Старт металлический для цокольного сайдинга

Обновлено: 18.05.2024

Обшивка стен и фасадов ПВХ-панелями уже много лет не теряет своей актуальности. Обоснование этому – простота монтажа, а также невысокая стоимость материалов при их отличном качестве и долговечности. Обязательными составляющими процесса облицовки, помимо панелей, является различного рода фурнитура. Одна из ее разновидностей – стартовый профиль.

Описание и назначение

Стартовый профиль для ПВХ-панелей – важный элемент, без которого конструкция облицовки стен или фасадов будет казаться незаконченной. Принадлежит он к категории комплектующих и используется в тандеме с ПВХ-листами для отделки внутри помещения, а также для установки фасадного сайдинга и цокольной обшивки. Такой молдинг нужен для закрытия краев крайних панелей, для маскировки неровных срезов в местах, где панели примыкают к проему дверей или окон, для состыковки угловых панелей. Кроме того, пластиковый профиль добавляет жесткости конструкции, что делает ее более прочной.

Стартовый профиль – это пластиковая рейка определенной формы сечения. Край облицовочной плиты достаточно вставить в соответствующий паз, а затем продолжать дальнейший монтаж согласно технологии. Такой молдинг для стеновых панелей имеет ряд преимуществ:

низкая чувствительность к ультрафиолету, что препятствует преждевременному появлению желтизны;
эластичность, что делает риск появления трещин при разрезании минимальным;
стойкость к влаге, что препятствует размоканию и появлению грибка;
возможность быстрого выравнивания конструкции относительно плоскости.

Разновидности

Существует два критерия, по которым различают комплектующие для панелей из пластика, – материал, из которого они сделаны, и их прямое назначение.

Фурнитура может быть изготовлена из пластика или металла.

Пластиковый профиль. Этот вариант наиболее распространен. Основные его преимущества – прочность, долговечность и невысокая стоимость. Кроме того, такой профиль достаточно прост в монтаже.

Металлический профиль. Направляющие из металла не так распространены, как пластиковые, но все же имеют свой круг потребителей. Такие профили зачастую используются в дизайнерских проектах для создания необычных интерьеров, а также при облицовке фасадов, так как отлично противостоят неблагоприятным климатическим условиям.

По прямому назначению различают несколько разновидностей направляющих.

П-образные. Являются начальным элементом в закреплении пластиковой облицовки. Они прикрывают торцевые части первой и завершающей панелей. Кроме того, такие профили маскируют срезы в месте обрамления оконных и дверных проемов.

F-образные. Направляющие с сечением F-образной формы также служат для закрытия торцевых частей пластиковых плит, однако чаще они используются в местах состыковки двух панелей или при переходе одного материала обшивки в другой.

Часто таким профилем обрамляют листы ПВХ вокруг дверных откосов и окон. Он является своего рода завершением конструкции.

Н-образные. Профиль с Н-образным сечением является стыковочным. Такая планка необходима, чтобы продлить длину панели, когда ее не хватило для полной облицовки поверхности стены в высоту. Он имеет два паза на противоположных сторонах, куда и вставляются края панелей.

Углы. Такие направляющие предназначены для закрепления листов там, где они располагаются под углом в 90 градусов относительно друг друга. Планки различаются ориентацией – внешней или внутренней, в зависимости от того, какой угол образуют пластины на стыке.

Рейки. Это элемент, применяемый на усмотрение строителя. Иногда они используются там, где планируется установить какие-либо опорные элементы или системы крепления.

Плинтусы. Такой элемент среди большинства мастеров профилем не считается, однако без него стык между облицовкой стен и полом будет выглядеть небрежно. Плинтус – это органичный переход стены в материал поверхности пола. Плинтусы бывают пластиковыми или деревянными.

Все профили выполняют несущую функцию, делая конструкцию прочнее, а также являются декоративным элементом, без которого конечный вид помещения или фасада был бы незаконченным.

Кроме того, размеры изделий также могут варьироваться относительно толщины самой панели (8 мм, 10 мм, 12 мм для П, F, H-образных профилей и от 10 на 10 мм до 50 на 50 мм для уголков). Стандартная длина профиля – 3 метра.

Возможные расцветки

Профили – и пластиковый, и металлический – реализуются в разнообразной расцветке. Кроме того, каждый из материалов может быть окрашен согласно предпочтениям клиента, что позволит изделию гармонично вписаться в интерьер любого стиля. Наиболее распространенными являются элементы белого цвета, который будет отличным дополнением к интерьеру в любой стилистике.

Многие дизайнеры при создании декоративных конструкций, перегородок или панно в помещениях подбирают цвет молдинга в соответствии с расцветкой других отделочных материалов, присутствующих в комнате (к примеру, с полом и дверями цвета венге хорошо будет смотреться профиль коричневого оттенка с подходящей фактурой). Другой вариант – цветные профили, применяемые в детских интерьерах, ярких душевых или помещениях с нестандартными дизайнерскими решениями.

Крепление

Установка профилей – задача достаточно простая. Главное здесь – четкая последовательность действий. Кроме того, нужно учитывать способность пластиковой облицовки к сужению или расширению при изменении температур. Так, во время разработки системы крепления нужно брать во внимание небольшой зазор между облицовкой и стеной.

Также важно изначально определиться с вариантом крепления панелей – будут ли это горизонтальные полосы, или же вертикальные.

Подготовительные работы

Если принято решение, что стеновые панели будут закрепляться непосредственно к стене без каркаса, сначала следует оценить состояние поверхности. Если присутствуют неровности, перепады уровня, трещины или выбоины, стены стоит выровнять специальными строительными растворами или смесями.

Если же решено, что облицовка будет крепиться на обрешетку, то сначала следует заняться ее строительством. Обрешетка выполняется из деревянных брусьев или направляющих из металла. Панели ПВХ – материал нетяжелый, поэтому выбор обрешетки – дело вкуса хозяина помещения. Любая обрешетка способна надежно удерживать панели, независимо от того, из какого материала она изготовлена.

Грамотный монтаж стартовой планки для сайдинга

Зачем нужны доборы для сайдинга

Для монтажа сайдинга на стену здания, последнюю обустраивают деревянной или металлической обрешеткой. Казалось бы, если есть каркас, на который можно закрепить панели, то зачем приобретать доборные элементы для сайдинга. Для непосвященного человека это покажется неоправданной тратой средств.

На самом деле доборы выполняют важные функции:

Упрощают и ускоряют монтаж.
Герметично закрывают фасад, облицованный утеплителем. А значит на него не попадет влага.
Прячут неопрятные края панелей, и придают фасаду законченный вид.

Элементов сайдинга придумано очень много. Но даже будучи новичком, не стоит закупать весь ассортимент. Необходимо учитывать особенности архитектуры строения. Ведь иногда один из элементов может быть заменен другим, без потери функциональности.

Основные элементы доборов:

Стартовая планка, которая держит на себе все остальные элементы.
Финишная планка для сайдинга, прикрывающая верхний, обрезанный край у панели.
Внешний угол, соединяющий детали, которые находятся на разных стенах.
Внутренний угол, выполняющий ту же операцию.
Соединительный профиль, нужный для наращивания панелей.
Сливная планка для сайдинга, служащая навесом от дождя или талой воды.

Кроме этого существует большое количество элементов, которые несут в основном декоративные функции. И их использование целиком на совести владельца здания. Поскольку в большинстве случаев без них можно обойтись либо заменить их другими деталями.

Монтаж стартовой планки

Начальный профиль играет роль основополагающего элемента. У него сложная форма, и его привычно делят на две части. В верхней располагается ряд удлиненных отверстий. Они нужны для надежной фиксации детали к каркасу.

Нижняя часть выполнена в форме причудливого зигзага. На самом деле, это часть замкового элемента, в который вставляется первая деталь сайдинга. Габариты стартовый профиль для сайдинга имеет различные. Длина колеблется от 3,05 до 3,85 метра. А ширина от 0,44 до 0,78 м.

Начало

От того, насколько идеально будет прикреплен первый элемент, зависит будущий внешний вид фасада. Ведь перекошенный профиль не даст панелям расположиться на стене ровно. Порядок будет нарушен и огрехи не помогут скрыть никакие декоративные доборы.

От края цоколя отступают вверх по стене на 40 мм.
Подобную разметку делают по всему периметру дома с удобным шагом.
Все отметки соединяются в одну линию.
Строительным уровнем контролируют нахождение прочерченной полосы в одной плоскости.

Так находится верхняя граница для установки стартового профиля. И теперь его можно крепить к поверхности, используя гвозди или саморезы. Последние необходимо располагать строго по центру отверстий в верхней части планки.

Но существует небольшая хитрость. Крепления не должны жестко стягивать панель со стеной. Необходимо оставляют очень небольшой люфт, который понадобится для температурного расширения облицовочного материала. Для таких же целей оставляют зазор в 5 мм между соседними стартовыми элементами.

Последующие действия

После того, как была установлена начальная планка для сайдинга, можно сразу приступать к монтажу финишного профиля. Правда ее можно оставить на потом. И установить на свое место перед крепежом самой последней панели. Разница в этих случаях несущественна.

Финишный элемент закрепляют в верхней части стены по всем правилам установки стартовой планки. С сохранением необходимых люфтов и зазоров. А поскольку все дополнительные доборы имеют замковые соединения, то их также закрепляют по своим местам.

С помощью отвесов и строительных уровней контролируется строгая вертикальность угловых профилей. Верхний край которых должен не доставать до карниза на 5 мм. Нижняя же часть опускается на 7-8 мм от начальной планки.

При нехватке длины, уголок монтируется внахлест. Причем нижний элемент заходит под верхний. А крепеж саморезами или гвоздями ведут через каждые 30 см.

Для стыковочного профиля применяют те же правила, что и для углового. Элемент не только добавляет длину сайдинговой панели, если ее не хватает. Деталь может соединять две обшивки разного цвета. Но в этом случае необходимо проследить, чтобы элементы имели одинаковые размеры по ширине.

Для защиты цоколя от воды под нижним краем стартового профиля закрепляют навесную панель. А после всех подготовительных работ остается лишь установить на свои места все сайдинговые панели, надежно закрепив их в замковых соединениях. Последний элемент по необходимости подрезают и фиксируют в загибе финишной планки.

Видео описание

Видео покажет, как крепится стартовая планка для металлического сайдинга:

Возможные ошибки

Перечень распространенных огрехов у новичков:

Неровно прикрученная стартовая планка не позволит в дальнейшем правильной стыковке панелей с угловыми элементами. Поэтому на определенном этапе многие сталкиваются с необходимостью демонтажа конструкции. Для возобновления всей работы с самого начала.
Если слишком туго закрутить саморезы, то при температурных перепадах элементы могут выскользнуть из крепежных замков. При этом произойдет провисание панелей, а внешний вид будет испорчен.
Если не оставить деформационный шов в 5 мм между всеми соединительными деталями, то при температурном расширении панели вспучатся.
При покупке доборов необходимо проследить, чтобы они имели полное соответствие друг другу. Несовпадение размеров либо заявленной прочности может привести к появлению трещин.
Обязательно нужно изучать инструкцию от производителя. В ней есть важные рекомендации по обустройству каркаса. А если есть возможность, то лучше сразу приобретать фирменный.
Необходимо проследить, чтобы все замковые соединения фиксировались до самого конца. Иначе в щели обязательно затечет вода. Это чревато промерзанием фасада в зимнее время.

Советы по приобретению доборов

Эксперты по сайдингу рекомендуют:

При покупке любых элементов нужно просить продавца выдать сертификат качества на продукцию. Его наличие будет гарантом, что партия товара действительно поступила от известного производителя, а не сделана в ближайшем подвале.
Элементы сайдинга не должны иметь никаких дефектов – кривизны или различных выпячиваний.
Чтобы не возникло проблем с разными размерами элементов, приобретать весь товар нужно в одном месте. Желательно, чтобы он был из одной партии.
Не рекомендуется комбинировать элементы из разных материалов. Так у металлических деталей совершенно другая температура расширения.

Видео объяснит, как различаются элементы сайдинга и их применение в зависимости от материала исполнения:

Коротко о главном

Если владелец дома решил украсить фасад строения при помощи сайдинга, ему необходимо уделить должное внимание доборным элементам. От правильности их установки зависит будущий внешний вид всего здания. Но самое важное значение имеет монтаж стартового профиля.

Если установить его не идеально ровно, то впоследствии это проявится в кривизне расположения панелей. Либо последние невозможно будет правильно состыковать с угловыми элементами. И всю работу нужно будет проводить заново. Естественно, после полного демонтажа.

Установка сайдинга на стены, отделка окон и цоколя: секреты монтажа

Все виды навесных вентилируемых фасадов, к которым относится и сайдинг, позволяют придать стильный вид как новым, так и старым зданиям, произвести их наружное утепление и защитить стены от множества вредных погодных воздействий. Но для этого установка сайдинга должна быть выполнена с соблюдением технологии, разработанной именно для этого материала. Игнорирование правил монтажа незамедлительно приведет к деформации облицовки и потере ею всех перечисленных качеств. Рассмотрим эти правила, а также изучим последовательность крепления панелей.

Предварительные работы

Прежде чем покупать материал, нужно определиться не только с цветом и рельефом отделочных панелей. Необходимо произвести все измерения и решить, как именно будет облицован фасад: по вертикали или по горизонтали, с выделением цоколя или сплошным полотном, как будут оформляться проемы, карнизные свесы и прочие элементы здания. Кроме того, учитывают необходимость утепления стен и монтажа обрешетки.

Перед облицовкой старого дома желательно удалить прежнюю деревянную обшивку, если она есть, либо убедиться в её хорошем состоянии: отсутствии сгнивших, пораженных грибком или потрескавшихся досок, заменить их, запенить швы. Это делается в том случае, если монтаж металлосайдинга или виниловых панелей решено выполнять прямо по стене без утепления и создания обрешетки. Но стены обязательно обрабатывают антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Правильнее будет сначала обшить их влагостойкой фанерой или плитами ОСП, ещё лучше – смонтировать каркас для крепления облицовки, который станет надежной несущей основой и создаст под сайдингом вентилируемое пространство.

Обрешетка крепится в направлении, перпендикулярном панелям: стоя, если сайдинг будет монтироваться горизонтально, и лежа, если вертикально. Шаг между элементами – не менее 40 см.

Однако утепление стен потребует внесения изменений в эту схему. Сначала делается каркас под теплоизоляционный материал с учетом ширины рулона или плит утеплителя. А после его крепления и монтажа поверх него ветрогидрозащитной мембраны создается несущий каркас в избранном направлении и с требуемым шагом.

Совет! Если шаг первой и второй обрешетки не совпадает, первую (для утеплителя) можно закрепить перпендикулярно основной (несущей).

Все имеющиеся проемы нужно обкаркасить по периметру, учитывая угол разворота откосов. В итоге смонтированная обрешетка должна выровнять стены и создать ровные вертикальные плоскости, на которые будет производиться укладка сайдинга.

Монтаж стенового винилового сайдинга

Технология облицовки домов металлическими и поливинилхлоридными панелями в целом одинакова. Но последние отличаются довольно высоким коэффициентом теплового расширения, что приводит к заметному изменению геометрических размеров любого элемента при повышении или понижении температуры воздуха. Трехметровая планка может удлиняться либо укорачиваться на 12-18 мм, и эти возможные подвижки необходимо учитывать при монтаже.

Правила крепления

Следует помнить о следующих правилах монтажа ПВХ-сайдинга:

крепить его можно только через специальные щелевые отверстия на гвоздевой планке;
крепеж устанавливают в центр отверстия или близко к нему;

гвозди или саморезы нельзя загонять глубоко, прижимая панель к каркасу: под шляпкой должна оставаться щель, позволяющая панели двигаться вдоль крепежного отверстия;
крепеж устанавливается строго под прямым углом к плоскости монтажа;
не допускается крепление к обрешетке, сделанной из непросохшей древесины;
нельзя делать плотный стык между панелями и внутренними стенками доборов, необходимо оставлять между ними расстояние на возможное расширение.

Также важно обеспечить правильную доставку и хранение материала. Перевозить панели можно только на ровной поверхности достаточной длины, чтобы не свисали концы. А хранят их, защитив от прямых солнечных лучей – при сильном нагреве винил коробится.

Доборы и их установка

Монтаж винилового сайдинга начинается с установки доборных элементов, одни из которых являются несущими, другие выполняют декоративную функцию.

Чтобы понимать, о чем идет речь, дадим краткое описание основных доборов:

Стартовый профиль крепится по линии начала монтажа и служит для фиксации первой панели.
Внешние и внутренние углы служат для оформления соответствующих углов здания и прикрывают торцевые срезы панелей.
Соединительный Н-профиль используется для наращивания панелей по длине и маскирует их стык.
J-профиль – доборный элемент, позволяющий аккуратно оформить проемы, вертикальные швы, торцы фронтона и софитов.
Софиты – планки для подшивки карнизных свесов.
Оконные планки и наличники позволяют отделывать откосы, монтируя сайдинг вокруг окна или двери.
Финишный профиль устанавливается по верхней линии монтажа и скрывает обрезанный край последних панелей.

Работу начинают с разметки нижней линии облицовки, для чего используют водяной или лазерный уровень. Она должна быть строго горизонтальной. Затем прикладывают угловые элементы на место их установки и отмечают на стойках каркаса их границы.

Стартовую планку прибивают по линии горизонтальной разметки, делая отступ в 6-9 мм от вертикальных меток. Между соседними профилями также делают зазор до 12 мм, чтобы при тепловом расширении они не уперлись друг в друга.

Обратите внимание! Если дом имеет выступающий цоколь, то перед креплением стартовой планки следует выполнить монтаж цокольного сайдинга, установить отлив для стока дождевой воды, и начальный профиль смонтировать поверх него.

Следующий шаг – установка угловых доборов. Их выставляют вертикально по уровню и закрепляют с обеих сторон в верхней точке первых крепежных отверстий. Перед этим профили отрезают по длине, учитывая отступ в 3 мм до карнизного свеса (с учетом толщины софитов) и выпуск в 6 мм ниже нижней кромки стартовой планки. Ещё раз проверив вертикальность, профили фиксируют по всей длине, вбивая гвозди или вкручивая саморезы в середину гвоздевых отверстий через каждые 20-30 см.

Если одного профиля недостаточно, поверх нижнего элемента устанавливают внахлест дополнительный, предварительно срезав внутреннюю планку с отверстиями на высоту 34 мм, чтобы получился нахлест 2,5 см и внутренний зазор 9 мм.

Вместо этого доборного элемента угол можно оформить двумя J-профилями, как показано на схеме. Внутренний угол монтируется аналогично. Если есть выступающий цоколь, вертикальные профили не должны в него упираться, необходим все тот же технологический зазор на расширение 5-6 мм.

Обрамление проемов

Отделка окон сайдингом снаружи – один из самых сложных этапов, требующий внимательного рассмотрения. Все проемы обрамляются до начала монтажа стеновых панелей, а выбор доборов зависит от того, в какой плоскости по отношению к стенам они находятся: в одной или в нише с необходимостью отделки откосов.

Когда окна не утоплены в стену, их обрамляют наличниками либо J-профилями. Важно тщательно произвести замеры, чтобы профили точно состыковались в углах.

В верхних горизонтальных элементах с обеих сторон делают надрезы и отгибают получившиеся «язычки» внутрь, а на боковых вырезают «окна», чтобы эти кусочки пластика не препятствовали стыковке. При установке отогнутые «язычки» помещают внутрь боковых профилей.

Как отделать окно профильным наличником или J-профилями, показано в видео:

При расположении окна в углублении используют околооконные планки, которые сочетают в себе и наличник, и откос. Принцип монтажа тот же, но сначала по краю оконной рамы крепят финишную планку (вместо неё можно использовать J-профиль) , в которую вставляют откос, подрезанный на нужную ширину. А плоскость наличника крепят к каркасу через гвоздевые отверстия.

Очень подробно и доступно отделка окон сайдингом показана в этом видеоролике:

Чтобы откос не «выскакивал» из финишной планки, по его срезанному краю через каждые 20 см специальным пробойником делают зацепы – выступающие наружу небольшие язычки.

Монтаж основной облицовки

При горизонтальной установке монтаж начинают снизу, при вертикальной двигаются слева направо. Первую панель нижней кромкой заводят в замок стартовой планки и подтягивают вверх до щелчка, торцы прячут в принимающем канале угловых доборов. Длина панели должна быть такой, чтобы её торцы не упирались в дно каналов, а отступали от него на величину технологического зазора (6 или 9 мм в зависимости от температуры воздуха в момент монтажа).

На заметку! Указанные отступы необходимо соблюдать для целых панелей длиной 3 м и более. При монтаже коротких отрезков их следует пропорционально уменьшать.

Если длины одной панели недостаточно для перекрытия стены от одного угла до другого, их наращивают, устанавливая внахлест либо используя соединительные профили:

Нахлест одной панели на другую должен быть не менее 2,5 см. При этом внутреннюю их часть с монтажной планкой и замком нужно подрезать для создания зазора. Швы нахлеста не должны располагаться один над другим, в каждом ряду их нужно смещать на 50-60 см.

Соединительные Н-профили устанавливаются на обрешетку вертикально по линии стыка, их крепление и наращивание аналогично монтажу угловых профилей.

После фиксации в стартовой планке и вертикальных доборах осуществляется крепление сайдинга к каждой стойке обрешетки с помощью гвоздей либо саморезов по дереву или металлу (в зависимости от того, из чего сделан каркас). При креплении ламели нельзя натягивать вверх, изменяя естественный угол рельефа.

Второй и последующие ряды устанавливаются аналогично, с той разницей, что цепляются они не к стартовому профилю, а к замковой части предыдущей панели. После крепления каждого третьего ряда рекомендуется проверять горизонтальность монтажа.

Дойдя до ряда, попадающего на оконный проем, необходимо временно установить панель на место и произвести разметку для удаления лишней части пластика. Ширина вырезанной части должна быть больше ширины обрамления проема на 6 мм с каждой стороны.

Перед окончательной установкой на срезанной кромке делают зацепы, которые будут удерживать эту часть панели в околооконном профиле.

По бокам окна сайдинг устанавливают как обычно, заводя торцы в угловой профиль и ответную часть обрамления. Верхний край проема вырезают и крепят аналогично нижнему, но зацепы можно не делать.

Перед установкой последней панели по верху стены закрепляют финишную планку. Панель обрезают по ширине, равной расстоянию между кромкой предпоследней панели и дном канала финишной планки минус 2 мм для зазора. Верхнюю часть с замком обрезают, цепляют последнюю панель за замок предыдущей, а срезанную кромку с предварительно сделанными зацепами заводят в финишный профиль.

Облицовка фронтона и карнизных свесов

На фронтон сайдинг крепится точно так же, как на стены. Его торцы подрезаются соответственно уклону крыши. В качестве принимающих профилей можно установить внутренние углы или J-планки. Последний элемент в виде угловой детали крепится к обрешетке насквозь саморезом в цвет обшивки. Он имеет малые размеры, поэтому температурное расширение будет незначительным и не вызовет деформации.

Как красиво оформить софитами карнизные и фронтонные свесы, показано в этом обучающем видео:

Для облицовки карнизных свесов необходимо по периметру дома и карниза закрепить J-профили, измерить расстояние между ними и нарезать софиты с учетом зазоров. После чего их останется только поочередно вставлять в принимающие каналы профилей и крепить к каркасу.

Особенности монтажа металлосайдинга

Монтаж металлического сайдинга полностью идентичен виниловому, но есть нюансы, связанные с различием свойств этих материалов. И в первую очередь с коэффициентом температурного расширения, который у металла в несколько раз меньше, чем у пластика. Поэтому зазоры между элементами оставлять не обязательно, если это не вызвано необходимостью упростить монтаж:

Резать панели можно только ножницами по металлу – обычными или электрическими. Болгарка с абразивным кругом приводит к сильному нагреву поверхности и повреждению защитного полимерного покрытия.

Выполняя замеры и разметку, нужно пользоваться пластиковым угольником и рулеткой с резиновой подложкой, чтобы не поцарапать краску на лицевой поверхности.

Совет! Покупая сайдинг, приобретите и специальную ремонтную краску в цвет для скрытия случайных повреждений.

Саморезы и гвозди, применяемые для монтажа, должны быть оцинкованными. При креплении панелей или доборов насквозь, используют саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет покрытия.
Если панели покрыты защитной пленкой, её снимают до начала монтажа, иначе под лучами солнца она «прикипит» к поверхности.

Ещё один нюанс касается доборных угловых и соединительных элементов. Они бывают сложными, с замковыми каналами, и простыми, монтируемыми поверх готовой облицовки присверливанием саморезами.

Отделка цоколя

Сайдинг на цоколь отличается от стенового большей толщиной и прочностью, а также формой: это не длинные ламели, а широкие и короткие панели с зубчатыми вертикальными стыками, повторяющими разбежку элементов на лицевой поверхности. Друг с другом по вертикали фасадные панели соединяются «в зуб», торцы скрываются в пазах угловых элементов.

Из-за большой ширины цокольный сайдинг заметно расширяется не только в длину, но и в высоту, поэтому ему необходимо обеспечивать свободный ход во всех направлениях, оставляя небольшой зазор между рядами.

Как обычно, установка цокольного сайдинга начинается с крепления стартового профиля и углов. Монтаж ведется по рядам слева направо. Первая панель обрезается с левого края, к ней стыкуется следующая. Последний элемент торцуют с правого края, его длина не должна быть меньше 20 см.

Подробнее ознакомиться с технологией установки цокольных панелей можно по видеоролику:

Если вы внимательно прочли статью, то узнали много полезного про сайдинг: как крепить стеновые панели из разных материалов, обрамлять оконные и дверные проемы, отделывать фронтоны и цоколь. При монтаже винилового сайдинга, склонного к значительному тепловому расширению, нужно тщательно производить замеры, чтобы обеспечить необходимые технологические зазоры. Металлический сайдинг не требует устройства таких отступов, но работать с ним нужно аккуратно, чтобы не повредить защитный слой. Свои нюансы есть и у монтажа цокольных панелей, отличающихся от стеновых форм-фактором.

Стартовый профиль для сайдинга

При монтаже сайдинга важно использовать дополнительные элементы для надежной отделки. Одной из таких необходимых частей является стартовый профиль, который позволяет существенно упростить процесс установки. Данный материал бывает разных видов и имеет свои особенности. Чтобы выполнить сайдинг хорошо, желательно заранее ознакомиться со спецификой монтажа такого профиля и отдельными моментами.

Особенности

Стартовый профиль для сайдинга – это первый и основной фрагмент, от которого зависит, насколько удачной получится отделка. Планка имеет сложную форму, которая условно подразделяется на несколько элементов.

Вверху полоса оснащена рядом вытянутых отверстий, которые позволяют надежно зафиксировать ее к основе. Может быть с одним или двумя рядами крепежных пазов.

Внизу форма элемента выглядит как зигзаг и представляет собой замковое соединение. Это также дает возможность надежно закрепить первую деталь сайдинга.

Когда монтируется металлосайдинг, то следует стартовую панель располагать в обратном порядке. Это обусловлено тем, что укладка происходит с верхней части к нижней. Для виниловой все делается в обычном порядке.

Стартовая планка, как правило, монтируется поперек обрешетки, поэтому важно под нее сделать жесткую основу, особенно если это металлический сайдинг. Например, для деревянной обрешетки это подойдут перфорированная рейка или уголок. Если обрешетка оцинкованная CD, то лучшим решением будет выбор UD профиля.

В случае монтажа фирменной вентилируемой системы фасада стоит использовать основание, которое рекомендует производитель. Цветовое решение начальной планки не имеет значения, так как она будет полностью скрыта панелью. Таким образом, на облицовке ее не видно.

Стартовый профиль наделен рядом положительных качеств. Одно из основных – это устойчивость к коррозии, различным деформациям, трещинам. Погодные факторы не влияют на прочность. Качественный материал, как правило, хорошо переносит температурные перепады, а также воздействие солнечных лучей. Монтаж начальной планки можно проводить без специальных инструментов.

Для сайдинговых панелей есть различные профили, среди которых выделяются следующие виды.

Стартовый – представляет собой сайдинговую начальную планку, которая монтируется поперек обрешетки. Под нее необходимо укладывать жесткую основу и подбирать вариант профиля в зависимости от материала, из которого изготовлена обрешетка. Конечно, оптимальный вариант, когда основание берется от производителя.

Финишный является последней планкой при отделке в виде сайдинга и зажимает края листа, который обрезан. Данный вид также крепится поперек каркаса, под него надо укладывать жесткую основу. Получить необходимую жесткость можно при монтаже, используя те же приемы, что и для стартового профиля. Закрепляется финишная планка произвольно, чтобы она могла без препятствий сужаться и расширяться при температурных перепадах.

Этот профиль можно использовать для цоколя при имитации натуральных материалов для отделки.

J-Trim – это элементы, которые применяются, когда проводится окончательное оформление облицовочной площади. Устанавливают их, как правило, на конструкции, который выступают на стенах.

Околооконный или откосный необходим на участках, в которых надо перекрыть узкие углубления. Чаще всего используется на дверных или оконных откосах. Для монтажа данного профиля можно выбирать произвольный порядок крепления.

H-образный или соединительный необходим, когда проводится стыковка панелей сайдинга по длине. Монтаж осуществляется вдоль обрешетки, для чего надо установить дополнительные профили по горизонтали, соблюдая шаг в 400 мм. Выполнять крепеж можно в произвольном порядке.

Наличники нужны с декоративной целью, когда осуществляется переход от одного типа панелей для сайдинга в другой. Такие навесные планки являются фактически красивым обрамлением, которое также крепится произвольно.

Монтаж стартового профиля принято начинать с подготовительных работ, причем это делается и при креплении к отливу. Они заключаются в очистке стен от различного мусора, кусков грязи, остатков цемента. При желании можно обработать поверхности специальными средствами от плесени и грибка. Далее по всему периметру строения устанавливается обрешетка. Фиксация ее производится с выдержкой шага от 400 до 600 миллиметров в горизонтальной плоскости.

Размеры

Начальные профили похожи по своей форме, но размеры могут существенно отличаться в зависимости от производителя. Конечно, есть стандартные габариты в диапазоне от 3050 на 44 мм до 3850 на 78 мм. Чаще всего встречается профиль с длиной в 3660 миллиметров. Главным параметром для первой панели является длина. Данный показатель принято подбирать, так, чтобы он соответствовал размерам облицовочных элементов. Желательно покупку стартового профиля производить вместе с сайдингом, чтобы исключить какие-либо расхождения.

Монтаж

До крепления профиля и сайдинга следует запастись необходимыми инструментами.

Молоток, если установка производится при помощи гвоздей.

Шуруповерт, если при монтаже используется фиксация саморезами.

Электропила или ручная пила, чтобы нарезать детали нужной длины.

Строительный уровень, который позволяет все элементы расположить ровно. Без него или не получится нормально закрепить элементы отделки, или в итоге вид сайдинга потеряет презентабельность.

Деревянный или резиновый молоток позволит выровнять материал, если не был сделан воздушный зазор. Во многих случаях другое вмешательство нарушить целостность конструкции.

Пассатижи понадобятся для обеспечения правильной формы фиксирующих отверстий.

Рулетка нужна, чтобы делать точные измерения. Без них сайдинг не получится.

Когда начальный этап завершен, можно приступать к разметке. При правильно отмеченных параметрах вся конструкция облицовки получится идеально. Как правило, от цоколя делается отступ на расстояние в 40 миллиметров, а затем ставятся на каркасе отметины. Все это надо перепроверить при помощи строительного уровня. Также для замера ровной линии используют мелованный шнур.

На этапе монтажа пластину необходимо приложить к отметкам, сделанным ранее, и прикрутить при помощи саморезов к обрешетке. Обычно данный процесс начинается с середины и постепенно продвигается к концам. При этом важно делать проверку, используя уровень.

Закручивание саморезов выполняется строго по центру отверстий, желательно оставить один миллиметр для свободного хода в пазе, чтобы избежать в будущем деформации. При соединении фрагментов, когда длины не хватает, следует крепить их на удалении 6 и более миллиметров друг от друга.

Полезные рекомендации

Ставить стартовый профиль задача, на первый взгляд, простая, но требует соблюдения ряда нюансов. Особенно важно обратить внимание, насколько он будет ровно прикручен, так как малейший перекос навредит всей конструкции. При этом соединительные элементы и места стыков на углах не совпадают, и на каком-то этапе придется всю систему собирать заново.

Самой частой ошибкой бывают чрезмерно сильно завинченные саморезы. При перепаде температуры они могут выйти из крепежных пазов, в итоге панели провиснут. Данная проблема явно вида, если первый ряд выскочил. При монтаже между соединениями необходимо делать зазоры до 6 миллиметров. Таким образом, создается шов для различных деформаций, которые со временем обязательно будут.

Перед тем как делать сайдинг, важно заранее ознакомиться с инструкцией, которая прилагается в комплекте. Также стоит почитать и рекомендации от производителя. Весь профиль должен соответствовать выбранной отделке, особенно по прочности. В противном случае появятся деформации и даже трещины.

Как правило, в руководстве точно указывается, какой профиль следует использовать, чаще всего это фирменный – от того же производителя, что и сайдинг.

При соединении надо все элементы вставить точно в пазы. Это обезопасит от появления щелей, в которые могут попасть снег или дождь, что впоследствии приведет к промерзанию отделки и самого фасада. Также будет образовываться конденсат и собираться чрезмерная влага внутри стен. При работах по монтажу сайдинга следует придерживаться правил по технике безопасности и обязательно работать в специальной одежде, которая сможет защитить. Если в работе используется болгарка, то необходимо надевать строительные очки, чтобы стружка не попала в глаза.

Правильный монтаж цокольного сайдинга

Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

Самые распространенные материалы для сайдинга:

поливинилхлорид;
винил;
полипропилен.

Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
уровень водяной или инфракрасный;
ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

вертикальная;
горизонтальная:
комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Советы

Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание при выборе панелей для сайдинга на некоторые нюансы.

Окраска. Чем качественнее продукция, тем более однотонным и ярким будет цвет панелей и снаружи, и внутри.
Толщина. Этот параметр должен быть одинаковым по всей длине и по всей высоте панели. Если же вы смотрите на нее прямо, и видите уплотнения, вздутости, искривления, бегите от этого производителя или продавца подальше.

Размеры. Информация о размерах, указанная производителем на упаковке, должна соответствовать размерам имеющихся панелей.
Отверстия. Вся перфорация – одинакового размера, формы и гладкая.
Внешний вид. Не допускается наличие малейших дефектов поверхности: шелушений, вздутий, расслоений.

В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.

При монтаже фиброцементного сайдинга (или панелей под каменную и кирпичную кладку) необходимо учитывать тот фактор, что данный материал очень капризен и дает плохую усадку, сложно реагирует на погодные изменения. Таким образом, подход к такому виду облицовки также должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение в случае внезапного форс-мажора.

Монтаж цокольного сайдинга смотрите в следующем видео.

Читайте также: