугольные элементы, для труб — круглые.

Важно: в местах, где оцинкованные вентиляционные отводы и вентканалы соединяются между собой, возможно наличие зазоров, из-за которых происходит подсос либо выброс воздуха из вентиляции. Чтобы избежать проблем, после монтажа системы все стыковочные швы нужно обработать герметиком.

Вентиляционные оцинкованные трубы идеально подходят для такого рода коммуникаций.

Вентиляция из оцинковки своими руками

С вопросом правильной организации вентиляции человек сталкивается и при строительстве небольшого домика на даче, и при возведении промышленных цехов, и при обустройстве офисных зданий. Для каждого случая можно подобрать оптимальный вариант вентиляции, но использование воздуховодов из оцинкованной стали можно считать универсальным решением в любой ситуации.

О преимуществах оцинковки

В общем случае вентиляционные трубы могут изготавливаться из таких материалов:

пластик – цена такого решения минимальна, но и область применения ограничивается частным строительством;

алюминиевые – отличаются коррозионной стойкостью, но алюминий довольно пластичный металл, так что такие вентиляционные каналы плохо переносят возможные нагрузки;
из оцинкованной стали – практически не имеют недостатков;
из подручных материалов. Например, воздуховод можно соорудить даже из обычных толстых, хорошо подогнанных друг к другу досок.

Обратите внимание! Дощатые вентиляционные каналы можно порекомендовать исключительно для проветривания хозяйственных построек, например, погребов или подвалов на даче.

Оцинкованные вентиляционные каналы могут применяться практически без ограничений. Они без проблем справятся с транспортировкой раскаленного воздуха или паров агрессивных веществ. Кроме того, сталь способна выдерживать большие температуры, сохраняя при этом достаточную прочность.

Пластик совершенно не способен выдерживать длительное воздействие повышенной температуры, да и воздействию химвеществ он ничего не сможет противопоставить. Единственным преимуществом этого материала можно назвать небольшой вес и легкость монтажа.

Вентиляционные трубы из оцинкованной стали могут без снижения технико-эксплуатационных показателей выдерживать:

температуру около +80ᵒС – без ограничения по времени;

Обратите внимание! Для безопасности персонала воздуховоды, транспортирующие раскаленный воздух, как правило, оборудуются теплоизоляционным слоем.

в течение короткого времени возможно повышение температуры воздуха до +200ᵒС. даже в случае пожара на предприятии вентиляционная система не допустит задымления территории;
оцинкованные трубы для вентиляции не требуют дополнительной защиты от влажности. Тонкий слой цинкового покрытия препятствует коррозии.

Обратите внимание! Даже при нарушении целостности слоя цинка, например, врезании самореза, сталь все равно остается защищенной. Дело в том, что сталь и цинк образуют гальваническую пару, и в результате химической реакции тонкая оксидная пленка покрывает срез.

Способы производства оцинкованных воздуховодов

Технология напрямую зависит от формы поперечного сечения трубы.

Вентиляционные трубы могут быть:

круглого сечения – оптимальные аэродинамические характеристики;

квадратного либо прямоугольного сечения – аэродинамика чуть похуже, зато профильную трубу легче установить благодаря плоским поверхностям.

Сырьем для изготовления оцинкованных воздуховодов служит тонкая листовая оцинкованная сталь. Как правило, толщина листа не превышает 1,0 мм, это обеспечивает баланс между приемлемым весом и достаточно высокой жесткостью.

Изготовление вентиляции из оцинковки выполняется по одной из 2-х методик:

в случае с круглым сечением используется либо спирально-навивная технология, либо простая вальцовка листового проката с последующим фальцевым соединением краев;
для профильных воздуховодов применяется только одна технология – лист оцинковки пропускается через ряд вальцов, которые и придают ему нужную форму. Затем края будущего вентиляционного канала соединяются.

Спирально-навивная технология

Отличается крайне высокой производительностью, в минуту станок обрабатывает примерно 60 м штрипсы. Производство вентиляции из оцинковки по этой технологии состоит в том, что станок просто изгибает стальную штрипсу так, что получается труба круглого сечения.

При этом соседние витки укладываются внахлест, за счет сильного натяжения край штрипсы немного деформируется и достигается герметичность соединения.

Помимо высокой производительности, трубы, произведенные по этой технологии отличаются высокой жесткостью. Винтовой шов играет роль ребра жесткости, так что в равным условиях такой воздуховоды выдержит большую нагрузку, чем его прямошовный собрат.

Прямошовные трубы

Вентиляционные оцинкованные трубы, произведенные по этой технологии по технико-эксплуатационным показателям почти не отличаются от спирально-навивных. Разве что обладают чуть меньшей жесткостью.

Весь техпроцесс можно разделить на 3 этапа:

нарезается штрипса нужной длины;
она пропускается через ряд вальцов;
выполняется соединение соседних краев металла.

Что касается профильного трубопровода, то довольно часто на торцах секции подготавливается все для последующего фланцевого соединения. По такой же технологии проходит изготовление вентиляционных коробов из оцинкованной стали.

Элементы оцинкованной вентиляции

При монтаже вентиляционной системы понадобятся не только вентиляционные каналы из оцинковки, но и ряд фасонных элементов. Например, отводы под разные углы поворота, заглушки, решетки, тройники и т. д. Без этих элементов монтаж выполнить просто невозможно.

Отводы

Это – один из самых распространенных видов фасонных элементов, используется в тех случаях, когда нужно обеспечить плавный поворот воздуховода. Главная характеристика отвода – угол поворота, выпускаются варианты, обеспечивающие поворот на угол от 15ᵒ до 90ᵒ.

Обратите внимание! Оцинкованная вентиляция будет работать значительно хуже, если воздуховод много раз поворачивает под большим углом. Это снижает скорость потока воздуха.

Что касается производства отводов, то для этого используется штрипса переменной ширины. За счет неодинаковой ширины при сгибании ее ширина кольца получается разной. Из нескольких таких колец и состоит весь отвод, регулируя ширину штрипсы теоретически можно получить любой угол отвода, но для удобства они выпускаются с шагом 15ᵒ.

Вентиляционный короб

Строго говоря вентиляционный короб – это просто вертикальный прямоугольный или квадратный канал в котором размещено несколько каналов сечением поменьше. В зависимости от условий эксплуатации могут использоваться пластиковые, алюминиевые или оцинкованные короба для вентиляции.

Если мысленно рассечь эту конструкцию поперек, то наблюдатель увидит не 1, а 3 канала. Самый крупный – общий вентиляционный канал, а 2 поменьше – обеспечивают отвод неприятных запахов из нижележащей квартиры. Как правило, 1 отвод используется на кухне и 1 – в ванной комнате или уборной.

Учитывая небольшую площадь кухонь и ванных комнат большинства квартир, многие люди задумываются о том, как максимально уменьшить площадь короба и сделать его незаметным. Вентиляционные оцинкованные короба могут с этим помочь.

Обратите внимание! Жильцы многоэтажных домов часто заблуждаются, считая венткороб своей собственностью, и сносят его. Если дело дойдет до разбирательства в суде, то горе-строители должны будут своими руками восстановить разрушенное.

Прочие фасонные элементы

Помимо отводов при монтаже вентиляции могут понадобиться такие фасонные элементы как:

переходы или утки – используются для смещения воздуховода. Параллельно со смещением за счет уменьшение диаметра можно регулировать скорость воздушного потока;

заглушки – используются при необходимости перекрыть свободный конец трубы;
шиберы – регулирующие устройства;
противопожарные клапаны;
крестовины и тройники – служат для создания сложных узлов вентиляционной сети;

ниппели – используются при монтаже труб;
вентиляционные решетки из оцинкованной стали – используются для защиты от попадания в помещение насекомых, мелких животных и мусора из вентканала.

О технологии монтажа

Что касается крепления канала к стенам или потолку, то можно обойтись и обычными хомутами или даже просто подвесить трубу на металлическую ленту. В промышленных зданиях для прокладки воздуховода в стену вмуровывается кронштейн, и труба опирается на него.

Обратите внимание! Если скорость движения воздуха высока, то крепление воздуховода хомутами или с помощью металлической ленты не обеспечит достаточной жесткости. Труба будет дребезжать, поэтому нужно более надежное крепление.

Отдельное внимание нужно уделить герметичности стыков отдельных секций.

Соединение может выполняться несколькими способами:

ниппельное. Сам ниппель – участок трубы чуть меньшего диаметра, просто вставляется в воздуховод с усилием и проворачивается. Инструкция по выполнению муфтового соединения выглядит так же, а единственное отличие состоит в том, что диаметр муфты больше, чем диаметр воздуховода;

фланцевое – прочность стыка достигается простым затягиванием болтов;

фальцевое – надежный стык обеспечивается за счет совместной деформации металла разных секций труб.

В завершение

Вентиляция – залог нормального функционирования любого здания, как промышленного цеха, так и уютной гостиной в загородном доме. В настоящее время существует немало материалов для изготовления воздуховодов, каждый из них хорош по-своему. В этой статье основное внимание уделено оцинкованной вентиляции, пожалуй, именно этот материал можно назвать оптимальным для воздуховодов.

На видео в этой статье рассмотрен процесс производства оцинкованных вентиляционных труб.

Приобрести трубы из оцинковки можно свободно, но стоимость таких изделий бывает достаточно высокой, поэтому желание сделать трубу из оцинковки своими руками продиктовано, в первую очередь, соображениями экономии.

Характеристика оцинкованных труб

Трубы из оцинкованного металла применяют для оборудования дымоходов, они пользуются популярностью из-за легкого веса и, соответственно, простотой установки. Дымоходы из оцинковки не требуют сооружения фундамента, а это существенно снижает затраты на оборудование дымохода.

Такие трубы отвечают нормам пожарной безопасности, выдерживая температурный режим до 900°, поэтому они могут применяться даже для дымоотведения из твердотопливных отопительных котлов и печей.

Также оцинкованные трубы в домашнем строительстве применяют для оборудования водостоков. Такие трубы и так довольно демократичны по затратам, но при этом процесс можно удешевить еще больше, используя собственноручно изготовленные изделия.

Что понадобиться для изготовления трубы из оцинковки

В домашних условиях, чтобы сделать трубу из оцинковки, понадобиться лист жести, материал не требует применения особых усилий благодаря мягкости и пластичности.

Жесть промышленным способом изготавливаются из тонкой листовой стали толщиной от 0.1 до 0.7 мм на прокатных станках, после чего их покрывают антикоррозийным защитным слоем из хрома, олова или цинка. В заключении заготовки нарезаются по стандартным размерам, шириной от 512 мм до 2000 мм.

Прочность таких изделий нисколько не уступает стальным аналогам, особенно, если материал имеет дополнительные ребра жесткости, но при этом он очень пластичен и позволяет монтировать трубопроводы сложной формы ручным способом. Антикоррозийное покрытие обеспечивает защиту трубы от воздействия внешней среды.

Проблемой таких труб является недостаточная прочность на изгиб, поэтому для изготовления незамкнутых деталей вносят в конструкцию ребра жесткости для укрепления изделия.

в магазинах представлен широкий ассортимент таких труб различного размера: одноконтурные;
двухконтурные (выполненные в виде сэндвича и состоящие из внутренней и внешней трубы);
гофрированные, отличающиеся повышенной гибкостью.

Обратите внимание! В домашних условиях технически возможно изготовить только одноконтурную трубу.

При выборе толщины листа следует учитывать назначение трубы. Например, оцинкованная труба для дымоотведения из твердотопливных печей и каминов должна обладать повышенной стойкостью к высоким температурам, и при этом высокими антикоррозийными свойствами.

Это важно! Чем выше температура рабочей среды, тем толще должны быть стенки трубы.

Инструменты

Для работы необходимы специальные инструменты, чтобы согнуть, правильно отмерить угол сгиба и разрезать трубу нужного отрезка.

Набор инструментов, которые понадобятся для работы:

Обратите внимание! Лезвия ножниц не должны быть тупыми, от этого зависит формирование ровного края изделия. При разрезе тупым инструментом образуются зазубрины, которые нужно обязательно удалять. Чтобы избежать лишней работы, важно следить за качеством заточки.

молоток с резиновой накладкой, киянка (столярный инструмент из дерева в виде молотка);
плоскогубцы для сгибания;
верстак для резки и разметки;
труба для калибровки размером более 100 мм и уголок с гранями 75 мм;
линейка или рулетка;
разметчик (заточенный стальной стержень).

Инструкция по изготовлению трубы из оцинковки

Первым делом нужно разметить лист железа, нанеся линии сгибов фальцев с одной стороны размером 5 мм, с другой два раза по 5 мм, фальц с одной стороны должен быть шире второго, чтобы сформировать в дальнейшем прочный шов. Сгибают лист под углом 90° с обеих сторон, используя уголок и плоскогубцы.

Это важно! Сгибать форму следует постепенно, продвигаясь от одного края к другому вдоль линии сгиба.

Затем, повернув заготовку, формируют фальцы, доводят угол до 135-140°, простукивая киянкой или молотом с мягким бойком края жести аккуратно, чтобы не повредить материал изделия. После формирования фальцов, можно переходить к формированию самой трубы.

Закрепляют заготовку на калибровочном шаблоне, чтобы придать ей нужную форму, и еще раз простукивают до тех пор, пока фальцы не соединятся.

Широкий край еще раз сгибают параллельно плоскости изделия под углом 90°.

Последний этап — соединение концов между собой плоским швом с помощью киянки.

Совместить фальцы, загнуть горизонтальную часть второго фальца, обернув им первый фальц, а затем загнуть этот шов, плотно прижимая к плоскости трубы.

Можно дополнительно укрепить место соединения заклепками из металла с помощью сварочного аппарата, хотя чаще всего оцинкованные трубы соединенные с помощью плоского шва не нуждаются в дополнительном его укреплении.

Сегодня вентиляционные трубы из оцинкованной стали используются для создания систем подачи свежего воздуха в помещения. Вентиляцию из оцинкованных труб можно создавать как в жилых домах, так и в зданиях промышленного назначения. Производят изделия исключительно из высококачественной стали, а поверхность их покрывается слоем цинка.

Одним из главных достоинств вентиляции с использованием оцинкованных труб является жесткость. Благодаря этому вентиляцию можно создавать не только в нижней части здания для проветривания цокольных этажей, но и на крыше.

Помимо жесткости, у оцинкованных воздуховодов для вентиляции имеется множество преимуществ перед другими разновидностями:

1. Система вентиляции из оцинковки создается быстро, без каких-либо серьезных проблем.
2. Изделия обладают малым весом. Поэтому с ними легко работать даже в том случае, когда изделия необходимо поднять на большую высоту, например, на несколько метров.
3. Такие каналы отличаются надежностью и долговечностью.
4. При необходимости можно легко изменить их конфигурацию.
5. Внутри таких труб может проходить горячий пар.
6. Изделия отличаются хорошей устойчивостью к негативному воздействию агрессивных химических веществ, включая кислоты и смолы.
7. Оцинкованная сталь устойчива к возгоранию. Это значит, что изготовленные из нее вентиляционные каналы являются пожаробезопасными.
8. При правильном соединении нигде не образуются никакие дефекты: каждая следующая труба плотно прилегает к предыдущей.
9. При создании вентиляционной системы можно выполнять установку дополнительных элементов, например, заслонок.

Оцинкованные трубы — это не идеальные металлические изделия, они не лишены некоторых недостатков. Наиболее серьезных из них три:

1. Если у изделия имеются выступы или углы, то невозможно сделать так, чтобы переход был плавным.
2. Небольшая толщина стенок. Изделия не могут быть толще 1 мм.
3. Высокая цена. Стоят гораздо больше, чем аналогичные по длине и диаметру сечения изделия, изготовленные из пластика.

Несмотря на некоторые недостатки, учитывая плюсы, можно с уверенностью заявить, что вытяжка из оцинковки идеально подходят для создания вентиляционных каналов. Это касается любой части как жилого дома, так и зданий промышленного назначения.

Самостоятельное изготовление металлической и кирпичной вытяжки для мангала

Мангал является незаменимым атрибутом дачного отдыха. В загородном строительстве сегодня особую популярность приобрела установка барбекю в беседках или на верандах. И если уличный вариант жаровни не требует дополнительных приспособлений, то в конструкциях с крышей нужно обязательно сделать вытяжной зонт для мангала.

Вытяжка для мангала может быть изготовлена из металла или кирпича:

- Первый вид имеет более лёгкую конструкцию, такой дымоотвод можно легко сделать своими руками из металлических листов. Однако такой вытяжке требуется должный уход, прежде всего, регулярная чистка от копоти и ржавчины. В противном случае частицы загрязнений будут падать прямо на еду во время готовки.
- Второй вид отличается безопасностью, привлекательным внешним видом и долговечностью. Его слабые места – сложность установки и дорогостоящий материал.
В данной статье мы подробно расскажем о том, как правильно выбрать и изготовить вытяжку для использования мангала в помещении или на открытом воздухе.

Металлическая вытяжка для очага

Вытяжной зонт из металла имеет очень простую конструкцию. Его можно устанавливать над любым видом барбекю. Такую модель можно приобрести в магазине или сделать самому.

Преимущества металлического вытяжного зонта:
- Компактные размеры.
- Возможность установки в любой беседке или на открытом воздухе.
- Простая технология вывода дымохода на крышу и соединения с другими домашними коммуникациями.
В магазинах вытяжные зонты зачастую представлены со встроенными дополнительными функциями – вентилятор для мангала, очистка воздуха и пр. Такие модели целесообразно покупать для регулярного использования в закрытых помещениях (к примеру, при установке мангала в ресторане или в доме). Для дачного отдыха вполне подойдёт и вытяжка с самой простой конфигурацией.

Недостатки металлической вытяжки состоят в нескольких пунктах:
- Регулярная чистка.
- Возможно нагревание при использовании.
Вытяжной зонт из железа своими руками

Если вы обладаете навыками работы с металлом и имеете у себя необходимые инструменты, можно изготовить простой вариант вытяжки для мангала своими руками. Здесь мы приведём наиболее простую инструкцию по его сооружению.

Дымосборник для мангала состоит из трёх частей: основания, купола с внутренней перемычкой и трубы. Чтобы сделать эту конструкцию своими руками, вам потребуются:
- металлические листы толщиной 2–3 мм;
- железные уголки 20х20, аналогичной толщины;
- шурупы;
- заклёпки;
- термостойкая краска;
- болгарка с насадками для резки металла;
- сварочный аппарат;
- дрель с насадками для бетона;
- заклепочник.
Сначала необходимо изготовить уголки и сделать из них каркас, который впоследствии будет обшит железными листами.
1. Каркас нужно начинать с нижней части, которая будет служить опорой вытяжки и закрывать место жаровни с трёх сторон. Её размер нужно определять в соответствии с габаритами мангала. Как правило, эта часть состоит из задней и двух боковых стенок. Оптимальная высота основания – 50–60 см.
2. Следующий элемент – купол, представляющий собой усечённую пирамиду. Его габариты нужно рассчитать таким образом, чтобы нижняя часть полностью нависала над очагом, а объем купола в несколько раз превышал объем мангала.
3. Внутри купола, к задней части под наклоном следует приварить металлическую пластину, которая будет способствовать лучшей тяге.
4. Труба дымохода может быть простой прямоугольной или круглой формы. Она должна быть достаточной высоты, чтобы дым не попадал в помещение, а выводился наверх.
5. После создания каркаса, нужно обшить его металлическими листами. Затем необходимо покрыть части конструкции огнеупорной краской.
6. Все элементы последовательно устанавливаются на основу и закрепляются заклёпками.
С началом использования самодельного мангала с трубой, дачники могут обнаружить проблемы, вызванные недостаточной проработкой модели изделия:
- Дым выводится слишком низко и препятствует нахождению возле очага. Во избежание этого, нужно рассчитать высоту вытяжки так, чтобы верхняя часть трубы находилась на высоте трёх метров от земли.
- Вытяжка не втягивает дым от мангала, он витает по комнате. Для правильной работы дымохода, необходимо, чтобы температура дыма была выше, чем температура воздуха (изначально они практически равны). Стоит просто подождать, пока угли достаточно разгорятся.
Кирпичная вытяжка

Кирпичный мангал с дымоходом отличается эстетичным внешним видом и высоким показателем безопасности. Он нагревается не так сильно, как металлические вытяжки и полностью изолирует стены и крышу помещений от горячего воздуха.

Преимущества кирпичного мангала очевидны:
- Полная изоляция от дыма.
- Совместимость с домашними коммуникациями.
- Низкий нагрев поверхности.
- Красивый внешний вид.
Кирпичную вытяжку рекомендуют устанавливать вплотную к стене дома. Такой мангал может стать и самостоятельным элементом дачного ландшафта, если установить его во дворе или просторной беседке.

К недостаткам кирпичного типа постройки можно отнести:
- Дорогостоящий материал.
- Сложность установки.
- Большие габариты.
Строим кирпичный мангал самостоятельно

Конструкция кирпичного мангала подобна железному, он состоит из стенок основания, купола и трубы. Отличие заключается в наличии передней стенки с аркой над жаровней, подобно тем, что раньше делали на традиционных русских печках.

Для возведения нужно выбрать самый огнестойкий кирпич и подготовить цементно-песочную скрепляющую смесь. И также потребуются следующие инструменты:
1. мастерок;
2. уровень;
3. отвес;
4. кирка;
5. болгарка.
На сайте вы можете найти несколько схем по возведению кирпичного мангала с вытяжкой. Кирпичи следует укладывать слоями, придерживаясь стандартных правил строительства — первый ряд укладывается перпендикулярно стене, второй – параллельно.

По центру арки над барбекю следует установить замковый кирпич, который будет распределять нагрузку на боковые стенки. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию и не ошибиться в расчётах, можно сделать металлический каркас основы и обложить его кирпичом.
Действуя по инструкции, вы получите отличный и долговечный мангал.

Варианты размещения в интерьере или ландшафте дачи

При строительстве мангала с вытяжкой, необходимо тщательно продумать место его установки – ведь такую конструкцию нельзя будет убрать или передвинуть. Его следует расположить так, чтобы он не мешал дачникам как во время садовых работ, так и при отдыхе.

При этом важно учесть эстетические характеристики дымоотвода. Он должен красиво и уместно вписываться в интерьер беседки или ландшафт дачного участка.

Встраиваемую вытяжку для мангала следует выбирать, ориентируясь на конструкцию конкретной беседки или веранды. Однако есть несколько основных правил его размещения.

Вытяжку для мангала в беседке или на веранде можно установить только после предварительной обработки постройки огнеупорными составами. В этом отношении идеальным местом размещения станет кирпичная или металлическая беседка, однако и деревянные конструкции могут быть защищены от возгорания специальной краской или лаком.

Железный дымоотвод обычно устанавливают в центре беседки или на открытом участке, чтобы стены и крыша постройки не нагревались. Кирпичный мангал помещают вплотную к стене, для удобства вывода трубы на крышу и в целях экономии пространства. В закрытых беседках, благодаря вытяжке, можно пользоваться мангалом и в холодное время года. Он также будет дополнительно обогревать помещение.

Вытяжку можно установить и в том случае, если мангал располагается во дворе отдельно от других построек. Дым не будет попадать в глаза, что зачастую случается, если установлен открытый мангал. Такая конструкция позволяет сделать полноценное рабочее место для приготовления еды и устроить трапезу на открытом воздухе.

Читайте также: