Установка двери на металлический косяк
Обновлено: 17.05.2024
Установка откосов – важный этап монтажа входной двери. Если их не установить, между дверью и проемом могут остаться щели, сквозь которые в дом будет проникать мороз, а тепло – выходить на улицу. А входная группа будет выглядеть не эстетично.
Содержание
Способы отделки откосов
Отделать откосы можно разными способами:
- Зацементировать и аккуратно зашпаклевать.
- Установить откосы из сэндвич-панели. Это недорогой вид отделки. Но сэндвич-панели непрочные и недолговечные.
- Установить откосы из МДФ. Это более дорогой и в то же время надежный способ отделки. Откосы из МДФ отличаются большей прочностью. Кроме того, их можно подобрать в цвет двери. Torex производит откосы, которые полностью соответствуют выбранной модели дверей по цвету и фактуре.
Выполнить любой из этих вариантов можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Заказать установку откосов из МДФ можно у сертифицированной бригады Torex. В этом случае мы гарантируем высокое качество выполненных работ. Так как установка откосов из МДФ — самая сложная и трудоемкая, нужно знать ряд нюансов. Если вы решили сделать это самостоятельно, воспользуйтесь нашей инструкцией.
Что понадобится для установки откосов?
Для установки откосов из МДФ вам понадобятся следующие инструменты:
- 1 – торцовочная пила
- 2 – рулетка
- 3 – карандаш
- 4 – угол
- 5 – нож
- 6 – молоток
- 7 – скотч малярный
- 8 – элементы крепления
- 9 – шуруповерт
- 10 – монтажная пена
- 11 – дрель.
Этап 1. Контрольный замер проема после монтажа двери
Производим точный замер фактических габаритов после монтажа двери – даже если нам известны точные заводские размеры. Необходимо замерить ширину, высоту вертикального и длину горизонтального доборов.
Дверные доборы — это декоративные планки, которые закрывают стенки дверного проема. Их устанавливают в том случае, если проем шире дверного короба. Чаще всего для этого используют МДФ-панели.
Обязательно делается замер в трех точках по вертикали с каждой стороны и в двух точках по горизонтали (сверху).
Доборный элемент должен обязательно примыкать к коробке двери, поэтому измерение длины проводим по ширине двери.
Этап 2. Откладывание и разметка необходимых размеров доборов
После того, как мы отмерили необходимые размеры доборов, откладываем их на заготовках доборных элементов. Делаем предварительную разметку непосредственно на панели.
При помощи малярного скотча отмечаем будущие линии распила.
На одной заготовке для доборных элементов можно отложить две части – порог и верхнюю часть добора.
Таким же образом откладываем размеры второй части, делаем предварительную разметку на заготовке и проклеиваем малярным скотчем.
Повторную отметку длины добора делаем непосредственно на малярном скотче.
Если не проклеить край доборного элемента малярным скотчем, во время распиловки на нем могут появиться сколы.
Еще раз проверяем правильность выполненной разметки.
Используем уголок, чтобы отметить линию распила, перпендикулярную краю панели.
Этап 3. Обрезка доборов необходимых размеров
При помощи торцовочной пилы распиливаем заготовки для доборных элементов ровно по отметкам.
Отпиливаем первую, а затем вторую горизонтальные части добора.
Процедуру повторяем для вертикальных частей.
Этап 4. Сборка короба добора
Перед установкой собираем доборы в цельный жесткий короб.
При помощи дрели просверливаем отверстия для саморезов – для крепления изнутри. Это обязательный этап, чтобы при вкручивании саморез не расколол МДФ-панель.
Делаем несколько отверстий на расстоянии 10–15 см друг от друга.
Этап 5. Установка короба доборов
Устанавливаем короб доборов в проем. Выставляем относительно двери, чтобы зазоры между дверью и коробом доборов со всех сторон были одинаковые.
Распорные элементы нужны для того, чтобы зафиксировать короб доборов в проеме. Вырезаем их из деревянного бруска. Толщина распорного элемента подбирается по размеру зазора.
Всего необходимо 10–12 распорных элементов. По 3–4 штуки для каждого вертикального добора. Сверху и снизу – по 2 штуки.
Так как в дальнейшем нам нужно будет установить наличники и закрыть зазор, важно, чтобы распорный элемент не выступал за добор и стену.
Таким же образом забиваем все распорные элементы.
Этап 6. Установка наличников
Прикладываем наличник и отмечаем необходимую длину. Размер устанавливаем по углу внутреннего пересечения горизонтального и вертикального доборов.
Аналогичным образом откладываем длину второго обналичника.
Отмечаем длину по внутреннему углу доборов.
Наличник обрезаем при помощи торцовочной пилы под углом 45 градусов.
Монтажная пена используется для фиксации короба доборов. Придает конструкции жесткость, дополнительную звуко- и теплоизоляцию.
Важно не переборщить с объемом пены, чтобы не деформировать добор.
В то же время если пены слишком мало, проем будет негерметичным и недостаточно жестким.
Чтобы удалить излишек пены, нужно подождать его остывания и срезать ножом.
Старайтесь избежать попадания монтажной пены на доборы, стены и напольное покрытие.
Сначала устанавливаем вертикальные доборы, затем – горизонтальные.
Крепим наличник к добору при помощи декоративных гвоздей.
Для установки наличников понадобится около 20 декоративных гвоздей. Они забиваются на расстоянии 20-30 см друг от друга.
В среднем на каждый вертикальный наличник потребуется по 7 декоративных гвоздей, на горизонтальные – по 3-4.
Измеряем размер горизонтального наличника.
Отталкиваясь от большего размера, делаем распиловку под 45 градусов на уменьшение.
Фиксируется горизонтальный наличник к коробу доборов и вертикальному наличнику.
Прижимаем конструкцию к коробке двери и фиксируем малярным скотчем до затвердения монтажной пены – на 1-2 часа. Точное время зависит от срока высыхания пены, который можно посмотреть на упаковке.
После этого можно удалить малярный скотч. Ваша входная дверь готова!
В заключение
Если вы никогда раньше не занимались монтажом двери и откосов, рекомендуем обратиться к монтажной бригаде Torex, которая выполнит установку максимально быстро и качественно. На результат работы наших профессионалов действует гарантия.
Дверной проем в частном доме: от проекта до отделки Построить дом — дело не простое. Есть множество нюансов, о которых нужно знать. В этой статье подробно расскажем о дверном проеме: какие этапы он проживает от стадии проекта до этапа финальной отделки, как определить размер проема и входной двери и какие есть особенности установки двери в частный дом.
Подготовка проема к установке входной двери Как произвести демонтаж старой двери, в каких ситуациях нужно расширить или сузить проем, как его очистить, выровнять и заделать трещины — рассказываем в этой статье.
Установка входной двери своими руками Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.
Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.
Установка стальных дверей в нестандартный дверной проем Нестандартность — не приговор. Как понять, что ваш дверной проем отличается от стандарта массового застройщика и что с этим делать, читайте в статье.
Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.
Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.
Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.
* все поля обязательны для заполнения
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение
Россия Казахстан Киргизия Беларусь Эстония Латвия Узбекистан Армения Испания Монголия Грузия Литва Азербайджан Таджикистан
Удаление старой металлической дверной коробки
Железный дверной проём в бетонной стене вцементированный в плиту ещё на заводе – довольно частое явление в домах, построенных из продуктов Владимирского ЖБК. В стенах из плит Ковровского или московских ЖБК мне таких не встречалось. Видимо служит для усиления стены. Но новую дверь с новой коробкой поставить на своё место мешает. Можно, конечно, оставить всё как есть и в эту страшноту вставить новое полотно, а по периметру наклеить наличники, но как-то уж убого это выглядит. Да и дверь часто приходится подрезать с боков, так как эти железные коробки прямыми не бывают. Поэтому предлагаю железки удалить. Может, конечно, это и не хорошо с точки зрения инженеров железобетонных плит, но я наверно уже у половины города эти коробки удалил и нигде, никаких проблем не возникало впоследствии. Одни положительные эмоции от вида полноценно и хорошо поставленной двери.
Как удалить старую железную коробку являющуюся частью стены. Начнём с того, что снимем дверь и освободим себе пространство для работы. Не помешает накрыть от пыли в помещении все, что возможно накрыть.
Болгаркой перепиливаем посередине металл по бокам и сверху. Только не пилите там, где отверстия для язычков замков, берите выше или ниже, иначе усложните себе работу.
Далее загоняем скарпели за металл кувалдочкой. Молотка в этом случае будет маловато, нужен инструмент поувесистей.
В определённый момент железо не выдерживает давления и отсоединяется от бетона.
Имейте ввиду что в самом низу у железки проходит толстая арматура. Она либо спилена и заварена, если выше уровня пола, либо вцементированна в стяжку, если ниже. Арматурина будет мешать вытащить железку. Либо спиливайте арматурину, либо выламывайте руками железку из стороны в сторону – методом научного выламывания.
Проделываем туже процедуру с верхней половиной. Предупреждаю, что может быть нелегко. Ну а кому сейчас легко-то?
Сверху арматурин нет, поэтому железо можно переломить без дополнительных приготовлений.
Примерно вот так.
Выломав вторую сторону, рисуем новый проём строго по уровню. Дело в том, что на законном месте дверных коробок у вас был бетон и железо, и теперь это место нужно освободить. Как правило, нужно «откусить» от стены 9-10см, что бы получился подходящий к установке проём.
Можно выпилить проём большой болгаркой, но тогда по всей квартире будет густой туман и стой пыли толщиной с палец. У кого есть болгарка с пылеотсосом и подачей воды – вам большой привет! А простым смертным рекомендую насверлить дырок перфоратором и отломить кусок стены, забивая скарпели в дырки. Бетон довольно ломкая штука.
Усложняет задачу арматура, она не всегда есть, но довольно часто присутствует. Её придётся перепилить до процесса, либо во время, либо после.
Дело мастера боится.
Так как у меня кончились диски для болгарки, верх перепилить и вытащить не удалось, а вот сейчас самое время сделать это легко и непринуждённо.
На другой стороне остался порожек из под железки.
Сдалбливаем его перфоратором.
Можно ставить двери.
Заказчики собирались клеить обои, поэтому наличники не были установлены. А о том, как грамотно поклеить обои, хорошо разъяснено вот на этом сайте.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!:
Присоединяйся к нам
13 комментариев
здорово и грамотно
А смысл начало снимать железо? Если сразу насверлить бетон и сбивать его. Получится так?
Сверлить бетон только с одной стороны ведь, с другой в любом случае железо снимать. И потом если вся бетонная полоска вместе с железом отломиться разом и упадёт, то перепортит вам весь пол, а может что-нибудь ещё, она будет очень тяжёлая. Если в стене много арматуры, перепиливать её железка будет мешать. Ещё дело в том, что железка снизу приварена к толстой арматурине, а сверху к верхней железке. Что не позволит вам легко и быстро отломить бетон.
Железная рама в бетоне.Диск нужен по металлу или по бетону,или бывают универсальные?
Диск по металлу способен пилить бетон, а диск по бетону — металл. Но диски по бетону толстые, ими металл пилить долго. Тонкие по металлу быстрее расходуются, но и пилят быстрее.
Такой вопрос. Собрались делать ремонт, дом панельный, советский и хотим заменить двери в ванне и в туалете и столкнулись с проблемой, коробка оказалась металлической. Так вот и сам вопрос, можно ли демонтировать эту коробку, чтоб поставить новую без последствий, то есть не развалиться ли потом сам весь санузел.
Нет, плита санузла не развалится, она же с арматурой. В тоненькую металлическую коробку санузла довольно сложно втиснуть полноценную дверь. Она будет выпирать из плоскости стены на сантиметр или более. Демонтировать её один раз и забыть. Установить нормальную дверь с нормальной коробкой.
Стены в ванной и туалете тонкие! Я с помощью скарпели и кувалды расширил проем за 20 минут…. Главное не бояться. Глаза бояться руки делают!
Спасибо за обзор, очень сложно найти в интернете удаление железных косяков. У меня дом 602 серии (модернизированой, 1991 год, г.Рига) и вот вопрос: дверная коробка такого же типа, только версия по-шире, как на входной двери (хотя является внутренной). Методом постукивания по металлу определил что внутри бетон не однородный и есть пустоты. Стоит ли надеятся что коробку не встроена в плиту на заводе (с арматуриной снизу), а её потом установили и полости залили цементом, что сильно упростит её удаление?
Не думаю. Металлическая коробка заливается бетоном во время изготовления плиты потому ,что это требует минимальных усилий по её установке. Сомневаюсь, что кто-то специально вмазывал вам в межкомнатный проём широкую металлическую коробку для входной двери. А пустоты там встречаются, например в шести точках есть деревянные закладные, за металлом.
Добрый вечер! А скажите, пожалуйста: внутри ванной комнаты есть плитка, которую не очень хочется менять, а вот двери надо заменить. Как можно вырезать металлическую коробку не повредив плитку? Спасибо за ответ!
Возможно удалить металлическую коробку, не повредив плитку, если стену пилить болгаркой с алмазным диском большого диаметра. При этом, если во время пиления лить воду выше места реза (из пластиковой бутылки с пробитой гвоздем крышкой), то будет меньше пыли, вся пыль с водой будет стекать вниз.
Добавить комментарий Отменить ответ
Статьи
Благодарность
Для решивших отблагодарить за полученную полезную информацию самый проверенный способ - яндекс-деньги 41001191458349
Установка двери в старую металлическую коробку
Возможно, по каким-либо причинам вы не хотите или не можете удалить металлическую коробку из дверного проёма. Например, из-за уже установленного встроенного шкафа-купе или большого, от пола до потолка, зеркала рядом с проёмом, или из-за навязчивой фобии-страха перед удалениями металлических дверных коробок. Не отчаивайтесь, в этом случае можно установить новую дверь в старую коробку. Чудес не ждите, выглядит это хуже чем дверь с нормальной новой коробкой, но всё же лучше чем старая дверь в старой коробке. Пример такой установки описан далее.
Вот перед нами пример цементированной в бетонную плиту металлической коробки.
В ней старая дверь, состоящая из каркаса и крашенного ДВП с двух сторон.
Обратите внимание, что дверной проём выше на 5-7 см стандартного, поэтому к двери снизу присоединён ещё дополнительный фрагмент. При установке новой стандартной двери придётся решать и этот вопрос тоже.
Снимаем старую дверь с петель. Если петли тугие, подденьте дверь снизу монтажкой или гвоздодёром.
Возможен вариант установки на старые петли. Для этого нужно снять старые пели со старой двери и установить их на новую дверь. А можно старые петли снять и установить новые и красивые. Поскольку установка дверей затевается, обычно, ради улучшения эстетики, выбираем второй вариант. Для этого удаляем старые петли с металлической коробки ударами молотка снизу вверх.
Затем монтажкой вынимаем петлю из паза.
На этом фото видно устройство петли и способ крепления в металлической коробке.
Врезаем новые петли в дверь. В нашем случае дверь по ширине помещается в металлическую коробку. А бывает, что коробка уже двери. Металлические коробки почти всегда кривые. Например, ширина коробки сверху и снизу может быть 81 см и в середине 79 см. В таких случаях дверь заужают. Циркулярной пилой отпиливают с торца нужную ширину. Естественно торец остаётся без декоративного покрытия и его придётся либо красить впоследствии, либо обклеивать чем-нибудь.
Вторая часть петли будет наложена на металлическую коробку, так как коробка не деревянная и врезать в неё петлю не получиться. Поэтому петлю в дверь углубляем на двойную толщину, компенсируя не врезанную вторую карту петли.
Заказчику нужен зазор под дверью высотой 15 мм. Подкладываю на пол два бруска толщиной 15 мм.
Вставляем дверь в проём на бруски. Вопрос с зазором сверху будем решать впоследствии.
Дверь находится на нужной высоте. Отмечаем положение петель на коробке.
Прикладываем петлю на её место и отмечаем места отверстий под саморезы. Если ваша новая дверь толще чем ширина четверти, не забудьте выдвинуть петлю, чтобы дверь не закусывало.
Накерниваем отметки под саморезы.
Берём перфоратор, бур на 6 и сверлим прямо сквозь железо. Железо не калёное и бур по бетону способен его просверлить.
Вставляем дюбеля. В дюбель ещё можно вставить спичку, чтобы его распёрло получше.
Прикручиваем петлю в подготовленные отверстия.
Навешиваем дверь и проверяем закрывание. Очень волнительный момент, так как наперёд трудно предсказать встанет дверь хорошо в проём или нет. Металлические коробки ведь бывают с искривлениями.
Теперь решение вопроса по высоте проёма.
Из коробочного бруса выпиливаем деталь нужной ширины.
И вставляем её в распор над дверью.
Щель аккуратно запениваем. Пены надо немного, иначе брус выдавит.
Итак, дверь открывается и закрывается, сверху щель заделана брусом и пеной.
Приступим к декорации проёма с другой стороны двери при помощи доборов.
Дверной добор распиливаем на ширину от края стены до закрытой двери. И собираем буквой «П». По принципу установки дверных доборов.
Доборы вклеиваем в проём и запениваем.
До полного счастья только магнитной защёлки не хватало.
Врезаем защёлку с ручками в дверь. Это обычная процедура описанная подробно вот здесь.
Сложность в том – как врезать ответную планку в металлическую коробку. Смотрите, язычок при закрытии магнитится к железу даже без ответной планки.
Отмечаем положение ответной планки.
И при помощи болгарки, бура, зубила и такой-то матери делаем выборку под ответную планку.
Устанавливаем ответную планку на место.
Всё сошлось удачно, магнитная защёлка функционирует.
Дверь установлена, облагорожена доборами, ручка защёлка врезана.
Приклеиваем к стене наличники, закрывая фрагменты металлической коробки.
Со стороны доборов как же наклеиваем наличники.
Вот так дверной проём выглядит после отделки доборами и наличниками.
С уважением, установщик дверей Сергей.
10 комментариев
Если дверь80 а проем 79.5. Как дверь уже сделать
Заказать дверь нестандартного размера или отпилить торец у стандартной.
Я пилил циркуляркой предварительно обклев скотчем что бы полотно подошвой пилы не поцарапать. Все четко получилось. Вешал на старые петли. Проем красил подобрав краску акрил в цвет полотна и наличников.
Сегодня столкнулись с такой проблемой что дверь шире проема не кому не желаю такого с учётом что заказчик не хочет избавиться от железнодорожной коробки
Остается только дверь пилить вдоль, что бы уменьшить ширину. Но торец останется без покрытия.
Понятно, что вся эта идея была уже ошибка. Но Ваша статья нас вдохновила, если честно. И как меня всегда учили, раз уже начали, надо закочить. Стены можно заштукатурить, но почему у нас крепления подвели а у Вас нет? И почему дверь пружинит. И что за зверь шурупы по металлу?
Здравствуйте. В ванную металлические коробки обычно толщиной 4 см. Потому что стена тоже толщиной 4 см. Соответственно и двери там обычно очень тонкие. Не 4 см толщиной, а два см. Мне сложно представить, где вы там место нашли, чтобы присверлить новую петлю. Я бы десять раз подумал, если бы поступило предложение в эту тонкоту дверь вставить и скорее всего, отказался. Эти проемы только болгаркой выпиливать. Высверливать нельзя, так как стена начинает трескаться. Дверь пружинит, потому что упирается краем в коробку. Нужно под край петли подложить прокладку, обычно это помогает. Про шурупы по металлу я ничего не писал, вопрос не ко мне. Под металлом коробки – бетон, шуруп по металлу его не просверлит.
Добрый день! Давно озадачен данной проблемой. В панельном доме в зале, одной спальне и в туалете с ванной стоят такие идиотские железные коробки! Ну, если в туалете и ванне я смогу вырезать эту коробку (стенки из гипса) сабельной пилой, то в комнаты выбивать коробку не хочу, так как был сделан лет 7 назад ремонт… Внимательно рассмотрел ваш опыт и тоже хочу сделать что-то подобное. Плохо, что у вас только фото, а нет ролика, чтобы точнее все рассмотреть. Я так понимаю, что от старой железной коробки у вас остается виден только периметр вокруг двери? Но, видимо наличие щелей между добором и железной частью коробки, равно как и наличником и той же коробкой, вряд-ли украшают конструкцию двери? Поэтому вопрос, уж если подбирается краска под цвет двери, а не пробовали-ли вы зашпаклевать эти щели и потом уже это покрасить? Большое спасибо за внимание и ответ, Владимир, Воронеж.
Здравствуйте.Нет, Владимир, не пробовал. Я не одобряю подобный тип установки. Потому что, как не подкрашивай — все равно выглядит колхозно. Удалять надо такие коробки. А потом уже по-человечески дверь ставить.
Установка входной двери своими руками
Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.
Инструменты для установки двери
Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:
- Перфоратор / бур / шуроповерт
- Карандаш
- Отвертки
- Молоток
- Уровень
- Гвоздодер
- Рулетка
- Нож
- Бытовой пульверизатор
Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.
1. Демонтаж входной двери своими руками
1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб
2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.
Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное - строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.
Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.
Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.
2. Подготовка дверного проема к установке
Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда
Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.
Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.
3. Снимите дверное полотно
Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.
4. Установите ручку
У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:
В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:
- 2 ручки с декоративными накладками
- Квадратный стержень или просто квадрат — 1 шт.
- Винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
- Шестигранник для крепления ручки к квадрату.
Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.
1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие
3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника
4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери
5) Закрепить ручку тремя винтами
6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну
7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату
8) Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.
Готово! Идем дальше.
5. Наклейте малярную ленту
Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.
6. Заполните раму минеральной плитой
Минеральная плита — качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.
Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.
Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.
Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.
7. Вставьте коробку в дверной проем
1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали
2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.
3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.
4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.
Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.
Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).
5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня
6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель
Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.
8. Вставьте дверное полотно в коробку
1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли
2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок
3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия
4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца
5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.
В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.
9. Заполните монтажной пеной
1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной.
3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).
10. Снимите защитные пленки
Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.
Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.
Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.
Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.
Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе «Поддержка клиентов» по ссылке.
Заело замок входной двери: что делать? У вас заклинило замок, не поворачивается, застрял или сломался ключ? Расскажем, как определить и устранить проблему своими руками, а также, какие профилактические меры уберегут дверной замок от поломки.
Перекодировка замка на входной двери: почему это выгодно и удобно Многие современные замки обладают функцией перекодировки. Она повышает защиту дома и позволяет владельцу менять комбинации по своему усмотрению. Как понять, что замок подлежит перекодировке и как перекодировать его самостоятельно, читайте далее.
Как отремонтировать ручку входной двери? Дверной ручкой на входной двери мы пользуемся каждый день. Неудивительно, что иногда с ней случаются поломки. С серьезной проблемой лучше обратиться к сервисной службе. Но если такой службы у производителя нет, мы расскажем, как починить ручку своими руками.
Как замерить проем входной двери? Перед установкой входной двери нужно правильно замерить дверной проем и определить сторону открывания. Мы рекомендуем обращаться за этой услугой к профессиональным монтажникам. Однако если вы решили замерить дверном проем самостоятельно — воспользуйтесь нашей подробной и понятной инструкцией.
Как покрасить входную дверь своими руками? Сменили интерьер, а входная дверь осталась прежней и уже не подходит? Поставили дверь в гараж, но хочется придать ей стиль? Испортилось покрытие на старой входной двери? Самое время решить этот вопрос. Рассказываем, как покрасить дверь своими руками.
Установка откосов входной двери Установка откосов – важный этап монтажа входной двери. Если их не установить, между дверью и проемом могут остаться щели, сквозь которые в дом будет проникать мороз, а тепло – выходить на улицу. А входная группа будет выглядеть не эстетично.
Как проверить качество установки входной двери? Купили и установили входную металлическую дверь? Поздравляем с приобретением! И советуем проверить качество ее установки.
Предлагаем небольшой чек-лист, как проверить качество установки входной двери, чтобы никакие неприятности не омрачили ее использование.
Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации
Определяющие факторы
На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:
Назначение (для дома, квартиры или подъезда).
Вид проема (материал, состояние).
Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.
Основные этапы работы
От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:
Проверить, из какого материала изготовлены стены.
Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.
Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.
Демонтировать старые двери (если таковые имеются).
При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.
Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.
Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.
Требования к проемам
Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.
Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.
До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.
После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.
Отбортовка и обсада
При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.
Она может быть установлена:
Заподлицо со стеной.
С заглублением (сдвигом).
Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.
Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.
Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:
Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.
Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.
Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.
Варианты каркаса
Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.
Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:
Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.
Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.
Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:
Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).
Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).
Встречаем дверь во всеоружии
Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:
цементная смесь или пена;
сверло по бетону диаметром 12 мм;
набор торцевых ключей;
распылитель с водой;
деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).
Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.
Как устанавливают двери серии ДС
Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.
При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.
Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).
Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).
После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.
После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.
Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.
В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.
Заполняем зазоры
Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:
С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.
С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.
Нюансы установки моделей с терморазрывом
При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:
В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).
Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.
Устанавливаем двери серии Фактор
Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).
В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.
После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.
После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.
Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.
Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.
После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.
Осторожно: новые двери
Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:
Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.
Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.
Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.
Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.
Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.
Когда установка запрещена
Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:
Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.
Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.
7 шагов при заказе дверей с установкой
Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:
Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.
Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.
Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.
До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.
После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.
Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.
Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.
Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.
Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.
Читайте также: