Сублимация на металлическую пластину
Обновлено: 04.07.2024
Кто нть сталкивался с проблемой переноса изображения, напечатанного сублимационными чернилами на металл (гравертон)?
Если использовать спец бумагу для сублимации, то при заливке плашек одним цветом (пробовал разные цвета) плашка приобретает заметный вблизи эффект кипения и мелких капель. В принцыпе симпатиШно, но с этим надо подобороться.
Пробовал разные режимы:
— температура 205, время 30 сек. — эффект увеличивается, мелкие буквы «разбрызгиваются»
— температура 185, время 1 мин. — эффект остается но менее выраженный, мелкие детали немного растискиваются.
— ниже 185 — плохо переносится
При использовании обнаковенной матовой бумаги для струйника (80-100 гр) — НЕ КИПИТ, но изображение конечно не такое сочное.
Для начала:
1 какие чернила, или это тонер?
Если тонер, то можно сублимировать НЕ СНИМАЯ защитную пленку, а сразу через нее.
Если чернила, то отпечаток должен быть СУХИМ.
И в любом случае важен хороший ПРИЖИМ.
1. Чернила
2 .Отпечаток сухой (пробовал даже сутки сушить)
3. Прижим нормальный
Попрбуй давить сразу через защитную пленку. Может, слишком много краски.
Возможно прозвучит банально:
Результат сильно зависит от:
КОНКРЕТНЫХ чернил;
КОНКРЕТНОГО металла;
бумаги, соответственно…
В той или иной степени этот эффект при работе с сублимационными чернилами на металле присутствует всегда. При работе с тонером нет.
Через пленку мне не нравится, нет резкости, смотрится «голимо», только материал переводить. IMHO.
180 градусов 25-30 секунд, хороший прижим. Металл лицом вниз на бумагу. При печати больших форматов А3+ бумага немного садится.
С уважением, Артем
Всё делаю вродибы правильно: 180, 25-30 секунд, и прежим хороший,
а картинка плывёт, с одного конца чёткая а в другом смазывается.
Кто скажет вчём проблема?
1. Печать струйная или лазер ?
2. Какая бумага ?
3. Запекаешь через пленку или нет.
Обычно рисунок плывет при перегреве.
Возможно пресс греет не равномерно.
Проверял ?
Мы свой проверяли мультиметром (в простонародии наприжометр) с датчиком температуры. Точность конечно не снайперская но равномерный прогрев проверить можно.
Прижим однозначно максимальный, металл сверху,тем-ра 180 25-30 сек
И проверить равномерность прижима (если кипит примерно всегда в одном месте)
У Вас скорее пресс книжного типа и может быть прижим в дальней части сильнее а в ближней — недожим.
У меня вот матовые противные пятна на зеркальной поверхности после переноса. Переносил с матового Ломонда при т-рах 200-210*.
Была такая проблема у кого-нибудь?
Скорей всего перегрев.
У нас такое на кружках бывает.
Остается как бы верхний слой бумаги.
На металл переносим при 180 , проблем нет.
Были проблемы с металлом от Арт-Сэплей.
Отлетал полимерный слой.
Стали брать GMP, пока нормально.
Спасибо, при 180-ти стало значительно лучше, и сочность не упала, чего я опасался. Мелкие-мелкие пятнышки остались, но они уже не так заметны.
Может быть я время многовато дал — 2 минуты при сильном прижиме, все боюсь, что недодержу…
2 минуты — это много.
Мы печем 30-40 сек.
Бумага Ломонд матовая 90гр.
Чернила Манукян.
С другими чернилами время может быть немного другое.
Юрий Серебряков
Спасибо ещё раз, буду пробовать. Да, явно бумага оставляет отметины. Использую Ink-mate(южная корея), вроде так неплохие чернила, у Манукяна, говорят хороший черный цвет…
Черный цвет может и хороший, но у нас толком не получается.
Вернее черный получается, серый нет.
Печатаем на Epson C86
Надо настраивать профиля. Руки пока не доходят.
Юрий Серебряков
Если изображение черно-белое, то можно установив её цветность в редакторе как оттенки серого, попробовать выставить в драйвере: «печатать только черным»(во всяком случае в настройках 87-го такая функция есть)
А вот если цветное изображение сочетается с серыми тонами, то — да…проблема.
добрый день.
столкнулся с проблемой пятен на заливке одним цветом. кое-как добился приемлемого результата при температуре 180, времени 50 секунд. Проблема дальнейшая состоит в следующем: горизонтальные линии идут ровно, а вертикальные размытые.
принтер epson1290
чернила Ink
пресс INSTA вертикально-откидной.
P.S. Печатал лицом вверх, из форума узнал, что печатать нужно наооборот, сегодня буду пробовать. Может еще кто какие параметры подскажет?
Размытость появляется при переносе или при печати на бумаге?
Если при переносе, то в случае пресса с откидным нагревателем возможно смещение бумаги при подъёме, и как следствие смазывание изображения.
размытость получается при переносе, я не думаю, что при открытии пресс дает смещение, да и тогда бы у меня «плыли» бы не верикальные лини, как сейчас, а горизонтальные (я кладу табличку параллельно открывающему механизму пресса, т.е. петле, так сказать).
такое качество, как на бумаге, меня бы на данный момент устроило. хотя оно тоже далеко от идеала, бумагу использую transjet 100.
может у меня завышенные требования, т.к. работаем с технологией металлофото.
ну вот так!… проблему размытости решил одним махом, перевернув «бутерброд» лицом вниз. спасибо форуму и саше ефименко в отдельности.
следующая проблема состоит из самой предпечати «трансфера»
после печатной головы в принтере стоят зубчатые колесики, которые проталкивают бумагу, проходя по напечатанному изображению дают линию из точек (пустых на заливке, и на пустом месте — из краски). знаю, что эти колесики снимают. повторяюсь, что принтер эпсон 1290. кто снимал данные колесики — подскажите, с какой стороны к ним подступиться (а то, сила есть — ума не надо… -))
А почему именно на transjet 100 ?
Мы печатаем на ломонде, матовый 90 гр. следов никаких нет,
да и краска на ломонд ложиться лучше. Можно получить более четкий отпечаток.
Работаем сейчас на c86, но до этого были и 1160 и 1290.
Когда печатали на силиконовой бумаге (что-то типа transjet 100)
следы от колесиков то же были, но для тех задач это было не критично.
Кстати, ломонд еще и дешевле.
Вопрос на 1290 стоит СНПЧ или картриджи ? Нам так и не удалось нормально поработать с СНПЧ(китай), ни на 1160 ни на 1290.
Я СНПЧ для 1290 покупал на «совке» в каком-то ларьке где было подешевле, и все нормально. Как советовали, в самом начале купил 6 шприцев, вырезал у них носики и до установки заполнил все картриджи краской засасывая её через выходные отверстия. После одна прочистка головки и все…
А Ломонд мне тоже кажется предпочтительней, на нем разрешение хорошее и не размазывается картинка если даже и прикоснуться к ней.
СНПЧ тупо купил в русскоме, сборка: картриджи, баночки, трубки, обнуленые чипы, за часок аккуратно поставил на 1290. стоит все хозяйство 100 бакинских. Замечательно все проходит, печатает, единственное, что я так приспособил шлейф, что печатаю при открытой крышке, чтобы (на вский случай) не было никаких сбоев если шлейф будет что-либо задевать. После работы крышку закрываю.
transjet 100 посоветовала, очень нахваливала, девушка Лена, которая работает на рижском отделении русскома. Взял рулон. Отрезал ширину 300 мм., выставил на принтере А3. Раскладку из табличек делаю сразу на ширину листа металла, также по этой ширине отрезаю бумагу.
Хотел бы поподробнее узнать про ломонд, это специальная бумага для сублимации? Кто-то может дать на пробу пяток листов. Я нахожусь на севере москвы. ВДНХ, Ярославское шоссе.
Кстати, почему все ругают металл от арт-сэплая. Точно такой же как в русскоме. три производителя металла и там и там, а стоит в сэплае дешевле и общение там приятнее.
1. Вначале тоже все было нормально, но потом полосил синий цвет.
Причем, что на 1290, что на 1160, всега синий, И у меня, и у моих знакомых и у конкурентов. После того как перешли на С86 проблем с синим стало гораздо меньше, но все же были. Перешли по причине,что 1290 и 1160 это «водные» принтеры, а С86 — пигментный и дюзы в головах там больше.
В конце концов проблемы с синим цветом решили. Это же решение временно помогло на 1160 у знакомых.
Проблема возникает зимой (т.е. одна из причин сухой воздух).
2. Ломонд обычная бумага для струйных принтеров продается почти в любом компьютерном магазине. Берем матовую 90гр.
На силиконовой бумаге: а)чернила немного расплываются
б) для получения более-менее четкого рисунка поле печати ее надо сушить.
Иначе при запекании рисунок может расплыться.
Хотя краски она отдает больше, чем ломонд.
3. У Арт-сэплая брали металл несколько раз, первые 2 раза все было без проблем и метал дешевле, чем в русскоме, но посление партии пошел брак на глянцевом металле, хотя матовый берем в арт-сэплае,т.к. он лучше, чем в Рускоме, да и выбор там гораздо больше.
Кстати, если хотите получить яркое изображение на металле — ипользуйте именно матовый металл. Вообще при любом удобном случае стараемя печатать на матовом.
все понял. как только буду проезжать мимо компьютерного магазина — куплю ломонд, попробую.
а по металлу — мне нравится «фактурный» алюминий, тот у которого явно выражены волокна проката. Тем более, что мы занимаемся, в основном, техническими изделиями — шильдики, информационные таблички, приборные панели.
Юрий Серебряков.
Синий цвет? Не знаю, может это специфика манукянских красок, у меня вроде ничего. Были проблемки с полошениями цветов, но это из-за шлейфа, который я высоковато задрал, чтобы он под головку не попадал (было дело, попадал)
Так, я еще толком никаких серьезных партий не выпускал, так пока, отработка режимов.
Да, на матовом изображение более контрастное, я тоже заметил. Но если иногда нужен зеркальный эффект…
Вот в Русскоме есть «ультра» по 385 и обычный (по.. 10$ кажется)
Я пробовал обычные и «ультра»золото-зеркальные и «ультра» матовые.
Изображение на зеркальном «ультра» значительно лучше чем на обычном. А с матовыми как? Вы Ultra вообще пробовали?
Писал про «фактурный» алюминий, он по-моему и идет в русскоме в серии ультра (я покупал в сэплае). Очень нравится, получается хорошо.
На ультра — золото, зеркальный печатал заказ у своего товарища, тоже все замечательно получается.
Вчера вечером попробовал старинную фото-бумагу от Хьюлита. Если без заливок, мелкие шильды с мелкими надписями, все получается очень четко. Даже обрезные кресты 1,5 х 1,5 волосяной линией прорисовались. Но если какие-то заливки — то краска течет.
Я делал как раз на Ломонде 230 и 180г/м. Были проблемы, с которых я начинал писать в данной теме- а именно пятна на металле вызванные, видимо слишком большой температурой и временем переноса. После того, как я, по вашей с Юрием рекомендации стал переносить при 180 и времени 30-40сек, пятна, вроде бы изчезли. А 90-м народ пользуется поскольку он самый дешёвый : а разницы в качестве тут, думаю нет.
Понял, так может, кто подскажет, где купить формат А3? Я живу на северо-востоке. Максим.
Я А3 специально не смотрел, но, может, заедете на савеловский, там много чего есть. Как раз ваше, дмитровское направление.
Всем спасибо. Ломонд А3 купил, освоил…
В пятницу встала такая проблема:
Нужно напечатать панель 120 х 520 мм. Не особо разбираюсь в настройках принтера. Отрезал от рулона размер 300 х 550 мм. В настройках принтера указал А3, печать с рулона. В Кореле вывел панель к левому верхнему углу. В предпросмотре печати она обрезалась снизу. Ну и в итоге не напечатался низ. Пробовал разные варианты: и выставлял в настройках принтера А2, и в кореле выставлял пользовательский размер, но дальше, чем масштабная копия (с длиной 330-350мм) не вышло.
Принтер Эпсон 1290. Под формат А3+.
Кто чего может посоветовать? Заранее спасибо.
Макс.
В настройках драйвера принтера выставьте в разделе «бумага» пользовательский размер такой же как размер листа выставленый в Кореле, в вашем случае 3000х5500 (там обычно в десятых долях миллиметра)
Отработал месяц на термопрессе. Выявлен «постоянный косяк». При печати табличек или панелей, имеющих длину 300-400 мм, изображение смазывается, не сильно, но добавляется «тень». Причем это происходит в той 1/3 площади таблички, которая находится в ближней части термопресса, то есть которая находится ближе ко мне, а дальше от петли (термопресс откидной, книжного типа). Думаю, что это происходит при сдвиге верхней и нижней панелей самого пресса при открытии или закрытии рычага термопресса.
Очень нужно побороть этот «косяк». Есть у кого-нибудь какие предложения или опыт?
Может стоит соорудить подобие прижима на нижней плите, чтобы металл с шаблоном стоял мертво и не двигался. Но это увеличит производственное время, да и время запекания продукта.
Опыта на больших пластинах нет, но есть версия, что прижим в районе петли сильнее (нагревательная плита книжного типа раньше касается резинового матика в районе петли), получается недожим на краю.
Нужно попытаться выравнить давление, возможно просто приподнять плиту открутив винт давления, давление уменьшится зато прижим будет более равномерным.
Хотя, ,наверно я неправ. Плита обычно плавающего типа с прижимом по центру, там давление вроде, выравнивается. Возможно, действительно смещается из-ла люфта, только скорее при закрытии, поскольку бумага еще полна краски и возможно какая-то часть быстро сублимируется при сдвиге, а при открытии краска почти выдохлась…
I’m , спасибо! сегодня вечерком попробую ослабить прижим, боюсь как бы не было недогрева, но, в любом случае нужно попробовать.
Да, хочу поделиться… Опробовал металл для потолков. «Кассеты» фирмы Албес для подвесных потолков (артикул только «хром»!). Толщина металла — 0,4 мм (при резке на гильотине с 3М скотчем загибы металла по линии резки стали намного меньше), фактура очень близкая к родному сублимационному металлу с артикулом 207. Но, похоже, полимерный слой немного меньше, поэтому для оптимальной запечатки уменьшил время прижима с 45 до 30 секунд. Но, еще не вылявил почему, но появился такой минус… при заливке эпоксидной смолой у 5-8 процентов шильдов из партии потекла краска.
А так, размер «кассеты» 590 х 590 мм, стоимость на строительном рынке 285 руб. Т.е., грубо говоря, в два раза меньше, чем английский или американский металл.
макс
Я слышал про использование потолочных панелей. Еще одну какую-то фирму
подходящую называли, сейчас уже не помню название.
А краска потекла… а ты, случайно не нагревал для ускоренной сушки залитые пластины?
Вторая возможность — растворение полимерного слоя растворителем (если, например, лаком на нитрооснове брызнуть) хотя, вроде смола таковым не является,может, затвердитель смолы? Попробуй капнуть одним затвердителем, может он растворяет.
Краска потекла под смолой. Нет, металл не нагревал для просушки. Возможно, что плохо перемешал смолу с отвердителем. Я это делаю в малых партиях, поэтому без применения спец оборудования. мешаю в одноразовом стаканчике деревянной спицей. Но, в принципе, это не важно, что течет. Такие заказы (со смолой) 4-5 раза за год. На брак изначально закладываю, конечно.
По поводу смазывания. Попробовал ослабить прижим на термопрессе, это не спасло. Все равно идет какой-то сдвиг. Похоже придеться делать какую-нить приспособу.
-((
«…делать какую-нить приспособу.»
А ты вообще закрепляешь как-то лист бумаги к металлу, чтобы не двигался?
Да закрепляю, узким малярным скотчем.
Немного разобрался со сдвигом. Когда печатаю большие вещи, делаю максимально сильный прижим, при этом не задействую для работы ближние 30-40 мм плиты термопресса.
Здравствуйте!
У меня следующая проблема: сублимирую монохромное черное изображение на металл, получается не черный цвет, какой-то серый.
Справочно:
принтер Epson C87 с СНПЧ, причем залиты только черные чернила, остальные колбы заоплнены промывочной жидкостью, в настройках принтера выставил «печать только черным»
чернила InkTec Black
бумага Ломонд 90г
запекаю 15 секунд при температуре 180 градусов
пресс Шульц Пикалло Плюс
Серым изображение выглядит уже на бумаге, а на металле еще светлее
В чем дело, подскажите пожалуйста!
Интересно, а он у тебя промывочною жидкость не сосет во время печати. Он как бы должен добавлять циан, а тебя там промывка. Не уверен, что выставление в настройках сильно помогает. Сливай промывку, заполни все баллоны черным. На бумаге должно быть черным!
Не уверен насчет циан, так как помимо выставления «печатать только черным» я рисунок переводил грэйскэйл и битмап. В битмапе кстати изображение несколько темнее, но тоже не черное.
Возможно Вы правы насчет промывки, тогда придется все откачивать. А как Вы думаете, если я залью в прочие колбы черный цвет, они долго там просидят или так или иначе будут расходоваться?
Просто у меня есть сейчас остаток в 150 мл BLACK, 100 ушло на черную колбу, а эти 150 можно разбить по 50 на три оставшиеся. Часто ли мне придется приносить в жертву чернила этим трем чудовищам?
Я думаю, расход небольшой. «приносить в жертву» — не понял, выше ста процетов расхода не будет, или как это… «выше головы не прыгнешь». Чернила-то идут в печать.
Я имел в виду следующее: когда будет выставлена «печатать только черным» из других колб заполненных так же черными чернилами будет идти расход? Видимо будет, насколько серьезный?
(думаю, если провести конкурс самых «неумных» вопросов, то я займу первое место
Теоретически, не должен идти расход. А за первое место я буду с Вами бороться!
кто ни будь слышал про сублимацию на коже интересно какой плоттер используется какие краски какая бумага.В этом деле новичок.всю жизнь в шелкографии тесно работаю с Андреем Коробом из студии РЕЯ от него и узнал что на прошлогдней выставке в Германии он видел лично этот плоттер и при нем лично отпечатали и перенесли на большой кусок кожи красочный рисунок.Помогите советом или поделитесь какой ни будь информацией HELP
Теоретически, если пресс, то не должно быть такие четкие пробелы.
Что ложите вверх бумагу или метал? Вобщем посмотрите посмотрите изьяны какие-либо со стороны бумаги, на прите или резине.
Вниз кладу бумагу с напечатанным изображением. Металл вверх. Пробовал между резиной и бутербродом прокладывать еще лист А3, результат тот же самый. Резина хорошая, перед разогревом пресса всегда протираю ее влажной тряпочкой.
После принтера выходит все изображение идеально, даже проверяю всегда на свет.
Переверните нафиг. Металл вниз. Это резина при нагреве бумагу собирает. Точнее не пускает бумагу расширяться. А влажная тряпочка еще помогает.
И вообще, из каких соображений бумага внизу? Нам же краситель греть надо в первую очередь.
Металл вниз… Я с этого начинал. Вообще печать не шла — все смазывалоь. Как я понимаю сначала должен разогреться полиэфирный слой, чтобы потом была возможность впитать пары краски.
«Это резина при нагреве бумагу собирает. Точнее не пускает бумагу расширяться.» — год печатал нормально, а сейчас нет. Скорее всего, какие-то мелкие ньюансы. О которых я не догадываюсь.
В начале данного топика мне подсказали, что металл все кладут вниз…
Вообще, я обычно металл наверх, но площадь была небольшая.
У Вас наверно какой-то «неизвестный наук зверь». Смените бумагу на более плотную. Попробуйте тот же Ломонд от 180гр/м.
Сублимация на металле
Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам, как я печатаю на металлических пластинах. В принципе, данная печать ничем особо не отличается от сублимации на других заготовках. Но все же есть несколько нюансов, на которых мы с вами остановимся.
Когда я говорю о металлических листах под сублимацию, то имею ввиду специальные пластины, покрытые сублимационным лаком (полимером). Такие листы продаются практически у любого поставщика расходных материалов для сублимационной печати, поэтому проблем с их поиском у вас не возникнет.
Подобные пластины готовы для печати без какой-либо предварительной подготовки.
Металлические листы под сублимацию выпускаются в различных цветовых исполнениях. Так что на них одинаково эффектно смотрятся как фотографии, так и памятные дипломы. Главное, правильно подобрать цвет поверхности.
У меня под рукой оказлись пластины трех цветов - матовое золото, глянцевое серебро и белый.
Для печати фотографий лучше всего подойдет белый цвет металлического листа. Именно на белом цвете искажения цвета будут минимальными. А вот золото и серебро прекрасно подойдут для печати наградных грамот, памятных дипломов.
Диплом или сертификат, отпечатанный на металле и закрепленный на специальной плакетке выглядит очень эффектно. Такому подарку обрадуется и юбиляр и победитель какого-либо соревнования.
Ну хватит слов, перейдем к практике.
Для опыта я возьму лист глянцевого серебра. Давайте этой статьей убьем двух зайцев. Мы не только напечатаем картинку на металле, но и попутно проверим полученное изображение на стойкость к солнечному свету.
Меня постоянно спрашивают, подойдет ли этот способ печати для изготовления ритуальной фотографии? Забегая вперед, скажу нет, не подойдет. Сублимация на металле не стойкая к ультрафиолету и довольно быстро побледнеет, выгорит на солнце. Ну вот мы и подтвердим или опровергнем данный вывод опытным путем.
Я разрежу лист на две одинаковые части, на которых напечатаю одинаковые изображения. После чего одно из них повешу на улице для прямого воздействия солнца, а другую спрячу в книгу, подальше от ультрафиолета.
В идеале резать пластины лучше всего гильотинным резаком по металлу. Но мы не ищем легких путей и разрежем лист обычными ножницами по металлу.
Лицевая поверхность металла покрыта защитной пленкой. Это защищает лист от мелких царапин и, плюс ко всему, при резке дает ровный край, без сколов лакового покрытия. Если ваш лист по какой-нибудь причине без защитной пленки, то для защиты края по месту реза можно приклеить малярный скотч.
Для наглядности выцветания изображения я возьму яркую сочную картинку. Так мы лучше увидим разницу между образцами спустя несколько месяцев. Распечатываю изображение сублимационными чернилами на бумаге в зеркальном отображении.
Перед печатью не забудьте снять с металлического листа защитную пленку.
Затем разместите на листе сублимационный отпечаток и закрепите термоскотчем. Можно взять и обычный малярный скотч или канцелярские ценники.
Изображение нужно отпечатать чуть больше пластины, так чтобы по краям оно выступало на 1-2 мм. Это поможет вам избежать при небольших перекосах непропечатанных участков по краям.
Далее все это мы помещаем под плиту термопресса.
Я размещаю металлические пластины "лицом" вниз. Так легче добиться более равномерного прижима по всей плоскости листа. Дело в том, что поверхность металла не всегда идеально ровная и, размещая его лицевой стороной вверх, мы рискуем получить участки с плохой пропечаткой в разных местах. Когда же мы кладем лист "лицом" вниз на мягкий силиконовый мат, то металл немного вдавливается в него и печать выходит равномерной по всей площади.
К тому же металлический лист довольно тонкий и очень быстро прогревается даже в перевернутом состоянии.
Не забудьте сверху и снизу проложить лист офисной бумагой, чтобы не испачкать коврик и плиту термопресса парАми чернил.
Немного о параметрах переноса. Тут все довольно индивидуально и зависит от термопресса. Китайские прессы не могут похвастаться точностью работы термодатчика и, показывая одну температуру, не факт, что она такая в реале. Но в среднем параметры схожи с печатью на футболках.
Я печатаю на металле при 190ºС и 60 сек. Двление должно быть довольно сильным, чтобы лист немного вдавился в резиновый коврик, обеспечив тем самым хороший прижим по всей плоскости.
Если вы все сделаете правильно, то полученное изображение порадует вас яркими и сочными красками.
А на бумаге почти ничего не останется.
Если поближе посмотреть на край листа, где я прошелся ножницами, то видно что он ровный, без сколов и повреждений.
Белые точки на изображении - это блестки металлика, которым покрыта пластина. На готовом изделии выглядит очень эффектно и, я бы сказал, солидно.
Пока печатал образцы для статьи, зашел мой знакомый и, увидев мои опыты, заказал себе текст молитвы на "золоте". Хочет повесить его себе на "Газель". Заодно и у него узнаю, как со стойкостью дела обстоят.
Теперь несколько слов о закреплении бумаги на металлической пластине. Скотч, которым я это делал, оставляет довольно заметный след на поверхности. В глаза не бросается, но легкая вдавленность присутствует. Тоже самое и на золоте. Отпечаток был чуть меньше пластины и по периметру осталась довольно четкая вдавленная полоса. Особенно она заметна в правом верхнем углу фотоснимка.
Вывод отсюда такой. Чтобы подобного не случилось нужно брать отпечаток больше самой пластины, загибать его края и фиксировать лист только на задней стороне металла, чтобы участки скотча не заходили на "лицо" металла.
Итак, отпечатки сделаны, приступим к эксперименту. Как видите, перед нами два абсолютно одинаковых металлических листа. На одном из них я напишу сегодняшнюю дату 11 мая 2014 года и размещу его на улице, под солнце, дождь и ветер с пылью. Другой лист спрячу в тень, просто положу в шкаф между книг.
А дальше каждые 3 месяца буду в этой статье размещать небольшой фотоотчет. Попросту буду фотографировать обе картинки рядом. Сравнение лучше любых слов.
Ну и помимо сайта, мы обязательно обсудим этот вопрос на форуме.
А я на этом заканчиваю. Надеюсь, теперь у вас не возникнет трудностей с печатью на металлических пластинах.
Успехов вам и вашему бизнесу!
P.S. Результаты испытаний на сойкость можно посмотреть на форуме. Вот что мы имеем спустя 3 месяца.
Форум сайта "Sublimaster.ru"
Ребята, подскажите в чем дело, а то заготовки жалко портить, 2 запорол уже.
печатаю на серебристой металлической пластине для сублимации.
Раньше печатал золотые, но размер меньше был, было все ок.
сейчас чуть больше формата А5.
края хорошо пропечатываются, по центру краска не вся переходит.
предположил что слишком большое давление делаю, ослабил пресс, но получилось еще хуже. держу 1 минуту. параметры такие же как и раньше, но раньше все ок было на золотых.
или может время увеличить?
Плохой перенос на металлические пластины
опишите весь процесс от "распечатали лист с рисунком" до "получили в результате"
подробно что куда крепите, как кладете, температура, время, вспомогательные коврики, листочки, тряпочки, если есть.
Все, вроде разобрался. еще больше относительно первого увеличил давление и время до 2 минут, получилось хорошо, дальше посмотрим на стабильность результатов.
Чтобы не запарывать заготовки из металла и керамики, на заготовку сверху кладу сложенную вчетверо тефлоновую ткань - она компенсирует неровное прилегание плиты пресса к заготовке.
Dr.Max писал(а): Чтобы не запарывать заготовки из металла и керамики, на заготовку сверху кладу сложенную вчетверо тефлоновую ткань - она компенсирует неровное прилегание плиты пресса к заготовке.
Проще перевернуть трансфером вниз и резиновый коврик обеспечит плотное пролегание. Особенно хорошо это будет заметно при переносе на керамическую плитку и фотокамни.
Время переноса при этом. конечно, увеличивается.
Тефлоновая ткань прогревается моментально, поэтому на самом прессе время увеличивать нет смысла. После звукового сигнала можно для успокоения на 2-3 секунды передержать
В целом да, но всё же есть риск. Я когда на овалы переводил, тоже заготовки клал кверху ногами. Однако брака не избежал пару раз. Ведь тут беда как раз в том, что если лист с картинкой по площади превышает заготовку (а такое часто приходится делать, когда нужно заготовку запечатать в край), то края листа при вдавливании болванки в резиновую подложку обомнутся и появятся складки, что приведёт к искажению рисунка по периметру болванки. Поэтому я предпочитаю болванку располагать печатной стороной вверх, чтобы избежать деформации листка с переводной картинкой. К тому же меня смущает то, что на керамике обычно обратная сторона неровная совсем и плитка греется неравномерно.
Фоторамки для сублимации: печатаем правильно!
Осваиваете сублимационную печать на металлических рамках? Любимые снимки на прочных алюминиевых пластинах – это долговечно, броско и выгодно. Давайте рассмотрим специфику этого вида переноса.
Рамки представляют собой пластины со скругленными углами, покрытые толстым сублимационным слоем, который выглядит как дорогая эмаль. Этот слой хорошо принимает краску, детализация изображения и насыщенность цветов на нем не уступают печати на качественной фотобумаге. Каждая рамка для сублимации снабжена индивидуальной коробкой и подставкой, позволяющей располагать рамку на полке или столе. Такой предмет интерьера смотрится необычно и, главное, не разобьется при падении. Солидная вещь!
Какие рамки бывают?
В ассортименте Клик55 представлены вертикальные и горизонтальные фоторамки. Их толщина – 2 мм. Наиболее распространенные форматы: 168х122 и более крупный 172х142 мм. Важное преимущество – это необычная форма. Пластины имеют оригинальные надписи, напоминающие о празднике или о теплых чувствах к получателю подарка. В наличии есть тематические рамки для спортсменов, для учителей, военнослужащих, а также для всех членов семьи. "Сыночку", "Любимой маме" - приятно получить от близких такой презент! Готовите новогодние сувениры? Тогда вас непременно заинтересуют декабрьские новинки - изделия с надписями «Удачи в Новом Году!» и «Happy New Year!».
Как на них печатать?
Вам понадобится вакуумная машина или плоский термопресс. Распечатайте на сублимационной бумаге изображение необходимого формата. Для того, чтобы буквы в верхней части рамки смотрелись эффектнее, можно использовать для них отдельный лист с однотонной, но яркой заливкой цветом. Обратите внимание на декоративные элементы, такие как звезды и сердечки, а также надписи внутри контура пластины. При печати следует следить, чтобы лица не оказались обрезанными.
Важно! Сублимационщики часто уточняют, нужно ли создавать макет в точности по форме фоторамки. Такой необходимости нет. Изображение должно соответствовать общему размеру изделия.
Совместив лист и рамку и скрепив их термоскотчем, следует выставить параметры печати на металле для сублимации. Мы рекомендуем 190 градусов Цельсия (374 по шкале Фаренгейта). Время: 50-90 секунд, в зависимости от модели пресса и температуры в помещении, наличия сквозняка и прочих факторов.
Если используете плоский термопресс, то прогрейте его до нужной температуры, положите рамку и опустите нагревательную плиту. В вакуумной машине следует поместить фоторамку в лоток, закрыть крышку с мембраной и нажать кнопку "Вакуум". Когда воздух будет откачан, можно начинать обжиг. После печати отделите лист с изображением и внимательно рассмотрите его и полученный результат.
Бумага легко отделяется, не прилипает, а фотография на ней стала бледной, едва различимой – значит, параметры выставлены правильно. Затрудненное отделение листа, желтый оттенок белых цветов и отсутствие глянцевого блеска свидетельствуют о необходимости уменьшить температуру или количество секунд. Если же цвета получились блеклыми, а на бумаге четко заметны разные оттенки – увеличьте время переноса.
10 способов печати на металле
Первой печатью по металлу была гравировка. Появление гравюры датировано XVI веком. Это была художественная роспись часов, оружия, украшений. Тогда же гравировку начали использовать в печатном деле — при изготовлении пластин для переноса шрифта на бумагу.
Сфера применения
Надписи по металлу можно встретить где угодно: двери кабинета руководства, коробка парфюма, информационная табличка. Жесткая фактура и устойчивость рисунка оценены там, где бумажный носитель быстро потеряет свой вид. А еще металл всегда выглядит презентабельно, солидно. Диплом, напечатанный на золотистом или серебристом листе, будет радовать глаз и подчеркивать статус обладателя.
Изображения на металле получаются яркими и реалистичными
В каких еще сферах востребована печать по металлу:
- Производство техники, автомобилей, эксклюзивной косметики и парфюмерии в качестве элементов конструкции и информационных табличек. Металлические шильды содержат основные данные о товаре.
- Рекламная индустрия, а конкретнее — наружная реклама. Железная основа под информационный щит обеспечит надежность и долговечность конструкции.
- Бизнес-сегмент. Металлические бейджи более устойчивы к истиранию, чем даже заламинированные бумажные, а алюминиевые информационные таблички и указатели на дверях офисов гармонично дополняют интерьер.
- Изготовление наградной продукции. Грамоты, дипломы, сертификаты переносят на металл и оформляют в красивую рамку — такой предмет станет не только подтверждением высоких заслуг, но и украшением рабочего кабинета.
- Дизайн интерьеров. Декораторы успешно используют металлические элементы оформления интерьеров столовых, кухонь, гостиных. На листах отпечатывают фотографии или тематические изображения, которые соответствуют общей концепции.
- Мебельное производство. Листы металла с нанесенными изображениями украшают предметы мебели, двери, фасады гарнитуров, корпусы осветительных приборов.
- Декорирование металлических предметов: шкатулок, линеек, значков, флешек, брелоков.
Интерьерная печать на металле — удачный дизайнерский эксперимент
10 технологий печати на металле
Рассмотрим самые популярные техники нанесения изображений на металлическую поверхность.
УФ-печать
Печать ультрафиолетовыми красками — единственная технология, при которой чернила запекаются на поверхности, гарантируя высокую стойкость к истиранию рисунка. Процесс не отличается от нанесения изображения на любой другой носитель — будь то бумага, картон или ткань. Используется широкоформатный УФ-принтер планшетного типа. Возможна работа с разными поверхностями: радиаторами отопления, жалюзи, гаджетами, экранами каминов.
УФ-печать применяется для изготовления металлических визиток
Гравертон
Полноцветная печать на пластинах из анодированного алюминия. Применяется техника термопереноса с помощью промежуточного носителя — обычной бумаги плотностью 80 г/м². Секрет в специальных чернилах, которые закрепляются на металлической поверхности. Недостаток технологии — использование отпечатков только в помещениях, так как рисунок не отличается высокой стойкостью. Подвид технологии — мастертон. Разница между ними в составе чернил.
Сублимация
Для переноса изображения нужно специальное покрытие носителя в виде тонкой пленки из сублимационного лака. Существует два вида этой технологии:
- струйная — позволяет получать оттиск высокого разрешения (300 dpi), используется струйный принтер, сублимационная бумага и сублимационные чернила;
- лазерная — для печати на специальной бумаге используется лазерный принтер, можно наносить изображения на золотистые, серебристые, матовые и глянцевые листы металла.
Недостатки способа: со временем изображение бледнеет, выгорает от солнца. Поэтому нужно беречь изделие от прямых солнечных лучей.
Сублимация на металлической подставке под статуэтку
Гравировка
Известны четыре разновидности гравировки:
- ручная — используются штихели разного размера или бормашина, получается высококачественный рисунок, но важна квалификация мастера;
- химическая — травление металла с помощью едкого натра, азотной или соляной кислоты, хлорного железа, перед нанесением рисунка поверхность обрабатывается спиртовым лаком;
- механическая — классическая техника с использованием гравировального станка, плюсы — можно делать выпуклые и впуклые рисунки, минусы — длительность процедуры.
- лазерная — современный, дешевый, быстрый, высокоточный способ нанесения рисунков на металл путем выжигания поверхности, минус — недолговечность изображения.
Лазерная гравировка на магнитных бейджах
Термотрансфер
Это печать на металлических предметах с помощью переноса изображений, нанесенных пластизолевыми красками. Для закрепления на поверхности нужен термопресс, рабочая температура — около 190 градусов. Время закрепления — до 90 секунд. Плюс технологии — яркое, объемное и фактурное изображение, минус — истираемость.
Алюмаджет
Другое название — металлофото. Это способ получения износоустойчивой надписи или картинки на пластинах из анодированного алюминия. После нанесения рисунок ламинируется или покрывается специальным акриловым лаком.
Металлографика
Еще одно название технологии — фотомеханическая печать. Принцип заключается в воздействии специальных чернил на слой оксидной пленки, которой покрыты алюминиевые пластины. Чтобы закрепить рисунок, изделие помещают в химический раствор или наносят защитное покрытие. Плюс металлографики — четкость и яркость изображения в течение 5—7 лет. Причем ни атмосферные явления, ни агрессивные среды никак не влияют на качество картинки.
Металлографика на информационных табличках
Алюмамарк
Технология основана на применении углеродного лазера. Благодаря воздействию высокочастотной энергии металлическая поверхность чернеет, а поверхность остается гладкой. Алюмамарк применяется в изготовлении информационных табличек для наружного размещения, так как рисунок долго сохраняет свою четкость и яркость.
Тампопечать
Перенос рисунка происходит с помощью печатной формы и эластичного тампона. Последний окунается в чернила и соприкасается с печатными элементами, создавая изображение на металлической поверхности. Технологию используют в случае сложного рельефа обрабатываемой поверхности. Она справится там, где не подходит шелкография или сублимация. Недостатком тампопечати можно назвать малую рабочую площадь, соответственно — большие изображения не получатся.
Тампопечать на рельефном циферблате
Шелкография
В процессе задействованы специальные краски и трафаретная бумага. Можно использовать обычные разноцветные, металлизированные, флуоресцентные чернила. Недостаток технологии — необходимо, чтобы поверхность была ровной и гладкой, отсюда и ограниченность в плане применения этого способа. Чаще всего это наружная реклама, элементы оформления витрин и интерьеров, шильды для разной продукции.
Читайте также: