Толщина металла днища нива

Обновлено: 17.05.2024

Неминуемо близится тот момент когда мне придется полностю заменить металическое днище на НИВАре, расскажите пожалуйста каким железом делать новое днище?где купить нужный металл? возможно ли при этом усилить ланжероны? и какой антикорозийный препарат использовать при обработке?
зарнее спасибо

Ребята! Очень интересная тема, давайте высказываться, ведь наверно многим Джиперам рано или поздно прийдется с этим столкнуться. Например - горяче катанный метал или холодно? Чем варить - автоген, полуавтомат или аргон(плазма)? Какие средства защиты и шумоизоляции(наружной) Вы использовали? Какие есть нарекания? Какой грунт? Какая краска?

Для ремонту днища автомобіля такого класу, як правило, використовуються матеріали:
-листова холоднокатана сталь товщиною 1,2 - 1,5 мм.(або готові деталі)
-антикорозійний грунт
-кузовний шовний герметик
-шумовібропоглинаюча мастика(на бітумній або каучуковій основі)
-фарба(якщо потрібно).
Зварювальні роботи здійснюються за допомогою точкового та напівавтоматичного зварювального апарата.
При ремонті також можливе підсилення окремих частин днища: піддомкратники, лонжерони та ін.

Мне днище и внутрение части порогов варили листовым железом (какой прокатки не знаю) толщиной 2мм. Намучился сварщик :lol: . А лонжероны брал стандартные нивские на рынке. Так вот прочностью днища я очень доволен - пробовал домкратить под днище - без проблем, а вот лонжерон гнется. Кроме того она у меня пару раз падала с колодок (будучи без колес) днищем на кирпичи. На лонжеронах следы вмятин, а днищу хоть - бы что.
Робота сварщика, правда, получилась довольно грубоватой. Варили полуавтоматом, но шов сплошной, в отличие от кузова, где сварка точечная.
Покрыл я все это дело антикорозийным грунтом и все. Так через пару недель появились следы ржавчины. Не знаю, мож грунт такой мне впарили :wacko: .

Если интересно, могу еще пару ссылок по Ниве подкинуть - по данной теме.

Ваня спасибо за ссылку давай Исчо. не мне одному эти знания пригодятся
и канешно оч интересно вот это вот "правильное" в поварке ланжеронов хочется поподробнее узнать

Думаю после прочитанного, будет более понятно.

Вот так скажем правильно и надежно обваривать передние лонжероны:

А вот и задние:

И как вариант усиление средних:

ну я вот только первую ссылку до середины дочитую. задумался о калькуляции судя по всему старт пойдет с 5-6 тыс.грн

В этой затее не так дорог материал, как сама работа. Сварщик нужен толковый, чтобы руки росли не из :ass: . И конечно тебе нужно определится, что хочешь получить в результате.

в результате хочу забыть про кузовной ремонт и какие нибудь непредвиденные нарушения геометрии на ближайшие лет 5-7 ну и ещё может дизелёк впихнуть созрею :war:

Теперь следующие 2 вопроса:
1.Чем обработать сварочные швы и каким способом сварки лучше проводить сварочные работы (см.выше)?
2.Чем обработать локальную ржавчину с целью протравки и последующей грунтовки?

Исходя из понимания, что начавшиеся от жизни процессы ржавления остановить практически не возможно, и «подварка» не решает вопрос длительных перспектив –
в негатив работает перегрев и отпуск металла при сварке, физическая невозможность убрать некоторые труднодоступные кородированые участки,
после раздумий по днищу, в свое время была принята ориентировка на минимально допустимое количество сварочных точек, бюджетный но «убойный» сурик в качестве грунта, герметик где надо и битумную мастику поверх.
Т.е. что хочу сказать, так или иначе, подход нужен бюджетный.
И ещё…
Был дан национальный ответ «Хамеррайту»: пока покрытие днища не подсохшее, выбирается участок песчаной дороги перетертой тяжелой техникой в пыль, чем мельче, тем лучше, разгон, прыжок, и так пару раз туда сюда. Мельчайшая фракция качественного украинского силиката попадает туда и в количестве куда нужно и сколько…
Процесс закрытия эмульсионного покрытия окончен.
Также есть «технология» – шприцами под давлением задувают «отработку» изнутри кузова для подавления мелких щелей и швов, на ржаву действует дефективно, правда, не знаю, как это соотносится с экологией салона машинки.

Исходя из понимания, что начавшиеся от жизни процессы ржавления остановить практически не возможно, и «подварка» не решает вопрос длительных перспектив –
в негатив работает перегрев и отпуск металла при сварке, физическая невозможность убрать некоторые труднодоступные кородированые участки,
после раздумий по днищу, в свое время была принята ориентировка на минимально допустимое количество сварочных точек, бюджетный но «убойный» сурик в качестве грунта, герметик где надо и битумную мастику поверх.
Т.е. что хочу сказать, так или иначе, подход нужен бюджетный.
И ещё…
Был дан национальный ответ «Хамеррайту»: пока покрытие днища не подсохшее, выбирается участок песчаной дороги перетертой тяжелой техникой в пыль, чем мельче, тем лучше, разгон, прыжок, и так пару раз туда сюда. Мельчайшая фракция качественного украинского силиката попадает туда и в количестве куда нужно и сколько…
Процесс закрытия эмульсионного покрытия окончен.
Также есть «технология» – шприцами под давлением задувают «отработку» изнутри кузова для подавления мелких щелей и швов, на ржаву действует дефективно, правда, не знаю, как это соотносится с экологией салона машинки.

Кстати, хотел спросить, на рынке предлагают какой-то "Воск" для задувки порогов и других полостей. Задувается с помощью пульвера и тонким слоем покрывает внутренюю поверхность полости, якобы эффективно защищая от ржавчины изнутри. Но стоит отнюдь не бюджетно. Кто нибудь знает что это и насколько оно эффективно?
И потом еще предлагают какой то состав для нанесения на днище, называется "шуба" - типа очень хорошо защищает от царапин и ударов мелких камешков. Короче говоря эффективно борется с факторами вызывающими коррозию. Что это?

Кстати, хотел спросить, на рынке предлагают какой-то "Воск" для задувки порогов и других полостей. Задувается с помощью пульвера и тонким слоем покрывает внутренюю поверхность полости, якобы эффективно защищая от ржавчины изнутри. Но стоит отнюдь не бюджетно. Кто нибудь знает что это и насколько оно эффективно?
И потом еще предлагают какой то состав для нанесения на днище, называется "шуба" - типа очень хорошо защищает от царапин и ударов мелких камешков. Короче говоря эффективно борется с факторами вызывающими коррозию. Что это?

пороги и полости задувают обычно мовилем, бывает застывший в металических банках или уже разведенный жидкий. шуба или барашек, это обычный антикор, наносится специальным пульвером на который надевается балон с этой гадостью

пороги и полости задувают обычно мовилем, бывает застывший в металических банках или уже разведенный жидкий. шуба или барашек, это обычный антикор, наносится специальным пульвером на который надевается балон с этой гадостью

А насколько эффективно эти покрытия справляются со своей ролью? Или может есть что попроще и получше или просто получше. Заранее спасибо за ответ.

Читал где-то, что хорошо действует пушечное сало и нигрол. Пушечное сало имеет свойство залазить в щели и вытесняет влагу, а нигрол имеет свойство ползти вверх по наклонным плоскостям.

Выбрал в этой теме, самое главное. Как обработать днище.

Подготовил к грунтованю днище

загрунтовал

загрунтовал мот отсек, днище и арки акриловым 2к грунтом "НОВОЙЛ".(он мне не понравился). Догрунтовывал боковины и зад акриловам 2к "ВИКО" (мне понравился больше).
Швы моторного отсека замазаны шовным герметиком "НОВОЙЛ"(очень липкий и ризиновый, понравился).

пара фоток

Загерметил всё днище, загрунтовал, и положил 2-3 слоя 202ой Вико

Тут фичу сёдня замутил!
Взял я банку шовного герметика БОДИ но работать им не смог, слишком грязно получается шпателем его размазавать(всё вокруг швов заляпано) Кстати гораздо менее резиновый и прочный чем НОВОЙЛ(но тоже неплох).
Так вот запачкал я им добрай кусок лонжерона, банку закинул(стою курю с другом). Польцем пошкрябали, прочно гад держиться! Тут друг мой говорить "Вот бы им всё днище замазать!"
На как сказано сделано. Конечно не шпателем!
По консестенции Бодик как мокрая глина(колом на шпателе стоит). Начили думать чем бы его растворить!
Со второй попытки взял его 647 растворитель(агресивен даже к акрилу"ОПАСТНО").
Честно слово мешать запарился пока в шуруповерт гнутую железяку не зарядил.
Даливал почуть пока не получил консестенцию чуть гуще антигравия. И с антигравийного пистолета начал задувать арки, но получился густоват решил добавить ещё растворителя но чуть переборщил . Закрыл примерно 1/3 кузова, но на вертикалях герметик чуть потёк(но это не страшно) завтра догрунтую там где потек!
На банку Боди ушло 0.5 л 647, но надо наверно 0,4. покрытие просто супер антиграв отдыхает по эластичности.

герметик Боди

Конечный вариант днища, покрыл мастикой с ингибитором корозии и двумя слоями БПМ-3 с резиновой крошкой.
Итого получился такой пирог
преобразователь ржавчины, антикор грунт, акрил грунт, эмаль, шовный по швам, шовный целиком, мастика полимер, ризино-битум общая толщина слоя около 3 мм в основном толшину дал резино битум

Пол-днище, часть 1

Вариться было решено на сервисе "Нива-Стандарт" на Качалова. Решение принято не просто так: большинство дыр можно было бы заварить и у "дяди Васи" в гаражах. Но две дырени касались напрямую шпилек крепления раздатки и соответствующих усилителей — работу должны делать люди, которые на "Нивах" специализируются, иначе последствия могут быть самыми разными.

Скатался на сервис, познакомился с мастером, обсудили перечень и стоимость работ — помимо днища я имел здоровенные жуки в нижней части передних стоек, под это дело было решено заменить и лобовое стекло. Старое было с трещиной, снятия-установки не выдержало бы.

Со стеклом — отдельная история. Где угодно можно купить лицензионное, в том числе и на сервисе — у них есть договоренности с поставщиками, и стекло бы вышло по вменяемой цене — рублей этак 900. Меня же интересовало оригинальное, БОРовское. Оно и качественнее и немного толще. Короче, Борский стекольный завод, или AGC (нынешний бренд). В итоге куплено в "Би-би", 1600 с копейками рублей. В других магазах — дешевле, но под заказ.

Что мы имеем по результатам? Примерно так:

Дырок обнаружилось слегка больше, чем планировалось. Из креплений сидений осталось только одно родное, по понятным причинам. Прогнивший усилитель с куском пола — так же под замену. Так это выглядит сверху…

И снизу. Крепление брызговика — его составная часть:

Как видно на фотках, жестянку изнутри обработали кислым грунтом, а снизу — замазали герметиком. Дополнительных действий я не просил, хотя они предлагались — это были бы еще рублики, на сервисах бабло любят. Плюс подобные вещи я предпочитаю делать сам. Почему?

Мастер сказал: все что обработано кислым грунтом трогать не нужно. Возможно, если бы я не сам добирался до железа, я бы и не трогал. Но проблемные места прекрасно известны — проходимся по ним дрелью. Тут принцип простой: летит ржавая пыль — плохо. Летят искры — хорошо.

Вычищаем мусор пылесосом:

Затем наносим кислый грунт еще разок (ушел аккурат баллончик), а пока он сохнет — отдыхаем, курим и занимаемся более прозаичными вещами:

Затем проходимся кузовным герметиком по сварочным швам. Вообще — мастер рекомендовал именно шовный, но как-то не подвернулся под руку. Хорошо видны заплатки:

Потом следует двухкомпонентный грунт:

…и краска. Да, я знаю, что наносить автомобильную эмаль кисточкой — вандализм:) Но это всего лишь пол:)

Когда рассказываешь — это быстро, а по факту заняло 5 вечеров неспешной работы, сушились на каждом этапе сутки, благо погода в Питере способствовала — жарень, температурный рекорд и все такое:)

В принципе — пол в салоне готов. Следом планируется вибра-шумка. Но сперва — изнанка вопроса, то есть днище. До этого еще нужно добраться.

Болячки кузова Ваз 2121 21213и т.д.

Как я уже писал год назад я приобрел Ниву, ВАЗ 2121 1984 г.в.

с виду "конфетка", понятно не новая но выглядела она по сравнению с предложениями в интернете именно "конфеткой"- крылья целые и передние и задние, пороги в порядке.
их до меня поменяли.
не битая -даже вмятин не было.
Днище все замазано мастикой — первая мысль (следили, мазали, жалели, ухаживали-
внедорожник так и должен выглядеть чтоб не сгнил.)

Причина описать свой автомобиль, как пример для новых ниваводов или для тех кто хочет что бы его "Конь" прослужил ему на много дольше, обусловлено тем что моей старушке уже 30 ник (вернее еше :) ).
И я лично переварил ее практически полностью (остались небольшие штрихи- и перейдем к активному тюнингу)

И так совет с чего начать осмотр
( Говорим о кузове, о ее нижней части а именно что под ним):
Первое осмотр лонжеронов с передка и до задка, а потом наоборот и так несколько раз пока не убедимся.
запасаемся шилом, отверткой или просто ножом.
Для честных продавцов это не проблема, тем более никто не призывает счищать всю "мазню" до металла. Всего лишь "потыкать" в слабых местах о которых пойдет речь.

P.S.
Кто бы как не говорил; заводская мастика держится изумительно и под ним даже у "старушек" нулевый металл. А вот неправильная; повторюсь"мазня" губительна и для заводской обработки и для самого кузова.

Передний лонжерон левый и правый:
Начинаем с визуального осмотра.
если он шишками, волнами, Если он оторвался от моторного щита — уверяю он уже "захварал"
Далее:
Косынка — наружная часть лонжерона с завода толщина стали 1мм. гниют часто и у всех, -срок зависит от возраста авто, от среды эксплуатации, и так же от климата.
Причем быстрота гниения увеличивается при использовании самых распространенных подкрылок.( т.к. там постоянно скапливается грязь и влага.)
не стесняйтесь ковырнуть приготовленным инструментом в местах соединения либо с чашкой пружины либо в местах сварки с более толстым металлом.

Это затрудняет если стоят те же самые подкрылки- но чуть позже я расскажу о местах гниения лонжеронов где подкрылки это не могут закрыть.
И так косынка:

Замена косынки; трудоемкое, Но скажем так относительно легкий способ реанимировать передний лонжерон. (Фото чуть ниже -ресурс страницы не позволяет …(( выкладывать большое кол во. фото в одном письме).
Для этого снимаем верхний рычаг, амортизатор, снимаем с права это маятник с лева это рулевая колонка (можно просто вытащить болты чтоб не мешались) и от сверлив по точкам сварки, срубаем сгнившую деталь.
Вырезаем по шаблону новый лист и так же по заранее приготовленным отверстиям в новой детали варится на исходное место.
И собирается в обратном порядке.
Как правило при проведении таких работ передние лонжероны усиливаются от 3 х до 5и мм сталью которая накладывается с верху на косынку.
этот рем комплект можно купить практически в любом специализированном магазине или изготовить самому по шаблону.

От А до Я: все о днище автомобилей Нива 2121 и 21213

Рестайлинговая версия автомобиля ВАЗ-2121 вышла в 1994 году. С конвейера сошел ВАЗ-21213. Конструкция обновленной машины претерпела некоторые изменения, но вот проблемы остались прежними. Речь идет о днище Нивы. Оно ржавеет, его приходится переваривать и менять. Разберемся, как отремонтировать машину своими руками и что для этого потребуется.

Описание конструкции Нивы 2121 и 21213

Оба автомобиля обладают высокой проходимостью. Это заложено в их конструкции. Нива 2121 и Нива 21213 относятся к классу легких внедорожников:

тип кузова – универсал;
количество дверей – 3 шт.;
привод – полный;
коробка передач – 4-х или 5-ступенчатая;
размер дорожного просвета – 220 мм;
колесная база – 2,2 м.

Благодаря этим параметрам авто можно эксплуатировать в условии бездорожья. Нива 21213 обладает аналогичными параметрами. В машине только улучшился внешний вид. А также был заменен силовой агрегат.

Какие проблемы могут возникнуть

Как и у многих марок автомобилей, в процессе эксплуатации больше всего портится кузов. Основные «больные» места:

ржавчина под фарами;
нижние части крыльев;
пороги;
арки;
днище под ногами водителя.

О последней проблеме хочется поговорить подробнее. Днище под водительским сидением Нивы портится из-за постоянного контакта с водой. Зимой – это растаявший снег, в остальные времена года – дождевая вода. Жидкость пропитывает шумоизоляцию и металл протирается до дыр. Также стоит обратить внимание на место крепления раздаточной коробки к днищу. Там образуются трещины.

Подготовка к ремонту

Ремонт дна на любой модели Нивы вполне по силам произвести самостоятельно. Перед тем как варить полноценное днище или устанавливать заплаты, проведите демонтаж салона.

Снимите сидения.
Удалите ковролин.
Демонтируйте старую шумоизоляцию.
Отодвиньте электропроводку в сторону, чтобы не задеть провода во время ремонта.

Из инструментов понадобится:

молоток;
сварочный аппарат;
отвертки;
электрическая дрель;
болгарка.

После снятия шумоизоляции металл тщательно очищается и насухо вытирается. Проблемные места зачищаются болгаркой. Ее можно заменить мелкозернистой наждачной бумагой. Затем металлическая поверхность обезжиривается и обрабатывается антикоррозийным средством.

Замена элементов днища автомобиля своими руками

Днище Нива 21213 можно починить частично. Для этого меняются отдельные места или ставятся заплатки. В этом случае вам обязательно понадобится сварочный аппарат. Лучше всего полуавтоматический. Если производится замена отдельной части пола, дополнительно придется взять дрель. Ей высверливаются заклепки. Сварка не потребуется.

Если одновременно меняется дно и пороги, то вторые снимаются в первую очередь. Обязательно контролируйте геометрию кузова. Он не должен сместиться или поплыть.

Схема последовательных действий:

Поднимите машину на подъемнике или переверните.
Удалите ржавый, дырявый участок.
Установите ремпанель.
Прихватите панель сваркой или прикрепите ее заклепками.

Ремпанели днища для автомобиля марки ВАЗ 2131 всегда устанавливаются снизу.

Замена днища целиком

Если дно Нивы повреждено значительно, целесообразнее его заменить полностью:

покупка днища дешевле, чем всех запасных частей по отдельности;
уменьшается объем работ;
не нужно зачищать металлические поверхности, удалять шумоизоляцию;
заменить пол можно без сварочных работ.

Если переварка дна производится с помощью сварочника, то требуется соблюдать пожарную безопасность. Бак может загореться или взорваться.

Сварочные работы

Первым делом удаляется ржавый металл и коррозия. Желательно проводить эту работу болгаркой. Очистку труднодоступных мест производят газосварочным аппаратом. Затем вырезаются латки из металла. Делается это специальными ножницами. Так вы сможете сделать правильные, ровные заготовки без рваных краев.

Приварить новый пол будет проще вдвоем, так как придется одновременно фиксировать латку и обваривать ее. Основные правила приварки днища:

Латка прихватывается в 3-4 точках, а после полностью обваривается.
Для исправления небольших дефектов накладываются короткие швы. Длина – 3 см.
Латка прикладывается максимально плотно. В местах зазоров коррозия быстро образуется вновь.
Для повышения прочности швов их приковывают молотком.

После ремонта обязательно проверьте проделанную работу в хорошо освещенном помещении. При необходимости проварите швы на Ниве повторно. Только после этого шовные валики можно зачищать.

Ремонт днища без сварки

Ремонт напольного покрытия Нивы можно произвести без сварочного аппарата. Делается это двумя способами:

Установка заплатки из листового металла. Для их крепления используют заклепки.
Применение композитных материалов. В их состав входят полимерные смолы, армирующая начинка и ускоритель реакции отвердения. Такой материал восстанавливает механическую прочность участка, снижает риск проворного появления ржавчины.

Установка заплаток подойдет при масштабных разрушениях. Если коррозия разъела днище точечно, проще заделать дырку в Ниве специальной смесью.

Обработка днища

После того как днище ВАЗ 2121 было заменено, необходимо провести ряд завершающих работ. Это необходимо для закрепления эффекта, иначе новый пол может просесть или провалиться.

Как обработать обновленное днище:

Тщательно вымойте, высушите металл.
Обезжирьте напольное покрытие ацетоном или уайт-спиритом.
Загрунтуйте железо.
Нанесите антикоррозийный состав.

Не забудьте отдельно обработать сварочные швы, их необходимо промазать мастикой.

Как выбрать деталь: средние цены

При выборе запчастей на Ниву смотрите на артикул. Деталь должна подходить именно вашей модели авто. Не берите днище от Шевроле Нива. У него другие размеры, а значит деталь придется подрезать.

Покупая новую запчасть помните, что у фабричного днища нет ряда элементов:

шпилек;
крепежных элементов;
кронштейна под трос ручного тормоза.

Их придется переставлять со старого напольного покрытия. Если вы не уверены в их сохранности, лучше сразу заказать все сопутствующие детали. Средняя цена днища в столице — 5000 рублей. Если вы хотите купить запчасть подешевле, обратитесь на авторазборку автомобилей ВАЗ.

Самостоятельный ремонт днища требует терпения и времени. Не жалейте сил на обработку металла и очистку его от ржавчины. Некачественная подготовка и безалаберное отношение к послеремонтным работам негативно скажутся на сроке службы нового элемента кузова.

Особенности ремонта и переварки днища автомобиля своими руками

Ремонт днища автомобиля не относится к категории частых, но это один из самых сложных видов кузовных работ, который требует квалификации и опыта. Дно, пороги, колесные арки подвержены наибольшему разрушению от коррозионного воздействия и механических повреждений.

Эксплуатация авто на плохих дорогах, летящий гравий, зимнее использование солевых реагентов на улицах, неправильное или минимальное нанесение антигравийной, антикоррозионной защиты — это первые причины быстрого разрушения металла. 70% водителей сталкиваются с необходимостью переваривать пороги , менять или ремонтировать днище на 5-7 году после покупки нового автомобиля.

Инструменты и материалы для ремонта

В половине случаев необходимость полноценного ремонта днища обнаруживают мастера на СТО при плановой диагностике автомобиля. Когда машину поднимают на эстакаду, слесарю проще увидеть коррозионные бляшки на металле, вмятины от ударов и пр. Стоимость ремонта зависит от степени повреждения, в мастерской это оправданно высокая цена от 10 000 руб. только за переварку порогов.

Но в случае с кузовом степень повреждения металла может быть чрезмерной и потребуется не ремонт днища с накладыванием заплат, а полная или частичная замена несущих элементов. Многие водители выбирают гаражный ремонт, это в 10-15 раз дешевле, если мастер имеет навыки в газо- или электросварке, стоимость работ оказывается минимальной.

Перед тем как заварить днище автомобиля своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы:

карбид кальция, баллон с кислородом, если используется газосварка;
медная проволока, углекислота, если сварка выполняется полуавтоматом;
металл для заплат;
сменные круги на шлифовальную машинку;
битумная мастика, парафиновый антикор для обработки внешней и внутренней поверхности дна;
шпатлевка.

Оборудование и инструменты, которые потребуются для ремонта:

болгарка (углошлифовальная машинка);
зубило с широким лезвием;
сварочный аппарат;
ножницы по металлу;
рихтовочные молотки;
электродрель.

В процессе работ может понадобиться обезжириватель, аппарат точечной сварки для прихвата, наждачная бумага Р-80.

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

демонтаж салона, внутренней облицовки;
подготовка днища;
сварочные работы;
антикоррозионная обработка;
установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Перед основным этапом ремонта необходимо подготовить днище. Алгоритм работ по шагам:

Очистить болгаркой внешнюю часть от грязи, ржавчины.
Проверить поддомкратники.
После срезки ржавых участков металла прошлифовать днище снаружи до белого металла.
Вырезать заплаты необходимого размера, если проводится частичная замена. Высверлить участки точечной сварки, если проводится замена днища целиком или вырубить заводской сварной шов крепления.

Резать сталь для заплат рекомендуется ножницами по металлу. Заготовка будет иметь ровный шов. Вырезка заплаты сваркой проводится если есть опыт, такие работы требуют навыка.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

пороги;
колесные арки;
передний бампер;
днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом

Сварка инверторным полуавтоматом с использованием углекислоты сегодня самый распространенный тип при самостоятельном ремонте днища. Использовать газосварку достаточно проблематично, поскольку тяжело сделать качественный шов.

Углекислотный полуавтомат позволяет варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм, имеет компактные размеры, удобен при проваривании сложных участков. В автомате используется двуокись углерода, она под давлением попадает в очаг сварки и вытесняет воздух, предотвращая окисление металла, который не горит, но плавится. Свариваемые участки соединяются, образуя ровный, неширокий шов.

Подготовка сварочного аппарата проходит по этапам:

Проверить электросеть гаража на необходимое напряжение.
Убрать с автомобиля и в радиусе 1 метр от места работы все легковоспламеняющиеся материалы, демонтировать АКБ, слить топливо.
Завести в инвертор сварочную проволоку.
Установить требуемую полярность, для обычной проволоки, которая идет для варки металла. Минус ставится на зажим и плюс на горелку.
Подключить баллон с углекислотой.
Проверить инвертор на работоспособность. Сначала идет подача газа, затем включается проволока и подается сварочный ток.

Рекомендуется использовать для сварки техническую углекислоту, химикат имеет меньше водяных паров, чем пищевой углекислый газ.

Каким швом варить днище автомобиля

Существует несколько техник, как варить дно автомобиля. Профессиональные жестянщики рекомендуют использовать шаговую сварку, варить стежками: 2 см проваренного металла, 5 см промежуток. Такой вид сварки увеличивает жесткость кузова, усиливает безопасность конструкции на разрыв. Во время вибрации при передвижении днище не деформируется, как при сварке сплошным швом, не разрывается, как при точечной сварке.

Если в автомобиле передние элементы пола крепятся к поперечной балке, места крепления провариваются в обязательном порядке.

После сварки оцинкованные части кузова теряют свою защиту, обработка антикоррозийными составами и прокраска кузовным герметиком является обязательной.

Если нужно варить пороги автомобиля, то используется электросварка. Если необходимо провести вытяжку металла после вмятины или приварить небольшую заплату — используется точечная сварка споттером.

Завершающие этапы при работе с днищем

После сварки кузова автомобиля полуавтоматом потребуется зачистить швы болгаркой, обработать антикором, прогрунтовать. После сварки основными уязвимыми местами остаются сварочные швы, поскольку в процессе переваривания металла нарушилась его структура. Обрабатывать шов необходимо как с внешней стороны днища, так и с внутренней.

Если к металлическому кузову приваривается алюминиевая заплата, то необходимо нанести антикор в два слоя и регулярно проверять, простукивать шов. Алюминий окисляется и при соприкосновении с листовым металлом, на стальных листах образуются очаги коррозии. Мастера не рекомендуют варить алюминий к жестяному дну машины, лучше использовать монтаж на болты с предохранительной прокладкой.

Чем обработать днище после сварки

Для внутренней обработки металла используют антикоррозийный состав на основе парафина или масла. С внешней стороны кузов рекомендуется обрабатывать битумной мастикой или грунтовкой с большим содержанием цинка.

Производители оригинальных комплектующих продают запчасти в транспортном грунте, перед работами грунт счищается. Мастера советуют убирать транспортный грунт без использования болгарки мягкой щеткой, чтобы избежать царапин.

Как сэкономить

Единственный способ сэкономить на кузовных работах, это делать все самостоятельно. Нельзя экономить ни на материале антикоррозийной обработки, ни на металле. Если вы не являетесь опытным сварщиком и сомневаетесь в качестве ремонта, дешевле будет пригласить специалиста, чем через год переделывать лопнувшие швы.

Стоимость ремонта днища в специализированном автосервисе начинается от 22-25 000 руб. И эта цена оправдана. В стоимость входит:

демонтаж салона;
полная диагностика кузова;
использование точечной и электросварки;
обработка дна антикором;
установка салона, подключение электрооборудования.

Водители предпочитают самостоятельный ремонт, поскольку срабатывает стереотип, что в СТО накручивают цену и выдумывают дефекты, которых нет. Чтобы избежать обмана рекомендуется самостоятельно простучать днище авто на эстакаде, если есть небольшие повреждения, которые не требуют полной переварки днища, то остановиться на самостоятельном ремонте.

Холодные способы заделки дырок в металле

К холодным методам ремонта кузова авто относят:

Вытяжка металла. Если есть вмятина на пороге, крыле без разрыва детали. Используется обратный молоток или вытягивающие крючки. Для ремонта необходима точечная сварка.
Накладывание металлических заплат. Способ подходит для ремонта днища, порогов, реже крыльев. Заплата устанавливается на место разрыва или дырки после коррозии сваркой, реже на болты с усилителями.
Восстановление альтернативными методами с помощью эпоксидной смолы и стекловолокна. Этот способ не подходит для ремонта днища, поскольку не решает главной проблемы. Если появилась коррозионная дыра, начинается деформация кузова, все силовые агрегаты смещаются. Требуется не просто заделывание дыры, а восстановление жесткости конструкции, проварка днища с обязательным усилением поддомкратников и лонжеронов. Допускается устанавливать заплаты на заклепки только в тех местах кузова, которые не несут силовой нагрузки.

Ремонт масштабных повреждений

Масштабные повреждения кузова после ДТП — это всегда переварка деталей. При вмятинах большой площади, когда пострадал навесной элемент, но защита порогов, лонжероны, усилители центральных, передних стоек не повреждены, используют вытяжку обратным молотком или рихтовку.

Читайте также: