Скрежет металла в машине

Обновлено: 26.06.2024

Начало скрежетать довольно давно, звук периодический совпадает с оборотами колеса. Если постоит - сначала тишина потом начинает потихоньку потом сильнее-сильнее, на скорости больше 80 - не было. Думал на колодки - залез глянул пружинок не было, колодки в ноль. Купил новые колодки, новые тормозные диски до кучи - старые совсем износились, монтажный комплект с пружинками. Сегодня поставил все. Конечно скрежет остался, да мало того, он стал гораздо сильнее и совсем не прекращается. Поршни вроде рабочие, посмотрел их всяко разно, все пластинки - пружинки на местах. Уже не знаю за что взяться.
Toyota camry gracia 99

Блин, вот если б не сказал, что менял торм.диски, я б предположил, что камушек попал под защитный кожух, от него бывает та-а-кой звук ! я в первый раз (давно-давно, еще на первой машине), так перепужался, что аж под машину полез искать, прямо на трассе.. )))

VikSalik
Так я уже сам в растерянности - все разобрал считай крутящееся, ан нет, чтото не нравится ему и все тут.

Да сам уже подумал, да поздно было что-то делать и намаялся уже со сменой всего. Болтики мертвые везде ужас. Завтра думаю сделать так, прям руки готов туда засунуть и крутить))) лишь бы нащупать какая сволочь мешает.

Там за диском фартук есть жестяной. Он и скребет!99%! У меня периодически бывает: толи от нагрева его коробит,толи еще от чего,но раз в 2-3 года стабильно. Лечится просовыванием чего-нибудь тонкого,длинного и железного сквозь диск колеса и отжимания этого фартука внутрь машины не менее, чем в трех-четырех местах с ОДИНАКОВЫМ усилием (чтобы в другую сторону не повело).Удачи

Итак продолжу.
Пока ехал до гаража скрежет подутих и как то устал) Раскидал все - кручу без колеса скрежет на месте, снимаю суппорт, скобу, тормозной диск - тишина, ставлю тормозной диск - тихо, только диск слегка мотыляет, ставлю суппорт-скобу вот она рыба мечты! Смотрю на тормозной диск, а него свежевыцарапанная выработка где то с 1 мм в толщину, 4 мм в ширину в аккурат с внутренней стороны начиная от внутреннего диаметра. Кручу и смотрю на сопряжение диск-фартук и болты на нем - никак он его не касается, тем более в том месте. Ставлю скобу - ну никак не касается хоть и близко, ставлю колодки - не могут они там его касаться, они примерно в центре хватают диск а выработка уже за пределами их зоны. Обсмотрел суппорт, скобу, ступицу, фартук, диск колесный на предмет свежих царапин - НИЧЕГО, просто нигде ничего нет. А теперь мистика - собираю все назад - еду - тишина. Проехал км 8 - тихо и все тут. Подумав решил, что ТО, ЧТО ЦАРАПАЛО выточило для себя канавку и успокоилось. Но что же это было?

Итак продолжу.
Пока ехал до гаража скрежет подутих и как то устал) Раскидал все - кручу без колеса скрежет на месте, снимаю суппорт, скобу, тормозной диск - тишина, ставлю тормозной диск - тихо, только диск слегка мотыляет, ставлю суппорт-скобу вот она рыба мечты! Смотрю на тормозной диск, а него свежевыцарапанная выработка где то с 1 мм в толщину, 4 мм в ширину в аккурат с внутренней стороны начиная от внутреннего диаметра. Кручу и смотрю на сопряжение диск-фартук и болты на нем - никак он его не касается, тем более в том месте. Ставлю скобу - ну никак не касается хоть и близко, ставлю колодки - не могут они там его касаться, они примерно в центре хватают диск а выработка уже за пределами их зоны. Обсмотрел суппорт, скобу, ступицу, фартук, диск колесный на предмет свежих царапин - НИЧЕГО, просто нигде ничего нет. А теперь мистика - собираю все назад - еду - тишина. Проехал км 8 - тихо и все тут. Подумав решил, что ТО, ЧТО ЦАРАПАЛО выточило для себя канавку и успокоилось. Но что же это было?

Хммм. А они насквозь проходят к диску? Я так понимаю это болты крепления скобы.

Скрежет в переднем колесе: причины и методы «лечения»

Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении

Автомобиль – это сложный «организм», требующий постоянного контроля. Иногда при его работе можно услышать различные посторонние звуки, а именно: стук, шум, скрежет при езде, треск, хлопки и т. д. – все это признаки неисправности определенных узлов и агрегатов. Водителю крайне важно быстро заметить поломку и своевременно ее устранить. Непонятные и несвойственные автомобилю звуки, особенно скрежет при езде или торможении, говорят об износе механизмов автомобиля.

Износ или загрязнение тормозных колодок

Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки.

Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.

Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.

Фото: Shutterstock

При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.

В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.

Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта.

Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.

Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.

Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.

Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.

Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.

При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.

При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.

Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.

В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.

Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.

У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.

Для диагностирования данной проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них присутствуют потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера.

Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте

Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.

Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем.

В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.

Что за скрежет в барабанных тормозах?

Часто едет ко мне народ с жалобой на скрежет (шум, звуки трения, "шоркание", "шубуршание", "шкрябание" и т.д.)) в задних барабанных тормозных механизмах. Особенно конечно часто едут с этим Лады.
Причём, этот симптом заметно чаще проявляется весной и осенью, когда на дорогах вода (слякоть). Шумы эти часто меняются от погоды. Обычно эти шумы происходят при торможении, а иногда и просто при езде.
Народ конечно просит поменять задние тормозные колодки (ожидая увидеть там полный кошмар и "трение по железу")). Но я сразу предупреждаю народ, что колодки там могут быть, как новые (по толщине накладки). Если ручник эффективно держит на уклоне, то колодки там наверняка не изношены.
Потому что сто раз уже наблюдал эту картину: вскрываешь такой шумный механизм, а там под барабаном, всё в полном поряде и только колодочной пыли там скопилось много. Так вот, чаще всего, именно скопившаяся там колодочная пыль, налипает на рабочую поверхность колодочных накладок и механизм страшно шумит при трении.
Это можно объяснить тем, что пыль меняет свойства поверхностей трения (коэффициент трения или что то там ещё). Это и видно обычно — колодочная пыль налипает на накладку и образует блестящие вкрапления на поверхности трения.
Чинится это очень просто — механизм просто омывается водой (смывается колодочная пыль). Есть конечно специальные жидкости для этого (для очистки тормозных механизмов), но вода тоже прекрасно справляется с этой задачей. Саму рабочую поверхность колодок не помешает ещё потереть слегка металлической щёткой.
Особенно активно "шумит" колодочная пыль, когда подтекает рабочий тормозной цилиндрик в этом механизме (тогда пыль, смоченная тормозухой, особенно активно прилипает на рабочую поверхность колодок).

----------------------------
А ещё у Лады бывает проблема расслоения биметаллическиз барабанов. Алюминий с железом (и их сплавы) образуют там электрохимическую коррозию. Из за этой коррозии, начинают отслаиваться узкие алюминиевые буртики в пазике барабана, в который входит край тормозного щита.

Образовавшиеся алюминиевые "чешуйки" (вращающиеся вместе с барабаном) входят в контакт с тормозным щитом и начинают издавать скрежет "металл по металлу".
Обнаружить это. на снятом барабане, легко. Устранить проблему тоже легко — нужно отковырять отслоившиеся алюминиевые чешуйки отвёрткой и удалить их из пазика.

------------------------------
Ну и вот попался, на днях, прикольный барабан на 2110. Он, каким то образом, конкретно треснул и покоробился. Хорошо видно, как алюминиевая оболочка отделилась от чугунной вставки

Но на этом примере хорошо видно, как увидеть "овальность" тормозного барабана по виду поверхности трения. Обычно поверхность трения барабана имеет одинаковый блеск по всей окружности. А кривой (овальный, поведённый) барабан имеет серые или чёрные (не блестящие) пятна на рабочей поверхности.

Такой барабан обычно приводит к вибрации при торможении. Вибрирует обычно не тормозная педаль (как при биении дисков) а трясётся, при торможении, вся машина и торможение становится отрывистым "пунктирным".

Полезно знать про шумы, скрипы, стуки!

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега "Ремонт двигателей "Жигулей").

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. "Автомобили" в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Скрежет при торможении – причины и устранение неполадки

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Давайте рассмотрим подробнее, что означает скрежет при торможении спереди, сзади автомобиля, на низкой скорости и иные случаи.

Содержание

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет при торможении. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет - когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу скрежета при торможении. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто - это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

Читайте также: