Шумоизолирующая краска по металлу

Обновлено: 12.05.2024

Теплоизоляционная краска представляет собой инновационный лакокрасочный материал на основе полимерного композита, содержащего полые керамические сферы. Теплоизолирующие составы завоевывают все большую популярность благодаря своим технологическим особенностям. Они не только выступают в качестве красящего вещества, но и позволяют дополнительно утеплить окрашиваемый материал.

Области применения

Теплоизолирующие краски используют в таких сферах:

утепление промышленного оборудования;
окрашивание технологических емкостей;
сельскохозяйственное производство;
утепление подвальных помещений;
защита систем транспортировки тепла;
обработка автомобильного и других видов транспорта;
теплоизоляция жилья (как внутренних помещений, так и фасадов зданий);
защита инженерных коммуникаций, трубопроводов, систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Защитные лакокрасочные составы применяют практически во всех отраслях, где нужно защитить материал от промерзания. Таким образом, теплоизолирующие краски выступают прямым конкурентом строительным утепляющим материалам.

Функциональные особенности

В составе термоизолирующего лакокрасочного материала имеются следующие компоненты:

вода;
акрилаты;
наполнители;
добавки.

По своей основе теплоизоляционные лакокрасочные составы делят на два типа:

На водной основе. Используются для окрашивания систем отопления. Отличаются отсутствием токсичности и запаха.
На основе акрилатов. Являются универсальным вариантом. Такие краски используют для обработки всех типов поверхностей.

В качестве добавок выступают керамические гранулы, пеностекло, стекловолокно, перлит. По консистенции защитные краски напоминают пасту серого или белого цвета. На поверхность состав наносят очень тонким слоем (от 2 до 4 мм). Его достаточно, чтобы заменить десятки, а то и сотни миллиметров утепляющих материалов.

Важное достоинство покраски — возможность добраться практически до любого участка. С традиционным утеплителем сделать то же самое получается далеко не всегда.

Краску наносят при помощи кисточек, валиков или распылителей. Причем последние предпочтительнее, так как позволяют создать равномерную поверхность.

Теплоизоляционные свойства покрытия определяются еще и его толщиной. Чем больше слоев, тем выше защитные качества поверхности.

Срок службы зависит от типа окрашенного материала и условий эксплуатации. Покрытие не теряет свойств в течение 10-50 лет при температурах окружающей среды от -40 до +250 град.

Преимущества и недостатки

К достоинствам теплоизоляционных составов относят:

теплосбережение;
высокую устойчивость к механическим воздействиям;
отличные адгезивные характеристики (сцепляемость разнородных материалов);
длительные сроки эксплуатации покрытий;
незначительный коэффициент теплоотдачи;
стойкость к ультразвуковым волнам;
устойчивость к атмосферным осадкам;
жаростойкость;
высокую прочность покрытий;
простоту проведения теплоизоляции;
практически полное сохранение габаритов объекта после окрашивания (из-за тонкого слоя краски);
пожаробезопасность;
экологичность;
стойкость к развитию коррозийных процессов;
небольшую массу покрытия (особенно важно для фасадов и трубопроводов).

Однако жидкий утеплитель нельзя отнести к материалам-универсалам, поскольку имеются у него и отрицательные характеристики:

Высокая стоимость.
Не все сверхтонкие покрытия обеспечивают качественную теплоизоляцию.
Лучших результатов удается добиться лишь при значительной разнице в температурах между окружающей средой и покрытием. Иными словами, теплоизоляционные лакокрасочные составы — идеальный выбор, когда речь идет о раскаленных трубах. А вот теплоизоляцию для стен снаружи или внутри здания иногда целесообразнее выполнить традиционными материалами. Применение же термоизоляционных красок оправданно в тех местах, где использование стандартных утеплителей невозможно или затруднительно.

Виды красок

К теплоизолирующим относят два типа лакокрасочных материалов:

Термокраски (в их число входят керамические составы).
Пенные наполнители (в том числе на основе пеноизола, пенополиуретана, жидкого пенопласта).

Термокраски

Технологически нанесение термокраски ничем не отличается от окрашивания поверхности любым другим лакокрасочным составом:

Вначале наносят первый слой, после чего ждут высыхание поверхности. Далее наносят еще несколько слоев лакокрасочного материала. Обычно речь идет о 5-6 слоях краски, но иногда общее их количество достигает 10.
Краску наносят при помощи любого удобного приспособления, но лучше остановить выбор на распылителе. Очень важно добиться равномерного покрытия, так как в противном случае использование теплоизолирующего состава теряет всякий смысл.
Когда краска высыхает, на поверхности возникает плотная термическая пленка, обеспечивающая низкую теплопроводность. Кроме того, пленка придает и другие качества покрытию, в том числе механическую прочность, устойчивость к воздействию ультразвука, влажности и т.д.

Пенные изоляторы

Пенные лакокрасочные составы полностью отличны от термокрасок методом обработки поверхности и техническими параметрами. Среди особенностей работы с пенными изоляторами следует выделить такие:

При отсутствии опыта пенные изоляторы нетрудно перепутать с монтажной пеной. Особенно это касается пеноизола (в качестве примера такого утеплителя можно привести Астратек).
В основе изолятора — полимерное вещество, вступающее в реакцию с кислородом, в результате чего возникает плотное покрытие после засыхания. Полимер размешивают с материалом, генерирующим пену.
Именно в силу наличия пеногенератора появляется большое количество пены, заполняющей все микропоры. Пеногенератор отличается прекрасными адгезивными характеристиками и поэтому надежно скрепляется с любым стройматериалом.
Особенность пеноизола — отсутствие потеков на вертикальных поверхностях. Уже спустя полчаса-час покрытие начинает засыхать, а через 4 часа процесс высыхания завершается. Скорость затвердевания прямо зависит от характеристик температуры и влажности окружающей среды.

Пеноизол — наиболее доступный в ценовом отношении материал. Однако в целях теплоизоляции применяются и другие составы, содержащие пенополиуретан и жидкий пенопласт. При этом пеноизол наименее прочен в сравнении с конкурентами.

Пенополиуретан считается качественнее пеноизола. В частности, он прочнее и лучше справляется с механическими нагрузками.

Жидкий пенопласт представляет собой полистирол с добавлением пеногенератора. От обычного пенопласта жидкое вещество отличается внутренней структурой и консистенцией. Однако после высыхания покрытия какие-либо отличия сводятся на нет. При этом затвердевший жидкий пенопласт внешне скорее больше похож на пеноплекс, так как на высохшей поверхности заметны воздушные пузырьки.

Критерии выбора

При покупке теплоизолирующей краски рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:

Термоустойчивость. Особенно этот показатель важен, если предстоит окрашивать трубопровод.
При выборе краски для наружных или внутренних работ учитывают условия эксплуатации поверхности. Например, для утепления фасада следует выбирать краску с максимальной устойчивостью к влаге и высокой проницаемостью. Для покрытия в помещении важнейшей характеристикой считается экологическая безопасность.
Расход на 1 м2.

Производители

В продаже имеется значительное разнообразие теплоизоляционных лакокрасочных составов. Среди самых востребованных можно выделить краски следующих брендов:

Жидкая теплоизоляция Корунд. Под популярной маркой «Корунд» производится несколько видов теплоизолирующих составов, разнящихся по функциональным возможностям. В частности, «Корунд Классик» предназначен для утепления труб, нагревающихся до 200 градусов. «Корунд Фасад» используют для наружной теплоизоляции. «Корунд Антикор» применяют для защиты металла в условиях повышенной влажности (например, при покрытии кровли). Краска «Корунд» предлагается в банках по 3 или 10 кг, а также в 20-литровых ведрах. Покрытие сохраняет функциональность при температурах от 60 град. мороза до 250 град. тепла.
«Астратек». Представляет собой краску без содержания органических растворителей. В связи с этим «Астратек» полностью безопасен в экологическом отношении. Используют такую краску для обработки особенно горячих поверхностей (трубопроводы, котлы, промышленное оборудование). Существуют модификации с антикоррозийными добавками.
Теплоизолирующая краска «Броня» содержит керамические компоненты. Антиконденсат-добавка вместе с антикоррозийными свойствами позволяет эксплуатировать окрашенные покрытия в экстремальных условиях. Еще одна особенность «Брони» — способность противостоять ультрафиолету, вне зависимости от длительности пребывания под излучением.
«Актерм – Стандарт». Краска создает покрытия, выдерживающие очень высокие температуры, — до 600 град. Минимальная температура, при которой покрытие сохраняет функциональность, — 60 град. ниже нуля. Краска отличается универсальностью, ее применяют как для жилых помещений, так и объектов промышленного назначения (трубы, рефрижераторы и т.д.). Универсальность достигается благодаря отсутствию токсичности и пожаробезопасности состава. Краску можно наносить даже зимой, при условии, что температура воздуха не ниже 25 град. мороза.

Существует и множество других красок с теплоизоляционными свойствами. В их числе такие составы, как «Альфатек», «Теплометт», «Керамоизол», «Магнитерм», «Тезолат», «Теплокор», Kare, «Термосилат», «Максидом», «Гидростоп pro» и другие.

Расчет количества краски

Количество расходуемой краски зависит от множества переменных, в числе которых:

разновидность базового покрытия (бетон, керамзитобетон, пенобетон, дерево, металл, кирпич);
ровная или неровная поверхность;
наличие или отсутствие пор;
площадь поверхности;
толщина лакокрасочного слоя;
в случае с трубами — диаметр трубопровода;
погода;
метод нанесения краски (кистью, валиком или распылением).

Превышение расхода краски над средним показателем во многом определяется типом поверхности. В частности, для бетона и древесины превышение составляет 5-10, для металла — 3-6 %. Наибольший перерасход наблюдается при окрашивании рельефных, пористых или шероховатых поверхностей — от 15 до 35 %.

Обратите внимание! В условиях хорошей безветренной погоды расход краски сокращается на 2-3 %.

В среднем расход краски составляет 1 л на квадратный метр при условии миллиметрового слоя. Однако для некоторых видов материалов рекомендуются более толстые слои. К примеру, для бетона — 1,5, кирпича или пенобетона — 2,5, дерева — 2 мм.

Подготовка поверхности

Перед нанесением краски необходимо качественно подготовить поверхность. На грязной неровной основе покрытие долго не продержится, а потому все усилия и финансовые затраты будут напрасными.

С поверхности тщательно удаляют пыль, грязь и маслянистые образования. Все щели и трещины заделывают. Также избавляются от неровностей, для чего используют металлическую щетку, шлифмашину или пескоструйный аппарат.

Обратите внимание! В случае с бетоном следует очистить поверхность от так называемого «цементного молока» — пыли, которая сильно ухудшает адгезивные качества покрытия.

Когда поверхность очищена и выровнена механическим способом, наносят грунтовку. В качестве грунтующих составов чаще всего используют ВЛ-02 или ВЛ-023.

Нанесение краски

Окрашивание поверхности осуществляют следующим образом:

Вначале размешивают краску. Процесс проводится вплоть для равномерного распределения микрогранул в составе. Время на размешивание — 10-15 мин. Процесс можно ускорить до 5-7 мин, если есть миксер. При этом частота вращения не должна быть выше 200 оборотов в минуту. Слишком высокая скорость приведет к разрушению керамических микрогранул.
Если это нужно в соответствии с инструкцией по применению, в состав добавляют воду.
Для окрашивания незначительных по площади участков используют кисточки с натуральным ворсом. Для окрашивания более масштабных поверхностей, без многочисленных углов и неровностей, удобнее пользоваться валиком. Наиболее качественное нанесение краски достигается при использовании пульверизатора (краскопульт или безвоздушный распылитель). При нанесении краски нужно следить за рабочим давлением: оно не должно превышать 6 атмосфер, так как в противном случае вероятно повреждение керамических микрогранул.
После окрашивания поверхности нужно подождать сутки, пока она высохнет. За это время происходит полимеризация связующего вещества и закрепление теплоизолирующих микрогранул. Скорость высыхания может меняться в зависимости от условий окружающей среды. Производитель указывает на таре с краской рекомендуемую температуру и влажность воздуха для нормального процесса высыхания покрытия.

При работе с лакокрасочными составами следует использовать средства индивидуальной безопасности. Понадобятся респиратор, резиновые перчатки и защитные очки. В случае попадания краски на слизистые оболочки, необходимо промыть водой пораженный участок и без промедления обратиться за медицинской помощью.

Заключение

Теплоизолирующая краска — отличный способ утепления материалов. Однако жидкий теплоизолятор — не панацея во всех случаях, иногда правильнее использовать традиционные утеплители. Также важно соблюдать инструкцию компании-производителя, поскольку при нарушении технологического процесса окрашивание не приведет к желаемому результату.

Теплоизоляционная краска: виды, характеристики, применение и техника нанесения Теплоизоляционная краска: виды, характеристики, применение и техника нанесения

Жидкая шумоизоляция

Жидкая шумоизоляция — ноу-хау в мире шумоизоляционных материалов. Появилась жидкая "шумка" и "вибра" сравнительно недавно, поэтому неудивительно, что большое количество вопросов от автовладельцев о том: "Что такое жидкая шумоизоляция?!", "В чем преимущества жидкой шумки перед листовой и стоит ли ее наносить?". На все эти и многие другие вопросы я попытаюсь дать ответы в этой статье. Поехали…В данный момент большинство автомобилистов по-прежнему отдают предпочтение привычным типам шумо- и виброизоляции (ШВИ), однако есть и те, кто уже стал счастливым обладателем жидкой ШВИ.
Первое преимущество жидкой шумоизоляции перед листовыми аналогами в том, что ее можно наносить снаружи на колесные арки, чего нельзя сделать с обычной шумкой. Агрессивная среда не позволяет листам держаться, со временем они отслаиваются, начинают впитывать влагу и перестают быть эффективными, в то время как жидкая ШВИ надежно удерживается с наружной стороны арок и днища. Применение материалов мастичного типа более надежно защищает наружную часть поверхности кузова автомобиля.
Второе преимущество — стойкость к механическим и температурным воздействиям. Жидкая шумоизоляция стойка к воздействиям солевых реагентов, ударам гравия и прочим мех. воздействиям. Благодаря тому, что основой для жидкой "шумки" является жидкая резина, после высыхания которой поверхность надежно защищена не только от механических и химических воздействий, сам кузов получает эффективную защиту от коррозии.

Сегодня существует всего две технологии нанесения жидкой ШВИ:
Нанесение жидкой шумки вместе с грунтовкой, которая обладает эффектом адгезии;
Нанесение жидкой шумовиброизоляции на чистую поверхность.
Второй вариант нанесения шумоизоляции рекомендуется наносить вместе со стандартной «шумкой». Благодаря жидкому распылению шумоизоляционного материала, он проникает во все щели, заполняя щели и стыки, обеспечивая тем самым прекрасную защиту от шумов из вне и посторонних вибраций.
При использовании листовой ШВИ общий уровень шума в салоне существенно снижается, однако в случае комплексного подхода и использования двух видов шумоизоляции, можно добиться еще более хорошего результата. За счет хорошего проникновения жидкой шумоизоляции в труднодоступные места, исчезают "сверчки", дребезг панелей салона, а также кузовных деталей, улучшается акустика. Кроме того, как уже говорилось выше, нанесение жидкой шумоизоляции на арки можно устранить 30% от общего шума, который поступает именно через колесные арки (шум резины, гравий, завихрения и т. д.).

Виды жидкой шумоизоляции
На сегодняшний день ассортимент жидких шумоизоляционных материалов довольно небольшой, однако несмотря на это их качество довольно высоко, в основном это — резинобитумные мастики для жидкого нанесения. Чаще всего профессионалы используют Noxudol 3100, Dinitrol 479, а также STP мастика NoiseLIQUIDator и другие резинобитумные мастики.
Noxudol 3100 (Ноксудол) — это эластичная шумопоглощающая паста на полимерной основе, которая наносится методом аэрозольного распыления. Данная паста не допускает резонанса и преобразует звуковые вибрации в тепло, является водостойкой и имеет антиабразивные свойства. Применение данной жидкой ШВИ происходит посредством распыления или при помощи малярской щетки или валика. Перед нанесением поверхность должна быть тщательно вымыта и обезжирена. Используется Ноксудол 3100 на металлических и пластиковых поверхностях. Для более хорошего результата жидкая "шумка" наносится толщиной 1,0-2,5 мм. Сохнет жидкая ШВИ Noxudol 3100 на протяжении 6-12 часов, для полной полимеризации необходимо 1-2 недели. После высыхания жидкая ШВИ "Ноксудол" представляет собой прочную полимерную пленку, которая может быть окрашена в любой цвет, для придания более эстетичного и незаметного вида.
Dinitrol 479 (Динитрол 479) еще называют "жидкими подкрылками" или "антикоррозионным составом для обработки днища". Этот тип жидкой шумоизоляции представляет собой защитный состав на базе синтетической резины. Данный препарат обладает не только шумоизоляционными свойствами, но и ингибиторами коррозии. "Динитрол 479" успешно совмещает в себе три функции: «антигравий», «антикор» для днища, а также жидкая шумоизоляции. Эта "шумка", как и предыдущая, может наноситься кистью, шпателем или пульверизатором. Рекомендуется наносить слой толщиной 1000-1500 мкм, сохнет все на протяжении 10-12 часов.
STP Мастика NoiseLIQUIDator — двухкомпонентная вибропоглощающая мастика, удачно совмещающая в себе свойства "антикора" и вибропоглощающего материала. NoiseLIQUIDator рекомендуется применять на небольших жестких деталях, которые имеют рельефную поверхность. Не рекомендуется использовать данную мастику на деталях с большой площадью (крыша, двери, и т. д.) и маленькой жесткостью. Как я уже говорил, мастика состоит из двух компонентов, база "А" и отвердитель "В". Готовый для нанесения состав можно наносить на протяжении 40-50 мин. при помощи шпателя слоем 2-3 мм. Время высыхания — 24 часа.
Вкратце о том, как наносится жидкая шумоизоляция

Жидкая мастика в основном наносится на днище, а также наружные части колесных арок.
Перед тем как нанести жидкую шумоизоляцию поверхность тщательно моется и обезжиривается, плюс можно пройтись антисиликоном.
Для лучшего сцепления жидкой ШВИ рекомендуется зачистить по возможности поверхность, на которую будет наноситься шумка.
Те части, на которые не должна попасть мастика, необходимо укутать целлофаном или другим не менее плотным материалом, предотвращающим попадание жидкой "шумки".
Далее наносится грунт и все остается сохнуть.

Когда подсохнет грунт, ровным слоем наносится жидкая шумоизоляция. Чем будет наноситься мастика, зависит от ее типа и рекомендаций производителя.
Какое-то время слой сохнет (все зависит от типа жидкой шумоизоляции и ее свойств), как правило это — 6-12 часов.
После того как первый слой мастики подсохнет, наносится второй слой жидкой шумоизоляции.

Подведем итоги
Жидкая шумоизоляция имеет ряд неоспоримых плюсов, среди которых:
Простота нанесения, на поверхность любой сложности;
Жидкая ШВИ позволяет увеличить площадь применения за счет возможности обработки труднодоступных мест (чего нельзя сказать о листовой шумоизоляции);

Небольшой вес (10-20 кг) по сравнению с 60 кг в случае нанесения битумные листов, отсюда реальная экономия топлива и улучшенные динамические показатели в случае использования жидкой ШВИ;
Жидкая шумоизоляция обладает более высокими шумопоглощающими свойствами, нежели листовая;
Прекрасная переносимость механических повреждений и температурных перепадов;

Переделываем шумоизоляцию после напыления Noxudol 3100 + видео

Друзья, история долгая, грустная, но очень поучительная и со счастливым концом, поэтому усаживайтесь поудобнее…
Меня часто спрашивают по телефону и на форумах о моем отношении к жидкой напыляемой шумоизоляции типа Noxudol, Mercasol или Prim. Я всегда озвучивал его примерно так: с этими материалами я не работал, на все мои многократные запросы по поводу графиков снижения шума и коэффициента механических потерь официалы данных продуктов в России мне не отвечали, поэтому я отношусь к этим составам исключительно как к антикору. Заявленная в нескольких организациях, занимающихся подобной обработкой, толщина слоя около 2 мм физически однородного и легкого материала физически не сможет стать надежной преградой для шума. Так я говорил многим людям, но эти доводы были лишь моими личными умозаключениями. Теперь я могу сказать Вам точно — в своих описаниях и оценках я попал прямо в точку. Итак, начнем…
Месяц назад в нашу студию позвонил молодой человек. Буквально на днях его родители купили новенький Mitsubishi ASX, водить который будет его мама. Уже после нескольких дней активных поездок (мама — водитель с 15-летним стажем и машиной пользуется ежедневно) она стала понимать, что уровень шума и особенно низкочастотного гула в салоне неприемлемый для нее. Частые головные боли и чувство постоянного дискомфорта в новеньком авто заставили всю семью озадачиться вопросом шумоизоляции. Просмотрев десятки предложений, почитав отзывы на форумах и изучив используемые материалы, заботливый сын выбрал для проведения работ нашу студию. Позвонил, выбрали дату, записался. Прошло около недели и в обозначенный день вместо приехавшего к нашим воротам Mitsubishi ASX мы получили звонок от отца семейства, который аккуратно, но твердо сообщил нам, что машина к нам не приедет, так как он не хочет использовать "битумные маты" (хотя в используемых нами материалах нет ни грамма битума), что это не экологично, не безопасно и т.д. На все наши заверения в безопасности материалов и предложения дать копии сан-эпид заключений на все материалы был получен твердый отказ. Человек уже все для себя решил и мы не стали дальше пытаться его переубеждать. Мы подумали. что история на этом закончилась, но она только начиналась…
Через две недели нам снова поступил звонок от того же молодого человека, который поведал нам грустную историю. Звонивший нам ранее его отец, отказавшись от визита к нам записался в одну известную организацию, которая делает напыляемую шумоизоляцию. На сайте все очень красиво расписано:
— материалы шведские, очень экологичные и супер эффективные;
— эффект гораздо выше, чем от традиционных "битумных матов" (вот откуда он взял это словосочетание!);
— работают специалисты мирового уровня, поэтому за качество работ не переживайте.
Поехали они туда. Оставили машину на три дня. Отдали … 64 тыс. руб. (!) Забрали. Итог поездки:
— стали чуть лучше закрываться двери, потому что потяжелели;
— руль и пластик салона был испачкан чем-то липким. Хозяйке пришлось самостоятельно оттирать пятна на совершенно новой машине по мере обнаружения;
— гул никуда не пропал. Он даже не снизился. Соответственно головные боли и дискомфорт не пропали тоже;
— в машине появился странный запах, от которого в салоне стало еще более дискомфортно;
— в семейном бюджете образовалась дыра, так как 64 тыс. руб. были потрачены просто бесполезно.
Вот такую картину обрисовал молодой человек и попросил нас помочь с решением этой проблемы. Неохотно, но мы все же согласились. Попросили прислать нам фотоотчет, предоставленный ему после обработки Noxudol'ом, чтобы примерно понимать объем работ. Вот такие фото он нам прислал:

Второй слой на днище

Исходя из фото возник первый вопрос — если главным условием было НЕ использование "битумных матов" — что же наклеено на дверях? На остальных фото понятно, что первый слой — Noxudol, второй — на днище видимо СПЛЭН (или скорее всего строительный Изолон), на арках рельефный (!) поролон, в багажнике судя по всему тоненький СмартФлекс (3 мм). В общем мы поняли, что если делать по-хорошему — нужно отрывать все это и клеить заново. Вопрос был в адгезии Noxudol к металлу и штатной виброизоляции. ПОэтому оставалось только дождаться приезда машинки к нам…
Машина приехала, на этот раз все шло по плану. Снаружи вроде бы все в порядке, машинка новенькая (меньше месяца, пробег был ровно 1000 км). А вот внутри… При разборке обнаружилось, что практически все, до чего добрались руки "ноксудольщиков" было либо сломано, либо поцарапано, либо испачкано. Пусть это будет на их совести, но в подтверждение своих слов покажу лишь пару колоритных фото.

Крючки крепления сетки лежали рядом со своими местами, так как резьбы на болтах уже не было, видимо попытались закрутить шуруповертом, не вышло, забили молотком

Заглушка на креплении сидения треснула. Не беда — заклеили трещину термопистолетом и на него же посадили ее обратно

Ну а качество проклейки характеризует вот эта фотография с проклеенной обшивкой двери.

В общем чтобы не рассказывать долго и нудно — просто посмотрите видео, порой на них хозяйка авто комментирует происходящее не хуже нас! :)

Удаляем Noxudol с крыши:

Часть 1 — сразу после разборки крыши

Часть 2 — процесс удаления с крыши и анализ происходящего

Удаляем Noxudol с днища:

Часть 1 — процесс удаления с днища

Часть 2 — процесс удаления с днища и ответ на вопрос — почему гул от передних арок и двигателя не пропал

Удаляем Noxudol c дверей:

Часть 1 — сразу после разборки дверей

Часть 2 — процесс удаления с дверей

А вот несколько фото оторванных кусков этого чудо-материала. Как вообще это может эффективно работать? Лично я не понимаю.

Ну и несколько фото процесса нашей традиционной шумоизоляции, которую мы в итоге положили вместо вонючего и неэффективного Noxudol'а.

Обшивку двери ASX мы в суете не сфотографировали, но сделана она именно так, как на этом фото. Эта обшивка с Киа Оптима, которую мы делали параллельно с ASX

Капот был не тронут вовсе. Видимо в шумку за 64 тыс. руб. он не входил, несмотря на то что шум двигателя в салоне просто ужасный. Мы исправили это.

Естественно мы переделали и крышу, и все остальное, наши технологии Вы можете оценить в других фотоотчетах. Что же касается данного автомобиля, мы успешно закончили работу с ним, собрали, попутно по возможности исправив проблемы предыдущей сборки. После отъезда хозяйка авто перезвонила (примерно через полчаса) и в один голос с сыном они охарактеризовали акустическую картину в салоне одним словом: "экстаз"! :)
В общем тут просится знаменитая поговорка про "скупой платит дважды", но вроде бы в этом случае никто не скупился, а заплатить дважды все-равно пришлось, потому что прежде чем выбирать место, куда Вы поедете на машине, тем более совершенно новой, нужно тщательно взвесить и перепроверить массу информации. Иначе итог может быть таким, как я описал выше.

Шумоизоляция ч.4 — ШВИ арок мастикой STP NoiseLiquidator + эксперимент

В продолжение истории по борьбе с шумом на карантине, помимо задних арок, пола багажника, жабо и капота отдельно провёл работы по шумоизоляции колесных арок снаружи.

Материалы:
Как и в прошлых работах, выбор пал на материалы производства STP:
⁃ виброизоляция STP Aero 2mm на пластиковые подкрылки + передние крылья изнутри;
⁃ Акцент премиум 10мм для вставок;
⁃ И самое главное — шумо и вибропоглощающая мастика STP NoiseLiquidator, 4 банки.
4 комплекта перчаток;
4 кисти примерно 5 см шириной
4 бутылки обезжиривателя и активная химия для очистки.

Инструменты: отвертки, набор головок для откручивания болтов подкрылок, валик для прикатки вибры, ветошь.

Про мастику и меры предосторожности:
Мастика состоит из двух компонентов, самой мастики и загустителя смолы по типу эпоксидной. Мастика готовится прямо перед началом работ и есть около 40 минут чтобы успеть обработать кистью арку, иначе она загустеет. Плюс как выяснилось при температуре воздуха выше 20 градусов или под прямым солнцем застывает она ещё быстрее, поэтому идеально её наносить весной или осенью (я делал весной) и не под прямым солнцем. Мастика имеет свойство пачкать все вокруг и капать куда не нужно, поэтому обязательно используем техническую одежду и обувь, которую не жалко измазать (не отмыть) и закрыть детали подвески и самое главное тормоза! пластиковым пакетом. Еще идеально было бы наклеить на арку снаружи по периметру малярный скотч, так как чуть измазал кромку арки которая теперь не отмывактся) но не заметно.

Подготовка:
Для обработки арок тщательно подготовился. Взял 4 бутылки обезжиривания в строительном магазине, 4 пары перчаток, 4 кисти сантиметров 5 шириной.
Мою машину я укомплектовывал дополнительно оригинальными подкрылками с шумоизоляцией, которые устанавливаются поверх родных подкрылок в те же отверстия.

Так выглядит доп. подкрылок с шумоизоляцией из каталога оригинальных аксессуаров. Более тонкий пластик, чем на родном, но сверху слой не впитывающего влагу войлока.

Сравнение родного локера и одетого поверх дополнительного. Закрывает примерно на 60% больше площадь металла арки от грязи и реагентов.

Демонтирую их и родные подкрылки.
Тщательно отмываю все что попадает под руку, саму арку, подвеску и оба локера керхером или просто водой под напором с химией. Оставляю сохнуть.
Как только высохло — обезжириваем и начинаем работу.

Чашка аморта и верхняя опора самые грязные участки, которые нужно тщательно отмыть. У меня удалось весь стакан до верху покрыть мастикой в процессе работ

Виброизоляция внутренней полости арок мастикой:
Замешиваем состав и тщательно мешаем оба компонента. Передние арки наносить сложнее, задние проще, конфигурация не такая замороченная из-за стоек. На арку уходит около 30 минут. Готовьтесь измазаться и желательно что-то подстелить под Авто, я использовал остатки баннерного материала, куда капали излишки мастики.

По передним аркам старался покрыть максимум поверхности включая стаканы за стойкой амортизатора, максимально высоко сколько получилось залезть кистью. Получилось неплохо.

На задних арках, помимо нанесения мастики, на голый ровный металл приклеил остатки Bimast Bomb с обратной стороны салона как раз под сидениям и поверх замазал уже мастикой.

Сохраните в закладки! Доп. шумоизоляционные вставки в крылья:
На всех автомобилях в промежутке между передними крыльями и передней аркой производитель вставляет шумопоглощающие вставки из разных пеноматериалов, на некоторые машины VAG лет 15 назад они не шли с завода а были доп. Аксессуаром, который прошаренные владельцы заказывали как запчасть для установки в свои крылья.

На сидах такие вставки есть, но говорить об их эффективности сложно, шум из арок на всех корейцах идет значительный. Решил их попробовать улучшить. Во время моих работ со стороны передних крыльев при обработке арок вытащил родные вставки, закрывающие пространство между передним крылом и дверью, они изготовлены из пеноматериала и приклеены с завода на двухсторонний скотч. В этом месте максимальное количество шума идет от арок в салон. Без вставок промазал мастикой максимально глубоко пространство, до куда дотянулся кистью, но так, чтобы не было видно мастику при открытых дверях. Отмыл вставки и обезжирил, когда они высохли. Поверх них изготовил по их шаблону доп. вставки из двух слоев Акцента 10мм (2 сантиметра в итоге), отдельно для левой и правой (они симметричны). По структуре акцент максимально похож к той пене из которой сделаны родные вставки, не впитывает влагу, поэтому получилось примерно +50% к их базовой толщине. Наклеивал свои изделия на внутреннюю сторону вставок со стороны арки, то есть их не видно при открытой двери, они спрятаны за локерами. Обратно встали упруго, никаких щелей и зазоров не осталось, поэтому двухсторонний скотч как с завода не потребовался.

Сами передние крылья отмыл, обезжирил и обработал STP Aero, примерно на 60% площади тщательно прикатывая материал валиком.

Сохнет арка от мастики около 12 часов.

Виброизоляция локеров:
В этот момент работал с локерами. Второй локер с шумоизоляцией значительно больше штатного, поэтому взял снятое колесо, положил на него родной локер, а поверх- увеличенный. В тех местах где выявляется разница катаю вибру на большой подкрылок, а там где совпадает — на родной, сняв с него родной синтепон. Если бы за 5,5 лет его не потрепала судьба я бы его оставил, так как именно такой тип материала является лучшим изолятором шума, как показывает практика. Но пришлось содрать и выбросить, так как был слишком грязный. Важно не катать локеры тяжелой виброй, очень сложно будет ставить на место. У меня и так пирог из двух.

В процессе работ с подкрылками. Вибра на родном, далее вибра на открытые участки дополнительного подкрылка с шумоизоляцией

Результаты:
Каждую арку делал отдельно вечерами после работы, и оставлял время чтобы проехаться по делам и оценить промежуточные результаты. После того как засыхала мастика монтировал обратно доработанные локеры. Удавалось проехаться с отдельно сделанным передом и задом, разница была заметна, особенно на грунтовке.
Бьющие камни в арку почти не слышно, во время дождя шум воды не донимает (раньше ощущение что под ноги заливается фонтан при проезде луж). Общий акустический фон с учётом доработок из прошлой статьи ещё улучшился.

После того как сделано было все, родственник который ездил часто со мной на машине до этих работ, при выезде на грунтовку сразу спросил, что я сделал по шумке и когда успел))) Жена которая ездит на авто каждый день тоже заметила разницу. Поэтому с учетом стоимости 4 банок мастики дело очень нужное и значительно повышает комфорт.

Однако, к эффекту от любой шумки очень быстро привыкаешь. Поэтому следующим этапом буду дорабатывать все-таки пол, тогда картинка сложится целиком.

В следующих статьях БЖ расскажу про классные и редкие ништяки для своего авто: штатный TPMS и летние шины 2020, новую приборку и эксклюзивный руль)

Применение и особенности нанесения шумоизоляционной краски

Наиболее очевидное предназначение краски или штукатурки при нанесении их на стены дома — придание поверхности более привлекательного обновленного вида. Однако это не единственная задача отделочного материала. Не менее важно защитить материал основы и жильцов от неблагоприятных воздействий окружающей среды. К примеру, от шума можно защититься с помощью шумоизоляционной краски и штукатурки. Другие виды изоляционных материалов предохраняют от воздействия влажности и электрического тока. В этой статье пойдет речь о видах и особенностях применения изоляционных материалов.

Сферы применения

Изоляционные материалы можно применять для защиты зданий разных типов — не только жилых, но и технического назначения. Изоляция способна защитить помещение от излишней влажности, электрического тока и шумового воздействия.

Защита от влаги

Вопрос гидроизоляции — это одна из тех проблем, которую можно решить с помощью лакокрасочного материала. Следует заметить, что большая часть красок, так или иначе, имеет гидроизоляционные свойства. Однако если нужна по-настоящему серьезная защита, не обойтись без специального ЛКМ. После покрытия таким составом поверхность выдержит даже прямое воздействие воды в течение длительного срока.

Гидроизоляционный ЛКМ должен отличаться определенными качествами:

Краска должна предназначаться как для внутренних работ, так и для отделки фасада, поскольку двусторонняя покраска обеспечивает более надежную протекцию.
Желательно, чтобы, помимо влагостойкости, ЛКМ отличался стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и температурным перепадам.
В состав должны включаться антисолевые добавки и противогрибковые препараты. Антисептические качества очень важны для хорошей гидроизоляции, ведь увлажненный материал — идеальное место для развития плесени и грибка.

Обратите внимание! На качество лакокрасочного материала оказывает влияние не только срок годности, но и условия хранения. Краска не должна находиться в слишком холодных помещениях (при минусовой температуре) или слишком жарких. Информацию по срокам и условиям хранения можно прочесть на упаковке продукции.

Шумоизоляция

Повышенного уровня звукоизоляции можно добиться с помощью покраски поверхности специальной краской. Шумоизоляционные ЛКМ обладают рядом характерных особенностей:

В качестве основы этого вида красок выступает битум или акриловый композиционный элемент. Оба вещества обладают рядом особенностей: акрил лучше подходит для внутренних работ, поскольку практически лишен запаха (водная основа), а битум гораздо эффективнее на улице, но не подходит для помещений, так как неприятно пахнет. При этом битумные ЛКМ намного дешевле акриловых, что немаловажно при окрашивании значительных площадей.
Максимальный уровень шумоизоляции можно получить, если наносить состав толстым слоем. В качестве рабочего инструмента рекомендуется использовать кисть или валик. Растворяется краска в синтетическом составе.
Для изоляции движущихся элементов (например, деталей станка или автомобиля) лучше всего подойдет ЛКМ на основе битума. Эта группа красок способна поглощать не только звуки, но и вибрации.

Электроизоляционные составы

Для защиты от тока выпускаются специальные краски, обладающие электроизоляционными свойствами. Стоимость таких ЛКМ достаточно высока, но и значение электроизоляции велико, так как от этого зависит безопасность жильцов. Основные качества электроизоляционных красок (помимо основного — защиты от тока) заключаются в долговечности и стойкости к прочим негативным воздействиям окружающей среды (ультрафиолету, влаге, температурным перепадам и т.д.).

На рынке представлены разные марки электроизоляционных составов, наиболее распространены из них:

ЭП-969 предназначена для окрашивания трубопроводов из металла. Эмаль отличается термостойкостью и способна выдерживать температуру до 150 градусов выше нуля.
ЭП-919 применяется для обработки разнообразных металлических поверхностей. Характерная особенность ЭП-919 — высокие антикоррозийные качества.
ГФ-92 и ЭП-9111 чаще всего используются для покраски обмоток на электрическом оборудовании.

Обратите внимание! Нанесение электроизоляционного покрытия — слишком ответственная задача, чтобы без наличия опыта выполнять ее своими руками. Такую работу лучше поручить специалистам.

Другие виды изоляционных красок

Среди прочих разновидностей лакокрасочных изоляторов следует выделить термоизоляционные и теплоизоляционные составы.

Термоизоляционные ЛКМ способны выдерживать нагрев до больших температур, не теряя своих качеств. Такие краски применяются для окрашивания сильно нагревающихся поверхностей (каминов, печей и т.п.).

Теплоизоляционные ЛКМ используются для отражения тепла от поверхности. За счет образования специальной пленки возникает экранирующее покрытие, благодаря чему в помещении будет не так жарко, как могло бы.

Шумоизоляционная штукатурка

Обеспечить шумоизоляцию можно не только за счет применения лакокрасочных материалов, но и благодаря шумоизоляционной штукатурке. В состав штукатурки входят особые компоненты, наличием которых и достигается изоляция от звуковых воздействий. Речь идет о наполнителях в виде маленьких 5-миллиметровых гранул. В качестве материала для гранул чаще всего используется керамзит или пемза. При этом гранулы отличаются малым весом, поскольку имеют полую структуру.

Также в звукоизоляционный состав может добавляться алюминиевая пудра. Когда такой порошок проходит стадию сушки, из него выделяется газ, за счет чего обеспечивается пористость материала. Рыхлая же структура позволяет задерживать распространение звука, так как волны отталкиваются от очень маленьких частиц.

Обратите внимание! Бытует неверное мнение о неспособности штукатурки выступать в качестве звукоизоляции. На самом деле оштукатуренная поверхность способна гасить значительную часть звуковой волны, но только если состав был нанесен с соблюдением технологии.

Не рекомендуется окрашивать оштукатуренную стену плотными лакокрасочными материалами, такими как эмаль, поскольку такие действия приводят к потере значительной части звукоизолирующих свойств. Дело в том, что густые составы заполняют мелкие поры штукатурки, что сводит на нет все преимущества пористого материала. Кроме того, не следует покрывать штукатурку обоями, так как клей (вязкое вещество) также забивает поры.

Штукатурка — экологически безопасный материал, поэтому может использоваться даже в детских комнатах. К тому же рельефно оштукатуренные стены выглядят очень декоративно, благодаря чему приятны на глаз и могут, помимо утилитарной функции (защиты от шума), играть роль украшения интерьера.

Нанесение штукатурки

Прежде чем наносить акустическую штукатурку, необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого стену нужно выровнять, убрать с нее грязь и пыль, а также нанести грунтовочный состав.

Обратите внимание! Грунтовка лучше схватится со стеной, если добавить в нее десятипроцентное известковое тесто.

Когда прогрунтованная поверхность высохнет, можно наносить штукатурный состав. Важно, чтобы поверхность после оштукатуривания оставалась ровной, а слой материала не превышал 2-3 сантиметров.

Если велика вероятность того, что рабочий день закончится быстрее, чем вся поверхность покроется акустической штукатуркой, рекомендуется делать слой на 1/3 тоньше необходимого. В таком случае работа продолжится нанесением нового слоя внахлест. Если же сразу делать равномерный слой и не завершить работу, то в дальнейшем останутся заметные на глаз некрасивые стыки.

Когда штукатурка нанесена, не рекомендуется делать затирку слоя. Вместо этого лучше обработать поверхность полутерком. Если в планах есть покраска стены, рекомендуется использовать только водно-дисперсионные ЛКМ: хотя нанесение краски нежелательно вовсе, но краски на основе воды в наименьшей степени вредят шумоизоляционным качествам материала.

Шумоизоляционный ЛКМ или штукатурка сами по себе не в состоянии полностью защитить помещения от шума, так как в этом деле требуется комплекс мер, где используется ряд материалов. Однако в качестве дополнительной меры шумоизоляционный состав, безусловно, позволит улучшить показатели звукоизоляции.

Читайте также: