Токарный станок по металлу из дрели своими руками

Обновлено: 07.05.2024

Токарный станок из дрели, сделанный своими руками, позволит сэкономить на приобретении нескольких обрабатывающих устройств специализированного типа. Далеко не всем мастерам требуется серьезное оборудование, так как частенько появляется необходимость в проведении несложных токарных работ в домашних условиях. В таких случаях может весьма кстати оказаться простой самодельный станок, процесс изготовления которого мы разберем в данной статье.

Общая схема самодельного токарного станка

Использование токарного станка из электрической дрели

Токарные станки, в которых в качестве привода используется электрическая дрель, выпускаются и в промышленных условиях. Такие устройства несложно найти на современном рынке. Самостоятельно изготавливают токарный станок из дрели для того, чтобы сэкономить, поскольку стоит такое серийное оборудование недешево.

Затратив совсем немного времени и подобрав для изготовления такого устройства комплектующие, многие из которых, скорее всего, просто пылятся в вашей мастерской, вы получите в свое распоряжение станок, позволяющий выполнять токарную обработку заготовок из древесины и даже металла.

Сделать станок из дрели своими руками при кажущейся сложности его конструкции не составит большого труда для большинства домашних умельцев. При этом функциональные возможности этого устройства будут во многом зависеть от того, какие материалы и комплектующие вы подберете.

Разбираемся в устройстве токарного оборудования

В конструкции любого токарного станка можно выделить несколько основных узлов, которые также будут составлять основу и нашего самодельного домашнего оборудования.

Чертежи основных узлов самодельного токарного станка из дрели (нажмите, чтобы увеличить)

Это основа устройства, отвечающая за надежное крепление его составных элементов и их точное расположение друг относительно друга. Данный элемент токарного оборудования, кроме того, обеспечивает его устойчивость. Стационарные агрегаты обладают массивной станиной, которая располагается на специальных ножках. Для настольных станков, которые можно легко переносить в любое удобное место, станина выполняется в более легком весе.

Данный элемент токарного оборудования отвечает за фиксацию и вращение обрабатываемой заготовки, которая закрепляется в патроне, установленном в шпиндельный узел. На небольших токарных агрегатах, в том числе и самодельных, передняя бабка может передвигаться по направляющим станины. Это требуется для того, чтобы выполнить центровку и настроить взаиморасположение конструктивных элементов устройства. В процессе выполнения обработки данный узел станка надежно фиксируют. На стационарных моделях токарных агрегатов данный узел является неподвижным, он выполнен заодно со станиной.

Это подвижный узел станка, отвечающий за фиксацию и прижим заготовки к патрону при ее обработке в центрах. Свободно передвигаясь по направляющим станины, задняя бабка позволяет устанавливать и обрабатывать на токарном станке детали различной длины. Очень важным требованием к данному конструктивному элементу является его идеальная соосность по отношению к шпиндельному узлу.

На мини-станках, в том числе и на агрегатах, сделанных своими руками на основе дрели, роль данного узла выполняет подручник, который должен иметь возможность перемещаться по направляющим станины и надежно фиксироваться в рабочем положении. Подручник на небольших устройствах выполняет роль упора для резцов, а сам режущий инструмент прижимается к опорной поверхности и удерживается на ней вручную.

Вариант исполнения станка с металлической станиной из квадратной трубы. При закреплении станины болтами к прочному верстаку можно получить весьма устойчивую конструкцию, которая позволит работать с металлом.

Общий вид станка Крепление дрели Задняя бабка
Крепление опорной площадки Вид в сборе с обрабатываемой деталью использование упора под углом

На любом токарном станке его передняя и задняя бабки имеют одну степень свободы и могут перемещаться только вдоль оси вращения, а суппорт (или подручник) может двигаться и в продольном, и в поперечном направлениях. Возможность перемещения подручника в поперечном направлении важна еще и для того, чтобы минимизировать плечо рычага, создаваемого резцом. Если расстояние от торца опорной поверхности подручника до обрабатываемой заготовки будет большим, токарный резец будет очень сложно удержать. Инструмент может просто вырвать из рук оператора, что приведет к серьезным травмам.

Как сделать токарный станок своими руками

Изготовление своими руками небольшого токарного станка значительно упростится, если в вашей мастерской есть верстак с ровной и прочной рабочей поверхностью. В таком случае вам не придется тратить время и силы на поиск станины для своего токарного приспособления. Электрическая дрель, которая одновременно будет выполнять роль передней бабки и привода вращения, закрепляется на такой поверхности при помощи струбцины и хомута, фиксируемого на шейке инструмента.

Вариант станка с деревянной станиной

Теперь вам необходимо сделать упор, который будет выполнять роль задней бабки. Такой упор, устанавливаемый напротив закрепленного инструмента, можно изготовить из пары деревянных брусков и регулировочного винта, конец которого заточен под конус. Если вы на своем самодельном станке из дрели планируете обрабатывать не очень массивные заготовки из дерева, то зафиксировать такой упор на поверхности рабочего стола можно при помощи струбцины.

В качестве подручника, к опорной поверхности которого вы будете прижимать режущий инструмент, также можно использовать деревянный брусок. Его закрепляют на поверхности верстака при помощи струбцины.

Очевидно, что, используя доступные и недорогие материалы, можно изготовить своими руками простейший токарный станок, на котором успешно выполняются различные операции по дереву. Применяя такое нехитрое приспособление, сделанное на основе дрели, можно вытачивать из дерева различные детали: ручки для дверей и инструментов, элементы конструкции лестниц, декоративные изделия.

Схема и чертеж станка на основании из швеллера

Конструкция таких станков на основе дрели и варианты их исполнения могут быть различными. Чтобы не разбираться в процессе с нуля, можно найти в интернете фото наиболее подходящего вам устройства и сделать его своими руками. Однако, по какой бы схеме вы ни делали токарное устройство из дрели, очень важно обеспечить максимально точную центровку оси вращения шпиндельного узла и конусного регулировочного винта, расположенного на задней бабке.

Если вы собираетесь сделать станок, на котором можно будет выполнять токарные операции по металлу, а не только по дереву, то лучше изготовить его по всем правилам. В первую очередь, ориентируясь на конструкцию имеющейся дрели и размеры заготовок, которые будут обрабатываться на таком приспособлении, необходимо выполнить чертеж, подобрать для комплектации крепления определенной формы и типа. За основу чертежа можно взять фото подобных агрегатов, которые изготавливают для себя многие домашние мастера.

Довольно простой вариант токарного станка с деревянной станиной. Такого рода конструкция вряд ли позволит работать с металлом, но для обработки дерева вполне сгодится.

Станок в сборе Станина Крепление дрели к станине
Конструкция задней бабки Фиксатор для заготовок из дерева Опорная площадка

Самодельный станок для токарных работ, выполненный по всем правилам, представляет собой жесткую конструкцию, на которой не меняется взаимная центровка передней и задней бабок. Все подвижные элементы такого устройства, устанавливаемые на надежной станине, перемещаются по ее направляющим. Если приобрести или своими руками изготовить планшайбу, которая будет закрепляться в патроне дрели, на таком агрегате можно будет обрабатывать заготовки даже большого диаметра.

На самодельном токарном станке из дрели, все элементы которого фиксируются на жесткой станине, можно выполнять работы по металлу, но только по мягкому (сюда относятся сплавы на основе алюминия и меди). На таком станке обрабатывают заготовки, используя надфиль, напильник и наждачную бумагу, обернутую вокруг бруска. В этом случае будет вполне достаточно подручника, используемого для прижима инструмента. Если вы планируете работать и с токарными резцами, то без суппорта, перемещение которого в продольном и поперечном направлениях обеспечивает винтовой механизм, вам не обойтись.

Заводское токарное устройство для дрели, вроде изображенного на фото GRIZZLY H2669, обойдется примерно в 5000 рублей без доставки

Дополнительные приспособления

Функциональные возможности самодельного токарного агрегата можно значительно расширить, если оснастить его дополнительными насадками и приспособлениями. К таким возможностям, в частности, относятся:

нанесение краски на вращающуюся деталь, что позволяет получать очень интересные узоры;
выполнение на заготовке спиральных насечек;
намотка трансформаторов и др.

Если изготовить для станка на основе дрели специальную приставку, которая называется копир, можно будет производить в домашних условиях целые партии идентичных деталей, используя один шаблон. Очень важно еще на этапе проектирования самодельного станка предусмотреть все варианты его применения, чтобы сразу учесть это в его конструкции.

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что технические возможности вашего самодельного токарного устройства могут быть очень впечатляющими. Важно правильно разработать конструкцию такого станка и подобрать для его изготовления качественные и надежные комплектующие.

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: чертежи, фото, видео

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Токарный станок, сделанный своими руками

Внешний вид станка Основные узлы Суппорт, резцедержатель и патрон
Вид сбоку Задняя бабка Вид снизу на заднюю бабку
Направляющие валы Конструкция суппорта Привод от двигателя
Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Станок с прямым приводом

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Советы по изготовлению простейшего станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

Общий вид Передняя бабка Суппорт и патрон

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.

Самый простой токарный станок из дрели

Всем доброго дня! Решил я как-то сделать деревянные ручки для своих инструментов – напильников, стамесок, резцов. Стал соображать, каким образом их изготовить. Просто строгать слишком муторно, да и некрасиво получается. Вот был бы токарный станок по дереву! И тут меня осенило. А почему бы и нет? Основная идея нарисовалась сразу, детали додумал позже. То, что получилось в результате, я хочу показать вам и рассказать как я это делал.

Материалы и инструмент, которые я использовал

дощечка из многослойной фанеры, толщиной порядка 10 мм;
деревянный брусок прямоугольным сечением 35х50 мм или 40х60 мм длиной около 1 метра;
гайка мебельная забивная – 4 штуки (размер резьбы как у шпилек);
две резьбовые шпильки М6 – М10 плюс три обычные гайки к ним и два болта;
винтовой хомут, длины его должно быть достаточно, чтобы с запасом обхватить ручную электродрель;
столярный клей, саморезы.

Изготовление токарного станка из ручной электродрели

Начинаем работу с изготовления станочной рамы. Для этого я вырезал из многослойной фанеры дощечку длиной 60 сантиметров и шириной 11 – 12 см. Сразу оговорюсь относительно размеров. Здесь возможны вариации. Но делать раму слишком длинной не стоит, так как станок будет довольно лёгким, и работать на нём с длинными деталями будет непросто.

Важным моментом является соотношение ширины фанерной рамы и размерами бруска. Будет хорошо, если на ширине фанерной дощечки поместится три бруска меньшей стороной поперечного сечения (почему это так, вы поймёте позже). Так, если брусок как у меня 35х50 мм, то ширина рамы должна быть около 11 см или чуть больше. Если взять брусок 40х60 мм, то рама делается шириной 12 см.

Итак, я выпилил основание рамы шириной 11 см и длиной 60 см. После этого отпиливаю брусок по длине основания, то есть, тоже 60 см. Второй брусок я отрезаю по длине корпуса дрели с таким расчётом, чтобы он не доставал до патрона и впоследствии не мешал ему вращаться.

С помощью столярного клея соединяю бруски меньшими сторонами сечения таким образом, чтобы их торцы были на одной линии. Зажимаю склеиваемые части струбцинами и даю клею затвердеть. К этой части рамы будет крепиться наш электропривод, поэтому, приложив дрель к короткому бруску, я отмечаю место под отверстие для хомута. Сверлю отверстие, в которое сможет войти имеющийся хомут. В моём случае диаметр составляет около 10 мм.

Далее я размечаю фанерную дощечку для размещения на середине её ширины конструкции из двух склеенных брусков - длинного и короткого. Вдоль средней линии дощечки сверлю 7 – 8 отверстий под саморезы равномерно по всей длине.

Прикрепив склеенные бруски струбцинами к фанерному основанию, углубляю отверстия, просверлив брусок. Теперь вставляю саморезы и закручиваю их. Рама станка готова.

После этого приступаем к изготовлению задней бабки станка и подвижного упора для резца. Бабка будет удерживать вращающуюся деталь со стороны, обратной приводу. Она должна перемещаться по раме и фиксироваться в нужном положении в зависимости от длины зажимаемой детали. Упор для резца также должен свободно перемещаться вдоль обрабатываемой детали. Для их изготовления я использовал обрезки той же фанеры и бруска.

Подвижную основу задней бабки составляет П-образная конструкция из двух брусков и фанерного прямоугольника. К поверхности фанерного основания бабки с помощью саморезов крепим фанерный квадрат удвоенной толщины, полученный путём склеивания двух квадратных кусков фанеры. В этом квадрате будет закреплён центровочный болт для зажима заготовки. Одинарный фанерный прямоугольник я посадил на саморезы и клей к брускам. Должна получиться конструкция, свободно перемещающаяся вдоль направляющего бруска рамы.

Переходим к стороне электропривода. Закрепляем электродрель с помощью винтового хомута на рамном бруске. Для зажима обрабатываемой детали нам понадобится резьбовая шпилька и гайки, обычная и мебельная забиваемая. Зажав шпильку в патроне дрели, отмечаем требуемую длину (4 – 5 см) и отрезаем её.

Затачиваем конец шпильки, используя совместно наждак и дрель, зажав кусок шпильки в патрон. Конец шпильки должен быть очень острым, так как он должен будет входить в деревянную заготовку, центрируя её. Далее производим доработку мебельной гайки, разворачивая её заострённые фиксаторы на 180 градусов пассатижами. С помощью этой детали будет осуществляться зажим детали и передача ей крутящего момента от электродрели.

Собираем конструкцию, накручивая гайки на шпильку. Острый конец шпильки должен выступать чуть дальше (на 1 – 2 мм) острых фиксаторов мебельной гайки. Так будет удобней центрировать деталь. С обратной стороны мебельная гайка фиксируется обычной. Свободный конец шпильки зажимаем в патрон дрели. При необходимости корректируем положение дрели, добиваясь параллельности шпильки и рамного бруска.
Теперь необходимо переместить заднюю бабку к приводной шпильке для определения места крепления второго центрирующего болта. Придвигаем склеенный фанерный квадрат к заострённой шпильке, наносим лёгкий удар маленьким молотком по его обратной стороне и получаем требуемую отметину от острой шпильки.

Отверстие сверлим такого размера, чтобы в него вошла втулка второй мебельной гайки. Её мы не дорабатываем, а используем в штатном режиме, вставив втулку в отверстие и забив фиксаторы молотком. При необходимости дожимаем гайку в тисках. Затачиваем вторую шпильку, вкручиваем её в мебельную гайку на задней бабке и фиксируем обычными гайками. Передвинув бабку к приводу, проверяем и при необходимости корректируем соосность шпилек.
Аналогично задней бабке собираем основание упора для резца. Разница заключается в том, что фанерная полка упора выступает с одной из сторон. Сюда мы прикрутим саморезами брусок, на который и будет опираться резец.

Почти всё. Осталось решить вопрос фиксации задней бабки и упора для резца. Для этого используем две оставшиеся мебельные гайки с болтами. Под них сверлим отверстия в боковых брусках бабки и упора. Забиваем туда мебельные гайки.

Вот теперь всё. Вкручивая в эти гайки болты, мы можем зафиксировать бабку и упор в нужном положении, прижав их к направляющему бруску. Направляющий брусок можно обработать восковым составом для лучшего скольжения движущихся по нему деталей.
Центрируем, зажимаем заготовку, включаем электродрель и начинаем обработку детали.

Заключение

При недостаточно надёжном зажиме заготовки она может сорваться и травмировать работающего или того, кто находится рядом. Зажим детали необходимо проводить очень тщательно. Работать следует в спецодежде с использованием средств защиты – защитных очков, а лучше прозрачного пластикового щитка, закрывающего всё лицо.

Смотрите подробную видеоинструкцию по сборке простого токарного станка

Простой токарный станок из дрели

Такой простой токарный станок может сделать каждый у себя дома своими руками, при наличии обычной дрели. Все детали станка самодельные и изготовленные из дерева, кроме подшипника и шурупов. Почти ничего лишнего, только все самое необходимое.
Итак, что понадобиться для токарного станка:

Для начала необходимо определиться с размеров столешницы станка. Я взял такие размеры, у вас могут быть другие.

Габариты столешницы определяются размерами вашей дрели и габаритами заготовок, которые вам в дальнейшем нужно будет обрабатывать.
Первым, что нужно сделать после того как вы определились с размерами, так это найти центр у дрели. Для этого кладем её на столешницу и замеряем расстояние от центра патрона до столешницы.
Затем берем квадратную деревяшку и сверлим в ней отверстие под шейку дрели. Центр для отверстия – это расстояние, которые мы только что замерили. Это нужно для того чтобы зафиксировать дрель ровно.

Деталь поменьше – это бабка станка, которая будет удерживать крутящуюся заготовку, с другой стороны. А деталь по шире – это станина, на которую будет опираться деревообрабатывающий инструмент. Высота этой станины должна быть примерно равна, размеру от центра дрели до столешницы. А высота бабки больше раза в полтора, чтобы по центры можно было закрепить подшипник.
Дрелью со сверлом делаем направлявшие у бабки и станины. Для этого по линии делаем отверстия и потом под наклоном соединяем их.

В бабке делаем не сквозное отверстие под подшипник. В подшипник вставляем болт и стягиваем гайкой. Смазываем клеем посадочное место и устанавливаем подшипник, гайкой наружу.

В столешнице крепим направляющие для бабки из обычных реек. Сверлим отверстия под длинные болты, нужно три штуки. Также крепим саморезами крепление под дрель. Плюс маленький деревянный прямоугольник под ручку дрели. Приворачиваем детали.

Токарный станок по дереву почти готов, осталось только сделать фиксатор, который будет удерживать заготовку. Для этого выпилим кругляш, ввернем в него саморезы и болт с гайкой.

Закрепим заготовку и зажмем задней бабкой, предварительно рассверлим отверстия под крепления в заготовке. Включим дрель и зажмем фиксатор на ручке, чтобы не удерживать кнопку.

Пробуем обрабатывать заготовку. Все отлично. Теперь можно делать различные ручки, рюмки, скалки и т.п.

Смотрите видео по изготовлению токарного станка по дереву

Этот токарный станок из дрели может сделать каждый за 10 минут

Если вам вдруг нужно быстро сделать ручку для инструмента, то этот мастер-класс для вас. Я обожаю работать с деревом, но не все можно сделать с ручным инструментом. Оценил свои возможности и решил изготовить простой токарный станок из доступных мне материалов. От моделей с ножным приводом отказался сразу, решил для этих целей использовать имеющуюся у меня электродрель. Вашему вниманию предлагается описание процесса строительства станка.

Инструменты и материалы

Фанера березовая толщиной не менее 12 мм.
Рейка 30×40 мм.
Шпилька диаметром 6 мм и гайки к ней.
Упорные втулки с внутренней резьбой 6 мм.

Шуруповерт с набором сверл, бит для саморезов и разверток для рассверливания отверстий под шурупы.
Ножовка или электролобзик.
Угловая шлифовальная машинка.
Пассатижи.
Стамеска.
Струбцины и тиски слесарные.

Изготовление токарного станка: последовательность действий

Станкостроением лучше всего заниматься на верстаке или на рабочем столе. Процесс изготовления станка происходил следующим образом:
Делаем разметку станины и отпиливаем от фанеры и брусков два отреза одинаковой длина.

Измеряем длину дрели и от оставшейся части бруска отрезаем основание для нее и приклеиваем к длинной рейке по краю. До полного высыхания клея стягиваем делали струбциной. Делаем разметку по дрели и корончатым сверлом делаем отверстие.

Выполняем разметку основания станины, размещаем рейку строго посредине, высверливаем отверстия и выполняем развертку под головки саморезов. Устанавливаем рейку, притягиваем ее к основанию струбциной и засверливаем под саморезы. Соединяем детали шурупами, используя шуруповерт.

От оставшихся частей фанеры и рейки отпиливаем небольшие отрезки для изготовления основания подручника и задней бабки.

Размещаем бруски по обе стороны от центральной рейки, на них укладываем пластину и еще одну устанавливаем вертикально.

Из шпильки, гайки и резьбовой втулки собираем суппорт и устанавливаем его в шпиндель, отрезаем до нужной длины и затачиваем на отрезном круге.

Зажимаем полученный упор в патроне дрели и делаем разметку отверстия под второй упор в задней бабке. Отверстие сверлим на станке для того чтобы избежать перекоса, в него устанавливаем резьбовую втулку.

В задней бабке устанавливаем сделанный из куска шпильки упор и фиксируем его гайками. Выполняем центровку.

Делаем разметку, высверливаем отверстия в задней бабке и подручнике, для установки втулок под фиксирующие болты.

Токарный станок готов и можно опробовать его, например, выточить ручку для напильника. Подбираем подходящую заготовку и устанавливаем, надежно зажав между шпинделем и упором задней бабки.

Смотрите видео

Читайте также: