Туалет для дачи металлический каркас размеры

Обновлено: 17.05.2024

Дачный участок – рай для тех, кто отдыхает и телом, и душой, работая на земле. Традиция строить небольшие домики в окружении милых сердцу грядок сохранилась по сей день, но обычно с удобствами и благами цивилизации на отдаленных участках бывает туго. Уличный туалет – один из тех приемов, к которым прибегают люди, чтобы сделать дачу для себя комфортной. Облицовка его профнастилом считается среди дачников самым популярным вариантом.

Плюсы и минусы

У дачного туалета из профлиста есть ряд своих особенностей.

Прежде всего он очень прост в установке: достаточно только подобрать необходимые размеры металлических пластин и опоры. А в зависимости от внутренней конструкции туалета его будет легко обслуживать.

Его внешний вид долго не потеряет лоска, ведь профнастил не поддается коррозии, а для придания ему цвета используют очень стойкую краску. Кроме приятного дизайна, материал, из которого изготавливаются пластины, прочен и легок. Цена для установки уличного туалета из профнастила порадует даже самого экономного покупателя.

Минусов у такого туалета мало: единственная сложность, с которой столкнется человек, это варка профильного каркаса.

Летом такой туалет также может быть не слишком комфортным: солнечные лучи будут раскалять металл, из-за чего внутри станет душно.

Подготовка

Первым этапом подготовки должен быть выбор соответствующего места для туалета. Подъезд очистительной техники должен быть широким и удобным, а место для люка – просторным и с хорошим доступом. Очень важно учитывать особенности почвы, на которой будет располагаться строение. Чтобы отходы не засоряли водные источники, расстояние между ними и туалетом должно быть:

для глины – 20 метров;
для суглинков – 30 метров;
для песка и супеси – 50 метров.

Глубина дна выгребной ямы должна уходить вниз не более чем на 3 метра, при этом до грунтовых вод должен оставаться еще 1 метр почвы.

Следом стоит определиться, какой вид ямы нужно использовать на участке: полностью герметичный или же дренажный с отсутствующим дном.

Стандартный размер котлована для герметичной ямы достигает 2-х метров в глубину, 2-х метров в длину и 1,5 метра в ширину. Сам туалет будет примерно такого же размера. Рыть яму нужно так, чтобы оставить запас для кирпичей и цемента, поэтому глубину закономерно увеличивают на 15 сантиметров. Ей также придают наклон в сторону люка, через который будут собирать нечистоты.

После этого дно засыпается толстым слоем песка, яма покрывается герметичной пленкой, которая зажимается арматурой, и затем заливается цементом для образования на дне бетонной пластины толщиной в 1 см.

Благодаря щебню, являющемуся важным ингредиентом смеси, эта плита через неделю станет достаточно крепкой, чтобы продолжить с ней работу.

Толщина кирпичной стены, которая возводится внутри ямы вдоль каждой ее стороны, должна достигать 25 см. Швы между блоками должны быть прочно забиты битумной мастикой, чтобы быть герметичными. Для сохранности кирпича его необходимо покрыть цементно-песчаной штукатуркой.

Оборудовать дренажную яму проще: здесь понадобится только кирпичная кладка, которую даже не нужно будет штукатурить и герметизировать. Чем больше швы в ней, тем лучше, а дно и вовсе должно быть посыпано лишь песком.

Этапы возведения

После того как яма на даче вырыта, и все приготовления выполнены, пришло время установить туалет.

Сделать его своими руками очень просто – достаточно следовать простой схеме.

Первым делом устанавливаются стойки: согласно чертежам, изображающим усредненные размеры, их высота должна быть не меньше 2-х метров, а толщина стенок – 40 или 60 миллиметров. Профильные трубы вставляются в предварительно вырытые ямы, и все это заполняется бетоном. Стойки, которые находятся сзади выгребной ямы, должны быть ниже передних, чтобы было легче установить скатную крышу.

Забетонировав пол с помощью деревянной опалубки и арматуры, выделив место под отверстие, открывающее доступ в яму, можно заняться возведением стульчака. Для этого следует выстроить кирпичный «прилавок» вокруг дыры. Высота его стен должна быть не выше 50 сантиметров, иначе садиться будет совсем неудобно.

Спустя неделю, когда пол затвердеет, расстояние от него до верхушки стульчака будет составлять всего 40 сантиметров.

Варка обвязки из профиля с характеристиками 0,4х0,2 или 0,6х0,4 сантиметра – задача сложная, поэтому при отсутствии опыта в этом деле следует либо обратиться к специалисту, либо установить болтовые крепления. После монтажа нижнего металлического каркаса, привариваются те куски обвязки, что соединяют верхние точки стоек. Следующим этапом идет изготовление обрешетки под крышу: части профиля (спереди и сзади – 50 см, по бокам – 30 см) выступают за пределы стен, благодаря чему крепить профнастил будет легче.

Для укрепления стен дополнительно фиксируется еще один кусок металла – диагонально и на всех трех сторонах, кроме дверной.

Для двери же варится рама из четырех кусков профиля, обрезанных под углом в 45°. К этому прямоугольнику монтируются поперечины, позволяющие сделать дверь еще крепче. Петли, на которые она будет крепиться, устанавливаются на расстоянии отступа в 25 сантиметров сверху и снизу.

Обшивать туалет следует профлистами марки «С20» и «С21». Их толщина варьируется от 0,5 до 0,7 сантиметра, установленные с помощью специальных саморезов внахлест, они защищают сидящего внутри от дождя и ветра.

Последним этапом возведения туалета является облицовка прилавка. Он закрывается влагостойким фанерным листом с вырезанным отверстием, на которое потом будет монтироваться ободок. Перед использованием туалет следует обеззаразить.

Как построить туалет для дачи из профлиста своими руками, смотрите в следующем видео.

Туалет из профнастила: особенности строительства и порядок работ

На дачах, предназначенных для сезонного проживания, домашний туалет встречается не часто. Непременным атрибутом значительной части дачных наделов являются уличные туалеты, и среди них – туалет из профнастила. Строительный материал обладает своими особенностями, поэтому важно разобраться, как правильно сделать кабинку и обшить ее профлистом, чтобы получить крепкую и привлекательную внешне конструкцию.

Плюсы и минусы строительства из профлиста

Дачники изобретательны, и для строительства уличного туалета они используют доски, вагонку, блоки, кирпич; в последние годы список расширили кабинки из профнастила. Хозяева стали отдавать предпочтение профилированному листу благодаря следующим его преимуществам:

Бюджетность. Постройка обойдется дешевле, чем аналогичная из древесины.
Простое строительство. Благодаря легкости материала конструкция сооружается быстро.
Долгий срок эксплуатации. Профнастил прочен, не поддается коррозии, покрыт стойкой краской. Такая постройка будет долговечней деревянной.

Из минусов можно вспомнить:

Способность металла раскаляться под прямыми солнечными лучами, что делает необходимым внимательный выбор места для установки конструкции.
Сложности могут возникнуть на этапе варки профильного каркаса, если хозяин раньше не имел подобного опыта работы.
Со временем стены из профлиста придется очищать от ржавчины и подкрашивать.

Подготовка

Будет ошибкой думать, что достаточно определить место туалету из профлиста где-нибудь в зарослях, подальше от глаз и палящего солнца. Эти условия, конечно, важны, но совершенно не достаточны. Выбор места установки должен согласовываться с санитарными нормами и правилами.

В правилах прописывают расстояние между туалетом и жилым домом (минимум 12 м), забором между участками (не ближе, чем в 1 м от забора). Расстояние до источника воды определяется с учетом особенностей почвы. Чтобы у сточных вод не было возможности попасть в колодец, пруд или ручей, выдерживают следующие расстояния:

Глинистые грунты: минимум 20 м.
Суглинки: от 30 м.
Песчаные (наиболее водопроницаемые): 50 м.

Выбирая место, принимают во внимание дополнительные факторы:

Доступ. Подъезд ассенизаторской машины должен быть беспрепятственным.
Уровень грунтовых вод. Он может влиять на особенности конструкции.
Роза ветров. Хорошо, если получится учесть направление преобладающих ветров.

На этапе подготовки определяются с видом и габаритами туалета из металлопрофиля. Для точного представления рисуют чертеж с размерами, помогающий рассчитать и закупить необходимые материалы.

Стандартный дачный туалет – это конструкция с выгребной ямой (хотя встречаются и другие варианты). Яму можно оборудовать двумя способами:

Герметичная. Предпочтительный вариант обустройства, исключающий загрязнение грунтовых вод.
Дренажная. У дренажной ямы отсутствует герметичное дно, поэтому необходимо продумать систему фильтрации.

Стандартный размер готовой ямы: периметр 1,5х2 м, глубина 2 м. Примерно такой же размер будет у кабинки; уменьшение размеров снижает комфорт использования.

Разновидности

Дачный туалет из профлиста, оснащенный выгребной ямой – традиционный и потому привычный вариант, распространенный на дачных участках. Несмотря на повсеместное использование, это довольно трудозатратная в обустройстве конструкция. С другой стороны, она редко нуждается в чистке. Если на даче живут сезонно, то вызывать машину приходится раз в 5-7 лет, а то и реже. Организовать туалет на даче можно и другими способами.

Биотуалет

Когда использование выгребной ямы оказывается неприемлемым вариантом, решить вопрос поможет установка биотуалета. Это современное устройство состоит из двух разделяемых секций. Верхняя секция включает унитазное сиденье и емкость для чистой воды, в нижней секции помещается сливной бак (объем различается в разных моделях, в среднем, 20-30 л).

Портативному устройству не нужна выгребная яма или подключение к какой-либо коммуникации (только, если это не электрический агрегат – ему нужна розетка). Утилизация отходов организуется несколькими способами: электрическим, компостирующим (торфяным), химическим или биологическим.

Все, что нужно сделать для биотуалета – это построить стены и крышу из металлопрофиля. Минус состоит в том, что для его обслуживания придется приобретать расходные материалы. Биотуалет может оказаться спасением, если на участке высокий уровень грунтовых вод, и вариант с выгребной ямой невозможен.

Пудр-клозет

По устройству пудр-клозет – это, в некотором роде, предшественник биотуалета. Ему также не нужна выгребная яма: отходы попадают в контейнер, где вручную засыпаются сухим наполнителем («припудриваются»). Контейнером может служить любая емкость подходящего размера (бочка, ведро), которую удобно извлекать для утилизации. В качестве наполнителя используют торф, опилки, золу, измельченную сосновую кору.

Пудр-клозет одновременно самая бюджетная и самая неудобная разновидность дачного туалета, поскольку утилизацию отходов проводят регулярно и часто. Плюс состоит в том, что «припудренные» отходы принесут пользу, если складировать их в компостную кучу; через два года они могут использоваться, как обычное удобрение.

Люфт-клозет

Устройство люфт-клозета напоминает классическую дачную уборную с одним различием: вместо выгребной ямы в землю вкапывают контейнер. Емкость должна быть герметичной и доступной для ассенизаторской машины, поэтому в ней предусматривают выгребной люк. Сделать дачный туалет из профнастила в стиле люфт-клозета будет достаточно проблематично, так как придется устанавливать водяной слив и монтировать канализационную трубу.

Сложность и затратность возведения приводит к тому, что люфт-клозет обустраивают чаще в помещении капитальной постройки, чем в отдельном сооружении из профнастила (или любого другого материала). Однако, в любом случае, он будет как максимально удобным, так и самым затратным в обслуживании.

Туалет из профнастила: этапы строительства

Строительство начинают с сооружения выгребной ямы, и тут есть один нюанс. Обустройство дренажной ямы без дна (с фильтрующим дном) формально не запрещено. Ее рекомендуют возводить, если дневной объем отходов не превышает одного кубометра. Одновременно настоятельно рекомендуется делать яму полностью герметичной, чтобы не допускать загрязнения грунтовых вод.

Подготовка котлована, строительство ямы

Габариты котлована делают увеличенными по сравнению с выгребной ямой (на 15 см глубже и шире с каждой стороны) для обустройства герметичного пола и стен. Котлован выкапывают с небольшим уклоном к задней стенке, где предполагается размещение люка. Работы ведутся в следующей последовательности:

После окончания земляных работ дно тщательно трамбуют и засыпают слоем песка в 15 см. Песчаную подушку также трамбуют.
Дно необходимо гидроизолировать. Бюджетным материалом будет полиэтилен, но подойдет и другой рулонный полимерный материал. Пенкой выстилают дно с нахлестом на стены (минимум 40-50 см).
Пленку зажимают арматурой, сверху заливают цементным раствором так, чтобы после его высыхания получилась бетонная плита толщиной 10 см.

Через неделю плита высыхает и становится достаточно прочной, чтобы продолжить работы. На следующем этапе стены котлована обкладывают кирпичом. Толщина кирпичной стенки составляет 25 см.

Желательно, чтобы кирпичная стенка выступала над поверхностью на 10 см, и ее также необходимо сделать максимально водонепроницаемой. Для этого швы между кирпичами обрабатывают битумной мастикой, а кирпичную кладку покрывают цементно-песчаной штукатуркой.

Если сооружают туалет для дачи из профнастила с фильтрующей ямой, работа несколько упрощается. После выкапывания котлована стены укрепляют кирпичом (или устанавливают ж/б кольца). Кирпичную кладку в дренажной яме не надо герметизировать. Затем на дне формируют слой фильтрации из песка и щебня (или кирпичного боя). Когда яма готова, сверху на нее укладывают перекрытие.

Монтаж стоек

В изготовлении стоек используют швеллер, деревянный брус, но чаще – профильные трубы. Для туалета из профильной трубы выбирают металлопрокат прямоугольного сечения размером 60х40 мм. Работы выполняют в следующем порядке:

Трубы ставят вертикально в предварительно подготовленные ямы, заливают бетонной смесью. Глубина ям 1-1,2 м, на дно засыпают песок или мелкий щебень.

В готовом виде высота стоек должна составлять 2 м, причем задние делают чуть ниже (на 15-20 см), под установку односкатной кровли.
Поверхность между стойками и ямой выравнивают, засыпая землей.

Заливка пола, изготовление стульчака

Проще всего сделать стульчак, занимающий всю ширину постройки. Основанием для него станут продолжения трех кирпичных стенок выгребной ямы (боковых и передней). Стенки продолжают до удобного уровня, обычно 50 см от поверхности земли.

Затем приступают к заливке пола. На месте будущего пола устанавливают деревянную опалубку (высота 10 см), выделяют место под отверстие для доступа в яму. В опалубку укладывают арматуру, заливают ее раствором бетона со щебнем.

Монтаж каркаса и дверной рамы

Четыре стойки станут основой для каркаса туалета из профильной трубы. К стойкам приваривают обвязку из профиля размером 60х40 или 40х20 мм. Профильный каркас придаст сооружению прочность; его выполняют в следующем порядке:

Стойки в верхних и нижних точках соединяют поперечными балками при помощи сварки. Верхние поперечины получатся под углом, из-за более низких задних стоек (это заготовка для односкатной кровли).
Монтируют обрешетку для кровли: крепят металлопрофиль на наклонных поперечинах; расстояние между деталями – 70 см. В итоге верхняя обвязка будет выступать на 30 см по сторонам конструкции и на 50 см по фасаду.
Варят обвязку с трех сторон конструкции, на фасадной стороне она не нужна, там будет устанавливаться дверь.

Сварка считается предпочтительным методом соединения. Если вы не знаете, как сварить туалет из профильной трубы, сварные соединения можно заменить болтовыми, качество от этого не пострадает.

На передней стороне каркаса приваривают поперечину и два вертикальных профиля, образуя место дверного проема. Четыре куска профиля сваривают в дверную раму; чтобы ее укрепить, внутри дополнительно устанавливают поперечины. В последнюю очередь привинчивают петли с отступом по 25 см от краев.

Видео описание

О расчете дачного туалета из профнастила в следующем видео:

Монтаж профлиста

Для зашивки каркаса и крыши подходят листы профнастила марок С-20, С-21, универсальные разновидности с широкой областью применения. Для крепления используют сварку или кровельные саморезы. Листы нарезают по размеру каркаса и закрепляют следующим способом:

Заднюю стену обшивают листом прямоугольной формы; нижняя часть опускается впритык к кирпичам.
На боковых поверхностях верхнюю часть листов подрезают по уклону верхних профилей.
Закрепляют обшивку кровли, дополнительно привинчивая ее к выступающим частям балок.
На фасадной стороне обшивают поверхность вокруг двери, потом зашивают раму самой двери.

Видео описание

О строительстве туалета из профлиста и профтрубы в следующем видео:

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка туалета из профтрубы включает следующие виды работ:

Сиденье зашивают фанерой или обрезной доской, полезным дополнением будет задняя поперечина (для опоры). Доски необходимо зашкурить и отшлифовать, оба материала обработать антисептиком.
В сиденье вырезают отверстие и устанавливают ободок унитаза.
Видимую часть кирпичной кладки закрывают досками или фанерой.
Рекомендуется постелить на пол линолеум (для удобства дезинфекции).
Закрывают наружную часть ямы, устанавливают люк.
При желании внутренние стены из профнастила отделывают пластиковой или деревянной вагонкой (можно – со слоем теплоизоляции). На задней стенке можно вырезать вентиляционное отверстие и закрыть его сеткой.

Видео описание

О тонкостях строительства туалета из металлопрофиля в следующем видео:

Коротко о главном

Профнастил – универсальный материал, из которого несложно изготовить уличный туалет для дачи. Традиционной является конструкция с выгребной ямой, хотя возможны и другие варианты (например, пудр-клозет). Чтобы получить надежную, безопасную постройку, также необходимо выбрать для нее место с учетом санитарных норм.

Строительство начинается с выкапывания ямы и обкладывания ее кирпичом. Затем устанавливают опорные стойки, на них собирают каркас, сверху монтируют профлист. Также необходимо залить бетонный пол, навесить дверь и провести внутреннюю отделку.

Туалеты для дачи: разновидности конструкций, этапы монтажа, примеры на фото и видео

Уличный туалет – это предмет первой необходимости на каждом приусадебном участке, а значит, любой дачник первым делом возьмется за постройку такого сооружения. В статье рассмотрены различные варианты строительства уличных туалетов, и как это сделать с минимальными финансовыми затратами.

Виды уличных туалетов

При строительстве дачи, даже для сезонного проживания, в доме обязательно обустраивается канализация и санузел. Другое дело, что если вы часто находитесь на улице, то тащить в дом грязь с грядок, при посещении уборной, вряд ли кто-то захочет.

Решением данной проблемы послужит постройка отхожего места на улице. К строительству такого сооружения стоит относиться с особым вниманием. Ведь такое сооружение предназначается не для временного пользования. Лучшим вариантом станет заключение договора с квалифицированной строительной бригадой. Специалисты качественно выполнят работу и сооружение прослужит долгие годы.

Рассмотрим варианты современных отхожих мест.

Стандарт

Это привычный для всех маленький домик с ямой под ним. Для его возведения, обычно выкапывают яму, а над ней ставят сам туалет. При заполнении ямы, ее очищают, для чего вызывается специально оборудованная (ассенизаторская) машина.

Такой вариант туалета для дачи проверен временем. Ранее такой способ постройки отхожих мест использовался повсеместно. Сегодня существуют и более современные способы утилизации нечистот.

Уличный туалет без ямы – пудр-клозет

В основном, используется в тех случаях, когда нет возможности выкопать яму, либо нет необходимости в частом использовании туалета.

Такой вид дачного сооружения удобен своей компактностью. Стульчик унитаза ставится на небольшой контейнер. После каждого посещения данного помещения необходимо засыпать в контейнер специальную смесь торфа. Возможны и другие виды засыпки: земля, зола, опилки, сухие измельченные листья и т.д. Это помогает избавиться от дурных запахов.

Есть и отрицательные стороны такой постройки: малый объем контейнера. Если туалетом регулярно пользуется большое количество человек, контейнер придется часто освобождать, поэтому, смысл в такой покупке есть только в том случае, если туалетом будут пользоваться время от времени.

Уличный туалет с герметичной ямой

Такое решение подойдет людям, не имеющим возможности разместить сооружение вдали от основного жилого помещения. Еще, его придется использовать в случае высоких грунтовых вод или наличия любого другого источника воды вблизи приусадебного участка.

Биотуалет – подвид пудр-клозета

При желании обзавестись такой конструкцией, надо учитывать, что ее рабочая емкость требует очистки примерно раз в неделю. Главное отличие от пудр-клозета – это разделение отходов. В двух контейнерах нечистоты разъединяются на твердые и жидкие.

Неприятный запах здесь отсутствует, что объясняется медленным окислением отдов. Главным условием для этого является плотно закрытая крышка унитаза. Но надо следить, чтобы внутрь туалета не залетали мухи. Если насекомые начнут откладывать яйца, то в биомассе заведутся черви и начнется быстрое окисление продуктов жизнедеятельности человека. В результате начнется распространение соответствующего запаха.

Варианты засыпки для биотуалеты различны. Продукт засыпается в крышку унитаза. При ее поднятии, часть засыпки попадает в отверстие для сброса. После закрытия крышки, отходы автоматически засыпаются.

Санитарные нормы для стандартных туалетов

Построение отхожих мест со стандартными выгребными ямами существует ряд санитарных норм. Заключаются они в соблюдении расстояния до определенных объектов:

расстояние до каких-либо ограждений участка не менее 1 м;
расстояние до кустов не менее 1 м, а до деревьев – 4 м;
до жилых помещений не менее 12 м;
до подземных мест хранения (погребов) – 12 м;
расстояние до бани или другого санитарного места (например, уличный душ) не менее 8 м;
расстояние до различных водных источников, будь то реки, озера, колодцы) не менее – 25 м.

Во избежание неприятных последствий для себя или людей, живущих на соседних участках, данные нормы обязательны к выполнению. Также недопустимо попадание отходов жизнедеятельности в источники воды, предназначенные для общественного пользования.

Способы обустроить выгребную яму для туалета

После выбора места в соответствии с санитарными нормами, необходимо заняться самой ямой. Существует несколько вариантов их обустройства:

Пластиковая емкость

На сегодняшний день-это самый распространенный способ. Можно купить готовую пластиковую конструкцию либо взять что-то подходящие. Яму копают в соответствии с размерами пластиковой емкости. На дне располагают один или несколько слоев кирпича. Это необходимо для того, чтобы емкость расположилась ровно. Далее ставят пластиковый контейнер так, чтобы труба для откачки находилась на нужном месте. Конструкция засыпается землей, над ней сооружается опора для верхней постройки.

Бетонные кольца

Копают углубление и помещают туда кольцо. Грунт из-под кольца постепенно выбирается, таким образом, что оно постепенно опускается. Далее погружается следующее кольцо. Все действия повторяются снова. Так происходит до тех пор, пока яма не будет нужной глубины. Верхнее кольцо должно находиться выше земли на несколько сантиметров. Дно ямы гидроизолируется.

Бетонная монолитная выгребная яма

Это один из самых сложных вариантов для постройки, но при этом и самый долговечный. Такой уличный туалет для дачи прослужит долгие годы.

Выкапывают яму нужных размеров и заливают стяжку. После чего сооружают арматурную конструкцию и прочно ее закрепляют. Из досок делается опалубка, после чего заливается бетон. Дальнейшие работы проводят только спустя 2 недели.

Можно заказать готовый монолитный блок, который устанавливается краном в течение десятка минут Источник pinterest.ca

Как проходит постройка наземной части туалета

После того, как дачник определился с выбором отхожей ямы, стоит задумать и о верхнем внешнем виде. Здесь все зависит от фантазии человека, а различные строительные материалы помогут сделать туалет на даче не только нужным, но и красивым помещением.

В первую очередь, нужно выбрать оптимальные размеры строения. Они не должны быть чрезмерно большими, но и не слишком маленькими. В противном случае, тучный человек туда просто не поместится. В качестве чертежей туалета для дачи можно взять хотя бы следующую схему, или заказать у специалистов индивидуальный расчет.

В первую очередь строят нижнюю основу, на которую следующим шагом устанавливают каркас. В качестве строительного материала, здесь, в основном, используют брус.
Задняя стена должна быть ниже передней примерно на 10 см. Делается это для обеспечения наклона крыши. На передней стенке обязательно делают крепление двери. При необходимости вырезают отверстие под окно.
Далее каркас обшивают выбранным материалом. Если туалет предполагается без унитаза, то сиденье под стульчик, также обшивают.
Наружная часть может выполнена из любых материалов. Дизайн также может быть разнообразен.

Видео описание

Дачные туалеты - целая отрасль самодеятельного строительства, архитектуры и дизайна. Иногда получаются просто шедевры, иногда - не очень. Об этом в небольшом видеоролике:

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, установка туалета на даче – это достаточно трудоемкий и ответственный процесс, и монтажные работы лучше доверить квалифицированным строителям. Профессионалы помогут подобрать нужный вариант строения в соответствии с установленными санитарными нормами, учтут все пожелания клиента и выполнят строительные работы в установленные сроки.

Деревянный туалет для дачи: выбор места и размеров, конструкция и монтаж, примеры дизайна, фото

В статье рассказывается про выбор конструкции деревянного туалета для дачи. Даны рекомендации про выбор места на участке подбор оптимальных габаритов кабинки, обустройство выгребной ямы, приведены примеры дизайна и декора. Прочитав статью, вы узнаете все нюансы возведения туалета и сможете почерпнуть несколько идей, как сделать туалет не только полезной, но и красивой конструкцией на своем участке.

Материал изготовления

Для каркаса это, прежде всего, дерево. На рынке существует большой выбор материалов, изготовленных по инновационным технологиям – но предпочтение по-прежнему отдаётся древесине по ряду причин:

Экологичность – это чистый природный материал;
Простота утилизации – по истечению срока службы доски просто сжигаются;
Износостойкость и прочность – эти качества обеспечивают длительный период использования;
Гигиеничность – дерево поглощает резкие запахи и имеет свой тонкий аромат;
Податливость – по дереву можно вырезать орнаменты, выжигать рисунки, что прекрасно для создания декора;
Доступность – древесина стоит недорого.

Для обшивки используется вагонка, фанера, ДВП, ДСП, ОСБ-плиты.

Для обустройства выгребной ямы подойдут пластик, бетон и шлакоблок.

Выбор места для уборной на участке

При возведении кабинки нужно учитывать ряд санитарных норм:

В радиусе 25 м от туалета не должно быть колодцев с питьевой водой – в противном случае стоки из выгребной ямы могут впитаться в слои почвы, в которых концентрируется вода для колодцев;
Отхожее место должно находиться в стороне от дома, бани и других построёк – желательно в конце участка;
Минимальное расстояние от соседской территории – 1 метр;
При постройке на неровной поверхности актуальна такая схема: дом на возвышенности, уборная – в низине;
Если участок подвергается постоянному воздействию ветров – нужно расположить кабинку по дуновению ветра так, чтобы запахи не попадали в дом и во двор – и, желательно, к соседям тоже;
Вокруг сооружения не должно быть посадок, предметов и построек, препятствующих въезду спецмашины для уборки фекалий из выгребной ямы.

Более подробно требования расписаны в таблице.

Габариты и конструкция кабинки

Классические параметры деревянного туалета – полтора метра в ширину и в глубь и 2,2 м в высоту. Конструкция довольно проста: выгребная яма (если речь идёт не о переносных моделях), каркас, сидение, дверь, вентиляция. Для полных людей параметры будут больше.

При разработке чертежа учитывается наличие облицовочных материалов, потолка, системы вентиляции. Приоритетом является комфортное сидение.

Наглядно устройство изображено на схеме.

Выгребная яма

Необходимая часть конструкции большинства уборных за исключением переносных моделей. Но такие не часто используются на загородных участках.

Раньше под кабинкой просто выкапывали яму, а по наполнению засыпали землёй и утрамбовывали. Этот способ способствует распространению антисанитарии и попаданию каловых масс в грунтовые воды, а потому не актуален.

Сегодня места для стока обустраивают иначе. Сначала роется котлован – его глубина составляет 1,5-2 м. В расчёт берётся глубина расположения грунтовых вод – если они достаточно глубоко, то котлован углубляется по вертикали, если же нет – то растёт в ширину по горизонтали.

Затем устанавливается ёмкость для сбора отходов. Самый простой вариант – это герметичный пластиковый сосуд.

Более сложная, но надёжная конструкция – из металлических колец. В этом случае дно сначала бетонируют, затем устанавливают каркас, а потом выкладывают стенки из красного кирпича или шлакоблока. К работе привлекается специальная техника.

Конструкцию завершает бетонная плита с вырезанным отверстием, что водружается сверху. Тыльная сторона подвергается обработке смолой с целью защиты от разрушительного воздействия влаги.

Этапы строительства

Туалет дачный деревянный – довольно простая в исполнении постройка. После того, как благоустройство накопителя для отходов завершено – начинается основная часть работы.

Сначала формируется фундамент. По периметру вколачивают столбики. Они будут выполнять функцию опоры. Столбики могут быть металлическими, кирпичными или деревянными.
Сколачивают раму. К тыловой части прикладывают рубероид, чтобы воды не «подтачивали» основу. Рама располагается на столбиках.
С помощью стоек, рам и перекладин формируется каркас будущей кабинки – стены, сиденье, окошко для вентиляции, потолок, скат крыши, дверь.
Каркас устанавливается и закрепляется на фундаменте.
Каркас и доски для обшивки обрабатывают антисептиком.

Сколачивают дверь и крепят её на петли.
Обшивают деревом пол и сиденье.
В целях гигиены окружность вокруг дырки и часть пола выкладывают плиткой, чтобы сиденье было легче чистить, а на полу не скапливались грязь и вода (также используют обычный пластмассовый стульчак для унитаза, а пол покрывают ковриком).
Покрывают крышу.
Проводят электричество, вкручивают лампочку.
К задней стенке крепят трубу для вентиляции.

Это основные этапы – остальное зависит от типа туалета и от пожеланий хозяина относительно декора и дизайна кабинки.

Виды дачных туалетов

Кроме классического варианта с выгребной ямой, существуют ещё несколько видов уборных:

Люфт-клозет. Отличие от классического варианта состоит в том, что накопитель отходов имеет люк с выходом наружу. Это вариант для отапливаемого помещения. Для вентиляции имеется люфт-канал. Пол делается слегка наклонным. Каловые массы стекают в резервуар, откуда потом вывозятся на ассенизаторской машине. Санузел по данному типу может быть оборудован в помещении. Яма располагается далеко за пределами кабинки. Проводить канализационные трубы не требуется. Такую уборную обычно делают во время строительства жилого дома. Существенный недостаток – скопление неприятных запахов внутри кабинки.

Пудр-клозет. Отличительная черта – отходы засыпаются золой, сухой листвой, торфом, опилками или сухой мелкой землёй без комочков. Сыпать нужно после каждого посещения. Ёмкость для пудр-клозета оснащена специальным распределителем, чтобы засыпать фекалии было удобней, а в кабинке обязательно наличие ведра с наполнителем и совочка. Под такую конструкцию не нужно рыть слишком глубокую яму и бетонировать дно. Это лёгкая, переносная модель. Огромное преимущество состоит в том, что накопления из ёмкости можно использовать в качестве удобрения, вывоз отходов на машине не требуется. После того, как яма наполнится до краёв – содержимое ёмкости выливают в компостную кучу, где они перегнивают.

Биотуалет. Его конструкция схожа с пудр-клозетом. Но в отличие от предыдущего варианта, здесь не требуется ведро с торфом или опилками. В заводскую комплектацию входит ёмкость с добавлением биологических препаратов. Эти препараты содержат бактерии, которые осуществляют переработку содержимого, которое впоследствии также сгодится в качестве удобрения.

Классический уличный туалет с выгребной ямой. Это самый распространённый вариант среди дачников. Деревянная кабинка устанавливается поверх ямы. Для отвоза каловых масс задействована машина.

Идеи для дизайна и декора

Можно построить стандартную, ничем не примечательную кабинку – а можно украсить ручки и крышу резьбой или росписью. Оригинальная форма и украшения превратят обычный дачный туалет в сказочную избушку.

Туалет в форме шалаша на участке загородного дома в лесу;

Туалет-ёлка выглядит не столь необычно – но тоже весьма занятно;

Туалет с хозяйственным блоком – удобная и практичная модель;

Уборная с душем – отличный вариант для тех, кого не устраивает простая обливка из шланга.

Видео описание

Чтобы дачный туалет не стал скучным уголком на даче, его можно необычно преобразить, примеры в видео:

Заключение

Туалет для дачи из дерева – простое и недорогое решение проблемы обустройства отхожего места. Древесина – это надёжный и проверенный временем материал. Дерево хорошо и для декора, и для благоустройства. Туалетная кабинка, помимо выполнения своих основных функций, может радовать глаз необычным внешним видом.

Изготовление дачного туалета из профнастила

Лето – пора отпусков, многие проводят время именно за городом, на даче. Купив новый участок, первое сооружение, которое будет установлено, это туалет, а если еще и своими руками — вдвойне приятно.

Мы предлагаем вам пошаговую инструкцию и чертежи постройки туалета для дачи своими руками с использованием профилированного листа.

Пошаговая инструкция

Как сделать выгребную яму из покрышек для дачи

Прежде чем начать стройку, лучше всего вооружиться всеми необходимыми материалами, инструментами и набросать примерный план постройки. Предложенные нами чертежи отражают подробный вариант самостоятельной постройки туалета для дачи из профлиста.

Строительство выгребной ямы своими руками

Выгребная яма

Выгребная яма бывает двух видов:

Предпочтение отдается установке герметичной ямы, так как ее использование исключает возможность загрязнения, и, как следствие, заражение грунтовых вод.

Стандартно используются размеры 2 Х 1,5 Х 2. Размер ямы задает параметры будущего туалета.

Важно учесть следующие моменты:

размеры котлована должны быть больше (+15 см), чем предполагаемая выгребная яма;
к задней стенке должен быть небольшой уклон, что обеспечит сбор нечистот возле люка.

Дно котлована засыпаем слоем песка (15 см).

Следующим шагом на дно котлована помещаем гидроизоляционную пленку, можно воспользоваться полиэтиленом. Важно, чтобы края пленки заходили внахлест на стены (40-50 см).
Укладываем арматуру, предварительно связав ее между собой.
Устанавливаем опалубку.

Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить.

Для прочности конструкции туалета для дачи из профнаcтила желательно подождать неделю, чтобы дно выгребной ямы устоялось и полностью просохло.

Желательно, чтобы выступ над землей составлял 10 см.

Дачный туалет из профнастила своими руками

Для максимальной надежности воспользуйтесь штукатуркой (цемент + песок), нанеся ее поверх кирпичной кладки. Эта процедура обеспечит более медленное разрушение кирпича.

Установка стоек

В качестве материала для стоек можно использовать:

деревянный брус;
швеллер;
профильные трубы.

Мы более подробно рассмотрим вариант с использованием профильных труб.

Схема каркаса для туалета

Отлично подойдут профильные трубы 60 Х 40. Высота стоек определяет высоту будущего туалета для дачи, созданного своими руками.

Разделим стойки на задние и передние, которые будут чуть выше, так как предположительно наш туалет будет иметь скатную крышу.
Устанавливаем передние стойки, для этого:
устанавливаем каждый профиль, выравнивая строго вертикально при помощи уровня.
тщательно утрамбуем;
вскопаем углубления 1,2 метра, засыпав на дно песок, можно также использовать мелкий щебень;
Для того чтобы установить задние стойки, используем такой же алгоритм. Важно, чтобы задние стойки были шире основания выгребной ямы (закрыть до метра длины ямы). Пространство между стойками и кирпичной кладкой засыпается землей.

Делаем пол и стульчак

Определив высоту и расстояние от задней стенки, возводим кирпичную кладку спереди и по бокам, до уровня, отмеченного на вашем плане, чертежи вам в помощь. Стандартно эта высота достигает 50 см.
Устанавливаем деревянную опалубку на месте предполагаемого пола.
Укладываем арматуру.
Заливаем раствором бетона с добавлением щебня.

Устанавливаем каркас

Привязываем профильную обвязку 40 Х 20 (60 Х 40) на стойки. Это придаст прочности будущему туалету для дачи, построенному своими руками.
Верхние точки стоек соединяем поперечными балками, приварив их с помощью сварочного аппарата.

Пусть вас не смущает, если верхние балки будут находиться не строго горизонтально, все потому, что наш туалет из профнастила имеет скатную крышу.

Готовим обрешетку для крыши, перед этим закрепив металлический профиль на наклонных поперечинах, на расстоянии 70 см друг от друга.
Дополнительную профильную обвязку делаем с трех сторон, кроме той, где предполагается дверь.

Если вы не обладаете достаточными умениями работы со сварочным аппаратом, можно воспользоваться болтами.

Устанавливаем на каркасе дверной проем, для этого заранее на чертеже определяется место двери и на определенном расстоянии, на каркасе закрепляем поперечину, два профиля привариваются параллельно стойкам.

Установка профлиста

Балки для крыши из профнастила или шифера

Итак, каркас туалета своими руками с использованием профлиста готов, теперь необходимо обшить конструкцию. Лучше всего использовать профлист марки С-20 или С-21.

Нарезаем профилированные листы в соответствии с размерами каркаса.
Закрепляем профнастил на каркасе, используя сварочные работы или крепление специальными кровельными саморезами.
Саморезы ввинчивают в низ волны профнастила через одну гофру и в каждую поперечную балку вертикально.

Установка двери

В туалет из профлиста обычно устанавливается металлическая дверь.

Сделаем заготовку двери из профнастила, заранее приготовив все чертежи, на которых отражены параметры двери, согласно которым разрезается лист. Затем с каждого края уберем по 0.5 см, для того, чтобы она закрывалась и существовала дополнительная вентиляция.
Петли также можно сделать своими руками, для этого воспользоваться толстым слоем резины, равномерно установив ее в нескольких местах по всей высоте двери с внешней стороны.
Закрепляем дверь на каркасе с помощью болтов.

Отделка помещения

Помещаем на кирпичные стенки предполагаемого стульчака либо толстый слой фанеры, либо деревянные доски, предварительно обработав материал средствами, препятствующими гниению.
Вырезаем овальное отверстие, куда позже мы поместим сиденье для унитаза.
Так как снизу остается видна кирпичная кладка, закрываем ее с помощью фанеры.
На пол можно постелить линолеум.
Если ваш туалет предполагает использование его в холодное время года, можно установить теплоизоляцию, воспользовавшись стекловатой.

Заключительным этапом строительства дачного туалета из профлиста своими руками станет закрытие выгребной ямы с помощью досок.

Туалет из профнастила своими руками готов! Быстро, комфортно и надежно!

Туалет из профлиста и его достоинства

Туалет из профнастила

Металлический профиль – современный материал, который нашел достаточно широкое применение в различных областях жизнедеятельности, все благодаря своим свойствам:

Долговечность.
Прочность.
Универсальность.
Экономичность.
Малый вес.
Широкая цветовая гамма.

Туалет из профнастила для дачи легко устанавливается, а еще, что немаловажно, если вы решили делать это своими руками, вам понадобится минимальное количество инструментов и грамотно построенные чертежи.

Недостатки

Что касается негативных сторон данного материала, можно выделить следующее:

Периодическое подкрашивание.
Очистка от ржавчины.

Где же лучше расположить туалет?

При выборе места, необходимо учитывать все особенности данного сооружения. Далеко не новость, что со временем данная конструкция может стать причиной возникновения неприятного запаха, поэтому лучше всего установить туалет подальше от жилых помещений, не только своих, но и соседских. Конечно, проблему запаха можно решить с помощью дополнительных отверстий, обеспечивающих вентиляцию, но лучше и перестраховаться правильным месторасположением.

Как выбрать место для строительства туалета

Свою лепту в определение места будущей постройки может внести и колодец, расположенный на вашем участке. Туалет должен быть максимально далеко от него. Все потому, что выгребная яма создается на достаточной глубине (несколько метров) и может пересекаться с подземными водами, а это грозит заражением воды.

Даже если ваше чертежи исключают подобное совпадение, важно понимать, что вероятность просачивания канализационных отходов достаточно высока и лучше все-таки не рисковать.

Помните, участок для постройки туалета должен исключать наличие слишком рыхлой почвы. Это необходимо для того, чтобы все несущие конструкции туалета держались крепко, и не возникало опасных ситуаций, связанных с обваливанием или осыпанием постройки. Эффективное лечение псориаза ультрафиолетом, это не придуманный нами метод, это совершенно доказанный, эффективный метод лечения псориаза ультрафиолетовыми лампами 311 нанометров от компании Philips. За сорок лет применения данного метода лечения псориаза произведено более 400 клинических исследований, абсолютно подтверждающих эффективность лечения псориаза ультрафиолетом 311 нанометров. При данном методе лечения кожных заболеваний побочные эффекты практически отсутствуют.

Если вы хотите недорогой, максимально комфортный и хорошего качества туалет на даче, не задумываясь, отдайте предпочтение такому материалу, как профилированный лист. Такой туалет своими руками сможет установить как профессионал, так и новичок. Чертежи и наша инструкция вам в помощь!

Читайте также: