Съемная металлическая опалубка для фундамента

Обновлено: 13.05.2024

Данная конструкция пригодится при постройке дома или бани, а в некоторых случаях для возведения перекрытий между этажами.

Рассмотрим, из чего состоит опалубка, ее разновидности, какие материалы можно использовать для создания щитов, как правильно ее собрать, а также нюансы обустройства такого каркаса для разных типов фундамента.

Устройство

Опалубка для фундамента – это конструкция, которая позволяет сделать каркас будущего основания. Она состоит из:

щитов, которые не позволяют жидкому бетону растекаться;
распорок и фиксаторов, для соединения деталей конструкции между собой так, чтобы они не расходились в разные стороны или не складывались вовнутрь;
вспомогательных лесов, дающих возможность зафиксировать щиты в одном положении.

По своей сути опалубка является формой для жидкого бетона, чтобы он в ней застывал.

Так как изготавливается конструкция из разных материалов, то есть соответствующий стандарт, который показывает максимальную величину прогиба конструкции: для надземной 1/400 длины, а для подземной – 1/250.

Такой показатель нужен для того, чтобы во время заливки бетона фундамент не повело или, не разломались сами щиты под внутренним весом.

Особенности разных конструкций

Существует несколько основных разновидностей:

Данный тип конструкции является экономически выгодным, так как после демонтажа такую опалубку можно использовать повторно.

Для столбчатых оснований применяются трубы из азбесто-цемента или металла.
А для ленточного – готовые формы из пенополистирола, железобетона, дерево- или газобетона, а в некоторых случаях из ЦСП и ДВП.

Существуют подвиды опалубок, которые основаны на основных разновидностях, например, блочная, переставная или пневматическая.

Расчет

Для расчета количества материала используем пример с деревянными досками. Их количество высчитывается по формуле:

В среднем на 1 м 3 уходит от 40 до 65 деталей, в зависимости от ширины доски. К расчетной стоимости на доски необходимо прибавить половину суммы, так как все детали для фиксации щитов и распорки потребуют приблизительно 50% от затрат. Дополнительные расходы потребуются на арматуру, а также инструменты, если в наличии нет всех необходимых.

Для того, чтобы рассчитать минимальную требуемую толщину необходимо воспользоваться формулой:

G – внутренняя нагрузка на опалубку, которую производит бетон.
G=q*H, где q – удельный вес бетона, который составляет 2500кг/м 3 , а H – высота фундамента.
n – коэффициент уплотнения бетона, который равен 1 если не применяется виброусадка.
I – расстояние в метрах между опарами, которые держат щиты.
T – сопротивление материала, из которого сделаны щиты. Для дерева этот показатель равен 8*105 кг/м 2 .

С учетом того, что бетон в фундаменте может иметь разную плотность, состав и марку толщина доски берется по усредненному параметру (обычно 25 мм).

Выбор материалов

В качестве материала для постройки щитов используется:

Данный тип конструкции хорошо подходит для ленточных и монолитных фундаментов, так как арматуру можно приварить к стенкам опалубки.

На заметку. Для постройки ленточного основания чаще всего используют доски в комбинации с пленкой, так как она закрывает щели в щите.

Хорошей заменой являются толстые листы фанеры. Для них требуется меньше креплений, а также их проще монтировать и снимать.

Сборка для ленточного основания

Чтобы установить опалубку правильно необходим опыт и знания, но в некоторых случаях простые конструкции можно собрать собственными руками без привлечения специалистов. Рассмотрим установку съемной и несъемной опалубки на примерах, которые указаны ниже.

Съемная

Разберем установку съемного каркаса на примере конструкции из фанеры. Для сборки такой конструкции нужно:

Подобрать материал для щитов. Для этого нужно рассчитать прочность листа фанеры, который необходим для фундамента, чтобы понять какой толщины должна быть опалубка (чаще всего используются листы от 30 мм).
Распилить листы на детали нужного размера.
Соединить куски фанеры в один щит с помощью деревянных брусков и гвоздей.
Установить собранную конструкцию в заранее вырытый ров, в который был насыпан песок. Гладкая сторона листа должна быть направлена вовнутрь, а крепежные бруски – наружу.
Проверить собранные щиты на наличие щелей между ними. Если появились просветы, то их нужно устранить до заливки.
Связанный каркас из арматуры установить вовнутрь рва между листами.
Снаружи щиты нужно дополнительно укрепить колышками. Для этого деревянные бруски вкапываются впритык к щитам.
Чтобы конструкция не сложилась, вовнутрь в верхней части рва устанавливаются деревянные распорки из бруса или досок.
После этого можно заливать бетон.

Обратите внимание! В некоторых случаях фанера дополнительно накрывается пленкой изнутри. Это поможет дополнительно заделать стыки, а также при разборке щиты останутся чистыми, из-за чего их можно будет использовать повторно.

Из видео узнаете об установке и креплении опалубки фундамента из фанеры:

Несъемная

Рассмотрим сборку несъемного фундамента на примере блоков из арболита или газобетона. Для сборки нужно:

В вырытый ров, в который необходимо насыпать подушку из песка и щебня, установить угловые блоки, нанизывая их на арматуру.
После укладки первого витка установить горизонтальную внахлест арматуру внутри блоков. Также ее нужно связать между собой проволочными или пластиковыми стяжками.
Укладывать второй ряд, делая аналог кирпичной кладки (блоки внахлест) со смещением кратным 250 мм.
На этапе укладки второго витка делаются вырезы под коммуникации;
В процессе установки следующих витков требуется укладывать арматурный каркас на каждый из них.
За один раз устанавливается 2-4 ряда, при этом чтобы не было выпуклостей последний из них заливается бетоном только до половины.
В некоторых случаях для защиты блоков от смеси используются П-образные насадки или специальные накладки, которые убираются после заливки.
Для улучшения усадки, а также чтобы избежать образования воздушных пузырей используются виброустройства малой мощности.
В день рекомендуется устанавливать не более 3-4 витков, чтобы не разорвало нижние ряды.

Данный способ подойдет для установки опалубки из различных блоков, например, арболита, газобетона или пенополистирола. В случае с последним дополнительная арматура может быть закреплена непосредственно в стенках полимера или в пустоте между ними.

Нюансы установки для разных оснований

В отличии от ленточного в данном типе фундамент щиты устанавливаются вертикально, формируя призму или цилиндр.

Как выставить по уровню?

Поверхность фундамента должна быть ровной, так как из-за этого может случится перекос стен, что приведет к дополнительным нагрузкам на основание или его повреждению.

Рекомендуется не пытаться идеально выровнять верхнюю часть конструкции, а сделать ее немного больше требуемой высоты основания. После этого на внутренней стороне щитов необходимо провести ровную линию, которая и будет использоваться в качестве уровня.

Для того, чтобы правильно все сделать нужно:

определить требуемую высоту фундамента в самой нижней точке разметки;
приложить уровень (водяной или лазерный), чтобы прочертить начальную полосу;
после этого с помощью еще одного уровня прочертить аналогичные полосы на остальных колышках, после чего соединить эти линии в одну.

В некоторых случаях можно выравнивать саму опалубку, чтобы она была маркером. Для этого устанавливаются столбы по периметру траншеи, между которыми натягивается леска или веревка. Их можно выровнять с помощью уровня. Также можно сделать ровную опалубку просто спиливая верхнюю часть так, как это нужно.

Когда можно снимать после заливки?

убрать все шпильки и гайки, которые использовались при монтаже;
снять подкосы и подпорки с внешней стороны, а также вытащить колья;
выкрутить саморезы, которыми были закреплены внутренние распорки;
вытащить брусья и убрать щиты.

Заключение

Опалубка – это незаменимая конструкция для заливки фундамента под постройку. С ее помощью можно сделать нужную форму для будущего основания со всеми изгибами и переходами. Для разных видов фундамента используются свои материалы, а также разновидности конструкции.

Металлическая опалубка для фундамента

Из пенополистирола и железобетонных плит изготавливается несъемная опалубка; металлическая, деревянная, комбинированная, изготовленная из синтетических и прорезиненных материалов опалубка снимается после достижения бетоном требуемой прочности.

Общие требования к опалубке

Сроки и качество возводимых объектов во многом зависят от применяемой опалубки. Для изготовления фундаментов, особенно для зданий с большим количеством углов, целесообразно применять инвентарные опалубки – конструкции многоразового использования, допускающие большое количество вариантов установки.

Инвентарные опалубочные системы должны полностью соответствовать предъявляемым к ним требованиям:

иметь высокую конструктивную прочность и надежность;
обеспечивать правильность и неизменяемость форм и расположения конструкции;
в зависимости от целевого назначения опалубка должна иметь необходимую стойкость к прогибам и допустимым нагрузкам;
универсальность – этот показатель характеризует возможность использования одного типа опалубочной системы для устройства фундамента, стен, потолков, арочных конструкций;
точное соблюдение геометрических параметров при изготовлении;
длительный срок эксплуатации.

Инвентарная опалубочная система

Наиболее надежным вариантом является металлическая опалубка ГОСТ 23478. В технологии монолитного строительства ее применяют при возведении фундаментов, сооружении прочих железобетонных и бетонных конструкций, укладке тротуаров. Эффективность опалубочной системы оценивается возможностью оперативной видоизменяемости в соответствии с сооружающимся объектом, простотой и скоростью установки.

Производство металлической опалубки

Металлическую опалубку и соединительные элементы к ней производят в цехах по изготовлению металлоконструкций. Заготовки деталей опалубки проходят обработку с высоким классом точности.

Щиты опалубки металлические инвентарные могут иметь отклонения по линейным размерам не более 2 мм на погонный метр, а по расположению отверстий под соединительные детали – 0,5 мм.

Допустимые отклонения в элементах различных типов опалубочных систем определяются для каждого конкретного случая отдельно, в соответствии с указаниями проекта на опалубку.

После изготовления отдельных элементов осуществляется контрольная сборка металлической опалубки. Детали, которые будут соприкасаться с бетонной смесью, покрываются смазочными материалами, а остальные поверхности окрашиваются.

Все элементы опалубочной системы подвергаются обязательной маркировке.

Фирмы-производители опалубочных систем много внимания уделяют разработке и производству соединительных деталей металлической опалубки – анкерных элементов, накладок, замков и других.

Элементы соединения заводского изготовления дают возможность осуществлять прочное и надежное соединение элементов опалубки, повышать скорость монтажа и качество получаемой бетонной поверхности.

Соединения элементов выполняются таким образом, чтобы каркас опалубочной системы мог выдержать значительные нагрузки на растяжение, сжатие и изгиб.

Металлическая опалубка для фундамента с крепежной системой может быть собрана вручную с использованием самых простых инструментов. Ее достоинством также является минимальное количество соединительных элементов, необходимых для придания конструкции требуемой жесткости.

Съемная металлическая опалубка: материалы для ее изготовления

Металлические опалубочные системы имеют три наиболее распространенных варианта:

объемно-блочный,
разборно-переставной,
скользящий.

Наиболее популярные материалы – сталь и алюминий.

Для несущих элементов металлической опалубки применяют оцинкованную или обработанную порошковым покрытием сталь.

Назначением покрытия является не только защита элементов опалубки от коррозии, но и обеспечение их быстрой очистки после использования.

Для стали характерны:

высокая несущая способность,
повышенная сопротивляемость деформациям.

Однако, значительный вес и характеристики этого материала по теплопроводности несколько сужают сферу применения такой опалубки.

Алюминий является легким и устойчивым к действию агрессивных сред металлом. Для получения прочных опалубочных систем применяют сплав алюминия с кремнием. Алюминиевые сплавы обладают высокой стойкостью к коррозии, не требуют дополнительной обработки поверхности окрашиванием или другими способами.

Алюминиевая опалубка имеет небольшой вес, который в три раза меньше веса стальной конструкции. Это качество существенно снижает денежные и трудовые затраты на транспортировку и монтаж опалубки. Установку алюминиевой конструкции возможно осуществлять без применения крана. Внедрение метода экструзии для изготовления алюминиевой опалубки позволило увеличить ее жесткость.

Преимущества и недостатки металлической опалубки для устройства фундамента

Основными преимуществами металлических опалубочных систем являются:

жесткость, стойкость к деформациям;
коррозионная устойчивость;
многократная оборачиваемость металлической опалубки – не менее 50 раз;
легкость распалубки при соблюдении режима смазки рабочих поверхностей;
высокое качество получаемой поверхности.

Металлическая опалубка, цена которой значительно выше стоимости фанерной или деревянной опалубочной конструкции, чаще всего, применяется в условиях промышленного строительства.

Недостатками стальной опалубки являются ее высокая теплопроводность и значительный удельный вес. Минус алюминиевой опалубочной системы – сложность ее ремонта из-за необходимости использования аргонной сварки.

Для повышения точности опалубочных работ при минимальных трудозатратах применяют шаблоны, кондукторы и другие специальные приспособления.

Монтаж съемной опалубки своими руками

Вид съемной щитовой опалубки

Съемная опалубка для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В нее устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набирания бетоном 70% проектной мощности опалубочную систему снимают, очищают от остатков бетонной смеси и повторно применяют для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

При правильной установке опалубки монолитная конструкция фундамента будет иметь ровную бетонную поверхность и четкие угловые очертания.

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому и требования будут соответствующие:

Опалубка должна быть прочной и надежной.
При заливке бетонной смеси должна выдерживать нагрузки от его веса и вибрационные нагрузки во время уплотнения.
Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
Быстро монтироваться и разбираться.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка популярна среди строителей и используется уже десятилетиями. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты. В настоящее время круг используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используется влагостойкая фанера, OSB-плита, ДСП и металлические щиты.

Так как материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждения разборных щитов.

Дощатая опалубка

Съемная опалубка из доски

Доски и дощатые щиты – самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стенки монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции применяется обрезная доска «щелевка» толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр не имеет особого значения, однако существует закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность проявления трещин в ее массиве. Самым подходящим вариантом будет доска с шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и щитов опалубки подойдет любая древесина, которая есть в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – это главное достоинство дощатой опалубки при условии, что сборку и разборку будет выполнять сам застройщик. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и продолжительность на сборку и разборку.

Опалубка из плитных материалов

Опалубка из фанеры

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки считаются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материала относятся к категории плитных и на сегодняшний день это замечательная альтернатива классической древесине. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро соорудить оградительную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами щитов из фанеры служат деревянные брусья сечением 40 мм х40 мм. Соединять плитные щиты удобно с помощью саморезов по дереву. Среди строителей наиболее популярна ламинированная фанера из-за ее водостойкости и способности многократного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры способна выдержать почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая съемная опалубка

Можно применять для съемной опалубки стальные или алюминиевые щиты. Такой вид материалов дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и винты. Стоимость такого вида конструкции ограждения монолитного фундамента недешевая и целесообразно брать подобный материал для опалубки в аренду в строительных управлениях.

Изготовление щитов разборной опалубочной системы

Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:

Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.

Схема изготовления щитов разборной опалубки

Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.

Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборную опалубку чаще всего применяют для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для уменьшения затрат на постройку принимают решение самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Чтобы разобраться в технологическом порядке ведения строительных работ, нужно ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

Вначале проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить при помощи строительного лазерного уровня.
На расстоянии, равном заготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента, вколачивают деревянные брусья.
По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности оградительной конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу связываются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутками из проволоки скрепляются противоположные щиты.
В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняются песком и закрываются с обеих сторон самодельными пробками или ветошью. Такое мероприятие позволить впоследствии без труда завести в здание необходимые трубопроводы внутренних сантехнических систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После затвердения бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующий участок.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Видеосоветы по установке съемной опалубки:

Способы укрепления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным распирающим нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных усилий при уплотнении. Очень неприятно будет, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, нужно как следует крепить щиты разборной опалубки. Возможны два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде устанавливаемых под углом деревянных брусьев или обрезков доски не дают возможности разваливаться доскам опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность оградительной системы, способной выдержать сильный напор заливаемой бетонной смеси.

Вид крепления дощатой опалубки

Раскосы и упоры выполняют из любой древесной породы. Есть одна тонкость, которую необходимо учесть при заливке фундаментов большой глубины: деревянные распорки придется ставить внутри фундамента. Древесину оставлять в теле фундамента не рекомендуется, так как со временем она будет перегнивать и получатся сквозные пустоты через весь фундамент.

Укрепление опалубки металлическими шпильками

Другим способом укрепления разборной опалубочной системы будет применение металлических шпилек из стальной арматуры диаметров от 12 мм. Арматуру нарезают на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то можно для закрепления шпилек использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие пластины не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или древесины.

Укрепление опалубки металлическими шпильками

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков труб определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливают с целью:

Жесткой фиксации щитов опалубки на заданную ширину фундамента.
После затвердения бетонной смеси шпильки можно без особого труда вытащить из массива бетона, для этого достаточно раскрутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
Устанавливают шпильки с горизонтальным и вертикальным шагом 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки вначале вытаскивают шпильки, а затем и трубы. В полипропиленовых трубах можно заранее нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодера выдернуть их из фундамента. Обычно они легко выходят из тела бетона и проблем с этим не бывает. Отверстия в фундаменте заполняются растворной смесью и затираются до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ укрепления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В таком случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками. Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов. Особенно распространено использование дерева для ее создания. При монтаже щитов обязательно требуется соблюдать строительные нормы, регламентирующие прочность, герметичность, жесткость конструкций. Всю работу по их созданию и установке можно проделать самостоятельно. Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.

Разновидности опалубки

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Разборные конструкции позволяют как сделать опалубку для ленточного фундамента, так и дополнительно с их помощью решают ряд проблем. Они характеризуются высокой стоимостью, но такая цена часто оправдана. Также при их использовании уменьшается время проведения работ. Съемные конструкции можно использовать неоднократно и изготовить самостоятельно.

Используемые для изготовления опалубки материалы

К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

быть прочными;
иметь гладкую, ровную поверхность со стороны, обращенной к основанию.

Для создания опалубки используют:

доски;
фанеру (влагостойкую);
ОСП;
металлические листы;
пластик.

Конструкция под заливку из металла
Металлическая и пластиковая опалубка служит очень долго, но дорого стоит, поэтому для одного раза приобретать ее не рентабельно. В домашнем строительстве для изготовления щитов часто используют доски из различных пород деревьев.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

подготавливают рабочий инструмент и материалы;
роют траншеи под фундаментную ленту;
нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
сбивают щиты;
монтируют опалубку;
проверяют прочность созданной конструкции.

Технология монтажа опалубки под заливку ленточного основания
Привлечение для проведения земляных работ техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа несложная. Всю работу можно выполнить самостоятельно. Щиты для ленточного фундамента, своими руками сделанные, обойдутся гораздо дешевле, чем изделия заводского производства.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

материал нарезают одинаковой длины;
затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Для изготовления щитов рекомендуется использовать обрезную доску одинаковой толщины. Это обеспечит отсутствие щелей в создаваемой конструкции и ровность боковых поверхностей основы.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

с помощью шнуров и колышков делают разметку;
по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Установленная опалубка
Когда при изготовлении щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне траншеи для их монтажа по разметке закрепляют брус. На нем их закрепляют с помощью распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
в отверстия через него устанавливают шпильку;
на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Различные модели стяжных винтов
Внутренний диаметр трубок следует выбирать, чтобы шпилька прошла без проблем. Работу следует выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки вначале снимают шпильки, а затем убирают откосы, подпорки.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Используемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены далее в таблице.

№	Способы экономии и их реализация
1	Послойная заливка	Вертикальная разбивка
2	смысл заключается в создании фундамента из нескольких горизонтальных слоев	в этом случае ленту основания делят на несколько частей (2-3) по периметру
3	в зависимости от необходимой экономии рабочий процесс разбивается на нужное число частей (2-3), определяемое высотой основания	работа начинается с монтажа опалубки на выбранном участке, при этом по ее бокам устанавливают «заглушки»
4	сначала выставляют щиты уменьшенной длины и арматурный каркас по рабочему объему основы	после внутри конструкции создают армирующий каркас, выдвигая его горизонтальные прутья за края щитов на 50-60 см
5	по их высоте выполняют заливку бетоном	выполняют заливку созданной формы раствором бетона

При температуре + 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.

При послойной заливке опалубку следующего уровня монтируют с небольшим захватом нижнего яруса. Конструкция держится на шпильках предыдущего ряда, поэтому их следует выставлять на одном уровне. Весь процесс монтажа последующих ярусов проходит быстрее, чем первого.

Когда проводят заливку, используя разбиение ленты на участки по вертикали, тогда места стыков не должны на противоположных сторонах основы находиться друг против друга. Сами участки соединений рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это увеличит силу сцепления бетона разных участков.

Схема вертикального способа заливки

Чтобы защитить деревянные, фанерные щиты или конструкции из ОСП от воздействия присутствующей в растворе воды, их предварительно покрывают со стороны заливки плотной полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют по боковым граням материала с помощью скоб и степлера. Такой способ позволяет продлить срок эксплуатации опалубки. Также боковые поверхности фундаментных стен получаются ровными, что ускоряет проведение дальнейших работ по теплозащите и влагоизоляции основы.

Рассмотренные способы не сказываются отрицательным образом на прочности создаваемой конструкции. Их применяют как в частном строительстве, так и при возведении многоэтажных монолитных построек.

Ошибки монтажа

При сборке опалубки ленточного фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки. Они могут привести даже к тому, что смонтированный каркас распадется во время заливки бетонного раствора.

Правильно смонтированная опалубка

К числу типичных недочетов относятся следующие:

использование для создания конструкции материалов, не обладающих требуемой прочностью и упругостью, в результате чего может произойти деформация или разламывание щитов;
недостаточное расстояние между стенами траншеи и кольями, выполняющими роль опор;
отсутствие надежного закрепления упоров и раскосов;
конструктивные ошибки или неправильное размещение опорных элементов.

Чтобы избежать деформации фундамента при заливке бетона, при создании щитов требуется подбирать подходящий по прочности материал. Все конструктивные элементы обязательно нужно хорошо закрепить.

Рекомендации по применению разных материалов для создания каркаса под заливку содержатся в ролике далее.

Монтаж опалубки под ленточный фундамент своими руками показан в следующем видео.

Для одноразового строительства подойдет опалубка из дерева, фанеры или ОСП, которую можно изготовить самостоятельно. Если планируются большие объемы работ, то можно использовать металлические щиты. Также можно ускорить строительный процесс, используя несъемные блоки. Они дополнительно защитят основание от воды и уменьшат потери тепла через фундамент.

Что такое съемная опалубка для фундамента: плюсы и минусы, технологии сборки, материалы и инвентарь

Невозможно соорудить загородный дом без обустройства под ним фундамента. Помогает обеспечить для песчано-цементной смеси требуемую форму опалубка.

Чаще используют съемную конструкцию, удаляемую после затвердения бетона. О преимуществах и недостатках, разновидностях исходного материала и технологии сборки — читайте далее.

Плюсы и минусы, критерии выбора

Основным преимуществом съемной опалубки является ее экономичность. Используемые стройматериалы относительно дешевы. Кроме того, съемные элементы можно использовать повторно.

К минусам относится необходимость дополнительного утепления и увеличение сроков возведения фундамента.

Возможно, вам будет интересно почитать другие наши статьи о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.

Рассмотрим, что используют для сооружения такого заграждения. Выбор большой, сравним лишь некоторые материалы:

Основные требования

Разработаны следующие правила, руководствоваться которыми необходимо при сооружении съемной опалубки:

заливать бетон требуется до уровня, который ниже на 45–65 мм, нежели верхний край конструкции;
после обустройства ограждения необходимо проверить, чтобы был исключен прогиб щитов более, нежели на 0,2–2 мм;
от прочности и жесткости опалубочной системы целиком зависит качество фундамента, поэтому соединения щитов обязаны быть надежными;
перепады уровней поверхностей всей системы не могут превышать показателя в 1,8–2 мм, поэтому перед заливкой нужно скрупулезно проверять поверхности стыков:
при монтаже следует строго соблюдать размер и геометрию будущего фундамента — параметры конструкции обязаны быть одинаковыми вдоль всего периметра.

Виды, цены и технологии сборки

Изготовление съемной опалубки — процедура, освоенная как промышленностью, так и опытными строительными бригадами.

Прежде всего, требуется определить, какой исходный материал использовать. Чаще всего применяют:

деревянные доски;
фанеру,
ДСП;
плоский шифер;
листы металла.

Независимо от типа материала опалубка одинакова по своей конструкции. Она имеет такие элементы:

щит;
каркас, опоясывающий вертикальные детали;
подпорные балки.

Цена на опалубку под фундамент зависит от следующих факторов:

необходимого количества — рассчитывается в м2;
вида опалубки — типоразмер, используемые материалы;
сложности опалубки — определяется комплектацией;
дополнительных услуг.

В среднем сборка и демонтаж съемных опалубок под ключ обходится в 500 руб. за м².

Невзирая на то, что набор элементов при любом выбранном материале одинаков, технологии монтажа разные. Рассмотрим подробно каждую из них.

Дерево

деревянные доски толщиной 0,2 см и шириной 50 см;
брус 50х50 мм.

Когда не получается найти подходящую по ширине доску, можно набрать необходимый размер, соединяя несколько узких полотен.

Нежелательно брать толстый материал, поскольку конструкция из-за этого станет слишком тяжелой, для нее понадобиться применять увеличенное количество опорных балок.

Начиная изготавливать опалубку, сначала делают щиты. Их высота зависит от размеров будущего фундамента. Верхние края обязаны выступать над уровнем основания на 5 см. Длина каждой детали — 40–60 см. Более длинные элементы трудно закреплять. Поскольку опалубка обязана четко формировать пределы бетонной опоры, размеры щита должны быть согласованы с габаритами фундамента.

Изготовление щитов происходит в такой последовательности:

отпиливают доску требуемой длины;
необходимую высоту щита набирают из нескольких полотен;
их соединяют снаружи балками, закрепляемыми перпендикулярно.

Операции повторяют, пока не изготовят требуемое количество щитов. Поскольку опалубка монтируется с обеих сторон бетонной заливки, заготовки делают, учитывая это.

Затем щиты соединяют с опоясывающим каркасом. Действуют так:

нарезают брус 50х50 мм;
крепят его параллельно полотну.

Таких поясов делают два:

Тот, что ниже, крепят, отступая от грунта 10 см. Он не будет позволять заливке растекаться.
Верхний каркас — основание для монтажа подпорок. Его крепят, отступая от предыдущего 30 см.

Подпорки будут упираться в этот пояс, надежно препятствуя изменению геометрии опалубки. Для каждого щита требуется 2–3 штуки. Количество зависит от толщины заливаемого фундамента.

О том, как сделать деревянную опалубку под фундамент своими руками:

Фанера

Если делать опалубку из такого материала, необходимо скрупулезно выполнять разметку. Только после этого можно начинать монтировать щиты. Устанавливают их параллельно, делая такое расстояние между ними, которое равно толщине фундамента.

Смежные щиты скрепляют стяжками. В верхней части двух соседних деталей ставят хомут, по углам конструкцию укрепляют досками. Затем крепят распорки через каждый метр. Их назначение — обеспечение сохранения одинаковой ширины заливаемой ленты фундамента. В последнюю очередь снаружи монтируют укосы. Прежде, чем заливать бетон, проверяют правильность установки и уровень щитов.

Из видео узнаете, как установить и закрепить опалубку для фундамента из фанеры:

ДСП (ОСБ)

Начинают работы с того, что заготавливают все требуемые инструменты, а также приспособления и материалы, которыми будет выполняться соединение щитов, их укрепление.

Разрезку плиты на детали нужных размеров делают электрической пилой. Однако не страшно, если подобного инструмента в хозяйстве нет — обычная ножовка неплохо справится с такой задачей. Удобно выполнять нарезку прямо в строительном магазине на стенде, только нужно с собой взять заранее требуемые размеры.

Чтобы предотвратить деформацию деталей опалубки при заливке бетона, необходимо их укреплять, устанавливая из брусков дерева ребра жесткости.

Важно прикручивать эти элементы по всему периметру. Такая процедура особенно актуальна, когда используют большие листы.

Плоский шифер

У этого материала есть несколько преимуществ, благодаря которым ему стоит отдавать предпочтение перед иными вариантами. Единственный недостаток — работу придется выполнять только с напарником, поскольку масса листов сравнительно большая, их легко повредить, если слишком согнуть.

Опалубка, изготовленная из такого материала, представляет собой параллельно расположенные поверхности. Расстояние между ними соответствует проектной ширине основания. В грунт изделия опускают на такую глубину, которая равна либо немного превышает уровень, до которого промерзает почва. Выше поверхности земли кромки обязаны возвышаться, достигая высоты цоколя.

Чтобы удалить после застывания бетона плоский шифер, требуется перед заливкой выполнить дополнительную обработку его поверхности.

Для этого все внутренние плоскости нужно покрыть разделительной мастикой. Она будет препятствовать тому, чтобы цемент изделия связывался с бетоном.

Металл

Из-за дороговизны готового комплекта металлической опалубки, ее монтаж требует наличия определенных знаний и опыта работы. Чрезвычайно важно гарантировать герметичность формы, иначе придется ее демонтировать, а затем заново собирать при протечке бетона. Все это вынуждает нанимать для монтажа квалифицированных специалистов, поскольку иначе вполне вероятны дополнительные затраты.

В числе основных деталей, требующихся, чтобы соорудить металлическую опалубку, такие изделия:

стальные листы;
замки, позволяющие надежно фиксировать балки каркаса;
сами балки.

Одновременно необходимы дополнительные элементы: ПВХ трубки, с помощью которых изолируют крепежные устройства. Они позволяют создавать в бетоне сквозные отверстия для последующей прокладки через фундамент коммуникационных линий.

Сама же последовательность выполнения действий при монтаже является классической:

Первым делом в углах будущего основания устанавливают опоры. Эти элементы опалубки вбивают в землю (их не придется демонтировать).
Затем от этих опор выполняют поэтапное соединение каждого элемента конструкции в стороны и вверх, повторяя форму заливаемого фундамента.
Когда каркас целиком собран, на все его внутренние части крепят стальные листы, соединяя их замками. Каждый застройщик индивидуально выбирает разновидность крепежа. После монтажа конструкцию обязательно проверяют на крепость и герметичность.
Только убедившись в надежности опалубки, в нее устанавливают пруты арматуры и выполняют заливку бетона (когда нужна опалубка для армопояса, как ее сделать своими руками?). Если требуется, щиты усиливают раскосами, которые заменяют собой традиционные подпорки.

Инструменты и материалы для работы

Вид приспособлений, которые понадобятся для работы, целиком зависит от размеров заливаемого бетоном фундамента. Предпочтение следует отдавать влагостойким материалам, ведь благодаря этому удастся весь инвентарь многократно использовать для работы.

Отдельные щиты соединяются различными элементами:

брусками;
стяжками;
всевозможными прокладками.

Такой подход позволяет изготовить сплошную конструкцию практически любой требуемой длины. Используя наборные щиты, удается выполнять опалубку различной конфигурации.

Полезное видео

Видео о монтаже многоразовой щитовой опалубки:

Монтаж опалубки — важнейший этап сооружения фундамента. Именно от этой работы зависит, насколько качественно будет выполнена заливка, как точно удастся выдержать требуемую форму и размеры основания.

Все действия вполне по силам сделать своими руками, поскольку процедура не слишком сложная. Но при этом требуется непременно соблюдать рекомендации специалистов.

Читайте также: