Совместная работа дерева и металла

Обновлено: 02.07.2024

Добрый день.
Давно читаю ваш форум, вот появилась потребность посоветоваться.

Строю дом. Мансардный (скорее "полумансардный"). Это мой второй дом.
Первый был похожей конструкции. Первый этаж - шлакоблок, облицован кирпичом.
Второй: фронтоны выложены аналогично первому этажу. Фронтона три - на восток, юг, запад. Крыша "ломаная". Соответственно по две ендовы и т.д.
Жилое пространство "под крышей" - прямоугольной формы, по бокам и сверху остаются холодные треугольники. Стены под крышей - как раньше их называли "щитовые": доски, между ними минвата (ну естественно паро и ветроизоляция). Жил в 1 доме семь лет, все нравилось. Дом снаружи компактный, внутри - вместительный.

Второй дом решил строить аналогично первому (только фронтона 4 - на все стороны света).
Когда добрался до конструктива мансарды, призадумался. Дело в том, что первый дом был меньших размеров. Ширина "под крышей" - меньше 6 метров. Верх легко "связывался" стандартной 6-метровой доской "50-кой". Вся конструкция собиралась также, из "50-ки". Нижние ноги врубались в деревянные бревна (межэтажное перекрытие было из них), которые служили нижней затяжкой. Все просто и надежно.

Здесь же мне достались размеры 10х12 (ну купил я такой участок с готовым цокольным этажом".
Коробку выложили из шлакоблока, перекрыли жб плитами "пустотками".
Ширина "под крышей" - 8 метров.
Принципиально ставил вопрос о том, чтобы точки опоры распределить только по стенам, перекрытие не затрагивать. Получалась трапецевидная конструкция шириной вверху 8 м, внизу - 10м.
Как собирать конструкцию? Каким брусом перекрывать вверху 8м? (капиталки на 2 этаже не получается, иначе планировка получается неинтересная)
Не раздвинутся ли под нагрузкой "ноги" (как из дерева сваять такой жесткий, нешарнирный узел, работающий не перпендикулярно, а под углом) - на перекрытие не хочу опирать.
Вот такую я себе задал задачку.
Долго думал, переживал, советовался с кем мог, курил Интернет.
И в конце концов решил перестраховаться и сделать несущую конструкцию из металла.
Сварили мне монтажники из "металлмонтажа" конструкцию из 20 двутавра. На вид – выдержит взрыв бомбочки, которую мериканцы на Хиросиму сбросили.
Выкладываю рисунки, которые я наваял в Автокаде. Общий вид дома (для информации), конструкцию и примерное решение деревянных стропил (это из предыдущей версии, где было все деревянное, наспех подогнал, пока не подшлифовывал).

Спасибо за то, что прочитали вступление (простите за занудство, но пытался вас ввести в курс дела)
Теперь те вопросы, которые хотел задать:
1) Как на ваш взгляд лучше утеплить этот металлокаркас? Я склоняюсь к тому, чтобы утеплить его снаружи, оставив весь металл внутри (как строят всякие торговые центры – каркас из металла снаружи обшивают "сэндвичами" , а потом металл изнутри маскируют. Плюсы – не будет конденсата, не будет мостиков холода, не будет большого температурного расширения. Ну и посетила меня озорная идея получить эдакий теплый "шатер" на весь второй этаж. А перегородки второго этажа потом ставить как захотел. Надоело – через 5 лет перенес.
2) Как лучше решить узлы примыкания деревянных стропил к металлоконструкции?

Ответ: Стропильная система металл-дерево

По Дискавери показывали как два альпиниста муж и жена самостоятельно (. ) соорудили крышу такой конструкции а потом накрыли старинной каменной черепицей. Раму они тоже в местном лондонском "металлмонтаже" заказывали.
На сколько помню, деревянную конструкцию к металической раме они крепили металическим уголком (у нас во всех магазинах сейчас такой для стропилки продается). К металу уголок они прибивали (. ) специальным строительным пистолетом с патронами. Все это под надзором местного консультанта по строительству.
Может вам будет полезно: металическую раму к стене они крепили скользящим узлом - дать металлу расширяться не оптрокидывая стены. Все просто: в стене шпилька, на нее одевают стальную (нержа) и две пластиковые прокладки (забыл как называется - плотный такой, жирный, скользкий пластик - втулки из него китайцы любят вместо подшипников ставить), а в раме не отверстие, а прорезь. Гайки до конца не затягиваются.
Больше всего в передаче понравилась баба - коню на скаку. горящую избу по бревну. Геройская баба, короче.
Удачи.

Комментарий

1.Утеплять как чердачное перекрытие. Балки действительно внутри.
2. Если стропила часто то можно через уголок. Если пистолета нет, можно и мне кажется лучше, уголок варить к балкам, а в уголке отвестия для крепления стропил шурупами или болтами -шпильками. Скользить в принципе ничему не надо схема безраспорная. Кстати чем то похожа на традиционную самцовую кровлю.

кажется лучше, уголок варить к балкам, а в уголке отвестия для крепления стропил шурупами или болтами -шпильками. Скользить в принципе ничему не надо схема безраспорная.

Тоже склоняюсь к такому решению. (Тем более, что не знаю, где взять такой пистолет, о котором писал Джордано)

Тепловое расширение не должно быть большим, если балки будут внутри. И зимой и летом у металла должна быть примерно постоянная температура. Вот если оставлять металл снаружи, тогда - да, думаю, что расширение будет солидным.

Металлоконструкция жестко соединена со стенами только в местах, где опора идет на кладку фронтонов. Как сказали монтажники - она дополнительно свяжет фронтоны (чтоб не вывалились наружу ). Мне показалось логичным.
В местах опоры на стены 1 этажа конструкция просто стоит на "лыже" из двух сваренных прямоугольником швеллеров (на чертеже показан один, но опять же монтажники сказали, что "квадрат" лучше работает против прогиба и распределит нагрузку на стену равномернее - опять же логично на мой взгляд).
Все сварные швы усилены "накладками" и "косынками", поэтому маловероятно, что ноги будут "раздвигаться" даже если они не соединены жестко со стеной. К тому же нагрузка распределена не только на ноги, но и на фронтоны и на промежуточную капиталку через колонну. Поэтому вряд ли будет сильная нагрузка на "раздвиг".

Спасибо за ответы :beer: (тем более приятно, что я мыслил оказывается в правильном направлении) :Yahoo!:

А если нашить на них доски, а к доскам прикрепить ЭППС, с гребнем, да еще в два слоя с перекрытием швов? Нормальный вариант? В этих треугольниках под крышей вроде ему ничего не будет, можно так и оставить? Или надо его сверху чем-нить защитить?

Распор не от нагрузки на крышу, а от теплового расширения металла. Англичане посчитали этот распор критичным. Но там неотапливаемый чердак, но в английском климате (ниже 0 очень редко).

Джордано добавил 14.01.2011 в 00:38

В детстве мы играли с патронами со стройки, значит там и пистолет может буть. За спрос не бьют в нос.

Она - это металоконструкция. А что кроме нее может "вывалить фронтоны наружу"? Я других претендентов не вижу.

Ну вот наверно, чтобы от нагрузки от нее и не ушли наружу фронтоны.

Ну так все-таки. ЭППС-ом можно утеплить эту наклонную стенку, оставив ЭППС "голым" снаружи в промежутке под наклонной крышей? Как ваше мнение?

Про утепление - нарисуйте, пожалуйста.

Джордано, спасибо за участие.

Вот нарисовал. К металлу прикрепляется обрешетка из досок. На эту обрешетку крепятся листы ЭППС в два слоя с перекрытием швов.

у меня следующие вопросы:

1) Можно оставить со стороны крыши ЭППС неприкрытым или лучше его обшить? (фанерой, какой-нить пленкой, бронированными листами )

2) Чем загерметизировать щели в местах примыкания листов, ну. допустим, к кладке фронтонов?

1. Если не будите ходить по ЭППСу в туфлях со шпильками, то обшивать ничем не надо.
2. Монтажной проф.пеной с малым коэффициентом остаточного расширения. Или специальной пеной Ceresit CT 84.

2. Монтажной проф.пеной с малым коэффициентом остаточного расширения. Или специальной пеной Ceresit CT 84.

Я слышал мнение, что монтажные пены со временем разлагаются в пыль. Поэтому, мол, через лет 10 из под установленных пластиковых окон начинает свистеть ветер - там уже не пена, а пустота.
Не получится ли так у меня?

ЗЫ. В Инете нашел только то, что пену необходимо оградить от воздействия ультрафиолетовых лучей

Монтажная пена - это полиуретан. ППУ считается более хим. устойчивым чем ЭППС. Теоретически, от воздействия УФ первым должен загнуться ЭППС. Защищать от УФ надо и то и другое.
Оконщики клянуться, что если пену закрыть по технологии специальной ленточкой, то ничего не случится. На сайте Басф есть картинка куска ЭППС выкапаного из под земли через 50 лет - выглядит ОК.

Ну надеюсь у меня под крышей ультрафиолета не будет.

Спасиб за информацию.

Вот так получилось у меня , согласно вашим описаниям и рисункам
1. Как видите ваши стропила на мет/ прогоны не опираются - на них опираются балки(затяжки) потолка.Зазор внутри жёлтого круга (между верхней плоскостью слоя утепления и верхней плоскостью стропил) является обязательным условием с точки зрения вентиляции "холодного треугольника" и должен составлять хотябы 10 см по всей плоскости кровли. В случае его отсутствия - конденсат внутри треугольника обеспечен, чем бы вы ни утеплялись.То бишь толщина утепления и стропил будет влиять на угол наклона нижней части кровли.У вас нарисовано по другому, отсюда треборвания к кладке фронтонов( по поводу совпадения углов наклона кладки и будущей стропильной системы, а также их необходимой высоты).
2. Контур утепления в любом случае д.б. замкнут.Часть контура в красном круге - извените не соответствует . Причём доутеплять его придётся по принципам утепления "изнутри" , а не "снаружи".
3.Как видите "запенивать" вам придётся не только примыкания к фронтонам, но и . к стропилам и затяжкам.Если вы переместите горизонтальную часть утепления выше затяжек, то угол уклона нижней части ещё больше увеличится.
4.Данный узел сильно геморроен с точки зрения его физического исполнения(крепление досок в месте смыкания со стеной - угол около 20 - 22 гр, контроль качества запенивая примыкания утеплителя к стене и т. д.).Но в областях ендов - подобное исполнение будет ещё сложнее.

1. Как видите ваши стропила на мет/ прогоны не опираются - на них опираются балки(затяжки) потолка.Зазор внутри жёлтого круга (между верхней плоскостью слоя утепления и верхней плоскостью стропил) является обязательным условием с точки зрения вентиляции "холодного треугольника" и должен составлять хотябы 10 см по всей плоскости кровли. В случае его отсутствия - конденсат внутри треугольника обеспечен, чем бы вы ни утеплялись.То бишь толщина утепления и стропил будет влиять на угол наклона нижней части кровли.У вас нарисовано по другому, отсюда треборвания к кладке фронтонов( по поводу совпадения углов наклона кладки и будущей стропильной системы, а также их необходимой высоты).
2. Контур утепления в любом случае д.б. замкнут.Часть контура в красном круге - извените не соответствует . Причём доутеплять его придётся по принципам утепления "изнутри" , а не "снаружи".
3.Как видите "запенивать" вам придётся не только примыкания к фронтонам, но и . к стропилам и затяжкам.Если вы переместите горизонтальную часть утепления выше затяжек, то угол уклона нижней части ещё больше увеличится.
4.Данный узел сильно геморроен с точки зрения его физического исполнения(крепление досок в месте смыкания со стеной - угол около 20 - 22 гр, контроль качества запенивая примыкания утеплителя к стене и т. д.).Но в областях ендов - подобное исполнение будет ещё сложнее.

2) и 3)Насчет того, что контур утепления "не замкнется" не совсем понял. Если сделать качественное примыкание и герметизацию со стеной - в чем проблема? Стена из шлакоблока - несущая. Будет наружное утепление мин. ватой. Потом облицовка кирпичом. Поэтому пусть никого не смущает кладка этого "парапета" в полшлакоблока. Все будет утеплено снаружи под самую крышу.

4) Можно подробнее? Чем гемороен именно гемороен будет этот узел?
Про ендову я понимаю. Но не так страшен черт, как его малюют. Это у меня уже вторая крыша такой формы. Ендовы по месту получились тогда неплохо.. ну испортили пару досок, промахнулись малость. Но тогда не было компьютеров и Autocad-а

Нужно усилить деревянные балки

Всем привет, помогите кто чем может.
Задача: есть перекрытие в жилом доме по деревянным балкам сечением 50х200 с шагом балок по центрам 650мм, максимальный пролет 4200мм.
Ощущается вибрация.
Работать можно только снизу, поскольку перекрытие собрано.
Изменение статической схемы с заведением подбалки на опорах заказчика не устраивает.
Соответственно нужно усилить саму балку.
Предположительно, прикрутить глухарями либо брус 100х100 либо металлический элемент,- швеллер или уголок. Заказчик склоняется к металлу. Помогите подобрать сечение металлического элемента, шаг крепления глухарями, и вообще, насколько такая схема жизнеспособна, меня смущает совместная работа дерева с металлом.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.

На мой взглад усиление металлом, впрочем как и доской или брусом при косоруком исполнении может только добавить веса к балке и не включить добавленное сечение в работу, или включить его после определенного деформирования основной балки, что наверное не решает основной задачи. А есть возможность выполнить опирание усиливающего элемента по схеме крепления основной балки или это будет просто шашлёп снизу, тогда точно просто пригруз получится.

Может включите все балки в совместную работу?
Прикрепите снизу лист или подбейте досками.
Цель- увеличить жесткость, следовательно-уменьшить частоту колебаний.
Второй вариант-разобрать снизу и установить дополнительные балки между существующими т.е они уже будут с шагом 650/2=325 мм.
Конструкция перекрытия мне неизвестна, поэтому предложения даны в первом приближении.
Варианты с преднапряжением (струнные перекрытия или шпренгели) - обычно так и остаются невоплощенными в жизнь вариантаим.

можно подвести вторую доску 50х200 и увеличить сечение балки до 100х200, здесь возможности зависят от узла опирания
думаю, если прикрутить с обеих сторон к балкам доски 25х200 не заводя на опоры, результат будет не хуже. Лучше делать это на болтах конечно, так оно долговечнее получится, но здесь совесть застройщика будет определяющей величиной

Вот и я о том же, если сделать на болтах то от качества установки и затяжки болтов зависит, когда усиляющие элементы включатся в работу. Сечения нужно стянуть болтами с довольно частым шагом, чтобы обеспечить совместную работу. Сечения при этом нужно расчитывать как ослабленные болтами.

Поставить по такой же балке посередине, уменьшая шаг до 325 мм (выше уже посоветовали). Не панацея но будет намного лучше чем сейчас когда перекрытие только для неиспользуемого чердака получилось.

Действительно, самое простое и правильное решение будет добавить балок, если опирание удастся выполнить.

на сколько я понял проблема не в прогибе, а в зыбкости, потому увеличение сечения улучшит этот момент по-любому.
ослабление сечение болтами не скажется даже на прогибе, не в растянутые ж крайние волокна болты будут крутить, прочность же в пролете возрастет
думаю 5 болтов на всю балку было бы достаточно, правда на вскидку не представляю как это посчитать или где конструктивные требования смотреть, строители же могут по-месту сориентироваться, не считать же за них.

перекрытие д.б. жестким и не качаться от нагрузок, это ж не перила какие нибудь.
а расчет на зыбкость это тот еще "гайморит"

почему? закрепление в 5 точках передает нагрузку на прикрепляемые доски за счет самих болтов, отверстия нужно сделать в размер, можно так же строительный подъем выполнить перед монтажом.

Добавить балок невозможно. Нужно усилить существующие, организовать опирание тоже неудастся. Это все очевидные решения, которые уже отработаны.

Загрузите Вы это перекрытие песком., ну, или на крайний случай залейте пенобетоном.
Несущей способности у вас хватает, а гколебания можно погасить введением поглощающих элементов.
Заодно и звукоизоляция будет нормальная.

Высота 200 на пролет 4200.. Это 1/21 получается. Для балок - несерьезно. Решение правильное - увеличить высоту сечения брусками. Будет 300/4200 = 1/14. Уже лучше! . Металл не поможет - у Вас же не проблемы с прочностью, а проблемы с жесткостью. Я бы нарастил сечение балок снизу в предварительно изогнутом вверх состоянии балок. Приложить брус 50х100 снизу, распереть балку вверх домкратом. Бруса 50х100 достаточно, Вы ведь не прочность стремитесь увеличить, а жесткость. Достаточно сначала довести подъем балки до нулевой линии прогиба (натянуть шнурок по нижней грани балки), а затем приподнять на 30/40 мм, что составит 1/150 - 1/100 пролета. Вполне себе достаточно будет для создания некоторого преднапряжения после завершения всех работ и выборки всех зазоров. Поскольку балки расположены достаточно часто и объединены конструкцией пола, придется поднимать одновременно и соседние балки -пропорционально в меньшей степени. Пяти домкратов будет самый раз . Далее. Крепление наращиваемой балки к существующей. Вот тут, пожалуй, подойдут самый раз прямоугольные пластины с зубъями. Они же - гвоздевые пластины, МЗП. Вам же необходимо будет обеспечить совместную работу составного сечения? Правда, вколачивать их в "балки" толщиной 50 мм трудновато будет. Наверное, для этого придется воспользоваться какой-то специальной приспособой типа тисков. Или использовать инструмент, похожий на тот, которым спасатели все давят, режут и перерубают . Понятно, что к концам балки пластины должны стоять чаще. Ну, да это и расчитать не трудно. Но вследствие произведенных мероприятий возникнет другая неприятность. Ваше сечение было с соотношением ширина/ высота 50/200 = 1/4, а стало 50/300 = 1/6. Тоже не страшно, но все же стоит подумать о раскреплении нижнего пояса. Особенно в средине пролета. Например, подшить снизу листы фанеры толщиной примерно 15 мм. Достаточно будет среднюю часть зашить, полосой 1-1,5 метра. Заодно и совместная работа балок улучшится! Вот теперь, пожалуй, всё. Но - без гарантии!

"Чтобы висело, думаю достаточно, а чтобы работало совместно - это вопрос."
Чтобы работало совместно - еще приклейте. Клеев сейчас куча. Проверьте соединение на скалывание от поперечных сил и отрыв. Предварительно проведите испытания склеенных образцов в лаборатории (если Заказчик&Подрядчик не зажмут денег).

Не, клеить не годится. Низ балки неровный наверняка, струбцинами не зажать, и не люблю я, когда мне клей на морду капает.

"Добавить балок невозможно. Нужно усилить существующие, организовать опирание тоже неудастся. Это все очевидные решения, которые уже отработаны."
"Не, клеить не годится. Низ балки неровный наверняка, струбцинами не зажать, и не люблю я, когда мне клей на морду капает. "
Низ можно пристрогать. Балки пригрузить сверху и подпереть снизу. Но это уже е..ля с пляской.
Скорее всего останется самый дешевый и быстрый вариант - разобрать и сделать нормально.

снизу к балке лучше не крепиться, что б растянутое сечение не ослаблять.
по расчету на прогиб под жилые нагрузки сечения балок не достаточно (требуется 100х200мм), потому чем то заполнять пространство между балками глупо.
предлагать автору произвести расчеты думаю так же не серьезно, в силу изначального отсутствия проекта, а он скорее всего прораб.
дополнительно к болтовому соединению приклеить балки можно, а можно проэкспериментировать без клея, загрузить мешками с песком на 300кг/м2, если не понравится, то уже приклеить.

разобрать и сделать нормально - на такое никогда не идут, заказчик и строители обычно готовы в три раза дороже решение применить, только не разбирать, да и это не так просто, стены то уже этажом выше выполнены, там и балки то наверняка не вынуть будет

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

при строительстве каркасных домов;
при монтаже стропильной системы;
во время сооружения ограждений;
при утеплении балконов, лоджий.

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

соединение материалов саморезами;
применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);
мебельными болтами;
саморезами.

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Как сделать строительные леса своими руками: простые, удобные решения

Строительство и ремонтные работы, проводимые на большой высоте, всегда требуют максимальной осторожности. Но безопасность мастеров невозможно гарантировать, если в хозяйстве нет строительных лесов. Да, их можно купить, или арендовать на время. Однако эти варианты устраивают не всех, причина банальна — лишние расходы не нужны. С другой стороны, такое полезное приспособление обязательно пригодится в хозяйстве в будущем. Поэтому если у владельцев дома есть возможность сэкономить некоторую сумму, то почему бы ей не воспользоваться? И в этом случае сразу возникает несколько закономерных вопросов: как сделать строительные леса своими руками, какой материал предпочесть, какое приспособление лучше выбрать.

Строительные леса: требования и конструкция

Монтажные леса широко используются при проведении ремонта и строительных работ. Их размер и тип конструкции зависит от сложности монтажа. Главные требования к вспомогательному приспособлению — обеспечение комфорта и безопасности рабочих, надежность — как для людей, так и для материалов, инструментов. Строительные леса всегда размещают на ровной, твердой поверхности. Расстояние от них до стены должно составлять максимум 150 мм для наружных работ, 100 мм — для внутренних.

Как сделать строительные леса своими руками? Сначала надо познакомиться с самим вспомогательным приспособлением, а потом выбрать предпочтительный материал и оптимальные размеры. Любая конструкция строительных лесов предполагает наличие нескольких обязательных элементов. Это:

стойки;
настилы из досок;
лестницы или стремянки для подъема;
распорки — горизонтальные, диагональные;
ограждения, защищающие работников от падения;
перемычки, предназначенные для монтажа настила;
упоры, предусмотренные для придания лесам устойчивости.

Минимальная ширина секции для настила конструкции — 1500 мм, высота ярусов — 1800 (минимум). Щели между досками допускаются, но зазор должен составлять не более 10 мм. Если делается сплошной настил, то торцы элементов предварительно скашивают.

Разновидности вспомогательных конструкций

Понятно, что вопрос о том, как сделать строительные леса своими руками, предполагает, что сначала надо выбрать оптимальный тип конструкции — удобный, но не очень сложный для самостоятельного изготовления. Поэтому сначала имеет смысл познакомиться со всеми приспособлениями, а потом уже выбрать приглянувшийся вариант.

Внешняя простота конструкций нередко обманчива. Даже строительные леса, которые кажутся элементарными приспособлениями, имеют разные способы крепления элементов. Одни их виды довольно легко сделать своими силами, другие сложны, поэтому создать «двойника» или трудно, или почти невозможно. Часто сложные изобретения попросту не нужны.

Рамные строительные леса. Это самый простой, а потому популярный вариант. Такие конструкции максимально легки. Они состоят из рамы, усиленной диагональными и горизонтальными перемычками. Максимальная нагрузка, которую способно выдержать приспособление, составляет 200 кг/м 2 . Высота — до 50 м, однако в частном, малоэтажном строительстве эта характеристика не важна.
Хомутовые леса. Их отличает легкость, универсальность. Соединения элементов конструкции происходит с помощью специальных хомутов. Однако процесс этот достаточно трудоемкий, поэтому хомутовые строительные леса используются профессионалами для зданий, имеющих необычную конфигурацию фасадов.
Клиновые. Они относятся к самым сложным видам, так как для монтажа используют специальные клиновые крепления. Плюсы этих строительных лесов — способность выдерживать максимальную нагрузку, быстрый монтаж и демонтаж. Область применения клиновых лесов — масштабные работы с тяжелыми материалами.
Штыревые строительные леса. Элементы этих конструкций крепятся при помощи штырей. Монтаж происходит быстро и легко, поэтому штыревые леса остаются еще одной популярной разновидностью приспособлений.

Есть еще несколько видов строительных лесов, их можно увидеть на картинке. Из всех разновидностей самым простым вариантом для древесины остается первый — рамные строительные леса. Если выбрать качественный материал, то в этом случае никаких претензий к надежности конструкции у мастера не возникнет.

Металлические конструкции-фаворитки — штыревые изделия. Их самостоятельно изготавливают чаще, чем другие разновидности. Для получения таких строительных лесов к стойкам приваривают небольшие отрезки труб, а к краям перекладин — загнутые куски арматуры.

Материалы для строительных лесов: что лучше?

Относительно легкая конструкция, тем не менее, обязана быть достаточно прочной. В этом случае кандидатов на главную роль остается всего два. Это древесина и металл.

Древесина

Дерево — самый простой и распространенный вариант строительных лесов. Податливый материал не требует специального оборудования, мастеру понадобится лишь брус, доски, обычные инструменты и подходящие крепежные элементы.

Как правило, такие приспособления собирают для одноразовых работ, большая высота конструкциям также противопоказана. Причины — небольшие нагрузки, которые способно выдержать дерево, и более сложный демонтаж, уменьшающий прочность лесов, если подразумевается возможность следующей сборки. Плюсы этого варианта — возможность повторного использования элементов. По крайней мере, тех деталей, что остались в хорошем состоянии.

Металл

Строительные леса из металла лишены серьезных недостатков дерева. Конструкции получаются максимально прочными, многофункциональными и надежными. В этом случае используют стальные либо алюминиевые профильные трубы.

Дерево часто становится подмостками таких приспособлений. Металлические леса легко собираются и разбираются, если используются болтовые соединения. Их можно увеличить как в высоту, так и ширину. Преимущество этого варианта — способность без проблем выдерживать серьезную нагрузку. В большей степени это касается изделий из стали. Минус есть у изделий, изготовленных с помощью сварочного аппарата. Такие леса потребуют относительно просторного помещения для хранения.

Что лучше?

Первый вопрос, который возникает у владельца дома во время строительства или ремонта, касается именно выбора материала для конструкции. Конечно, с тем, что металл всегда фаворит, спорить трудно. Однако в дереве подкупает его податливость, возможность обойтись простым инструментом, который есть в любом «джентльменском наборе», — молотком, дрелью, пилой и шуруповертом (отверткой).

Металл в этом случае гораздо сложнее. Чтобы получить максимально прочную конструкцию, необходим сварочный аппарат и навыки работы с ним. Такую конструкцию придется где-то хранить, в места она потребует довольно много. Конечно, качественно сделанные леса можно будет сдавать в аренду, но вряд ли многих хозяев впечатлит возможность такого заработка. Именно по этим причинам чаще предпочтение отдают традиционному дереву, материалу легкому во всех смыслах.

Еще один важный момент при выборе материала — экономическая целесообразность. Многие считают, что отдавать предпочтение металлу логично только в одном случае: если его можно «раздобыть» бесплатно. Если прибавить к цене «железа» стоимость крепежных элементов, а также сварочные работы, то самодельные леса обойдутся дороже заводских. По крайней мере, покупных деревянных изделий.

Теперь пара слов о древесине, которая не должна иметь серьезных дефектов. Идеальным материалом считают еловые доски, отличающиеся минимальным весом и таким же количеством сучков. Однако они не всегда есть в хозяйстве, чего не скажешь о сосне. Это второй потенциальный кандидат, но его необходимо сначала проверить на прочность.

Для испытания элементы длиной 2-2,5 м укладывают на невысокие стойки-столбики из кирпича, затем встают на середину доски и прыгают несколько раз. Если доска без проблем выдерживает такие эксперименты, то ее можно без опаски использовать для изготовления строительных лесов.

Саморезы или гвозди?

Это еще один пункт, на котором нужно остановиться, поскольку от крепежных элементов зависит прочность конструкции. Естественно, деревянные леса не предназначены для долгого использования. Когда завершаются работы, их просто разбирают. Однако в этом случае роль играет не простота демонтажа, а надежность крепежа.

Для изготовления деревянных конструкций рекомендуют использовать саморезы, но только если дело не касается приспособлений для работы на относительно большой высоте. В данном случае предпочтительны как раз гвозди. Они сделаны из мягкого металла, поэтому могут погнуться, но не сломаются. Саморезы из закаленной стали — худшее решение. Лучшее — анодированные крепежные элементы, но и они не безгрешны, так как тоже способны преподнести неприятный сюрприз.

Оптимальным решением будут гвозди. Однако существует еще один способ. Сначала все детали соединяют с помощью анодированных саморезов. Если после проверки не выявляют никаких проблем с надежностью, то в каждое соединение вбивают по 2-3 гвоздя.

Чтобы не повредить древесину, под элементы подкладывают тонкие доски (рейки), которые легко расщепить перед окончательной разборкой лесов. В этом случае торчащие гвозди можно будет удалить без особых проблем.

Как сделать строительные леса своими руками?

Если есть материал, желание сэкономить, готовность пожертвовать временем, то самостоятельное изготовление вспомогательной конструкции — вполне разумное решение.

Сборка строительных лесов

Сборка строительных лесов происходит в такой последовательности:

Сначала занимаются изготовлением самых крупных элементов конструкции — рам. Брус укладывают на горизонтальную поверхность. Чтобы гарантировать максимальную устойчивость опор, расстояние между нижней и верхней частью делают различным. Например — 2,6 м между верхними краями брусьев и 3 м — между нижними точками стоек.
С внутренней (или наружной) стороны рамы крепят перекладины, которые станут местом монтажа настила. Такую же операцию проводят со второй парой брусьев. Потом обе заготовки соединяют укосами и поперечинами. Чем больше будет таких элементов, тем надежнее получится конструкция.
При большой высоте строительных лесов (свыше 3 м) добавляют дополнительную страховку — укосины, один конец которых прибивают к верхней части стоек, а другой вкапывают в землю, дополнительно фиксируя кольями.

Последний этап — монтаж настила и установка ограждения. Несколько поперечных брусьев, прибитых к боковым сторонам лесов, могут заменить приставную лестницу. Для максимальной устойчивости конструкции концы опор рекомендуют заострить. Для удобства работы на твердом покрытии изделие оснащают роликами.

Если необходимо получить конструкции больших размеров, то секции изготавливают отдельно. Потом их соединяют, набивая широкие доски на опорные элементы. Чтобы предотвратить возможное раскалывание древесины, отверстия для гвоздей рекомендуют просверливать заранее.

Изготовление простых подмостков

Это второй вариант ответа на вопрос, как сделать строительные леса своими руками. На первый взгляд, такие приспособления кажутся очень ненадежными, однако на деле оказывается наоборот. Конструкции, которые называют армянскими строительными лесами, или «конвертами», не менее надежны, чем традиционные изделия. Минус у них есть: это отсутствие возможности дополнить подмостки перилами.

Материалы и требования к подмосткам

Для их сооружения надо запастись:

деревянным брусом (50х100 мм);
и досками (толщина — 40-50 мм).

В этом случае фаворит тоже ель. Для работы потребуется обычный инструмент для работы с деревом. Но перед началом операции надо познакомиться с этим оригинальным приспособлением.

Данные строительные леса не имеют традиционных стоек: они крепятся к стене, а не упираются в землю.
«Конверт» — своеобразная полка, получающаяся с помощью соединения брусьев под прямым углом.
Шаг этих креплений выбирается произвольно, чаще треугольники устанавливают через метр.
Вертикальные элементы крепятся к стене, горизонтальные становятся настилом лесов.

Если есть шанс прикрепить треугольники к стене, то им можно воспользоваться, однако этот этап не является обязательным. Для упора или подстраховки (если предусмотрена фиксация) используют упорный брус или доски (50х100 либо 50х150 мм).

Сначала из бруса делают треугольные опорные площадки. Чем их больше, тем надежнее будут подмостки. Для их сборки также берут гвозди.

Чтобы усилить узлы изнутри, дополнительно используют металлические уголки.
С обеих сторон каждого «треугольника» прибивают укосины из досок. Их количество зависит от ширины настила.
Затем изготавливают подпорные элементы. Если их длина превышает 3 м, то рекомендуют брать более прочные доски (50х150 мм).
После установки конвертов на необходимой высоте концы упорных элементов загоняют в грунт, затем фиксируют их края досками-кольями.

Настил для подмостков изготавливают из досок, толщина их (40-50 мм) зависит от длины пролета между элементами. Их в обязательном порядке фиксируют на конвертах — либо гвоздями, либо саморезами.

Как избежать смещения подмостков вбок?

Подпорки полностью защищают конструкцию от падения, однако есть вероятность, что во время работы она все-таки уйдет «налево» (или направо). Чтобы предотвратить такое развитие событий, придумано несколько способов.

Если материал стены позволяет такое «варварское» обращение, то конверты просто прибивают к стене, но гвозди не вгоняют до самой шляпки.
Когда рядом (сбоку) есть какая-то надежная поверхность, то крайнюю доску настила делают длинной. Ее просто упирают в эту поверхность.
Для конверта устанавливают еще один упорный элемент — боковую укосину.

Если в качестве упора используются доски с меньшим сечением (не 50х150 мм), то для них тоже требуется дополнительный упор. Есть и другой вариант — похожая конструкция, но она имеет один недостаток: это невозможность регулировать высоту подмостков.

Универсальный вариант — козлы

Это еще одна (вернее, пара) конструкция, которая способна стать спасением для отделочных работ, во время которых важно, чтобы стена находилась на некотором расстоянии от строительных лесов. Если возникнет необходимость увеличивать или сокращать дистанцию, то легкие козлы станут решением оптимальным.

Поперечины, набитые на два элемента, с определенным шагом, позволят быстро переставлять настил на необходимую высоту. Они же смогут исполнять роль лестницы, что делает данные конструкции максимально удобными, подходящими для целого ряда работ. Примеры — обшивка наружных стен, их плановая защитная обработка, конопачение сруба, покраска и т. д.

Изготовление таких простых конструкций нельзя назвать очень трудным, поэтому соорудить необходимый элемент можно даже в одиночку, но лучше действовать вдвоем. Однако и деревянные подмостки требуют аккуратности, точности, внимания ко всем деталям. О том, как сделать строительные леса своими руками, лучше расскажет следующее видео:

Читайте также: