Столбы для террасы металлические декоративные

Обновлено: 04.10.2024

Опорные столбы и колонны встречаются едва ли не на каждом загородном доме. Они могут быть частью входной группы, поддерживать крышу над террасой или навесом. Это значимые элементы дизайна, и подходить к их оформлению нужно ответственно

Очевидно, что при отделке опор следует отталкиваться от того материала, из которого они сделаны. Больше всего простора для творчества оставляют бетонные столбы. Прежде всего их можно облицевать кирпичом: лицевым, клинкерным или даже обычным рядовым, если это согласуется с фасадом здания. Зачастую архитекторы предлагают заказчику керамическую или даже мозаичную плитку — решение довольно трудоемкое, но при этом эффектное. Важно! При наружной облицовке плиткой нужно использовать только морозоустойчивый клей. Обычный не выдержит нагрузки, и при первых же перепадах температуры плитка начнет отваливаться.

Довольно распространенный вариант — декоративные штукатурки для наружных работ. Они доступны по цене и просты в работе, но, к сожалению, недолговечны. Через каждые 3-5 лет покрытие приходится подновлять, а иногда и менять полностью.

Если облицевать колонную рядовым кирпичом, это усилит ее. Такая конструкция будет лучше воспринимать нагрузку от большого навеса

Если фасад или хотя бы цоколь здания покрыт искусственным камнем, логично будет отделать опорные столбы тем же материалом. Производители предлагают огромный выбор угловых и скругленных облицовочных элементов, так что подобрать нужный вариант для конкретной конструкции труда не составит. Еще один аргумент в пользу данного материала — легкость в работе. Привлекать квалифицированных специалистов не нужно, можно воспользоваться услугами рядового плиточника.

А вот с натуральным камнем дела обстоят значительно сложнее. Плитку придется подпиливать по размеру и раскладывать так, чтобы разница в оттенках, присущая этому природному материалу, не бросалась в глаза. Эта работа по силам только опытному мастеру, и нужно быть готовым к тому, что его услуги обойдутся недешево. Еще одна статья расходов — высокопрочный клей, предназначенный именно для камня.

Итак, с бетоном все понятно. Но что делать с другими видами столбов? Например, с металлическими? Их обычно не маскируют, ведь они сами по себе выглядят эффектно и выразительно. Но предоставлять такие конструкции сам себе тоже нельзя — нужна защита от коррозии. Для этих целей обычно используют эмали для металла, нанося их на предварительно загрунтованную поверхность. Можно просто придать опорам нужный цвет, а можно воспользоваться краской с тем или иным эффектом, например, отливающую золотом или бронзой. Конечно, она стоит дороже обычно, но эти затраты себя оправдают.

Самыми стойкими красками по металлу являются так называемые кузнечные. При грамотном нанесении они держатся многие годы

Для относительно тонких металлических столбов есть остроумное дизайнерское решение. Можно заключить опоры в декоративные потолочные балки. Речь идет о полиуретановых изделиях П-образного профиля, которые на удивление точно имитируют цвет и фактуру состаренной древесины. Их просто ставят с обеих сторон столба и фиксируют саморезами. Пластик не боится ни воды, ни холода, ни зноя, ни насекомых-вредителей, и будет служить многие годы.

Что касается деревянных столбов, их обычно окрашивают или пропитывают тонирующими защитными составами. Но и здесь остается простор для творчества. Если навес устроен так, что на опоры не попадает ни снег, ни дождь, можно обмотать их пеньковым канатом. Такое оформление прекрасно смотрится как на незатейливых избушках, так и на довольно современных домах. Жгут толщиной 3–5 см просто укладывают плотными кольцами и фиксирую внизу и вверху. Приклеивать его намертво не стоит — спустя несколько лет веревка потеряет «товарный вид» и ее придется заменить.

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Как правильно установить столбы для навеса

Навес возле дома на загородном участке бывает просто необходим. Под ним можно спрятать автомобиль от дождя. Укрыться от палящего солнца за обеденным столом. Функций у простого строения много. И от того, как будут сделаны столбы для навеса, зависит его надежность и долголетие. Рассмотрим, из какого материала можно изготовить опоры. И как правильно их забетонировать.

Материалы для столбов

К столбам для навеса предъявляются простые требования. Необходимо, чтобы они обеспечили устойчивое и ровное положение для козырька от палящих лучей солнца и непогоды. Современные материалы, в виде поликарбоната, имеют небольшой вес. Но опаснее всего снеговая и ветровая нагрузка, поскольку у ската может быть большая парусность.

Поэтому всегда нужно быть готовым к разного рода неожиданностям от природы и подбирать надежный и крепкий материал для опор. Как правило, выбирают из трех вариантов – дерево, металл и камень. Каждое из этого сырья для производства, обладает отличными характеристиками. Но имеет свои особенности. Ознакомимся с ними поближе.

Дерево

Для навеса необходимо подбирать древесину влагостойких пород. Такими характеристиками отличаются – сибирская лиственница, дуб, бук, тиковое дерево. Но если финансовые возможности ограничены, то можно применить и хвойные породы. Главное, чтобы материал был правильно обработан. А еще нужно грамотно подобрать сечение элементов.

Для расчета на прочность учитывают:

вес ската;
снеговую нагрузку;
преобладающую в регионе силу ветра.

Для столбов под навес используют оцилиндрованные бревна или брус. Последний лучше брать массивный. Но если есть нужда применить клееный, то необходимо проконтролировать, чтобы его древесина прошла камерную сушку. Для опор подойдет бревно диаметром от 10 до 20 см. Если выбирать брус, то хватит сечения в 15 см. Но также не меньше 10.

Древесину для столбов выбирают по разным причинам. Кому-то нравиться красота текстур и полная экологичность материала. Кто-то ориентируется на низкую стоимость и возможность сделать всю работу собственными силами. Но главное, что хорошо сделанная деревянная постройка создает ощущение уюта и идеально вписывается в любой ландшафт и интерьер.

Единственным минусом древесины выступает ее ограниченный срок эксплуатации. Из-за ее восприимчивости к негативным проявлениям природы. Но если предварительно пропитать материал специальными составами, покрыть его лаком или покрасить, то по времени он прослужит не меньше железных конструкций.

Металл

Тем, кто не гонится за красотой, а ценит только надежность и строгие линии, лучше делать металлические столбы для навеса. Материал обладает всеми нужными характеристиками, чтобы создать прочную конструкцию на долгие годы. А эстетическую составляющую можно добавить обычным окрашиванием в нужный цвет. Заодно и от коррозии уберечь.

Для столбов лучше всего подходят трубы. Обычно подбирают круглые, но можно воспользоваться и профильным квадратом. Тут уже дело вкуса и возможностей. Стоимость обоих материалов приблизительно равна. Но на порядок больше, чем у древесины.

Даже очень хорошая сталь имеет свои пределы прочности. Поэтому диаметр труб и толщину их стенок также необходимо рассчитать, опираясь на все факторы, указанные выше. Как правило, для среднего навеса хорошо подойдет квадратный профиль сечением 80×80×3 мм.

Камень

Любителям всего монументального лучше всего подойдет кирпич. Опорные столбы для навеса из этого строительного материала смотрятся очень красиво. К тому же такая конструкция, если ею занимался профессионал, создается на долгие десятилетия. Поэтому и обойдутся каменные столбы в финансовом плане намного дороже сооружений из других материалов. Да и времени на постройку понадобится больше.

Можно заказать специалисту возведение опор из природного камня. Но это только еще больше повысит стоимость всех работ и материалов. Правда в итоге можно получить буквально шедевр зодчества на зависть всем соседям. Который не уступит по красоте самым изысканным деревянным конструкциям и долго будет радовать глаз.

Необходимые расчеты

Для того, чтобы правильно подобрать число стоек под навес, необходимо знать, какую нагрузку может выдержать один столб. Например, стальная труба диаметром от 80 до 100 мм легко берет на себя вес до 250 кг. Но при этом нужно учитывать, что кроме массы кровельных материалов, в эту цифру входит собственный вес трубы.

И не нужно забывать про тяжелый снег в зимний период. Ведь он будет давить не только на столб. В первую очередь всю нагрузку от выпавших осадков примет на себя кровля. И если расстояние между опорами будет слишком большим, то она в лучшем случае просто прогнется. А при критических нагрузках – обрушиться между надежными столбами.

Поэтому учитывается и шаг между опорами. И, как правило, его выдерживают в 2 метра. Максимум в два с половиной. Исходя из этого, навес на площадке 6 на 3 метра должен стоять на восьми опорах. Если использовать только 6 столбов, то обязательно нужно сократить длину постройки до пяти метров. А по-хорошему и ширину сделать в 2,5 метра. Но обычно, чтобы сохранить желанные 3 метра, строители устанавливают дополнительную подкровельную балку, исключая прогиб.

Что касается глубины заложения опор, то она зависит от нескольких факторов. Но эксперты советуют идти по простому пути. Какой бы способ заглубления ни применялся, ориентироваться нужно на промерзание почвы. Необходимо посмотреть табличные данные по региону. Там указывается глубина промерзания земли зимой. Вот к этому числу нужно прибавить еще 30-45 см.

Нередко можно увидеть довольно внушительный по размерам навес на двух столбах. Если присмотреться, то можно понять, что это очень легкая конструкция от дождя и солнца. Причем одна сторона которой, надежно закреплена на стене дома.

Если использовать хорошую подкровельную балку и позволить навесу слегка нависать в обе стороны от опор, то для конструкции с легким кровельным материалом будет достаточно и двух стоек. Причем и шаг между ними может быть до трех метров.

Установка опор

Способы монтажа столбов зависят от нескольких факторов. В первую очередь необходимо обратить внимание на состав грунта. Затем учитывается материал изготовления опор. Ну, и немаловажную роль играет нагрузка, которая будет на них действовать.

Из дерева

Для организации самого легкого навеса можно просто закопать бревна или брус в землю. Одну треть стойки тщательно обрабатывают специальными составами, предохраняющими древесину от гниения. Далее выкапывается яма на глубину ниже промерзания почвы.

Делается песчано-щебенистая подсыпка. Столб устанавливают в яму и выравнивают по вертикали. Далее просто засыпают землей. Не забывая периодически утрамбовывать грунт вокруг опоры.

Если на деревянный брус будет действовать серьезная нагрузка, то в подготовленной яме заливают столбчатый фундамент. На завершающем этапе обустраивают закладные под столбы. Это металлические пластины, которые частично заливаются бетоном. К их верхним конца и крепят брус. А между ним и фундаментом необходимо проложить слой гидроизоляции.

Видео описание

Видео покажет, как устанавливают закладные под столбы в фундаменте:

Из металла

Стальные трубы можно закопать тремя способами. Если позволяет грунт, то столб просто забивают в землю, пока он не достигнет плотных слоев грунта. При этом методе можно ориентироваться по размерам опоры. Чтобы будущая конструкция получилась надежной, необходимо чтобы одна треть трубы полностью погрузилась в землю.

Если нагрузка на столб предполагается средней силы, то производят бутование. В подготовленную яму подсыпается подушка. На нее устанавливают трубу и выравнивают по уровню. Затем начинают засыпать яму песчано-гравийной смесью, периодически подливая воду для уплотнения. Последние 20 см до поверхности земли заливают цементным раствором.

Для серьезной нагрузки рекомендуется проводить бетонирование столбов для навеса. Для этого в яму устанавливается металлический каркас. Он нужен для усиления «стакана». Сверху монтируется опалубка. Трубу устанавливают в стакан и фиксируют к каркасу арматурой, тщательно выравнивая по вертикали.

После этого проводят заливку бетоном. Смесь растечется и заполнит все пустоты, создавая прочный монолитный элемент. Такой метод просто необходим на подвижных грунтах. Иначе опору может вытолкнуть из земли при пучении.

Из кирпича

Для стоек крыши обычного навеса достаточно сделать кладку в один кирпич. Если нужно усилить конструкцию, то выкладывают ряды в полтора кирпича. Для возведения опоры нужен столбчатый фундамент. Его делают следующим образом.

Выкапывается яма на нужную глубину размерами не менее 50×50 см. Дно на двадцать сантиметров засыпается песчано-щебенистой смесью. Можно залить сверху небольшой слой цементного раствора для выравнивания площадки. Или хорошо утрамбовать подушку и начинать кладку на ней.

Прямо в яме начинают формировать ряды из кирпича и доходят до уровня с поверхностью. После этого кладку обмазывают битумом или закрывают рубероидом. Затем яму закапывают и завершают кладку, согласно проектной отметки.

Комбинированных

Метод подойдет тем, кому нужно создать серьезную прочность для конструкции и одновременно позаботиться о эстетической составляющей. Сначала подготавливаются необходимые отрезки стальной трубы. Потом проводят бетонирование столбов для навеса, как было описано выше.

Затем от поверхности земли проводится декоративная кладка из кирпича или природного камня. В итоге получается монументальная и очень привлекательная опорная конструкция. Которая способна выдержать очень серьезные нагрузки.

Видео покажет, как правильно забетонировать столбы для навеса:

Коротко о главном

Чтобы сделать хороший навес для хозяйственных целей на загородном участке, сначала нужно определиться с выбором материала. Для изготовления столбов подходит древесина, стальная труба или кирпич. Стойки из них способны выдерживать значительную нагрузку.

От того, какое давление будет испытывать опора, выбирается и метод углубления столбов в землю. Для легких конструкций достаточно просто закопать стойку в грунт на определенную глубину. Если предполагается возведение массивного навеса, то придется обустраивать столбчатый фундамент.

Строительство фундамента для террасы или веранды. Виды, материалы и технологии

Легкая пристройка к дому не всегда входит в изначальный проект. Часто веранду или террасу достраивают у выхода во внутренний двор. И если эта дверь ведет из гостиной или кухни, то пристройка оказывается гораздо удобнее, чем отдельно стоящая беседка. Обычно для строительства выбирают дерево, и конструкция получается легкой. А так как это не жилое помещение с толстыми стенами и утепленными полами, то фундамент для террасы к дому нужен не такой «мощный», как у основного строения. Но и его надо сделать как того требуют строительные нормы.

Выбор места

Террасу, как зону отдыха, обустраивать отдельно от дома нецелесообразно. Только в качестве дополнения к искусственному водоему или бассейну. Но там ее лучше делать открытой (без крыши), а для защиты от солнца использовать зонты или тенты.

Сделать ее как отдельно стоящую площадку с деревянным напольным покрытием, крышей и легким ограждением также нецелесообразно. В этом случае лучше построить полноценную беседку.

Поэтому делают террасу или в виде большого крыльца, или как открытую веранду без остекления.

Примечание! По поводу терминологии. Разница между верандой и пристроенной террасой не столь существенна. Даже специалисты веранду рассматривают как частный случай террасы (или наоборот). По определению открытая веранда (без остекления) это точно такая же постройка, как закрытая терраса (с крышей).

Пристроенная терраса может быть любой по площади. Короткой или длинной, вдоль всей стены возле основной двери или у выхода из дома на задний двор. Можно даже сделать опоясывающую все здание террасу. И от того, где она расположена зависит вид фундамента.

У парадного крыльца террасу делают на таком же основании и с такой же декоративной отделкой цоколя как у «главного» фасада. А для заднего двора можно выбрать основание попроще – например, столбчатый или легкий свайный фундамент.

Вид фундамента для террасы

В зависимости от расположения и несущих способностей грунта выбирают вид фундамента под террасу. Он может быть ленточным, столбчатым, свайным или плитным.

Для пристроенной к дому террасы высоту основания соизмеряют с цоколем. Но при желании террасу можно сделать на столбах на уровне второго этажа – особенно часто такой прием используют для дома стоящего на склоне холма. Хотя это и не догма.

Для несвязанной с домом террасы можно использовать «плавающее» основание (не имеющее фиксации в грунте). Опорой для лаг деревянного настила служат плитки, уложенные на подушку из песка и щебня. А для дачи сезонного проживания такую террасу можно делать временной – из отдельных щитов, которые убирают на зиму.

Основание обязательно делают так, чтобы поверхность напольного покрытия имела небольшой уклон для стока воды (примерно 1 см на погонный метр).

Ленточный, свайный или столбчатый фундамент террасы должен иметь верхнюю обвязку из деревянного бруса. Настил, как и обычные полы из доски, монтируют на лаги, материалом для которых обычно выбирают брус. Но также есть уже готовые системы, у которых в качестве лаг используют алюминиевый или пластиковый профиль.

Раскладка лаг зависит от толщины доски и способа укладки. Монтировать террасную доску могут традиционно или по диагонали. И здесь то же правило, что и для полов – для перпендикулярного расположения лаг (относительно доски) шаг укладки на 10 см больше, чем при диагональном монтаже.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Столбчатый фундамент

Это наименее затратный по материалам и стоимости вид фундамента под веранду. Конструкция представляет собой ряд отдельных опор по площади пристройки – периметр служит основанием для обвязки, а на внутренние столбы опираются лаги.

В качестве материалов используют кирпич, полнотелые шлакоблоки, небольшие фундаментные блоки (например, один из типоразмеров ФБС 9), мелкозаглубленные столбы из монолитного железобетона.

Технология строительства несложная:

Под каждый столб роют яму. Глубина зависит от характера грунта. Но если он не сильно пучинистый, то глубина лежит в пределах 40-60 см.
Засыпают на дно подушку из песка толщиной не менее 10 см. Если несущие способности грунта невысоки, то ее можно увеличить до 20 см или досыпать еще такой же слой щебня. В качестве альтернативы засыпке щебня иногда делают слой из подбетонка (это бетон, у которой часть цемента заменяют тем же щебнем).
Выкладывают столбы из кирпича или блоков.
Грунтуют битумным праймером и оборачивают подземную часть куском рубероида.

Строительство столбов из монолитного железобетона чуть сложнее. Для них уже необходима закладка опалубки и армирующего каркаса. Но и несущие способности у такого основания выше – на нем уже можно поставить остекленную веранду.

Есть и чисто «российский» способ заложить столбчатый железобетонный фундамент для террасы. Но если проводить аналогии, то это монолитное бетонное литье с несъемной опалубкой из асбестоцементной трубы. Для этого делаются такие шаги:

в отмеченных точках шнековым буром делают в грунте ямы;
засыпают на дно песок;
вставляют в ямы асбестоцементные трубы;
обрезают по высоте на одном уровне;
закладывают арматуру;
заливают бетон.

В принципе такая схема очень близка к свайному фундаменту. Но забивать железобетонные сваи под легкую пристройку никто не будет.

Винтовой фундамент

В малоэтажном строительстве такой вид основания используют и для домов. В своем роде это универсальный вид, который подходит для большинства грунтов. А несущие способности самого фундамента зависят от диаметра трубы, ширины лопастей и количества свай.

В качестве ростверка могут использовать стальной профиль, железобетонную балку или деревянный брус.

Если в качестве основания используют плиту, то для напольного покрытия можно выбрать керамическую плитку или натуральный камень.

Фундамент плита

Плита, как фундамент под террасу к дому, это универсальный вариант, который можно использовать и для укладки плитки, и для монтажа декинга (террасной доски). Причем в последнем случае есть несколько вариантов монтажа покрытия:

На деревянный брус. Но непосредственно на бетонное основание лаги не укладывают, а используют подставки. Они выполнят сразу две функции – обеспечивают вентилируемый зазор и предохраняют дерево от прямого контакта с бетоном.

На металлический профиль. Его также поднимают над уровнем плиты.

Примечание. В отличие от плитного фундамента дома, для террасы можно использовать сборное основание из стандартных дорожных плит или плит перекрытия.

Обустройство проходит по стандартной схеме: выемка слоя плодородного грунта, выравнивание дна, подушка из песка и щебня, гидроизоляция, установка плиты.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для веранды или террасы – это традиционное основание для любой пристройки. Но в отличие от капитального сооружения, в этом случае не обязательно два основания «связывать» арматурой – это делают лишь тогда, когда надо обеспечить непродуваемый узел примыкания.

По залеганию фундамент для террасы относится к мелкозаглубленному виду. Поэтому, как и для столбов, достаточно траншеи глубиной 40-60 см. А сама лента может быть как монолитной, так и сборной.

Терраса без фундамента

Открытую террасу можно пристроить к дому без фундамента. Для этого нужна надежная опора под несущими балками и жесткость конструкции, на которые они опираются. В какой-то мере такую террасу можно сравнить с трибуной и концертной площадкой на центральной площади города во время праздника. Нормально уложенная тротуарная плитка отмостки или площадки и будет исполнять роль твердого основания.

Если надо пристроить к дому террасу чуть выше уровня грунта, то в этом случае используют следующую схему:

Срезают плодородный слой почвы.
Отсыпают подушку из песка.
Расстилают слой геотекстиля.
Укладывают в качестве основания под лаги бетонные плитки.
Формируют небольшой уклон от дома.
Монтируют лаги.
Крепят террасную доску.

В следующем видео показана технология укладки террасы у дома вместо тротуарной плитки. В этом случае даже не надо насыпать и выравнивать подстилающий слой песка – он уже есть:

Заключение

Террасу или веранду можно пристроить к дому в любом удобном месте. Сделать это не сложно, и для такой пристройки не надо оформлять разрешение. При выборе вариантов конструкций и форм единственное ограничение – это фантазия хозяина дома. И конечно, мастерство проектировщика. Главное – найти хорошего дизайнера и профессиональных строителей.

Читайте также: