Ультразвуковая очистка металла от ржавчины

Обновлено: 20.09.2024

Всегда все копошения с автомобилями связаны с расходами. Порой бывает делаешь что-то, а в голову закрадывается мысль, что то, что ты сейчас делаешь, хомо сапиенсы с более высокой степенью организации труда давно не считают проблемой.

Так и есть. Если Вам приходилось изучать виды специнструмента, то Вы наверняка знаете, что для многих процедур есть вещи с умным названием SST, которые позволяют выполнять работу быстрее и эффективнее. А есть не SST, а просто универсальные вещи, покупать которые не всегда целесообразно.

Ультразвуковая ванна как раз из этой категории. Даже китайские поделки страшно дороги. Всегда глядя на их цены, я думал "Да я и руками отмою!".

Отмою, спору нет. Пусть не быстро, но отмою. Нет, есть нюансы. Есть такие места на многих деталях, куда невозможно добраться ни тряпкой, ни губкой, ни щеткой. А если и можно добраться, но отчистить хорошо не выйдет.

В принципе, можно пережить. Но, когда на мойку деталей убиваешь тьму времени начинает казаться, что применить плоды прогресса не так уж и безрассудно. В частности, задумался я об этом после чистки впуска на Mazda RX-8.

Вот на этом этапе я и решил, что с меня хватит и приобрел ультразвуковую ванну на 18 литров. Дорого, да.

Но, давайте разберемся… Нет, давайте просто по порядку.

Купил я ванну от предприятия ПСБ-Галс модификации ПСБ-18035-05, а если проще, то ванну полезным объемом в 18 литров, с размерами емкости (ДШГ) 300x320x200 мм и рабочей частотой 35 кГц.

Но давайте к практике. Итак, после заказа мне сообщили, что заказ отдали в производство. Я в этом слышу два варианта:
1) мы сделали заказ на ванну в Китай.
2) мы начали изготавливать вам ванную

В принципе, для меня, как для потребителя оба этих способа абсолютно уместны, меня интересует результат.

И вот, спустя месяц мне высылают ванну.

На коробке дата изготовления и серийный номер. Все ппц как серьезно.

Немного превращусь в анпакинг-блоггера. Упаковано все достойно. Даже крышка в отдельном пакете.

На пакете куча надписей на забугорных диалектах.

Под крышкой в пакете нас ожидает, собственно, ванна, решетка для подлежащих очистке деталей и инструкция

Сама ванна тоже замотана в пленку и на ней также есть бирка с датой производства и серийным номером

Исполнение ванны простое и функциональное. Есть панель управления, на которой мы выставляем температуру жидкости в ванне (ванна оснащена нагревательными элементами) и время работы, а также есть кран для слива отработанного моющего раствора.

Панель управления интуитивно понятна без инструкции

И на сайте и в инструкции указано, что заливать горючие растворы в ванну запрещено. Наклейка на корпусе еще раз напоминает об этом.

Не мудрствуя лукаво, вместе с ванной я приобрел и концентрированный раствор для мойки деталей "Галс-Универсал". В ассортименте Галс есть и специализированные растворы, но я для начала предпочел универсальный вариант.

При доставке, к сожалению не обошлось и без ложки дегтя, корпус незначительно замят, но это не критично.

Что ж, пора начать испытания. Наполняю ванну. На фото ванна с 16 литрами воды

Наливаю еще литр моющего средства Галс-универсал и добавляя еще литр воды

Вот до этой отметки 18 литров, объем, заявленный производителем, соответствует фактическому.

Начнем мойку. Вот перед нами поворотный кулак от Mazda RX-8. Не знаю, передает ли фото, но он дико грязный.

Деталь отлично помещается на входящей в комплект решетке.

Как видите, деталь помещается в ванне полностью.

Запускам аппарат. Звук работающей УЗ-ванны поистине отвратительный. Терпимо, но я при ее работе предпочитаю ходить в наушниках. Видео этого не передает, но хотя бы частично Вы можете его понять.

Залитая вода имеет температуру в 40 градусов (и будет нагреваться), мыть будем 10 минут.

Буквально через минуту моющий раствор приобретает такой цвет.

Ополаскиваем ее под проточной водой. Для лучшего результата можно протирать ее под струей тряпкой или губкой.

Результат почти идеальный. Сколько бы я тер поворотный кулак руками до этого результата я не знаю. Минут 15-20 точно.

Ржавчину, разумеется, ванна не отмывает — по крайней мере этим раствором, но результатом я крайне доволен, мягко говоря.

Для наглядности грязная и отмытая детали рядом.

Понятно, что с деталью еще надо поработать, но это задача не УЗ-ванны. Но в целом состояние до и после мойки — это небо и земля. Я пробовал чистить и другие детали, просто не делал фото — отмывается просто великолепно.

приобрел нержавеющую емкость и чистил в ультразвуке ржавые детали в ортофосе — результат в разы лучше чем просто при обработке кислотой. Отдельная емкость нужна, поскольку заливать в ванну кислоту нельзя, но это небольшое неудобство.

После первого запуска на корпусе на сварных точках появились такие следы и больше не прогрессируют.

После слива моющего раствора на поверхности ванны появились пятна, которые не отмываются.

Но после нескольких использований пятна не прогрессируют, видимо, особенность.

В целом, надо сделать какой-то вывод. Вывод простой: руками Вы сможете отмыть также (если не учитывать скрытые полости деталей, куда Вы не сможете добраться). Но, ванна экономит время: она делает быстрее то, что Вы можете сделать руками, а освободившееся время Вы сможете потратить на решение других задач. Не говоря о том, что она моет там, куда Вы не доберетесь. Вещь, как мне кажется нужная, если Вам не жаль на нее денег. А для автосервисов, опять же, как мне кажется, вещь просто необходимая, о покупке речь даже не должна стоять. Просто надо и все.

Я очень доволен, с Mazda дел у меня немного, деталей немного, но при "переборке" Ford Explorer, похоже, она будет просто работать без перерыва, именно по этой причине я и решился на столь значительную трату.

Вот Вам еще "лапы" двигателя и пыльники тормозов после мойки. До мойки они также были очень грязными. Еще есть что почистить руками и абразивом, но результат потрясающий.

Фото "до" не делал, но просто поверьте на слово, детали по состоянию просто "небо и земля".
Можете считать рекламой, но я просто поделился личным опытом.

Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
-------------------
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
-------------------
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

(Кстати, на фото видно, что после 24 проходов, поролон порвался. Это нормальное явление. Ещё на фото там (в центре и справа), где применял электричество кажется всё потемнело, но это просто влага от жидкого крота, а слева она уже высохла.).

Таким образом чистка с током намного эффективнее чем без.
Далее я разделил легко смываемым маркером очищенную пластину на части, при этом

[после применения каждого средства, его остатки смывал (нейтрализовывал кислоту) раствором обычной (не кальц.) соды, т.к. эти места потом буду оцинковывать. После сразу вытирал насухо тряпкой, т.к. очищенный голый метал (да ещё и влажный) сразу начинает ржаветь.]

Затем на каждой части, слева на право, протестировал средства 1-3 последовательно. Фото:

В итоге, кальцинированная сода справилась с задачей откровенно плохо. Кроты показали себя чуть лучше соды, но всё-таки, не достаточно хорошо. При этом крот, который шёл изначально в жидком виде показал себя чуть лучше своего порошкообразного собрата. Это либо из-за содержащейся антикоррозионной добавки (согласно состава), либо из-за того, что порошкообразный крот я развёл недостаточно хорошо.
По результатам теста ни к.сода, ни кроты ржавчину полностью не очистили(((
Я начал думать, что напряжения тока недостаточно, или нужно больше времени на очистку. Вот с такими грустными мыслями я обмакнул электрод в ортофосфорную кислоту, без надежды на успех и тут…

Ортофосфорная кислота не только очистила металл до блеска, но ещё полностью удалила ржавчину из бороздок и кратеров. Далее смыл остатки кислоты содовым раствором, как писал выше и протёр насухо. Следующий участок очистил серной кислотой:

Серная кислота удалила ржавчину так же хорошо, как и орт.фосфорная.
На этом эксперимент можно было завершить, но меня не устраивало что подопытная металлическая пластина была недостаточно ржавая. В таком виде, ржавчину можно было и счистить наждачной бумагой, без заморочки с кислотами и током, поэтому:

… и приступил вычищать половину уголка серной, половину ОФ.кислотой. Начал с тока в 2A, напряжение при этом было 3-4V. Процесс шёл — кислота пузырилась, на поролоне оставалась ржавчина, но эффекта не было. Увеличил ток сначала до 3А, затем 4, 5, 6, менял поролон, увеличил время очиски. Напряжение уже подскочило до 15V но…

… серная и ОФ кислота вообще ничего не очистили. В кратерах ржавчины не убавилось, и даже сверху металл чище не стал.((( Я думаю это потому, что поверхность металла была слишком рельефная из-за больших и глубоких кратеров — контакт очищаемой поверхности с поролоном электрода был недостаточен.
Как вы думаете?

После такой неудачной чистки, сразу смыл кислоту раствором соды, протёр насухо тряпкой и окончательно высушил феном.
Стало интересно, а эту ржавчину возьмёт ли что нибудь, кроме пескоструйки?
Попробовал удалить уничтожителем ржавчины.

[Есть два типа уничтожителей ржавчины. Первый просто уничтожает для дальнейшего смыва этого уничтожителя и механического очищения, а второй преобразовывает ржавчину, в устойчивое соединение солей, которое служит защитой металла и его смывать не нужно.]

Я использовал первый тип:

Нанёс, подождал 15 минут, смыл. Металл покрылся белым налётом, наверное это та самая плёнка из фосфатов (см.начало статьи). Результат минимален — есть небольшие "пятна" чистого металла, но в целом ржавчину не удалось удалить. После уничтожителя попробовал почистить наждачкой — тоже нет ощутимого эффекта. Что с уничтожителем, что без — ржавчина мех.способом удаляется одинаково плохо. Фото после уничтожителя, до чистки наждачкой:

------------
ИТОГ:
1. Ток однозначно помогает очищать ржавчину (ваш кэп);
2. Кальцинированная сода очищает ржавчину плохо, КРОТ очищает лучше, но недостаточно хорошо. Серная и ортофосфорная кислоты очищают одинаково хорошо;
3. Хорошо очищаются электрохимическим способо ровные поверхности металла, с небольшим "налётом" ржавчины (ваш кэп). Металл с сильно "въевшейся" ржой даже уничтожитель ржавчины не берёт.
-----------

Во втором этапе (ЧАСТЬ 2) очищенную пластину я оцинковал гальваническим способом и оставил на улице под дождём. Как будет время обязательно напишу об этом.

Всем спасибо за внимание!

upd.: Забыл сказать, хотел найти соляную кислоту для опытов, но оказалось она в чистом виде (в РФ) продаётся только юридическим лицам.((( Наверное чтобы народ в ней трупы не растворял и наркотики со взрывчаткой не делал.

Электрохимическая очистка от ржавчины. FAQ от Docent86

Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
Поэтому я решил рассказать вам про "грабли" по которым я и не только я уже прошлись.

Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.

Для желающих наехать на ссылку советую сначала глянуть куда она ведёт;)

1) Выбор ёмкости.
Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!

Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.

2) Выбор анода.
Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!

Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.

3) Выбор источника питания.
Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости "варить" с напряжением в 10 ампер до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!

Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.

Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)

Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.

Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…

3) Выбор раствора.
И тут я перепробовал многое, начинал с Крота. В итоге остановился на каустической соде

Концентрацией раствора мы можем контролировать скорость реакции.
Заранее померить плотность не вариант, т.к. при разных ингредиентах она будет разная, а ещё многое зависит от площади детали.

Поэтому самый лучший вариант это залить чистую воду и постепенно потихоньку добавлять туда концентрированные растворы легко доступного крота или водный раствор каустической соды. если переборщили то всегда можно слить часть раствора из ёмкости и добавить туда чистой воды.

Имхо самый лучший вариант когда вода в ёмкости начнёт ощутимо нагреваться только через 2-3 часа.

4) Время обработки.
Всегда индивидуально и зависит от детали.
К примеру вот с такого чуда

Первые рыхлые слои слезли моментально, за несколько подходов

Но под ними были более плотные отдожения, в итоге очистка заняло около 10 часов

Эти были более чистыми

И через несколько часов с них уже слезла "чешуя"

Я всегда вычищаю до идеала, поэтому на обработку уходит 4-10 часов.
Сначала предварительная обработка, часа 2, затем достаю деталь, обстукиваю её так что бы отвалилась рыхлые пластины ржавчины. Затем опять на обработку на 1-3 часа, зависит от состояния детали, после этого опять достаю чищу металлической щёткой. Буквально 2-3 прохода по одному месту. И опять на обработку в течении 1-3 часов.
Затем можно окончательно очистить деталь металлической щеткой, этот чёрный налёт легко отчищается! Но я использую пескоструй. т.к. он выдувает всю гадость из пор, да и занимает это гораздо меньше времени!

Да многие скажут что можно было и сразу отпескоструить, но!

Сравните эти фото

На детали после гидролиза нет таких кратеров и пор с ржавчиной!

Расход песка тоже очень разный, отличается раза в 3! Да и времени она пескоструйку уходит в разы меньше.

И есть ещё одно неоспоримое преимущество! Пескоструй при очистке ест не только ржавчину но и живой металл, а в некоторых местах это недопустимо!

Например в посадочных местах сальника и пыльника поршня

Если суппорт был очень ржавый и это место отпескоструить то вполне возможно что его придётся выбросить, т.к. резинки не будут сидеть на своих местах.
А марафетить только фасад а это место оставлять ржавым не вижу смысла!

Да и пескоструй есть далеко не у всех, а так может сделать каждый!

!Техника безопасности!

1) Соседство воды и электричества — хреновое соседство! Будьте аккуратны. При протечках и при касании мокрыми руками проводов, соединений, источника питания может долбануть! Причём сильно. не забывайте что всё это подключено от сети в которой 220 вольт и при неисправности источника питания может повести себя непредсказуемо!
2) При протекании реакции выделяется ВОДОРОД! Он взрывоопасен. Поэтому помещение должно хорошо проветриваться. При определённой концентрации водорода в воздухе для надолго запоминающегося эксперимента может хватить и искры!
3) Не стоит лазить в раствор голыми руками. Не важно на основе чего он сделан, вашей коже это вряд ли понравится!

И самое главное как сказал harderspb — не хвататься за оголенные провода мокрыми руками, потому что провода от этого РЖАВЕЮТ! =))

Как использовать ультразвуковой очиститель для удаления ржавчины

Ультразвуковые очистители используют новый метод очистки с помощью звуковых волн. Эти очистители испускают высокочастотные звуковые волны, которые проходят через водный раствор очистителя для удаления загрязнений, таких как ржавчина, краска и масло, с металлических поверхностей вследствие вибрации. Мы изучали ультразвуковую очистку и наблюдали, что ультразвуковые волны периодически создают фронты низкого и высокого давления на поверхности металла. Фронт низкого давления изначально вызывает образование пузырьков воздуха. Фронт высокого давления следует, разбивая пузырьки и удаляя загрязнения. Эффективность очистки может быть повышена путем добавления моющего средства в воду, которая также химически реагирует с металлической поверхностью.

Вещи, которые вам понадобятся

Настольный ультразвуковой очиститель
Ржавые детали
вода
Чистящий раствор
нейтрализатор

инструкции

Снимите корзину с внутренними частями ультразвукового очистителя и наполните ее водой.
Затем добавьте моющий раствор в воду. Тип решения зависит от материала, который вы должны очистить. Производители ультразвуковых чистящих средств также продают совместимые и подходящие моющие средства.
Чтобы раствор равномерно смешался с водой, дайте очистителю поработать 10 минут перед использованием.
Возьмите любой ржавый предмет, который нужно очистить, и он достаточно мал, чтобы поместиться в очиститель. Это может быть инструмент или автомобильная деталь.
Используйте ткань, чтобы вытереть рыхлые частицы ржавчины с деликатных частей, или проволочную щетку с более сильных частей, чтобы повысить эффективность очистителя.
Удаленная ранее корзина должна быть заполнена деталями, которые необходимо очистить. Имейте в виду, что чистящий раствор может повредить резину, пластмассу или проводку, примыкающую к деталям, которые вы чистите. В таком случае рекомендуется удалить все несовместимые объекты.
Поместите корзину обратно в очиститель так, чтобы предметы были погружены в чистящий раствор. Дайте деталям впитаться в раствор в течение не менее 30 минут. Поскольку ультразвуковые волны передаются, они заставляют мелкие струи воды разбиваться о металлическую поверхность и удалять ржавчину. Это приводит к образованию пузырьков, и вода становится грязной в зависимости от слоев ржавчины на ваших объектах.
После завершения процедуры очистки, выньте корзину из очистителя и промойте все детали водой, чтобы удалить любой моющий раствор с поверхности.
Тщательно осмотрите частицы, чтобы обеспечить тщательную очистку и удаление всей ржавчины. Существует вероятность появления небольших пятен ржавчины в некоторых сильно ржавых предметах. Чтобы очистить их дальше, весь процесс можно повторить с ними в свежем растворе.
Чистящий раствор не безопасен для утилизации, как он есть. Проконсультируйтесь с вашим штатом и местными правилами утилизации отходов и нейтрализуйте раствор перед его утилизацией.

Советы и предупреждения

Ультразвуковой очиститель имеет дополнительное преимущество, заключающееся в возможности очистки небольших и сложных деталей, таких как подшипниковые узлы и карбюраторы, с помощью сложных деталей, которые невозможно достать и почистить вручную.
Ультразвуковые очистители легко доступны во множестве конструкций, включая простые конструкции резервуара и корзины для более сложных моделей, содержащих масляные скиммеры и перемешивающие корзины. Различные розничные продавцы теперь продают эти ультразвуковые чистящие средства.
Чистящий раствор, используемый в ультразвуковом растворе, представляет собой сильную жидкость, которая может быть едкой для кожи и одежды. Соблюдайте меры предосторожности, такие как ношение перчаток при обращении с раствором, а также при размещении или извлечении корзины из пылесоса.

Методы очистки металлов. Сравнение особенностей

На современных производствах и процессах обслуживания изделий из разных промышленных материалов требуется очистка поверхности от разного рода налетов и покрытий. При этом в зависимости от предназначения этих изделий и типа предприятия требуются разные подходы.

Слои органического или неорганического происхождения, коррозии или ржавчины на металле зачастую удаляются с помощью аппаратов пескоструйной, химической очистки, с применением сухого льда, а также другими методами, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками.

Очистка ручным инструментом

Этот способ представляет из себя удаление ржавчины механизированными инструментами, например, проволочными щётками, шлифовальными и абразивными кругами.

Если к части очищаемой поверхности отсутствует доступ, этот участок подготавливается с помощью немеханических инструментов, таких как наждак, скребки, проволочные щётки.

Так как метод является неавтоматическим, это, с одной стороны, ограничивает скорость и точность выполняемых работ, а с другой, позволяет без применения специфичных инструментов оперативно зачищать конкретные площади.

Химическая очистка

Химический способ заключается в нанесении толстым слоем специальных реагентов, которые вступают в реакцию с краской, отслаивая ее от поверхности.

Данный способ удобен для работы с небольшой площадью поверхности и приносит хороший результат, однако само использование реагентов как негативно влияет на окружающую среду, так и несет в себе опасность химического отравления для оператора, который вынужден использовать средства индивидуальной защиты.

Также особенностью химического метода очистки является невозможность автоматизировать процесс. В основном применяется для снятия старого лакокрасочного покрытия или ржавчины с небольшой площади перед нанесением свежей краски.

Электрохимическая (гальваническая) очистка

Данный метод заключается в пропускании слабого тока через электролит, из-за чего происходит электролитическая реакция и снятие пораженного ржавчиной слоя металла. Ионы окислов железа переходят с ржавчины в раствор и на чистый электрод.

Преимуществом электрохимического метода является бережная очистка деталей любой формы.

К недостаткам можно отнести ограниченное применение (ржавчина), большие временные затраты, оснащение специальными резервуарами и наличие агрессивных растворов, которые необходимо утилизировать.

Ультразвуковая очистка

Осуществляется с помощью ультразвуковых волн в моющем растворе. Кавитационные пузырьки, возникающие преимущественно на границе раздела между жидкостью и изделием, значительно ускоряют процесс очистки.

Метод относится к щадящим способам очистки, но является достаточно энергозатратным и неэкологичным.

Пескоструйная очистка

Автоматически или полуавтоматически очищать металл можно распылением песка с помощью воздушной струи под давлением. Аппараты, воздействующие на покрытие абразивными материалами, относительно дешевы и просты в эксплуатации, однако за счет скорости и размера выбрасываемых частиц опасны для оператора.

При применении данного метода оператор использует специальные защитные костюмы, а также должен озаботиться о снижении шумовой нагрузки на органы слуха.

Кроме того, частицы абразива помимо снятия краски или ржавчины стирают основной материал изделия, что ограничивает возможности для использования такой очистки применительно к сложным устройствам или изделиям с тонким слоем основного металла.

Пескоструйную очистку часто используют в строительстве для обработки бетона или металла, где можно пожертвовать текстурой поверхности взамен объемов и скорости обработки.

Криоочистка

Криоочистка, или чистка сухим льдом, по сути использует тот же принцип, что и пескоструйная обработка: выброс материала с направленным потоком воздуха. Сухой лед, будучи замороженным углекислым газом, при контакте с материалом не нагревает поверхность, поэтому возможно ее использование в тех помещениях, где повышен риск возникновения воспламенения или взрыва.

Криоочистка действует бережнее пескоструйного воздействия, так как повреждает поверхность меньше и, кроме того, в процессе обработки не выделяется статическое электричество, поэтому такой метод безопасен при обработке сложной техники, например, турбин.

Так как в отличии от пескоструйной обработки, в процессе криоочистки используется низкотемпературный материал, оборудование должно обладать специфическими характеристиками, что компенсируются повышенной стоимостью приборов, а также необходимостью следить за наличием сухого льда в качестве расходного материала.

Криоочистка, к примеру, применяется в очистке кузова автомобиля перед покраской, пищевой промышленности, деревообрабатывающем и бумажном производстве.

Лазерная очистка

Лазерная очистка – это новый способ обработки поверхностей, обладающий резко выделяющимися особенностями. Аппараты лазерной очистки могут иметь различную комплектацию и мощность, и в зависимости от этого варьируются сферы их использования.

Импульс лазерного луча концентрируется на поверхностном слое и мгновенно его испаряет, не проникая вглубь основного материала. При этом за счет управления формой луча лазер может справляться с очисткой текстурированных и рифленых поверхностей. Очищаемые загрязнения не распыляются в окружающую среду, а тут же попадают в систему очистки воздуха, что позитивно сказывается на здоровье оператора.

Модели, ориентированные на промышленное применение, могут иметь довольно высокую базовую стоимость, однако это окупается низкими эксплуатационными затратами, ниже 100 рублей в час. Такие аппараты обладают бережным способом удаления покрытий, не затрагивающим внутреннюю структуру изделия, что позволяет крайне эффективно применять лазерную очистку, например, пресс-форм или лопастей турбин.

Читайте также: