Травление фоторезистом на металле
Обновлено: 28.09.2024
Всем добрый день!
Решил поделиться опытом по химическому травлению латуни. При травлении меди использую ту же методику, отличие лишь в том, что медь травится быстрее. Выполняю его по методу ЛУТ — так называемый метод лазерно-утюжного травления. Многие с ним знакомы, а кто еще не знаком, надеюсь данная информация будет полезна.
Используемые материалы:
— листовая латунь 0,6мм
— гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа
— пленка для лазерной печати
— секундный клей «Момент Гель» от Henkel на цианакрилатной основе
— прочее (офисная бумага, лазерный принтер, вода)
— деревянные палочки
— стеклянная или пластиковая ёмкость
Еще потребуется желание и терпение!
Начнем с подготовки рисунка для травления. Я использую как векторную, так и растровую графику.
Обязательно проверяю, чтобы цвет изображения был «абсолютно» черный.
Далее вывожу на печать изображение, чтобы посмотреть как оно выглядит на бумаге. Всегда вывожу два изображения (на случай, если изображение с пленки на латунь плохо переведется будет запасной вариант).
Затем беру пленку для лазерной печати.
Перед выводом на печать выставляю в настройках лазерного принтера, либо максимальное разрешение, либо убираю режим экономии тонера (всё зависит от используемой модели принтера). Теперь внимание — обязательно необходимо выставить ЗЕРКАЛЬНУЮ печать, чтобы затем после травления получить правильное изображение. В случае симметричных рисунков это необязательно.
Затем вырезаю необходимый фрагмент.
Потом вырезаю под размер фрагмента кусочек листовой латуни.
Готовимся к переносу изображения на латунь.
Далее, маленький момент, но он очень бережет нервы.
Как закрепить пленку на латуни, чтобы она не съехала во время глажки?
Очень просто — по углам пластины ставим микрокапельки клея «Момент Гель» и сажаем пленку на пластину. В данном случае у меня шесть капелек — четыре по углам и две посередине. Готово.
Кладем латунь с пленкой на ровную поверхность, я использую кусок ДСП и толстый слой бумаги. Сверху на него кладу сложенный пополам обычный лист формата А4.
Далее приступаем к шаманству. Тут как говорится — пока сам не попробуешь, не прочуствуешь — не получится.
Выставляю на утюге нагрев почти на максимум. Начинаем прогревать поверхность – водим прямо по листу бумаги утюгом равномерно во все сторону плотно прижимая утюг к бумаге в течение где-то 20-30 секунд. И так около пяти раз.
Критерием готовности является проявление «рельефности» пленки, т.е. если смотреть на поверхность под большим углом, то можно увидеть, что пленка в местах где есть краска, пленка имеет выпуклую поверхность.
Далее под водой аккуратно отдираю пленку – все отлично перевелось.
Если где-то есть небольшие пробелы, то аккуратно на кончике иглы беру тот же клей Момент Гель и «закрашиваю» эти места. Гель именно потому, что он не растекается и можно точечно «закрасить». Далее обрезаем лишние куски латуни, чтобы зря не расходовать травильный раствор.
Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент Гель. При работе с этим клеем нужно быть осторожным, т.к. он на цианакрилатной основе и пары могут раздражать слизистые глаз.
Почти всё готово к травлению. Осталось сделать приспособу, чтобы держать нашу заготовку. Я использую деревянные палочки, связанные резинкой (напоминает большую прищепку).
Палочки покрыты лаком, чтобы на намокали и не гнили в травильном растворе.
Далее берем шестиводный раствор хлорида железа и добавляем его в воду.
(БУДЬТЕ внимательны, если брать безводный раствор хлорида железа, то всегда надо сыпать именно порошок в воду, а не наоборот, т.к. идет сильная экзотермическая реакция и всё содержимое может оказаться на вас).
Помещаем нашу «прищепку» с заготовкой в раствор. Начинается процесс травления.
Изображение, естественно, должно быть направлено вниз. Далее примерно через каждые 5-15 мин желательно доставать заготовку и смотреть как идет травление, а промывать заготовку под струей воды комнатной температуры.
Это делается для того, чтобы смыть образующийся налет, который тормозит травление.
Если есть магнитная мешалка, то можно ее поставить под емкость и включить – процесс травления будет идти быстрее.
Далее в процессе травления смотрим – когда глубина травления устраивает – то прекращаем травление. Все аккуратно убираем. Емкость с хлоридом железа лучше очень хорошо закрыть и упаковать (если разольется, то отмыть рыжие пятна будет достаточно проблематично). Радуемся полученному результату.
Далее снимаем защитный слой с обратной стороны (легко снимается обычным ножом) и дальше работаем с заготовкой. Надеюсь сей урок окажется полезным. Всем удачи в творчестве и новых работ. Да прибудет с нами сила ПАРА!
Урок по химическому травлению с помощью негативного фоторезиста
Всем добрый вечер!
Речь пойдет о способе переноса изображения на металлическую поверхность — фоторезисте с последующим травлением.
Давно поглядывал в сторону пленочного фоторезиста, позволяющего добиться более высоких результатов как по качеству получаемых изображений, так и по воспроизводимости результатов по сравнению с хорошо известной Лазерно-Утюжной технологией. Надо отметить, что я был приятно удивлен, когда с первого раза получился очень высокий результат. В этом топике хочу поделиться своим опытом. Несмотря на то, что в интернете есть много уроков и видеоуроков, надеюсь, что этот топик окажется для многих полезным, для кого-то откроет новые возможности и подтолкнет к созданию изделий более высокого уровня.
Суть метода заключается в том, что на подготовленную поверхность накатывают пленку фоторезиста, затем кладут трафарет с определенным рисунком и засвечивают ультрафиолетом. В итоге на металлической поверхности, в зависимости от типа фоторезиста «проявляется» изображение. Фоторезист бывает негативный и позитивный. В первом случае области, которые засвечиваются ультрафиолетом «закрепляются» и не будут стравливаться при последующих обработках травящими растворами, например, хлоридом железа, а защищенные области смываются в слабых щелочных растворах и подвергаются травлению. Во втором случае, области которые попадают под воздействие ультрафиолета «разрушаются» и подвергаются травлению, а области защищенные — нет. Поэтому очень важно при изготовлении трафаретов подумать, что должно стравливаться, а что нет, в зависимости от применяемого типа фоторезиста. Фоторезист выпускается либо в виде пленок (пленочный фоторезист), либо в виде баллончиков с фоторезистным составом. Я решил остановиться на пленочном негативном фоторезисте.
Итак, что нам потребуется:
— Негативный фоторезист Ordyl Alfa 340
— Кальцинированная сода
— Ванночка для отмывки фоторезиста
— Ванночка для травления
— Хлорид железа III шестиводный
— Изолента
— Латунная пластина 1мм
— Пленочный для печати на лазерных принтерах
— Ультрафиолетовая лампа 20W
Приступим. Распечатываем трафарет на лазерном принтере (в настройках принтера выставляем максимальный расход тонера).
Далее смотрим напросвет – если не плотно лежит тонер и видны просветы, то распечатываем еще один раз и совмещаем два изображения, смотрим опять – если все в порядке и ничего не просвечивается, то фиксируем их.
Трафарет готов. Далее приступим к нанесению пленочного фоторезиста на металлическую поверхность. Желательно чтобы изначально поверхность металла, на которую будем накатывать фоторезист была ровной.
Зачищаем ее мелкой шкуркой и промываем средством для мытья посуды Fairy под струей воды – признаком того, что поверхность хорошо отмыта является скатывание воды с поверхности металла тонкой пленкой без образования капель. Далее сушим пластинку не касаясь руками.
Приглушаем свет или если работаем днем, то закрываем занавесками окна – начинается таинство работы с фоторезисом – не должно быть ярких источников света или прямых солнечных лучей, иначе засветим фоторезист и результат будет отрицательный. Пленочный фоторезист представляет из себя тонкую трехслойную пленку – глянцевая поверхность (ее будем отрывать после засвечивания ультрафиолетом), средний полимерный слой, который собственно будет накатываться на поверхность металла и полимеризоваться под воздействием ультрафиолтета и матовая защитная пленка.
Вырезаем нужный по размеру кусочек. Подцепляем булавкой МАТОВУЮ пленку и начинаем постепенно накатывать фоторезист на поверхность металла, стараясь избегать образования пузырей под пленкой.
Наклеяли. Далее берем утюг и на средней температуре через бумагу прокатываем в течение полминуты, чтобы фоторезист получше прилип к металлу, так сказать побыстрее проявил свои адгезионные свойства.
Далее даем остыть и накрываем на несколько минут какой-нибудь книгой.
Тем временем достаем заранее изготовленный облучатель. Я его изготовил из отражателя одного из буржуйских прожекторов, вкрутил туда патрон E27, вывел кабель с вилкой и вкрутил лампу. Вырезал кусок фанеры и разместил отражатель на трех шпильках. Расстояние от лампы до облучаемой поверхности получилось 12 см.
Берем пластину с нанесенным фоторезистом, кладем под лампу, далее кладем наш трафарет и прижимаем пластиком от компакт-диска.
Чем плотнее будет прижато изображение к металлу, тем точнее будет передано изображение на металл после облучения. Включаем облучатель и засекаем 10 минут.
ВНИМАНИЕ: при работе с облучателем БЕРЕЖЕМ ГЛАЗКИ. Иначе есть риск получения светового ожога роговицы глаз, которую уже не восстановить. Смотрим, чтобы не было рядом детей, поэтому лучше всего это делать на балконе или комнате, которую можно закрыть.
Прошло 10 минут. Выключаем, смотрим, фоторезист посинел в незащищенных местах – прошла полимеризация фоторезиста, в незащищенных он остался прозрачным.
Но полимеризация еще не закончилась – это процесс протекающий во времени, поэтому рекомендуется положить в темное место еще на 10 минут пластину. Достаем. Берем иголку подцепляем теперь верхний слой глянцевый и аккуратно снимаем.
Пока идет время подготовим раствор для смывания незасвеченного фоторезиста. Берем одну ложку кальцинированной соды на стакан воды.
Размешиваем хорошенько, получаем слабо щелочной раствор. Если приготовить концентрированный раствор – есть риск смыть все, если слабый – очень долго придется смывать. С первого раза получилось отлично. Достаем пластину из темного места и окунаем в раствор, ждем минуту и начинаем аккуратно пальчиками водить по поверхности металла.
Практически сразу пальцы начинают чувствовать проявляющийся рельеф – все правильно смывается незаполимеризовавшийся фоторезист.
Промываем еще в течение пяти минут. Готово. Далее готовимся к травлению в хлорном железе. Насчет изоляции остальной поверхности пластины от травления мне брат подсказал гениальный способ – просто покрыть изолентой те участки, которые не должны быть протравлены.
Так и делаем. Далее все как обычно травим и радуемся результату.
Надо сказать, что защищенная фоторезистом поверхность получается настолько прочная, что ногтем ее не содрать (чего не скажешь про ЛУТ), и ГЛАВНОЕ достоинство – он не дает ПРОТРАВ на защищенной поверхности.
Далее травим на глубину, которая нас устраивает и остается теперь смыть фоторезист.Это можно сделать с помощью ацетона, дав сначала как следует намокнуть фоторезисту, а потом легкими движениями удалить его. Вот собственно и весь процесс. Я очень рад такому способу и, надеюсь, этот топик будет полезен посетителям этого интереснейшего ресурса. Всем удачи!
И в заключении позволю себе каламбур – Травите на здоровье. )))
Травление металлов методом электролиза.
Всем доброго времени суток. К сожалению по некоторым причинам, долгое время не мог посещать сайт, буду исправляться! Однажды я обещал сделать видео о том как я травлю изображения на металле (медь, латунь, мельхиор, сталь) методом электролиза. Вот предлагаю вашему внимания данное видео, так же в нём я показал мой метод чернения вытравленных изображений.
Вот вторая часть видео:
Вот пример моих работ выполненных данным методом:
Надеюсь данная информация была кому-то полезна. Всем большое спасибо за внимание и успехов в вашем творчестве!
27 комментариев
Если честно уже 3-ий год его хочу попробовать… а всё руки не доходят! С его помощью навернека проще перенести узор на корпус ручки или другой цилиндрический объект? Есть ещё кстати жидкий фоторезист.
Я кстати видел ваш мастер класс по травлению, но на ютубе, очень интересно! Вот вроде метод один, а у каждого мастера свой подход))
Попробовал травление. Блок питания 12В, 1,25А. Шикарно получилось. Вот только что за газ выделяется при процедуре?
Не газ, а целая смесь. Во-первых, сама вода, под действием тока, разлагается на водород и кислород. Во-вторых, то что вы добавили в воду для повышения её электропроводности, тоже будет давать свой вклад в газообразование. Например, если электролит приготовлен на поваренной соли, то попрет хлор… А если ведем очищающее травление, например, снимаем старую патину и т.п. — там могут оказаться сульфиды, соединения серы. И поимеем добавку сероводорода к букету…
Короче, в любом случае, лучше этими делами под хорошей принудительной вытяжкой заниматься.
отож =) раз попало на нюх, так сразу вентелятор поставил, чтобы в сторону сдувало, а то приятного мало.
Очень здорово. Большое спасибо за подробное описание! Так вдохновило, что сам вчера попробовал(результат очень порадовал) Посоветую в качестве трансфера, вместо фото бумаги -использовать «провосченую» подложку от самоклеющейся пленки -скользкой стороной. Бумажку предварительно слегка разогреть феном перед принтером. Бумага отлипает свободно, потери порошка -нулевые, и дает очень такой чёткий объемный защитный след) И еще -если аккуратно шел процесс без повреждения тонера — потом внутреннюю поверхность можно анодировать в другом уже растворе — только поменяв "+" с "-" и избрав подходящий краситель)! Ещё раз с ув!
Травление безделушек с помощью фоторезиста
В предыдущих моих постах иногда мелькали просьбы рассказать про химическое травление металлов.
И сегодня мы пробежимся по основным моментам, посмотрим на необходимые реактивы и инструменты, обратим внимание на возможные ошибки и способы решения возникающих проблем.
И главный гость сегодняшнего поста - значок "We know". Он поможет мне в повествовании.
Существует много способов травления изображений на металле. В основном всё упирается в единственную проблему - качественный перенос желаемой картинки на металлическую заготовку. Проще всего покрыть металл, например, лаком и процарапать иглой то, что нам надо. Но не все обладают художественным талантом, а картинку больших размеров царапать придётся очень долго. Но зато это дёшево и просто.
А мы вернёмся к фоторезисту. У него, как и у любого способа, есть свои недостатки. Один из них - оборудование и материалы. Что нам потребуется обязательно и сколько это стоит:
*Сам фоторезист. Бывает в виде плёнки и в виде аэрозоля в баллоне. Говорят, аэрозоль воняет и не позволяет покрыть металл ровным слоем. А ещё он бывает негативный и позитивный, но вам, скорее всего, позитивный даже никогда и не встретится. Об их отличиях поговорим чуть позже. А листик плёнки стоит 200-300 руб.
*УФ-лампа. Можно собрать самостоятельно, купить у китайцев за 1000 руб или купить в магазинах для ноготочков такую же китайскую, но с другой наклейкой за 2000 руб. Бонус: те, кто живёт рядом, смогут этой лампой делать себе маникюр. Мы с девушкой купили китайскую, 3 месяца пользуемся, всё отлично
*Прозрачная плёнка для печати на лазерных/струйных принтерах. На струйные её найти сложнее (100-200 руб). Плёнка может быть самоклеющейся. Если нет, то нам понадобится ещё и плоское стекло.
Кальцинированная сода. Обычно обитает там же, где и фоторезист, и нужна для его растворения.
Хлорное железо. Стоит на полке рядом с кальцинированной содой и растворяет некоторые металлы и сплавы.
За то и другое получится 200-300 руб
Хлорное железо - это моё предпочтение. Можно травить в растворе поваренной соли с помощью источника постоянного тока, можно кислотами, можно смесью лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли, .
Почему именно хлорное железо? Потому что оно хорошо разбирается с медными сплавами и даёт приличное качество травлёной поверхности, и мне этого достаточно.
Достаточно вводных слов. Перейдём к делу, а оставшиеся вопросы будем решать по ходу рассказа (и в комментах, разумеется).
Сначала - выбор картинки.
Кроме того, нужно разобраться, какой у нас фоторезист. У позитивного то, что попадёт под УФ, вытравится. У негативного - останется. Кстати, позитивный фоторезист дороже и почти не встречается в широком доступе.
Я хочу, чтобы ладошка с текстом были вытравлены, а фон вокруг остался нетронутым. Фоторезист у меня негативный. И поэтому картинка остаётся такой, какая есть. УФ не пройдёт через чернила, фоторезист под ладошкой и текстом в итоге растворится и оголит металл, который растворится в хлорном железе. Рисунок уйдёт вглубь.
- Картинку печатаем на плёнке, предварительно подогнав размер в MS Office Word. Руками её лучше не трогать - можно смазать.
- Находим подходящую пластину металла. У меня это латунь
- Поверхность заготовки тщательно шлифуем
- Моем с мылом и больше НЕ ТРОГАЕМ руками эту поверхность
Немножко о фоторезисте.
Сам фоточувствительный материал находится между двух слоёв плёнки. Сначала мы снимаем нижнюю плёнку (матовая), накатываем фоторезист на металл, засвечиваем его, а потом снимаем верхнюю плёнку (глянцевая). Фоторезист готов растворяться, где он не был засвечен.
Так как наше Солнце излучает в достаточно широком спектре, куда входит и УФ, то при работе с фоторезистом желательно закрыть все шторы, исключив влияние солнечного света.
- Распаковываем фоторезист. Он красивого цвета
- Отрезаем нужного размера кусочек и сразу убираем рулон
- Снимаем нижнюю плёнку (матовая!) и кладём на нашу заготовку, разглаживая, например, пластиковой карточкой. Но фоторезист ещё плохо держится
- Кладём между двух слоёв бумаги.
- . и на мааааааленькой мощности проглаживаем утюгом, придавливая. Насколько малая должна быть мощность? Если у вашего утюга цифра III - это максимум, то достаточно 2/3 от I. Иначе запросто можно расплавить фоторезист.
- Можно отрезать лишнее по краям
- Если плёнка самоклеющаяся, то убираем бумажный слой.
- И аккуратно клеим на фоторезист. Если не попали, то отодрать её не получится. Если плёнка не самоклеющаяся, то кладём её на фоторезист и прижимаем сверху стеклом.
- И отправляем под лампу. Я ставлю ещё картон по периметру, чтобы не было засветки сбоку, мимо чернил. Светодиоды общей мощностью 24 Вт светят примерно минуту, а потом это всё лежит ещё минут 5-10, чтобы превращение закончилось
- Удаляем картинку. Так как она приклеилась, то одновременно с фоторезиста снимается и верхняя плёнка. Если вы прижимали стеклом, то плёнку нужно будет снять вручную. Виден результат: тёмный - это засвеченный фоторезист, он твёрдый и немного более устойчивый химически; светлый - это не засвеченный фоторезист, он мягкий, и мы его будем растворять.
- Для растворения нам потребуется раствор кальцинированной соды правильной концентрации. Слишком малая концентрация - и вы будете несколько часов растворять то, что надо растворить. Слишком большая - и у вас за 10 минут слезет всё. Я мешаю примерно 0,5 ч. л. соды на 100 мл воды комнатной температуры.
- Кладём значок в ёмкость и заливаем раствором соды. Проверяем каждые 10-15 минут, трём картинку пальчиком, помогаем ей старой зубной щёткой и иглой.
- Минут через 30-40 весь не полимеризовавшийся фоторезист уйдёт. Иногда возникают дефекты в виде отвалившихся кусочков того, что должно было остаться. Особо часто это встречается при попытке вытравить тексты или рисунки с очень тонкими линиями. Как бороться?
- Закрасить маркером дефектные места и иглой восстановить рисунок. С картинкой проблем не будет, маркером её можно восстанавливать хоть полностью. А вот попасть в нужный шрифт текста достаточно сложно. И если у вас нет бормашинки с маленькими борами, то лучше полностью удалить фоторезист и накатать картинку заново.
- Обратную сторону закрашиваем маркером. Как и боковую поверхность
- Намешиваем раствор хлорного железа. Я люблю покрепче. Реакция растворения хлорного железа в воде экзотермическая, т. е. сопровождается выделением теплоты. Поэтому гораздо безопаснее сыпать порошок в воду. В противном случае небольшие количества воды могут закипать и брызгать во все стороны. Кроме того, хлорное железо абсолютно не отстирывается с ткани. Так что заранее оденьтесь в то, что не жалко, и предотвратите возможность попадания раствора на ковры, диваны и пр.
- Обвязываем наш значок проволокой. Лучше брать лакированную, иначе она тоже растворится. И рисунок, находясь в растворе, должен смотреть вниз.
- И подвешиваем в растворе.
- Я делаю это в пластиковом стакане, а их очень легко повредить. Используйте лучше стеклянные банки.
- Каждые 10-15 минут проверяем глубину травления и смотрим, чтобы маркер не начал отходить. Мне повезло в этот раз, всё держится. Если не повезло, то промываем значок в воде, сушим, закрашиваем и царапаем вновь. Желательно ещё и попасть в предыдущие царапки.
Когда посчитаем, что травиться хватит, снимаем обвязку (у меня одна проволока растворилась) и промываем в воде.
- Для удаления маркера и фоторезиста заливаем всё это дело на 3-5 минут растворителем
Вот результат травления. Что можно сказать?
- Видны места, которые я закрашивал маркером. Они всё-таки немного протравливаются. Но это легко исправляется шлифовкой.
- Буквы "ow" отличаются от "We kn". Именно поэтому лучший вариант исправления - накатывать текст заново.
Здесь я уже отрезал лишнее, грубо шлифанул, подправил текст и разметил будущие отверстия.
Значок готов к нашатырной бане. Я отшлифовал лицевую и боковую поверхности, просверлил 4 отверстия, снял фаски и немного задекорировал край
И финальные фото:
Будут вопросы - задавайте, разберёмся вместе
38.3K постов 51.6K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Вопросов нет, есть советы.
Во-первых фоторезист вполне способен выдать разрешение выше, чем может обычный принтер.
При использовании типографского фотошаблона и ещё некоторых ухищрений вполне реально получить дорожки 0.1мм с шагом 0.1мм.
Если не париться, 0.3/0.3 отлично получается на обычном принтере, так что про тонкие линии было не совсем в кассу.
Отваливается резист потому что фигово накатался на холодный металл.
Чтобы не отваливался можно кинуть пластинку на перевёрнутый утюг и погреть градусов до 60-80, а потом накатать резист резиновым валиком. В таком случае он не только не отвалится, но и специально отдирать запаришься.
Шлифовать металл перед накаткой желатеьно шкуркой с зернистостью 800. Мельче- будет хуже держаться, крупнее- будут косяки или придётся сильнее греть и сильнее давить при накатке.
По смывке: Ваш резист в не засвеченных местах должен смываться за минуту-полторы тёплым раствором кальцинированной соды из рассчёта 1 чайная ложка с небольшой горкой на 100г воды. Если дольше- пересвет, надо уменьшать время засветки. Шоркать зубной щёткой- плохо, она слишком жёсткая. Хорошо подходят кисточки с искуственным ворсом (самые дешманские)
Смывать засвеченный резист лучше не растворителем, а раствором едкого натра, он же сода каустическая, он же средство для прочистки канализации "крот". Раствор от тех же пропорций что и для кальцинированной соды и до упора. Чем концентрированнее и горячее, тем быстрее смоет. Столовая ложка на 200г воды смывает примерно за минуту-две. Тереть не надо, просто кинуть в раствор и резист сам слезет хлопьями.
Лучше всего юзать типографские фотошаблоны, ищите у себя в городе типографии с услугами фотовывода, они вам сделают. В моих краях фотошаблон А4 стоит чуть меньше 200р, А3 около 300. Если юзать плёнку и принтер, то плёнку желательно брать ломондовскую не самоклеящуюся. Печатать что шаблоны что плёнку желательно так, чтобы они прикладывались к фоторезисту именно той стороной, на которой напечатан рисунок. Так повышается разрешение. Садить плёнку на резист лучше на каплю воды или масла. Максимальное разрешение выдаёт фотошаблон, посаженный на каплю УФ-прозрачного силиконового масла рисунком к фоторезисту, с которого предварительно снята плёнка.
Чтобы улучшить качество напечатанного на лазерном принтере шаблона можно использовать либо уплотнитель тонера либо чёрный маркер для маркерных досок. просто закрашиваете распечатку маркером, а потом стираете мягкой тряпочкой. На просвет такой шаблон получается намного плотнее, а при посадке на масло становится ещё более тёмным.
Чтобы резист не поднимало при травлении его можно задубить банально бросив на солнце или под УФ лампой до тех пор, пока он не приобретёт глубокий фиолетовый цвет. В таком виде он становится твёрдым, очень устойчивым к внешним воздействиям (относительно изначальных характеристик) и годится даже для использования как заменитель паяльной маски с некоторыми ограничениями.
Хлорное железо эт ништяк, но грязища шопесдец. Лимонка с перекисью и солью ван лав. Травит намного шустрее и аккуратнее, не засирает всё окружающее, да и цитрат и хлорид меди легко смываются. А если работать раствором без соли или с очень малым её количеством, то травиться будет оооооооочень долго, но просто невероятно ровно, равномерно и аккуратно. На личном опыте- делал плату с дорожками 0.05мм с шагом 0.05. Это даже для заводов норма довольно жёсткая, а уж дома ручками- ваще жесть. Но таки асилил.
Ещё лайфхак по нанесению резиста на криволинейные поверхности. Фоторезист Ordyl Alpha и его китайские аналоги (а у вас судя по виду именно оно) хорошо растворяются этиловым и изопропиловым спиртом. Растворяем кусок, соответствующий покрываемой площади и аэрографом тооооненькими слоями с промежуточными сушками кроем деталь. Слой получается довольно тонкий, но номер рабочий, проверял. Так же кстати можно покрывать и плоские поверхности. После наработки небольшого скилла слой получается равномерный и тонкий, а чем тоньше слой резиста, тем выше разрешающая способность, а значит и более детальный рисунок можно получить.
Читайте также: