Станок для зачистки металла от ржавчины своими руками
Обновлено: 21.05.2024
Очистить плоскостные или цилиндрические детали из металла совсем нетрудно, например, с помощью дрели и проволочного диска. Когда же детали имеют сложную форму (обычно их получают литьем), лучше использовать электрохимический способ очистки, который протекает автоматически, не требует больших затрат и времени. Правда, проводить такую работу следует на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Понадобится
Материалы и инструменты:
- старая заржавевшая деталь;
- кальцинированная или пищевая сода;
- оцинкованное ведро с водой;
- отрезок пластиковой трубы и проволока;
- сварочный аппарат;
- емкость для промывки детали;
- дрель с дисковой насадкой и др.
Процесс электрохимической очистки металлических деталей в условиях гаража
Для наглядности очистим от грязи и ржавчины старый автомобильный тормозной суппорт с довольно замысловатой формой, хотя на его месте может быть любая другая деталь.
Берем в качестве анода металлическое ведро с чистой водой, добавляем пищевую или кальцинированную соду и интенсивно перемешиваем. В результате получаем электролит.
К пластиковой трубке, уложенной поперек ведра сверху, подвешиваем на проволоке очищаемую деталь, выполняющая роль катода, так, чтобы она не касалась дна и боковой поверхности ведра.
К ведру подключаем плюс, а к очищаемой детали – минус сварочного аппарата, после включения которого электролит начнет бурлить и нагреваться от массового перемещения ионов в электролите между электродами.
Ток, выдаваемый сварочным аппаратом, может быть любым. При его малом значении электролит нагревается медленно, как и процесс очистки детали. При увеличении силы тока процессы интенсифицируются. Выбираем среднее значение тока – 120 А, тогда первый этап очистки продлится около часа, а электролит нагреется до 70-80 градусов Цельсия.
Через указанное время результаты электрохимической очистки налицо. Вся грязь из пыли, смол и жира всплывает наверх в виде коричневой пены, а частицы ржавчины осядут на поверхности ведра.
Отключаем аппарат, отсоединяем клеммы и вытаскиваем деталь из электролита. Видно, что суппорт неплохо очистился. Некоторое количество ржавчины осталось под слоем краски, которая легко удаляется ножом, и в труднодоступных местах.
Удаляем остатки краски и другие загрязнения с помощью жесткой щетки в емкости с теплой водой и стиральным порошком. После такой мойки деталь очистилась на 85-90 процентов.
Повторяем одночасовой процесс электрохимической очистки, заменив старый загрязненный электролит новым, и мойки в мыльной воде с применением щетки. Причем, согласно природе электрохимического процесса, ржавчина с суппорта (катода) перешла на поверхность ведра (анода). Теперь деталь очистилась почти на 100 процентов.
Откручиваем болты, другие съемные элементы, открывая места, куда не проник электролит. Повторяем третий раз процесс электрохимической очистки, но уже в течение 30 минут. Точно также очищаем скобу суппорта. Конечная операция – полировка с помощью дрели и круга.
Смотрите видео
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 1. Инструмент, расходники.
Всем доброго времени суток! Сейчас в самом разгаре сезон кузовного ремонта. Все стараются убрать последствия прошедшей зимы и подготовиться к новой. В большинстве случаев налицо пустой перевод времени, денег и материалов. Т.к. материалы выбраны не правильно и технология их применения нарушена самым грубым образом!
Как я уже писал в своём БЖ я несколько лет работал на автосервисе, затем сменил работу, но и теперь периодически подхалтуриваю)))
В основном занимался именно борьбой со ржавчиной и антикором.
Работа ужасно грязная, очень не полезная и совсем не лёгкая как кажется на первый взгляд.
Основным поводом смены работы стало то что наш народ не готов платить адекватные деньги за качественно выполненную работу и качественные материалы.
Быстро, качественно и дёшево совместить не возможно. В лучшем случае можно выбрать 2 варианта из этих трёх. А что касается материалов — кашу из топора не сваришь. Видимость можно создать, но дешевая рыбка — горькая юшка!
За то время что я этим занимаюсь я перечитал кучу информации, общался на эту тему с очень многими специалистами которые этим занимаются, перепробовал массу материалов и способов. Поэтому знаю что как делать и что из этого получится.
Думаю многим это пригодится!
Точнее не многим а тем кто хочет сделать эту работу качественно и надолго)))
Перейдём от слов к делу!
Итак имеем деталь поражённую ржавчиной.
Для начала определимся с масштабами поражения. Если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится.
Придётся вырезать ту гангрену и переваривать. Об этом расскажу попозже.
Очень хорошо если у вас есть пескоструй! Он хорошо помогает в этом нелёгком деле.
Поверхность поеденная ржавчиной становится неоднородной, бугристой. Поэтому пескоструй самый лучший варинт. Только он может выбить статки ржавчины из образовавшихся кратеров!
СТОП!
Небольшая остановка.
Все работы описываемые далее будут производиться с помощью различного рода насадок и приспособ для дрели и болгарки. Это может быть опасно!
Позаботьтесь о своей безопасности.
Не пожалейте денег и купите как минимум:
1) Защитные очки. Любоваться на полученный результат будет приятнее двумя глазами чем одним!
2) Респиратор или специальная маска. Не стоит им пренебрегать. В процесс работы будет куча пыли. А дышать этой гадостью не советую.
3) Перчатки. Они уберегут ваши руки.
4) Одевайте плотную одежду!
Не стоит экономить на своём здоровье!
Если пескоструя нет то придётся вооружиться вот такой штукой
Да, она стоит денег, но шикарно снимает с металла ржавчину, краску, слои шпатлёвки и прочую гадость. При этом не повреждая сам металл.
Если нету у вас такой и жаба душит покупать то тогда запасайтесь наждачкой, лепестковыми кругами для болгарки.
Да, именно для болгарки. Почти все насадки и приспособы бывают как для дрели так и для болгарки. Но! Нагрузка на инструмент идёт не малая, т.к. работать лучше на малых оборотах. С увеличением оборотов увеличивается вероятность перегреть металл, а это не есть гуд! Да и опасно ими работать на высоких оборотах! Если разлетится то не поздоровится! Поэтому почти всё я делаю болгаркой, за исключением тех мест где можно подлезть только дрелью.
Так же хорошо помогают проволочные насадки.
Имхо самая классная штука вот такой конфигурации
В основном пользуюсь именно этими двумя.
Оптимальный вариант цена/качество
Всё очень классно отдирает! В герметик вгрызается как нож в масло!
Ещё пользуюсь такими:
это скорее "финишные" )) ими хорошо почистить поверхность днища или колёсной ниши. от остатков грязи которую не удалось вымыть. Они более мягкие чем та что выше. Благодаря этому они не портят родное покрытие.
Есть они и такого плана, в виде чашки
Такими удобно чистить ровную поверхность. Получается это гораздо быстрее чем прямыми насадками. Но такую чашу может легко увести в сторону, будьте осторожны если не хотите сильно расширить ремонтную зону)))
Вот как они выглядят в работе
При выборе таких насадок не гонитесь за диаметром! Подбирайте его под свою болгарку или дрель. Если перестараетесь с размером то инструмент его не потянет. Будет сильно греться, просаживать обороты и долго не протянет!
Как я уже писал выше что в основном стараюсь пользоваться насадками для болгарки.
Но есть один интересный вариант который существует только для дрели.
Имея дрель с реверсом и такую насадку можно вычистить ржавчину с довольно глубоких "кратеров" Надо просто немного сильнее прижать к ремонтируемому участку и чистить меняя сторону вращения.
При работе с такими проволочными насадками, лепестковыми кругами с высокой зернистостью и прочими приспособами учитывайте один нюанс!
Они снимают только верхний рыхлый слой ржавчины! остальное они зализывают!
Не раз уже писал про это тем кто это ребятам, ответ один:
-Да ты гонишь! Оно же блестит!
И что что блестит? Провести тест легко! Просто возьмите кусок наждачки и пройдитесь им по этой блестящей поверхности. Тут же появится ржавчина! (Кстати забегая вперёд скажу что у тех у кого всё блестело видимо не слышали про матование))))
Не дадут соврать испытавшие это на себе:
Поэтому вышкуриваем её и опять проходим ёршиком. И так чередуем пока не избавимся от этой гадости!
Как в своё время сказал vmg1961
"Тут главное войти в некое состояние души и тела, смириться и драть, драть и еще раз драть… :)"
Этот станок из болгарок чистит ржавые трубы в два счета
Если предстоит большой объем работ по зачистке труб от ржавчины, то можно изготовить станок, на котором это получится сделать в 100 раз быстрее. Его конструкция предусматривает установку двух болгарок под диск 125 мм, поэтому если они имеются, то реализация контракции не потребует особых финансовых вложений.
Что потребуется:
- швеллер;
- профильные и обычные трубы разного диаметра;
- листовая сталь;
- удлиненные и обычные гайки М10;
- болты М10.
- шпилька М10;
- уголки разного размера.
Процесс изготовления зачистного станка
Затем необходимо изготовить 2 крепления для болгарок. Для этого можно использовать большую профильную трубу. От нее отрезаются 2 куска примерно по 6-8 см шириной, и в них срезаются стенки как на фото.
Одну заготовку крепления нужно заглушить с ровного торца пластиной и доварить к ней отрезки профильной трубы поменьше, чтобы приподнять ее. Второе крепление делается аналогично, но снизу к нему привариваются отрезки профильной трубы с вваренными между ними двумя удлиненными гайками.
Крепление без гаек приваривается к краю станины. Напротив него с небольшим отступом необходимо прорезать паз по ширине гаек и вставить в него второе крепление. Перевернув станину нужно подточить гайки, если они выпирают, и наживить в них болты через пластину, чтобы второе крепление скользило.
Сверху между болтами приваривается пластина поменьше, и на нее вваривается удлиненная гайка. Затем необходимо заварить торец станины со стороны скользящего крепления. В полученной боковине напротив гайки просверливается отверстие и в него заводится длинная шпилька. Она закручивается в гайку, и к ней приваривается вороток. Теперь при ее вращении можно будет менять зазор между креплениями.
По центру по обе стороны станины с зазором между собой в 12-15 см привариваются стойки из уголка под крепление роликов. Предварительно в них вырезаются пазы для возможности регулировки.
Далее изготавливается 3 ролика. Они состоят из шпилек с надетыми сверху двумя трубками разного диаметра. Собранные ролики зажимаются на стойках гайками. С одной стороны устанавливается один упорный ролик, с другой два направляющие. Также нужно приварить крепления для фиксации станины к столу.
Затем необходимо просверлить в держателях отверстия под установку болгарок и покрасить станок. Трущиеся части устройства смазываются маслом, на регулировочную шпильку накручиваются гайки и ставятся шайбы для ее фиксации в одном положении.
Перед использованием станина прикручивается к столу. На станок устанавливается 2 болгарки со щетками по металлу. Они зажимаются болтами через штатные отверстия для ручек. Расстояние между оснастками регулируется под ширину зачищаемых труб. Далее УШМ запускаются, и между них подается труба. Прогнав ее пару раз вперед назад можно добиться полного съема ржавчины.
4. Зачистной станок
Берем двигатель, пока б/у от насосной станции 0,8 квт, 2800 об. На внешний вид не смотрим. Делается с учетом последующей замены на АИР71, 1.1 кквт.
Точим шарниры, привариваем:
Делаем регулировку по высоте:
Смотрим как это будет выглядеть:
Точим, собираем ролики:
Ну пока все!
Продолжение следует!
Продолжаем…
Т.к двигатель оказался с кривым валом, берем другой: АИР71, 1.1 квт, 3000 об. 1ф, обрезаем лишнее, ставим на место:
Точим переход под щетки, собираем:
Далее…
Забрал с лазера нарезку:
Ну с размерами малость ошибся-лишнее удалил. Загнул-примерил, завтра сварю!
Комментарии 20
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
АИР 71 бывает однофазный?
Думал только три фазы.
Теоретически бывает и АИР80, но в живую не видел.
У вас запуск через конденсаторы?
Что в трубе прикрепленной к двигателю?
Да, конденсатор.
Но это разные вещи, запуск трехфазного через конденсатор и запуск однофазного через конденсатор. Там по разному обмотки сделаны.
Из чего сделаны ролики?
Стальные, раньше сверху них "натягивал" полипропиленовую трубу, сейчас делаю без нее!
диски же наборные? да и щетинки со временем вырабатываются, часть сильнее берет часть может вообще не брать из-за износа, не равномерного…как обратно в плоскость заменой на новые щетки?
Да, диски наборные. Но с такой проблемой пока ни кто не сталкивался. Трубу или профиль протягивать по одному месту не получится, все равно они будут "гулять" в приделах всей ширины щетки.
Как сделать зачистной станок своими руками
Чтобы быстро зачистить профильные и круглые металлические трубы от ржавчины и старой краски, удобно использовать не болгарку, а зачистной станок. Особенно если нужно обработать очень много заготовок.
Рассказываем, как изготовить это приспособление своими руками. Идея принадлежит автору YouTube канала Rescatando Chatarra.
Конструкция самодельного зачистного станка состоит из нескольких основных элементов:
- основание (станина);
- крепления для дрели — подвижное и неподвижное;
- подвижная каретка;
- рабочая площадка;
- стойки с прижимным роликом.
Изготовление станины станка
Для изготовления станины автор использует доски. Необходимо отпилить две доски одинаковой длины — нижнюю и верхнюю часть станины.
Между собой обе части станины будут соединяться при помощи двух брусочков, которые устанавливаются по краям.
На верхней части станины крепятся две стойки из полосы металла, между которыми устанавливается прижимной ролик (для этого в них предусмотрены пазы для вала, на котором находится ролик).
Также из листового металла автор изготавливает рабочую площадку, по которой будет перемещаться обрабатываемая заготовка.
С двух сторон рабочей площадки устанавливаются крепления для дрели. Одно из них будет крепиться к подвижной каретки, чтобы можно было регулировать расстояние между зачистными щетками, в зависимости от ширины заготовки.
Изготовление подвижной каретки
Отрезаем кусок профильной трубы, и вырезаем часть стенки. Затем отпиливаем деревянный брусок, который будет вставляться внутрь заготовки из профтрубы.
В бруске сверлим отверстие под круглую трубу. В самой трубке нужно просверлить отверстие под шпильку, и привариваем внутри гайку.
Торец профильной трубы нужно заварить (устанавливаем заглушку, к которой с двух сторон привариваем гайки).
На последнем этапе привариваем снаружи профтрубы уголки с отверстиями — для крепления к верхней части станины.
Принцип работы приспособления
Собранную конструкцию крепим к рабочему столу с помощью струбцин или на болтовое соединение.
Укладываем заготовку на рабочую площадку, прижимаем роликом, и потом выставляем подходящее расстояние между щетками.
Пошаговый процесс изготовления самодельного зачистного станка можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание.
Читайте также: