Сверло по металлу не сверлит металл почему
Обновлено: 12.05.2024
Хорошо наточил и алмазом направил, хорошо наточено, перемычка маленькая/аккуратная, хорошо сверлит, стружка спиралями с обоих лезвий, и т.д.
Весело сверлит 5. 7. 10. 15 сантиметров стали.
Потом наконец-то затупилось, нагрелось и дальше не идет.
Я его опять наточил, наалмазил, а оно. периферия, у ленточки сразу сдыхает и стирается. Сверло твердое - напильник не берет, т.е. таки быстрорез.
Что не так? испорчено перегревом? Заготовка закалилась? Ленточка стерлась?
Что-то сверла не сверлят.
ddf писал(а): Источник цитаты Что не так? испорчено перегревом? Заготовка закалилась? Ленточка стерлась?
Ну хорошо. китайские.. у меня вчера так сделало явно советское сверло 7,8мм На 700 оборотах, пройдя почти всю заготовку (миллиметров 60-70) и выйдя носом в центровое отв. на той стороне, досверлить последние пол-сантиметра отказалось совсем. Я его чуть обрезал, переточил (думал - ленточка стерлась, затирает) - и как начал сверлить - мгновенно сдох участок, примыкающий к ленточке. И стерся. при том сверло твердое - напильник его нигде не берет. Т.е. это быстрорез и он не отпустился. И заготовка мягкая - напильник её берет, по крайней мере снаружи.
1) Быстрорез может быть испорчен, в т.ч. безвозвратно, перегревом при резании.
2) 700 оборотов для Ф12, например - это ведь. как я понимаю, не много.
3) затупленное сверло я или просто точу на точиле/алмазе, или при подозрении на плохую ленточку вначале обрезаю болгаркой. Что я делаю не так.
А напильник напильник берет? вариант, что сверла из У10, не рассматривается? верите, что китайцы действительно продают за копейки сверла из вольфрамомолибденовой стали?
Это правильный Сестрорецкий личнОй напильник.Всё, что он должен брать. он берет.
Сверло на 7.8 броде белое.
Дык к вопросу: допустим, дурьим перегревом при сверлении быстрорез можно испортить.
По моему дофига, это если мягко сказать. Т.е. так то может и ничего (скорость резания 20-50 м/мин), но при условии равномерной подачи, ОХЛАЖДЕНИЯ, отвода стружки и пр. Я бы об. 300-500 поставил бы, и масла ему в гузку обильно. А так вопросов много слишком. Непонятно что с охлаждением, с отводом стружки, какая подача, как заточены сверла (углы, затыловка и пр.) и пр. Может вы на сухую сверлите 65Г (рессора) на 700 об/мин и удивляетесь чего это оно не идет
все верно скоростьобработки стали 25-28 м/с для 12мм сверла получается около 600об/мин но с охлаждением эмульсией,поэтому сверло и померло. А то что дальше не идет у меня была такая заготовка не знаю из чего, (вал Ф 35мм и длиной около 40см) сначала мягкая, сверлилась отлично,а осталось до торца 2-3см не идет сверло и все садится моментально и нагреватся до красна! Досверливал победитовым переточенным.
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
Сверлишь,давишь на сверло до победного,сверло затупилось,начало гореть,соответственно заготовка стала подкаленой от нагрева сверла,отсюда вывод не доводи до такого состояния,потому что потом дальше сверлить подкаденую заготовку это беда.
Новая коронка би металл не сверлит, в чем причина?
Новая коронка, белая, wear safety goggles не получается сделать дырку в 2мм стальной пластине. После 5 минутного интенсивного сверления на пластине еле заметное углубление. При этом зубья коронки немного сточились. Сталь обычная, недорогой металлической двери. Лет пять назад с успехом такую операцию делал.
Поздравляю, сталь вашей двери тверже чем сталь коронки.
Ну или коронка - полное китайское г., ну или коронку взяли не для этой задачи.
Видимо вам прийдется по старинке обычным сверлом высверливать по периметру.
acrobat написал :
Лет пять назад с успехом такую операцию делал.
ну или силы уже не те
есть робкая идея - применить инструмент приличной фирмы и привести "интенсивность" сверления к рекомендуемым для соответствующих диаметров скоростям. как вам?
Да силы то у чела не убавилось - просто расходка счас стала ой-ей-ей не ахти
Нет, дело в том, что acrobat not wear safety goggles.
В переводе с английско-китайского
acrobat написал :
wear safety goggles
означает "При работе одеть защитные очки".
А коронка скорее всего рассчитана на дерево.
2acrobat В принципе,коронка по металлу это та же ножовка(только кольцевая),ей надо сверлить(шкрябать) на максимально малых оборотах и добавлять масло.
2vmp Ну не мог он кольцом по дереву железку сверлить.
сухов написал :
Ну не мог он кольцом по дереву железку сверлить.
почему, многие сверлят. Потом много думают.
зы
сегодня в леруа-мерлене ахренел от цен на би-коронки волкрафт. я всё могу понять, но почему адаптер со сверлом стОит чуть не в два раза дороже хеллеровского или баковского - так и не понял.
Диаметр какой? Дверь покрашена была ? Может эмаль или порошок сверху были или плёнка полимерная. Если сразу грызть не начало сразу то за 30 сек вращения "садится" даже хавера.
acrobat написал :
поделитесь советом по качественной биметалиической коронке для стали.
Например, wilpu. Иногда очень помогают советские победитовые фрезы (достаются на барахолках).
Шихаэль Мума написал :
сегодня в леруа-мерлене ахренел от цен на би-коронки волкрафт. я всё могу понять, но почему адаптер со сверлом стОит чуть не в два раза дороже хеллеровского или баковского - так и не понял.
Таково ценообразование в этом маркете.
in my humble opinion
Kvost написал :
Таково ценообразование в этом маркете.
В смысле - им очень нужны деньги? Это я могу понять, но манагер мне соврал, сказал, что они гораздо лучше бошевских.
Я бошевскими биметаллическими сверлился 40мм нормально, полимерная пленка сгрызается за первую секунду. ну и про обороты не забывайте, конечно.
Дешевые могут подвести. На одной из дверей в замочной части было 2 листа железа и небольшой зазорчик между ними, дешевая коронка на переходе от одного листа к другому потеряла треть зубьев.
Alex74 написал :
Поздравляю, сталь вашей двери тверже чем сталь коронки.
Очень сомнительно, даже для дорогой двери. ИМХО
Коронка би металл, я уже писал об этом. Что касается оборотов, то сверлил на максимальных и без масла. Покрыта была грунтовкой. Почему-то кажется, что если бы корнка былп нормальная, то и на высоких оборотах бы просверлил.
Попробую поискать бошевскую, надеюсь адаптеры у них одинаковые.
Для земляков - будьте аккуратны при покупке белых биметаллических коронок в строительных маркетах.
acrobat написал :
если бы корнка былп нормальная, то и на высоких оборотах бы просверлил.
здесь есть рекомендации по эксплуатации, а то жалко спалить дорогую коронку.
не по теме, но все же. там же охренел от стоимости _голимой_ балеринки по керамике - ценник под штуку.
acrobat написал :
Попробую поискать бошевскую, надеюсь адаптеры у них одинаковые.
У меня бош под 6гранную защелку.
коронка с адаптером стоили около 500р
acrobat написал :
то сверлил на максимальных и без масла. Покрыта была грунтовкой
Да вы , батенька, ИЗУВЕР
acrobat написал :
Почему-то кажется, что если бы корнка былп нормальная, то и на высоких оборотах бы просверлил.
Надо креститься, когда кажется.
Если правильно пользовать инструментом, то результаты были бы другие.
Вспомните про угловую скорость - на зубьях коронки скорость растет сильно, что вызывает нагрев рабочей кромкии завальцовыванию зубьев. Даже при сверлении коронками дерева быстро - то начинает дыметь дерево и может загореться. а коронка разогревается нехило.
ИМХО= Прочтите про режимы работы с оборотами и подачей рабочего инструмента на будущее.
Сверло по металлу не берет металл!
Что делать? Строим забор. Нужно просверлить дырки 7 мм в металлических полосках. Не берёт! Что за металл такой пошёл? Попробовали несколько разных свёрел, включая Макиту. Не берёт. Может, я чего не понимаю? Может, алмазное или победитовое где найти? Дрель нормальная.
Купите хорошие сверла по металлу - цвет черный.
Сверлить в 2 приема, вначале сверлить сверлом с меньшим диаметром,
затем сверлом диаметром = 7мм.
Ну этот совет не сработает если у Вас полоски из платины.
Что значит "хороших"? Да и купили уже несколько штук разных, сколько можно-то? Идёт с очень большим трудом. Полоски обычные.
еще надо найти того кто сверлить умеет .
ломастер написал :
еще надо найти того кто сверлить умеет .
А у него и керн + хорошие сверла+ дрель.
Забияка написал :
Попробовали несколько разных свёрел,
Наверное рублей по 30-ть сверла покупали?
Mutru4 написал :
Наверное рублей по 30-ть сверла покупали?
А я по 15-20р покупаю. (3-5мм)
Любые китайские, сибртех, матрикс и т.д.
Точу их ПРАВИЛЬНО сам. После чего они работают, работают . работают.
В станке сверлильном можно сверлить вообще чем угодно.
Криво заточенным сверлом, сверлом по кирпичу или стеклу.
Сверлу главное режим, а не брэнд.
Tipchic написал :
А я по 15-20р покупаю
Бывает и по 5-ть покупаю (старые советские, бывает и в масле), точу тоже сам. А вот китайчатина бывает в отверстии в обратную спираль выкручивает. Советских запасов еще "до шута".
Забияка написал :
дырки 7 мм в металлических полосках. Не берёт! Что за металл такой пошёл? Попробовали несколько разных свёрел, включая Макиту. Не берёт. Может, я чего не понимаю?
Варианты какие.
1) Полоса тверже самого сверла.
2) Сверло мягче полосы.
3) Сверло (а) левого вращения.
4) Включен реверс.
5) Плохо заточено сверло.
6) Тонкий прогибающийся матерьял.
Методом ислючения вычисляем причину.
Кажется других вариантов и нет.
Так, а теперь серьезно.
Полоски из чего, если стыренное с инструментальных цехов там, быстрорез или еще чего. или титан, конечно будут проблемы.
Всем откликнувшимся большое спасибо! Вопрос закрыт.
Полоски самые обычные. Просто папа забыл переключить дрель с перф-режима
предлагаю сбить с темой про сверление профилей под саморез. .то что получится обозвать типа"классика жанра"и прилепить в "важные".
Забияка написал :
Просто папа забыл переключить дрель с перф-режима
А у меня знакомый перфом на реверсе в течении года стены бурил, а когда пришлось через переходник на сверлильный патрон мет уголок сверлить- мне позвонил, вот тут-то его на чистую воду и вывели.
Вспомнилось как мне однажды левый метчик подсунули Минут двадцать пытался правую резьбу нарезать пока его повнимательней не рассмотрел
Чудная темка. Читал бы и читал).
Забияка написал :
росто папа забыл переключить дрель с перф-режима
То есть железо сверлили С УДАРОМ? ничего не слышали? и только свёрла меняли?ДААА.
vitil Да подкиньте еще какую нибудь "дурь", типа: "сосед столярным молотком и зубилом проем в монолите под дверь сделал".
ВАУ!
А реверс не забыл случайно переключить?
А то мне рассказывали подобные случаи
Юбер написал :
А то мне рассказывали подобные случаи
Это Что..А я даже видел.
Mutru4 написал :
Да подкиньте еще какую нибудь "дурь", типа: "сосед столярным молотком и зубилом проем в монолите под дверь сделал".
А Вам не доводилось сталкиваться с набором для аутосадомазохизма, с издевательским названием "Мечта новосёла"?
А в течении всего воскресенья слышать как кто то с помощью ручной (НЕ электрической ни разу. ) механической дрели и керна вешает полки (или ковёр. ) ?
alex11100 написал :
Купите хорошие сверла по металлу - цвет черный.
Сверлить в 2 приема, вначале сверлить сверлом с меньшим диаметром,
затем сверлом диаметром = 7мм.
Не давно с этим тоже столкнулся ,рыночным барахлом действительно хороший металл не возьмёшь. Пришлось расчехлять свои брендовые наборы и сверлить как описано выше при этом даже дорогие хорошие свёрла ломались.
Alex___dr написал :
с помощью ручной
Славные были времена). Слово-то какое: ШЛЯМБУР! Сколько рук отбито.
Alex___dr написал :
А Вам не доводилось сталкиваться с набором для аутосадомазохизма, с издевательским названием "Мечта новосёла"?
А в течении всего воскресенья слышать как кто то с помощью ручной (НЕ электрической ни разу. ) механической дрели и керна вешает полки (или ковёр. ) ?
Случалось, переехал в панельную девятиэтажку в 1988 году, звуков- масса.
ToZ написал :
Пришлось расчехлять свои брендовые наборы и сверлить как описано выше при этом даже дорогие хорошие свёрла ломались.
Чего это они ломались.
Подозреваю что вина Ваша в этом.
Юбер написал :
А реверс не забыл случайно переключить?
А то мне рассказывали подобные случаи
Было такое дело со знакомым гуманитарием. Человек пыхтел, "сверля" шуриком на реверсе, а окружающие пытались сдержать смех. И сдержали, акб сел ранее, чем открылась истина
alex11100 написал :
Купите хорошие сверла по металлу - цвет черный.
Не-ет! При покупке "любых черных" или "любых блестящих" лучше уж блестящие.
Alex___dr написал :
А Вам не доводилось сталкиваться с набором для аутосадомазохизма, с издевательским названием "Мечта новосёла"?
Опытные заводчане иногда использовали развертки
Argent_ написал :
Чего это они ломались.
Подозреваю что вина Ваша в этом
наверняка ибо всё с рук сверлилось в спешке с матерком ,да и металл шибко хороший -не с рынка.
Однажды подвешивал кухню. А в это время жековский сантехник "ударной" дрелью в толчковом режиме, тупым сверлом пытался пробурить боковую стенку тумбы для сантехники. Грохот был ужасный.
Сколько же вокруг дебилов. руки опускаютца.
Попался один раз на левое сверло. Сразу не глянул, не ожидал такого подвоха. В результате не просверлил а прожег. Сил по молодости много было, а вот опыта не хватало.
Юбер написал :
ВАУ!
А реверс не забыл случайно переключить?
А то мне рассказывали подобные случаи
мда. из личного опыта вспомнилось..
помогал как то запускать небольшое производство. сверлил отверстия в 15х трубах под систему освещение. пора бы на обед сходить. чтоб работа не останавливалась вызвался заменить будущий директор - дядечка так себе в годах. "а что там сложного? сверлить и я могу, это же не лямпачки крутить". где то через час. прихожу. сидит на полу весь в поту. сразу слышу "что у тебя за свёрла такие тупые? я только штук 5 просверлить смог". думаю "странно, я за 5 минут 5 отверстий делал, а тут час прошел". глянул. реверс родимый.
сейчас как подумаю как он эти 5 отверстий целый час "мучил", аж холодный пот пробивает
Сверление нержавейки - трудностей нет
Из прочитанного здесь сложилось впечатление, что сверление нержавейки это что-то особенное; совершенно другие свойства и гораздо тяжелее чем обычный черный прокат. Сверлил мойку обычным сверлом по металу - легко. Может мойка не из той нержавейки сделана и теперь заржавеет.
SergeyE написал :
Может мойка не из той нержавейки сделана
Весьма вероятно. Не попадалась вам хорошая нержавейка.
А какая нржавейка хорошая в этом аспекте?
Я фольгу от шоколадки вообще пальцем протыкаю, а мойку гвоздём можно, да и просто саморезом проколоть. А когда толщина материала будет миллиметра 2,5 и под ней подложка из хотя бы дсп, то тогда придётся вам немного изменить своё мнение , хотя всё равно гвоздь 100 забить делать нечего.. а строительный пистолет в бетон дюбеля забивает в лёгкую на всю длинну. Удачи..
Medtech написал :
А какая нржавейка хорошая в этом аспекте?
Из-за роста цен на никель хромоникелевые марки, благодаря китайцам и индусам, вытесняются хромомарганцевыми, читайте
а когда китайцы придумают чем можно хаменить хром, то проблема коррозии в мире будет решена раз и навсегда
Medtech написал :
Я фольгу от шоколадки вообще пальцем протыкаю, а мойку гвоздём можно, да и просто саморезом проколоть. А когда толщина материала будет миллиметра 2,5 и под ней подложка из хотя бы дсп, то тогда придётся вам немного изменить своё мнение , хотя всё равно гвоздь 100 забить делать нечего.. а строительный пистолет в бетон дюбеля забивает в лёгкую на всю длинну. Удачи..
Точно. На работе мне достались стойки ( на колесиках) из нержавейки от какого -то древнего советского агрегата типа ламинара. Условно говоря, их просто выкидывали .
Так вот, я их заманался сверлить!
Обычные HSS сверла тупились , не доделав дырку, сверло с напылением нитридом титана ( желтое) едва прогрызло пару дыр. И только двумя кобальтовыми сверлами (d 5мм и d8 мм) мне ее удалось взять легко и быстро.
А я вот сегодня профиль для гипсокартона сверлил. Таких профилей я насверлил много до этого, все сверлились очень легко, но этот (купил в Мерлене, до этого там не покупал) оказался такой. Вобщем сверлил его минуты две-три, сверло все почернело, пахло паленым, сверло жутко грелось, а металл прогибался, но не сверлился, взял новое сверло - та же фигня. Взял гвоздь и молотком долбанул - продолбилось чуть-чуть, дальше рассверлил отверстие еле-еле. А вы говорите - нержавейка. Тут аллюминий вон какой (ил иэто не аллюминий оказался? как проверить? еще кусок этого профиля осталась)
2sraider Не алюминий у Вас был, а оцинковка. 2SergeyE А Вам советую имеющиеся в хозяйстве болты из нержавейки посверлить, оптимизм пропадет :-))). Все станочники плачут от нержавейки, выдумана куча технологических изысков и все равно тяжело. Оптимально применение олеиновой кислоты. Чур меня сверлить реальную нержавейку, чур!
Нержавека нержавейке рознь у одной 2-5 % никеля хрома, а других почти до 40%, одна "держит коррозию" только в воде , другая кислоту при температуре.
В мойке дырку вырубают, зачем сверлить?
Нержавейка, практически любая, отлично сверлится при применении, как уже писалось выше олеиновой кислоты. Иногда на рынках продают бутылочки с пресловутой жидкостью для сверления. Интересная штука, кстати, - когда сверлишь, такое ощущение, что когда температура в месте контакта сверла и заготовки достигает определенного уровня, кислота словно вступает в реакцию и начинает просто прожигать металл.
serezhiki написал :
Все станочники плачут от нержавейки
Гоните в шею таких станочников.
Konstantinn написал :
такое ощущение, что когда температура в месте контакта сверла и заготовки достигает определенного уровня, кислота словно вступает в реакцию и начинает просто прожигать металл.
Пищевая нержавейка ( 12Х18Н10Т или по-ихнему 18/10) сверлится очень просто при скорости ~16об/мин и желательно охлаждение. При больших оборотах обязательно охлаждение. Иначе вследствие высокой вязкости стали выделяется большое количество тепла, которое приводит к отпуску и, как следствие, затуплению дешевых сверел. Поэтому сверлить лучше инструментом из т.н. "быстрорежущей" стали Р18. Т.к. большинство сверлильных станков высокооборотные, лучше всего сверлить на токарном станке. Такие же рекомендации можно дать по обработке титана и большинства его сплавов.
ну и зачем ? чтобы дыра получилась побольше вместо того, чтобы сделать аккуратные дырочки под 2 подводки и под 2 болта крапления ?
2ssolovov
Простите, Вы рекомендацию по скорости для какого сверла дали? 4? 25? 85?
Сверлильные станки имеют достаточный диапазон обротов шпинделя, чтобы обеспечить рекомендуемую технологией скорость резания для любого материала.
И потом - не всякая заготовка может быть помещена в токарный станок. Есть детали с довольно сложной геометрией.
Alex_Penza написал :
Простите, Вы рекомендацию по скорости для какого сверла дали? 4? 25? 85?
Я сверлил от 5 до 12. Причем рекомендации даны исходя из возможностей того оборудования, что имелось в наличии. Да и с тем, что токарным станком не всегда сверлить удобно, тоже согласен Общая рекомендация такая: чем меньше скорость резания, тем меньше выделение тепла и те проще просверлить отверстие без дополнительного охлаждения. Просто обычно пытаются сверлить нержавейку на больших оборотах, что приводит к перегреву сверла и, как следствие, сверло "садится".
ssolovov написал :
Да и с тем, что токарным станком не всегда сверлить удобно, тоже согласен
Но ведь нас трудности не пугают, верно? А сверлильный станок пусть будет для красоты.
никогда не запаривало сверление легированных сталей . последний рекорд - Ф45мм коронкой в 5мм советской нерже тихоходной ручной дрелью и при этом коронка видимого износа не имеет - пробовал впервые, думал охренеет, ан нет!
:-).
Про этанол - это да.
стоит тока начать, до профессионального алкоголизма недалеко.
Заказывали местным станочникам не раз тысячи деталей для хим.оборудования из совецкой нержавейки, шайбы, штуцеры, разного рода цилиндры для фильтров и многое другое, плача незамечал, плати - сделаем, нет вопросов.
И сам сверлил не так давно трубку высокого давления со стенкой 3мм, на несильно задранных оборотах капая иногда маслицем и не тупым сверлом - нормально идет, хоть и медленней чем черняжка раза этак в 2-3.
Принцип прост - маслице закипело, прерываем сверлеж на несколько секунд и сверлим дальше не давая сгореть и затупиться режущему инструменту.
А вот медь сверлить это да, полный ппц, особенно толстую медь - сверло намертво клинит увязает как в пластилине, при некотором навыке в принципе можно. Вместо отверстий обычно получаются рваные овальные дырки.
Каждый материал имеет свои - отличные от других материалов - свойства. Обработка каждого подразумевает применение дополнительных мер. При обработке (сверлении особенно) вязких материалов нужна подача СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости). Для чего, ясно из названия - смазка для лучшего отвода стружки из рабочей зоны и охлаждение рабочего инструмента и детали. Для каждого материала подобрана своя СОЖ. Медь и нержавейка хорошо обрабатываются с эмульсолом, для обработки алюминия и его сплавов применяют керосин. При работе быстрорежущим инструментом по металлам (станки-автоматы, зуборезные, резьбонарезные) применяют обильную подачу сульфафрезола.
Так что, сверля любой материал, соблюдайте технологию.
Даже сверля дерево, надо выводить иногда сверло из массива, дабы выкинуть стружку - иначе сверло перегреется и сгорит. Так что каждый материал требует своего подхода.
Способы сверления металла: свёрла и приспособления
Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.
Сверло состоит из трёх элементов:
- Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
- Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
- Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.
Конструкция спирального сверла по металлу
О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:
- Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
- Конструкционная сталь: 135°
- Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
- Медь: 100°
- Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки
Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу
Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.
Шаблон для проверки угла заточки свёрл
Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.
Виды свёрл по металлу и техника их заточки
Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.
При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.
Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.
Правильное движение при заточке сверла
Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.
Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.
Стачивание перемычки сверла
Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.
Заточка сверла для тонкого листового металла
В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.
Ступенчатое сверло по металлу
Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.
Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.
Как правильно сверлить металл
Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.
Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.
Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:
- при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
- чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
- алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
- при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.
Правильная стружка при сверлении металла
Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.
Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.
Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.
Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.
Сверление металла коронкой
Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.
Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.
Читайте также: