Толщина металла рамы на газель

Обновлено: 15.05.2024

Неотъемлемая черта любого грузовика – наличие кузова. Вариантов его исполнения может быть несколько. Это тент, фургон, рефрижератор, мебельная будка и так далее. Но, поскольку в кузове постоянно перевозятся грузы, силовая конструкция изнашивается и теряет свою прочность. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками. Фото и рассказ о применяемых мет одах приведены в этой статье.

Борта

Борта – это вечная проблема "ГАЗелей" после 2003 года выпуска. То ли производитель сэкономил на металле, то ли краска была некачественной - неизвестно. Но как бы то ни было, кузова гниют. Причем на следующий же год эксплуатации. Что с этим делать?

В первую очередь в голову приходит идея о покраске. Да, метод неплохой – ведь теперь вода не будет проникать непосредственно на оголенную поверхность, а соответственно, прекратится распространение ржавчины. Но не в нашем случае. Вода по тенту стекает так, что попадает во внутреннюю часть бортов. И они гниют изнутри. Какое решение данного вопроса? Можно выделить несколько способов:

Антикоррозийная обработка «Мовилем». Составом обрабатываются внутренности бортов. Как отмечают автовладельцы, эффект есть, но он незначителен – больше прилипшей пыли, чем результата.
Замена металлических бортов на алюминиевые. Таковыми начали оснащаться новые «Нексты». Но беда в том, что стоят такие борта почти как половина самого кузова.
Ремонт кузова бортовой "ГАЗели" своими руками. Процесс подразумевает изготовление нового каркаса из листового металла. Такой самодельный борт прослужит очень долго. Даже при толщине в 2 миллиметра он будет стойким к сквозной коррозии и механическим ударам (особенно актуально для тех, кто перевозит строительные материалы). Устанавливается конструкция на заводские петли. Плюсы самодельных бортов – прочность, надежность, долгий срок службы. Но есть и минусы. В частности, это внешний вид. Но автовладельцы нашли решение данной проблемы. Они удлиняют тент, скрывая за ним всю полость самодельных бортов. Выглядит это следующим образом.

Как в данном случае произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками? Обычно на таких грузовичках пол делается из древесины. Она имеет свойство гнить. Также этот пол проваливается, если испытывает большие нагрузки в одном месте (например, доска трескается при погрузке тяжелой паллеты роклой). В связи с этим возникает вопрос о ремонте кузова. Естественно, устанавливать новые доски нет смысла.

Поэтому поверх них можно положить металлический лист. Оптимальная толщина – 2 миллиметра. Вес такого пола для 4-метровой "ГАЗели" составляет 125 килограмм. Листы имеют хороший запас прочности и не гнутся. Монтаж производится на болтах. Нужно просверлить сквозные дыры в полу и закрепить листы с двух сторон.

Важный момент! Верхняя часть болтов должна быть плоской, как на фото ниже. Иначе груз будет царапаться об их поверхность.

Снизу устанавливаются толстые шляпки и закручиваются на гайках. Конструкция довольно надежная и практичная.

Навариваем косынки

Ремонт кузова "ГАЗели" заключается не только в усилении бортов и пола. Также изнашивается и днище конструкции. А ведь оно является силовой структурой всей будки. На фото ниже представлен один из способов усиления конструкции.

Таким же образом можно произвести ремонт кузова "ГАЗели". Поперечины при нагрузке могут прогибаться. Чтобы этого не допустить, наваривают несколько косынок на всех поперечинах. Можно пойти и другим путем. Например, вместо косынок наварить стальной профиль от начала швеллера до конца самой поперечины.

Задние стойки

С этой проблемой сталкиваются водители машин, у которых высота кузова более двух метров. Заводской металл не рассчитан на такие нагрузки. Поэтому задние стойки кузова (там, где крепятся ворота, либо зачехляется задний клапан тента) деформируются. Со временем, они начинают люфтовать. Появляются трещины. Некоторые решают эту проблему установкой стяжных ремней по схеме «крест-накрест».

Для лучшего эффекта следует произвести ремонт кузова "ГАЗели". Все имеющиеся трещины нужно заварить. Дополнительно следует усилить конструкцию. Косынки лучше не использовать, поскольку они будут скрадывать часть ширины пола. Поэтому изготавливаем сварочным аппаратом Г-образный профиль. Его мы привариваем одной частью к полу, а второй – к самой стойке. Таким образом, все нагрузки будут нивелироваться.

Таким же способом можно отремонтировать и центральную стойку. Но только в том случае, если она является несъемной. Иначе о боковой загрузке вы можете забыть.

Какое оборудование использовать для сварки?

Оптимальный вариант - полуавтоматический инвертор.

Что касается толщины электродов, она должна быть порядка двух миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить качественный и ровный шов.

Толщина металла

Производя ремонт кузова "ГАЗели", учитывайте вес навариваемого металла. Ведь с каждой косынкой и уголком масса будки увеличивается, не говоря уже о металлических листах. Нужно обязательно рассчитывать вес используемого материала.

Что касается его толщины, наиболее оптимальный параметр – 2-3 миллиметра. При усилении поперечин можно взять и более толстый материал. В любом случае он не будет гнить, а ржавчину при желании можно убрать цинковым преобразователем.

Заключение

Итак, мы выяснили, какими способами можно произвести ремонт кузова "ГАЗели". После таких манипуляций грузовой отсек машины прослужит очень долго. А что самое примечательное – бюджет работ не превышает трех тысяч рублей. Дороже всего обойдется пол в случае установки металлических листов. В остальном, наварка косынок и профилей – дешевый и простой способ произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками.

Рама Газели: размеры, фото

«ГАЗель» - очень популярный в России и странах СНГ автомобиль. Он относится к коммерческому транспорту и производится серийно с 94-го года. Сейчас производят как «Бизнесы», так и «Нексты». В машине менялось многое – двигатели, кабины, кузова. Но что осталось без изменений, так это рама «ГАЗели». Размеры, фото и описание смотрите в нашей сегодняшней статье.

Назначение

На многих европейских грузовиках малой грузоподъемности несущим элементом является сам кузов. Он объединяет в себя ряд силовых элементов – лонжеронов, на которые и возлагается вся нагрузка. Но если рассматривать российскую «ГАЗель», здесь все иначе. Даже на микроавтобусы устанавливается рама. Что уж говорить – «Соболь», который, по сути, и не является грузовиком, и то построен на раме. Это классическая схема постройки автомобилей. Изначально она практиковалась и на легковушках. Но постепенно от такой конструкции стали отказываться. Сейчас рамами оснащают лишь некоторые внедорожники и коммерческий транспорт грузоподъемностью полторы и более тонн.

Таким образом, рама «ГАЗели» (фото ее вы можете увидеть выше) является ее несущим элементом. Именно на раму крепятся все важнейшие элементы в автомобиле:

Кабина.
Кузов.
Подвеска.
Двигатель.

Помимо прочего, на раму крепятся буксировочные крюки и буфера, о которые ударяется балка в случае большого хода подвески. Поэтому данный элемент должен отвечать высоким требованиям и быть стойким к нагрузкам.

Устройство конструкции

Изготавливается рама «ГАЗели» из толстой стали. Объединяет в себе два широких швеллера. Именно на них затем закрепляется навесное оборудование. Но чтобы обеспечить конструкции жесткость (в том числе на кручение), были предусмотрены поперечины в форме гибкой трубы. Их вы можете увидеть на фото рамы «ГАЗели». Размеры этих поперечин одинаковы спереди и сзади. Также кроме труб между швеллерами есть подрамник. Их два. Первый служит для закрепления мотора, второй – для поддержки трансмиссии. В последнем также предусмотрены резиновые буферы. Они служат для гашения колебаний, которые могут передаваться на раму и кузов при работе автомобиля. Есть еще подвесное для карданного вала.

Оно находится немного дальше коробки передач. Также в швеллерах имеются технологические отверстия. Они служат для закрепления кабины на резиновых буферах, тормозных трубок и среди прочего - элементов подвески. Рессоры крепятся на специальных серьгах. Для гашения колебаний предусмотрены амортизаторы. Верхняя их часть соединена непосредственно с рамой (как в передней, так и в задней части). Есть отверстия и для крепежа топливного бака. А вот сам кузов соединен при помощи стремянок. Они прижимают основание кузова к раме, но не крепятся к швеллеру. В качестве буфера между швеллером и низом кузова есть деревянный брус. Он всячески гасит удары, которые возникают при езде по неровным дорогам, а также не дает кузову елозить по поверхности рамы. Иначе она бы стерлась через пару лет.

Рама «ГАЗели»: размеры

Рассмотрим конструкцию стандартной рамы, которая ставилась на «ГАЗель» с 94-го года. Итак, суммарная длина несущего элемента составляет 4,84 метра, ширина – 1,12 метра, высота вместе с поперечинами – 0,29 метра. Сколько весит сама рама «ГАЗели»? Ее масса составляет всего 128 килограммов. Элемент предназначен для установки трехместной кабины и 3-метрового кузова.

Максимальная длина будки может составлять 3,2 метра. Но некоторые пренебрегают этим параметром и ставят 3,5-метровые кузова на раму без удлинения. Это неправильно. Во-первых, образуется большой свес. Возрастает нагрузка на заднюю ось. Машина становится менее устойчивой на дороге. Во-вторых, уменьшается маневренность автомобиля. Производя какие-либо движения, можно легко зацепить кузовом о соседнюю машину или другой объект. Рама длиной в 5,85 метра уже рассчитана на установку 4-метрового кузова.

Как удлиняется?

Принцип удлинения стандартной рамы довольно простой. С машины снимается все навесное оборудование – баки, кузов, трансмиссия, карданный вал. Остается только кабина, мост и двигатель. Дальше швеллер разрезается в трех местах.

Два идут между задним мостом и кабиной, а последний – на «хвосте». Затем на раму устанавливается более длинный швеллер. Он идет внахлест и закрепляется заклепками, болтами, либо сваркой. Затем вся конструкция собирается обратно. Ставится коробка, топливные баки. Остается лишь кузов и вал. Вместо него ставят более длинный, либо увеличивают размер по такому же принципу.

Об усилении рамы «ГАЗели»

Со временем владельцы коммерческого транспорта задумываются об увеличении грузоподъемности своих автомобилей. Ведь за более тяжелые грузы ставка намного выше. Но менять машину на более грузоподъемную – дорого. Да и не всегда есть такие заказы.

Оптимальный выход – усиление заводской рамы «ГАЗели». Ширина и длина ее остается прежней. А вот толщина швеллеров – больше. Суть усиления заключается в установке более толстых балок на заводской элемент. Швеллера соединяются при помощи болтов либо сварки.

Рама и грузоподъемность

Обычная 3-метровая «ГАЗель» имеет грузоподъемность в полторы тонны. Целью усиления рамы является увеличение данного параметра. Владельцы рассчитывают на то, что «ГАЗель» может без проблем перевозить 2,5 и более тонн. Да, усиленная рама теперь вряд ли лопнет. Но не стоит забывать и о других элементах. В частности, это задний мост, подвеска и сцепление. Последнее особенно изнашивается при перегрузах. Стандартная волговская коробка не рассчитана на такой тоннаж. Диск сцепления можно легко сжечь. Также страдает и сама трансмиссия. Мост тоже подвергается нагрузкам. Резина лопается при попадании в яму. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что даже при усиленной раме «ГАЗель» не способна перевозить больше, чем указано в ПТС. Кстати, на 4-метровых модификациях паспортная грузоподъемность на 100-150 килограмм меньше, чем у 3-метровой (удлиняется кузов – возрастает и снаряженная масса). Таким образом, увеличение данного параметра путем наварки новых швеллеров – сомнительное решение. Если и брать грузы, то легкие и объемные. За объем заказчик производит существенную доплату. Нередки случаи, когда удлиненная 5-метровая «ГАЗель» брала грузы (по типу пенопласта) по ставкам 5-тонника.

Это единственный безвредный для грузовика способ увеличения прибыли. Но также стоит отметить и парусность. При высоте кузова более 2,3 метров расход не падает ниже 20 литров на сотню на 405-м моторе.

Итак, мы выяснили, что собой представляет рама «ГАЗели». Вряд ли Горьковский автозавод будет интегрировать ее в кузов «Некста». Поэтому такая конструкция будет жить еще очень долго. Ведь рама при надлежащем использовании отличается высокой прочностью и надежностью. А тем, кто хочет ездить по более высоким ставкам, стоит подумать об увеличении объема будки, а не об усилении самой рамы.

Удлинение ГАЗели - преимущества, опасности и стоимость работ

ГАЗ-3302 и его преемник серии «Бизнес» - это, пожалуй, наиболее популярные грузовые автомобили малотоннажного класса на рынке российских перевозок. Основные преимущества данной машины – это простота конструкции и дешевизна в обслуживании. И даже если кто-то ругает ГАЗель за ее частые поломки, то с финансовой точки зрения поменять, например, диск сцепления, будет куда более дешевле, чем на том же «Спринтере». Однако есть у нее и недостаток – иногда без 4-метрового кузова в перевозке крупногабаритных стройматериалов просто не обойтись. В этом случае помогает удлинение рамы.

ГАЗель и ее длинногабаритные модификации

В последнее время с конвейера Горьковского автозавода все чаще стали выходить именно 4-метровые ГАЗели. Причем это касается не только модели 3302, но и всех остальных, таких как «Фермер», «Бизнес» и многие другие. Но на этом Горьковский завод не остановился – производством особых длинногабаритных машин занимается их ближайший партнер – компания «Чайка-Сервис». Правда, делается это не серийно и только по желанию самого автовладельца.

Как происходит удлинение ГАЗели?

Своими руками сделать это невозможно – конструкция рамы изменяется только профессионалами на специализированном оборудовании. А сам процесс заключается в следующем:

Работники рассчитывают размер существующей рамы при исполнении нестандартной конструкции.
Происходит непосредственно удлинение кузова ГАЗели. При помощи специальных инструментов делают на раме 2 надреза, предварительно сняв будку, карданный вал и другие узлы с автомобиля.
В месте надреза вставляются два длинных швеллера из стали и закрепляются при помощи болтов.
Устанавливается новый более длинный карданный вал, а также соответствующая размеру рамы грузовая платформа.

Сколько стоит данная услуга?

В зависимости от того, насколько сильно заказчик хочет произвести удлинение ГАЗели, данная процедура может стоить от 20 до 40 тысяч рублей. При этом за дополнительную плату специалисты на месте могут выполнить ее усиление и установку нового, более длинного кузова. Это может быть как тентованная платформа, так и промтоварный изотермический фургон либо рефрижератор. Кстати, примерно за такую цену можно приобрести и установить на сервисе спальник на ГАЗель, что позволит водителю перевозить грузы на более дальние маршруты и расстояния.

Размеры грузовой платформы

Благодаря такой модернизации, как удлинение ГАЗели, в итоге вы получите полноценный грузовой автомобиль с длиной кузова в 4, 4.2, 5, 6 и более метров. С такими габаритами можно перевозить практически любой груз – стальные трубы, оцинкованные профили или же пенопласт. По кубатуре удлиненные ГАЗели вмещают в себя до 20-35 (и более) м 3 различных изделий.

Какие преимущества?

Что же касается плюсов, ранее мы уже отметили, что с 4-6-метровым кузовом машина может транспортировать большее количество товара, а значит, суммарная прибыль от перевозок увеличивается почти в 2-2.5 раза.

Недостатки

Есть и обратная сторона медали. Среди главных недостатков – малая грузоподъемность машины. Так, удлинение ГАЗели делает ее более уязвимой к перегрузам. И если 3-метровая ее версия еще как-то сможет потянуть 2 тонны на себе, то в случае с 4-метровой риск появления трещин на раме увеличивается в 10-15 раз. Плюс к этому - установка метановых баллонов или другого ГБО, которое также утяжеляет конструкцию авто и, соответственно, увеличивает нагрузку на раму. В техпаспорте некоторых 4-метровых ГАЗелей максимальная грузоподъемность составляет 1100 килограмм против 1500 у 3-метровой. Пяти- и шестиметровые модификации поднимают и того меньше груза. В среднем удлинение ГАЗели снижает полезную ее грузоподъемность на 300-800 килограмм. Кроме этого, необходимо отметить существенную нагрузку на двигатель и задний мост – при перегрузе оба могут полностью выйти из строя. Вот и получается, что возить на длинных ГАЗелях можно только легкую мебель, пенопласт и длинные древесные и стальные конструкции с суммарной массой не более 1.1 тонны.

В противном случае приходится усиливать раму. Но и это не всегда нужно делать. Во-первых, это значительно утяжеляет конструкцию автомобиля, а во-вторых, возрастает нагрузка на ДВС, и впоследствии получаем увеличенный расход топлива.

Какой вывод из этого следует сделать? Исходя из всего вышеперечисленного, удлинение ГАЗели требуется только тогда, когда это действительно нужно. Если у вас нет крайней необходимости в частой перевозке длинногабаритных грузов, делать раму больше не следует – это лишь увеличит нагрузку на узлы двигателя и на саму раму. Оптимальный вариант – это удлинение ГАЗели с 3-метрового кузова на 4-4.2-метровый. Делать 6-метровую «колбасу» просто нецелесообразно, ибо возить в ней вы сможете только один пенопласт. Так что целесообразнее в некоторых случаях задуматься над приобретением более крупнотоннажного авто.

Ревизия Газели и не только. Часть 1. Ремонт и усиление рамы, установка пневмоподушек, а также другой сопутствующий ремонт.

Имеется Газель 2003 года выпуска 4,20м. Пробег 300т.км. Было решено провести ревизию рамы, двигателя и ходовой. Сняли платформу с тентом. Приступили к осмотру. Сразу были замечены трещины в местах крепления "куриных ног". Не везде, всего 5 штук, но везде масштаб был разный.
Где-то немного.

А кое-где даже выломало.

Причина этого проста: перевозил 3000 шлакоблока себе на поместье. А так-как загружал чаще карой то нагрузка была назад. От этого и выломало и пошли трещины сзади. При этом самый последний крепеж спасло то что были пластины прикручены. От этого и раму маленько выгнуло. Так что вскрытие показало что вскрытие было произведено вовремя.
Так-же было обнаружена трещина в стандартном для газелей месте — под кабиной.
При более тщательном осмотре были обнаружены трещины в 5-ой поперечине. Были срезаны заклепки удлинителя и 5-ой поперечины. Пришлось открутить кронштейны задних сайлентблоков(Они ведь на клепках с завода?)

После этого были заказаны 50 карданных болтов и установлена новая поперечина.

Путем консультации с отцом было решено установить усилители. Так-как их в наличии не было было решено заказать. Благо ждать не долго. Были заказаны 3 усилителя: под кабину, под удлинитель и под отбойник с амортизатором. А пока идут подготавливаем место под установку. Снимаем бензобак и газовый баллон с кронштейнами. Снимаем амортизаторы и стабилизатор. Зачищаем и грунтуем. Выравниваем место где был отбойник. Снимаем и выкидываем брусы задних фонарей.

И тут приходит гениальная идея о постановке воздушных подушек. Был заказан комплект с креплением.

Примеряю оставшиеся усилители и смотрю что мешает. Срезаю 3 траверсы №3 и примеряю первый усилитель под кабиной: Но неудача он немного задевает траверсу №2.

Пришлось вырезать небольшой кусочек. Попутно лежа под машиной замечаю несколько неприятных моментов: Это изношеный сайлентблок и убежавший сайлентблок. Но самое хреновое что он сточил 30% от серьги самой рессорой.

И я с отцом решаем заменить все сайлентблоки на газели. Но это чуть позднее ведь пришли подушки и я переключаюсь на них.

Кронштейн пытаюсь примерить и получается это хреново. Нет сам кронштейн тут не причем дело в раме. На ней образовалась "грыжа". А так как я установил усилитель то зазора между кронтейном и рамой не осталось и если первый болт без проблем закрутить то второй не влезет. Путем притягивания рамы болтом на 12 и небольшом приподнятии кронштейна болты(некомплектные) влезли с нятягом, но без осбых проблем. Более того "грыжа" слегка уменьшилась. Я успокоился и решил отложить их установку на некоторое время. Как после окажется зря успокоился. Оказалось что болты в самой подушке сделаны в упор. Их без проблем хватает что-бы установить на саму раму, но вот с усилителем при кривоватой раме возникают сложности в виде наживления этих болтов. И так-как они прихвачены сваркой да еще и за подлицо, то сменить их крайне проблематично. А учитывая что под потай не найдешь то это будет не хорошо. Что делать и как быть. Нужно что-бы кронштейн был был в супер позиции: притянут, но при этом нижние отверстия должны быть свободны, для установки самой подушки. Решено просверлить отверстие в центре кронштейна и рамы. Притянуть нижними болтами. Просверлить саму раму и закрутить болтом на 12. Сказано сделано. Таким образом удалось даже немного уменьшить грыжу. Оба кронштейна были установлены. Примеряем подушки: и опять проблема: вставка для 3 болта рассчитана под толщину рамы, а не рамы с усилителем. Выход был найден: взял остатки от кронштейна который был использован для соединения удлинителя. Немного выпрямлена 1 грань и отрезана по форме. Все подошло. Хотя и выпрямление заняло некоторое время. Закручены болты. К слову сначала пришлось затянуть 2 болта на раме, а уже потом вышел 3 болт и его удалось закрутить. Все отлично. Подушки встали на свое место.
Но беда не приходит одна и проблема вылезла при установке связывающей поперечины. Как оказалось(б***ь в который раз) кронштейны смотрят немного под наклоном в низ. А так как зазор под болты небольшой, то закрутить некоторые болты оказалось проблематично. На одной стороне туговато, но зашли. А вот на другой только 2 из 6. Путем перемещения траверсы туда сюда по прорезям удалось закрутить еще 2, но оставшиеся 2 никак не заходили. Выход оказался прост, но долгое время не приходил в голову: достаточно было ослабить все болты на одной из сторон и отодвинуть лопатку кронштейна монтировкой. Тем самым хватило места для того что бы болт встал наискосок и залез на резьбу.
После некоторых раздумий было решено прикрутить кронштейн еще на 2 болта каждый. Просверлены отверстия и затянуты. Моя логика проста: это будет играть роль дополнительной траверсы разгружая 4 и 5.

Далее заворачиваем полностью усилитель. Некоторые отверстич несовпадают и пришлось их рассверливать. В вот кронштейн амортизатора никак не хотел влазить в раму с усилителем. Но путем доработки сверхточным инструментом под названием кувалда он плотно зашел на свое место. Аналогично поступил и с кронштейном стабилизатора. Пока буду ставить старый, но планирую сменить на нового образца.

Устанавливаем обратно кронштейн рессор попутно заменив сайлентблок. А так же были куплены 2 набора болтов с серьгами и после замены сайлентблоков наживил все новыми болтами и серьгами. Почему не закрутил до конца? потому что сайлентблокам п****ц придет после загрузки. Надо хотя бы платформу поставить.

Далее были заказаны еще 100 болтов и установлены усилители: удлинителя и под кабиной. Усилитель удлинителя немного не подошло по крепежу верхней траверсы. А вот с подкабиным все нормально за исключение перекрытых отверстий под пистон трубки тормозной.

П.С
Мне интересно вот у меня газель 4,20м удлинитель сидит на клепках, но так топорно разрезана. Толи это первые партии такие были, толи это где-то делали при этом заклепав, а не посадив на болты. Может кто знает?

П.С2 Кто ставил вот такие шарниры на рессоры? Как они? Планирую поставить на переднюю ось.

Поперечина рамы

Назначение поперечин можно разделить на два вида:

1 Силовое, стягивает продольные швеллера рамы, препятствует деформации кручения, создает жесткость в местах опор рессор и амортизаторов.

2 Технологическое, поперечины являются опорами для навесного оборудования, например для опор карданного вала, к ним крепится проводка, тормозные трубки и тросы. Передние поперечины являются несущими для двигателя. Задняя используется в качестве буксировочной опоры.

Поперечидля а/м Газель Некст NEXT задней опоры двигателя

Поперечина двигателя передний для а/м Газель Некст двигатель Cummins 2.8 ЕВРО-4

Поперечина двигателя передняя для а/м Газель дв Cummins 2.8, Chrysler 2.4 (подушка 3309-1001020)

Поперечина двигателя передняя для а/м Газель дв Cummins 2.8, Chrysler 2.4 (подушка 7421018)

Поперечина для а/м Газель 3302 для крепления двигателя (бабочка) УС

Поперечина на Газель 3302 креп. двиг. (бабочка) УС /Н.Новгород/

Поперечина для а/м Газель 3302 для крепления двигателя 405, УМЗ EВРО-3

Поперечина для а/м Газель 3302 КПП установочная траверса (оригинал)

Поперечина для а/м Газель 3302 рамы 1 (труба)

Производитель: АЗГ Арзамас

Поперечина для а/м Газель 3302 рамы 2 (труба)

Поперечина для а/м Газель 3302 рамы 3 (под хомут подвесного подшипника)

Поперечина для а/м Газель 3302 рамы 5 (труба)

Поперечина на Газель 3302 рамы 5 (труба)

Поперечина для а/м Газель 3302 рамы 6 (под фаркоп)

Поперечина основания пола для а/м Газель 2705 (фургона) задняя

Поперечина рамы 1 для а/м Газель 3302 (труба толщ.1.8мм)

Поперечина рамы 1 для а/м Газель 3302 (труба толщ.1.8мм) с усилением

Поперечина рамы 2 для а/м Газель 3302 (труба толщ.1.8мм)

Поперечина рамы 2 для а/м Газель труба толщиной 1,8мм усиленная

Поперечина рамы 3 для а/м Газель Некст NEXT

Поперечина рамы 4 для а/м Валдай 3310 (под крепл. амортизатора задн)

Поперечина рамы 4 для а/м Газель 3302 (под ручник)

Поперечина рамы на Газель выполняет две функции: силовую и технологическую.

Силовая функция предусматривает стягивание швеллеров.

Это препятствует возникновению деформации кручения и обеспечивает необходимую жесткость в местах установки амортизаторов и опор рессор.

Технологическая функция предусматривает установку навесного оборудования, двигателя, крепления проводки, тормозных трубок и тросов. В качестве буксировочной опоры используется задняя поперечина.

Если в поперечине возникли повреждения или сильные деформации, то нужно поставить новую деталь. Это обеспечит безопасную эксплуатацию автомобиля. В каталоге представлены поперечины рамы на различные модели:

Газель Некст NEXT, передняя для опоры двигателя.

Газель Некст NEXT, передняя для опоры двигателя Cummins 2.8 ЕВРО-4.

Поперечина двигателя передняя с подушкой 3309-1001020 и 7421018 на Газель Cummins 2.8 Chrysler 2.4.

ГАЗ-3302 КПП установочная (траверса).

ГАЗ-3302 рамы 1, 2, 3, 5, 6 (труба) под фаркоп и под хомут подвесного подшипники.

Газель 2705 (фургон) основания пола.

Газель, рамы 2 усиленная толщиной 1.8 мм.

Газель Некст NEXT рамы 3.

Газель 3302, рамы 4 под ручник.

Газель 3302, рамы 5. Усиленная труба толщиной 1.8 мм

Все запчасти отвечают заявленным производителем размерам и стандартам. Поставляются в заводской упаковке.

Читайте также: