Установка кита на иж 60 металл

Обновлено: 16.05.2024

В данной теме планируется освещать вопросы связанные с подготовкой и установкой PCP КИТ от Крюгера на пневматические винтовки ИЖ-60/61. Разрозненные данные присутствуют в сети, но какого-го либо законченного пошагового описания по подготовке винтовки от момента покупки, установке КИТа и последующей настройке нет. А вопросов не мало.
После поиска и анализа различных КИТов для ИЖ-60/61, я остановил свой выбор на КИТе Крюгера и винтовке ИЖ-61. Меня прельстила возможность осуществлять все операции по взводу/перезарядке одним штатным рычагом. Купил новый ИЖ-61 в пластике. Чуда не произошло - ствол пережат накаткой в районе мушки, дикий чок и выкрошеная раковина на нарезах в месте накатки. В остальных местах, тьфу-тьфу, ствол ровный. Сразу же возникли вопросы, связанные с общей подготовкой винтовки к установке КИТ от Крюгера:
1. Ствол надо будет резать на 3 см., делать новую фаску. Сейчас ствол имеет длину 43 см, после обрезки будет 40. Какой в этом случае ставить модер? Который на фикс. винте, или перенарезать наружнюю резьбу и ставить модер на резьбе? Какой вариант лучше и функциональнее?
2. С учётом обрезаемой длины ствола и длины модера (+9 см) - не будет ли выпирать впереди модера расширенный резервуар (43 см)?
3. Как убрать пластиковые заусенцы с казённой части, видимые после снятия досылателя?
4. Имеет ли смысл герметизировать досылатель, и если имеет, то как это сделать лучше всего?
5. Что нужно сделать с винтом-заглушкой напротив перпепуска? Надо ли его менять или сажать на эпоксидку?
Пока вот всё. Хотел бы выслушать экспертные мнения по поднятым вопросам. Впоследствии, планирую превратить тему в руководство по подготовке винтовки и установке КИТа.

Iron Mann писал(а): 3. Как убрать пластиковые заусенцы с казённой части, видимые после снятия досылателя?

Iron Mann писал(а): 4. Имеет ли смысл герметизировать досылатель, и если имеет, то как это сделать лучше всего?

Лучше колечко в ствол поставить, чтобы жило дольше, благо стол выкручиваться.

Про болт с круглой башкой совет мне понравился! Просто и эффективно. Буду пробовать.
Про колечко - то же очень достойно. Не подскажешь размеры кольца? Я читал, ствол крепится на специальный компаунд. Обратно его на что сажать, на клей или герметик?
Ствол имеет геометрию, которую ты указал на рисунке или нужно рассверливать казну и ставить втулку? Я тоже где-то читал, что ставится втулка в рассверленую казну. Как тогда сделать новый перепуск?

Напрашивается следующий вариант - сверлить перепуск, строго с противоположной стороны сверлить зенковку. Не знаю, как выглядит штатный винт, но можно будет фиксировать новую втулку потайным винтом с конусом и не бояться, что штатный пластмассовый винт улетит как ракета вверх.

Втулка из оцинковки, вставленная вместо ствола. Просверливаю в глубь, но не насквозь. Далее вставляю подходящее резиновое кольцо и затулку, с просверленными отверстиями-перепуком. Все, центруем втулочку, вкручиваем ствол и радуемся полной грметичности системы

snim (с)
Для центровки можно вынуть переднюю пробку, и штифтом через перепуск всё контролировать.

проще сделать оправку снаруже 10 шаг1.5 внутри 7.5мм.вкручиваеш ее в коробку сверлиш через нее до обоймы .протачиваеш ствол под 7.5 дальше на нем резьба 10 шаг1.5 .закручиваеш ствол вымеряеш место перепуска, сверлиш перепуск ,убираеш заусенцы лучше разверткой, и на конце ствола тоненьким г образным резцом делаеш канавку под резиновое кольцо. вся работа заняла гдето час ,до этого я полтора часа доказывал токарю возможность изготовления канавки внутри ствола 4.5 .весь недостаток этой системы нельзя стрелять с открытым досылателем кольцо сразу выдувает, дальше надо выкручивать ствол чтоб поставить кольцо. у меня работает уже пол года. если кольцо не выдувать то оно практически не изнашивается.

Конкретно от чего взять втулку и колечко? Я имею ввиду, искать ли это в магазине автозапчастей как какую-нибудь трубку/уплотнитель, или искать на строительных рынках как запчасть от какой-либо сантехники.

Чтобы качественно выполнить уплотнение в Иж-61, надо:
1. Доработать коробку переточенным сверлом ф7-8мм(угол 90 град)через качественно сделанную оправку (из болта М10х1,5)
1. Отрезать дурацкий конусный вход казенника ствола (5мм).
2. Проточить ствол до ф7-8 мм (по месту коробки) на длину 7 мм (на сколько рассверлили коробку, минус 1 мм для рез. кольца). Нарезать резьбу М10х1.5 заново.
3. Снять нарезы изнутри на длину 7 мм.
4. На новом торце ствола сделать конус, прижимающий резинку.
Примерно так, как на картинке. Тогда резинку не выдует. Резинка в сантехнике такая, через которую досылатель изначально проходит свободно. Отсутствие втулки - гарантия правильного входа досылателя, и его свободного обратного хода под действием пружинки.

П.3 снять нарезы -очень ответственный. Я делал это притиром с абразивом. Ибо переход к нарезам определяет посадку пули.

docalex писал(а): Чтобы качественно выполнить уплотнение в Иж-61, надо:
1. Доработать коробку переточенным сверлом ф7-8мм(угол 90 град)через качественно сделанную оправку (из болта М10х1,5)
2. Проточить ствол до ф7-8 мм (по месту коробки) на длину 7 мм (на сколько рассверлили коробку, минус 1 мм для рез. кольца). Нарезать резьбу М10х1.5 заново.

Т.е. если суммировать сказанное - углубиться в пластиковую муфту сверлом ф7-8 нужно на глубину 8 мм.?

docalex писал(а): 1. Отрезать дурацкий конусный вход казенника ствола (5мм).
3. Снять нарезы изнутри на длину 7 мм.
П.3 снять нарезы -очень ответственный. Я делал это притиром с абразивом. Ибо переход к нарезам определяет посадку пули.

Про какой дурацкий конусный вход идёт речь? Я просвечивал фонарём ствол со снятым досылателем - заход на нарезы вроде достаточно стандартный: небольшая фаска и далее нарезы. Перед стволом махры пластикового облоя. Потом, если заход на нарезы не верный, тогда зачем обрезать ствол на 5 мм., ведь 7 мм нарезов и так будут сняты в процессе формирования новой казённой части ствола и перепуска?
И про перепуск. Наверное, имеет смысл снимать нарезы уже с просверленым перепуском, чтобы пуля чётко вставала на нарезы после него. Можно даже перед снятием нарезов вставить в перепуск стержень, с дульного среза загнать матчевую пулю до стержня и подпереть её зафиксировав шомпол, потом вытащить стержень и начать снимать нарезы. Плоская головка пули не даст инструменту лизать нарезы за перепуском.
И совсем банальный вопрос - имеет ли смысл снимать нарезы до перепуска, т.е. нужно ли обеспечивать посадку пули такой как в большинстве ППП, чтобы голова вставала на нарезы, а юбка оставалась до них? Нельзя ли просто ограничиться плавной фаской с кончика ствола?
P.S. Решение с кончиком ствола обточеным под углом 10 градусов очень красивое. Каждый раз, когда иду к токарю, терзаюсь мыслями, что он всё накосячит и запорет. Запороть скос в 10 градусов гораздо сложнее, чем запороть торец ствола канавкой под резинку.

Как организовано поджатие пружины клапана? У Шакила поджатием по резьбе, а тут хз. Друг имеет 2 ижа с такими КИТами и никак не даёт мне в них покопаться , перерасход явный. А сам видимо боится лазить. Мне то уже пох куда лезть, я Шакиловский настроил на 17-32Дж с суммарной мощностью в плато 1100-1200Дж. Руки чешутся.

В руках не держал, но скажу
У всех скорее всего поджатие пружины на резьбе, как иначе настройку производить.

dizel-xp писал(а): Как организовано поджатие пружины клапана? У Шакила поджатием по резьбе, а тут хз. Друг имеет 2 ижа с такими КИТами и никак не даёт мне в них покопаться , перерасход явный. А сам видимо боится лазить. Мне то уже пох куда лезть, я Шакиловский настроил на 17-32Дж с суммарной мощностью в плато 1100-1200Дж. Руки чешутся.

Вопрос: для данного кита имеет смысл заказывать две восьмерки? Что может дать на данном ките установка второй восьмёрки?

PCP Кит от Крюгера для ИЖ-60/61. Вопросы установки.

Пока вот всё. Хотел бы выслушать экспертные мнения по поднятым вопросам. Впоследствии, планирую превратить тему в руководство по подготовке винтовки и установке КИТа.

Лучше колечко в ствол поставить, чтобы жило дольше, благо стол выкручиваться.

Про болт с круглой башкой совет мне понравился! Просто и эффективно. Буду пробовать.

Про колечко - то же очень достойно. Не подскажешь размеры кольца? Я читал, ствол крепится на специальный компаунд. Обратно его на что сажать, на клей или герметик?

Ствол имеет геометрию, которую ты указал на рисунке или нужно рассверливать казну и ставить втулку? Я тоже где-то читал, что ставится втулка в рассверленую казну. Как тогда сделать новый перепуск?

Для центровки можно вынуть переднюю пробку, и штифтом через перепуск всё контролировать.

Что это за шупер-дуперный инструмент на первой фотке?

Слева внизу на первой фотке это резинка с втулкой.

Это я понял. Что за инструмент в паз досылателя засунут?

Да там обычное сверло во втулке.

Точить на токарном станке. а можно и в дрели напильником 😀

П.3 снять нарезы -очень ответственный. Я делал это притиром с абразивом. Ибо переход к нарезам определяет посадку пули.

Лучше устройство клапана выложите и метод понижения расхода. С фото естественно.
Подписался.

А вообще Впоискнах! и курить палату PSP c конца, там много интересных тем на дне лежит.

docalex
Чтобы качественно выполнить уплотнение в Иж-61, надо:
1. Доработать коробку переточенным сверлом ф7-8мм(угол 90 град)через качественно сделанную оправку (из болта М10х1,5)
2. Проточить ствол до ф7-8 мм (по месту коробки) на длину 7 мм (на сколько рассверлили коробку, минус 1 мм для рез. кольца). Нарезать резьбу М10х1.5 заново.

docalex
1. Отрезать дурацкий конусный вход казенника ствола (5мм).
3. Снять нарезы изнутри на длину 7 мм.
П.3 снять нарезы -очень ответственный. Я делал это притиром с абразивом. Ибо переход к нарезам определяет посадку пули.

И про перепуск. Наверное, имеет смысл снимать нарезы уже с просверленым перепуском, чтобы пуля чётко вставала на нарезы после него. Можно даже перед снятием нарезов вставить в перепуск стержень, с дульного среза загнать матчевую пулю до стержня и подпереть её зафиксировав шомпол, потом вытащить стержень и начать снимать нарезы. Плоская головка пули не даст инструменту лизать нарезы за перепуском.

И совсем банальный вопрос - имеет ли смысл снимать нарезы до перепуска, т.е. нужно ли обеспечивать посадку пули такой как в большинстве ППП, чтобы голова вставала на нарезы, а юбка оставалась до них? Нельзя ли просто ограничиться плавной фаской с кончика ствола?

P.S. Решение с кончиком ствола обточеным под углом 10 градусов очень красивое. Каждый раз, когда иду к токарю, терзаюсь мыслями, что он всё накосячит и запорет. Запороть скос в 10 градусов гораздо сложнее, чем запороть торец ствола канавкой под резинку.

Взрывотехник
А вообще Впоискнах! и курить палату PSP c конца, там много интересных тем на дне лежит.

Как организовано поджатие пружины клапана? У Шакила поджатием по резьбе, а тут хз. Друг имеет 2 ижа с такими КИТами и никак не даёт мне в них покопаться 😀, перерасход явный. А сам видимо боится лазить. Мне то уже пох куда лезть, я Шакиловский настроил на 17-32Дж с суммарной мощностью в плато 1100-1200Дж. Руки чешутся.

В руках не держал, но скажу 😊
У всех скорее всего поджатие пружины на резьбе, как иначе настройку производить.

Установка кита на иж 60 металл

Тема состава КИТа, его устройства и внешнего вида раскрыта в рисунках и фотографиях. В КИТ еще входит новый ударник, который в объектив не попал. На рисунках нет уплотнительных колец, крепежных винтов и пружины клапана, но вряд ли это смутит здесь присутствующих.

Установка КИТа ни у кого не должна вызвать проблем и состоит из нескольких достаточно простых операций.
1. Разобрать винтовку на составные части до винтика, за исключением УСМ. Из ствольной коробки вывинтить и винт закрывающий технологическое отверстие доступа к перепуску.
2. Корпус боевого клапана вставить в цилиндр компрессора, зафиксировать двумя винтами и через отверстие перепуска в цилиндре просверлить отверстие перепуска в боевом клапане. Эту операцию приходится делать по месту исключительно потому, что в Ижевске перепускное отверстие сверлят как бог на душу положит и разница в местоположении этого отверстия может достигать 2 мм!
3. Разобрать снова и убрать острые кромки в перепусках, а также шлифануть цилиндр. Шлифовка производится для уменьшения трения при движении ударника.
4. Доработать пластиковое цевье. Как доработать понятно из фотографии. Есть маленький ньюанс. Труба резервуара диаметром 38 миллиметров, а полость в цевье немного меньше. На конце цевья стенки пружинят, но расходятся. А вот ближе к рукоятке стенки надо нагреть, например феном и раздать, чтобы резервуар легко входил в полость цевья. Для раздачи в качестве инструмента можно использовать сам резервуар, предварительно обернув его бумагой.
5. Вместо пластикового винта в технологическое отверстие ствольной коробки надо вкрутить новый металлический винтик.
6. Поставить уплотнительные кольца на все детали, где они нужны. Резервуар идет в сборе, но на соединительный штуцер, корпус клапана и пробку клапана кольца не ставятся, чтобы не мешать примерке во время работы над цевьем. Смазать уплотнения силиконовым вазелином. Корпус боевого клапана поставить в цилиндр, зафиксировать. В корпус вставить шток клапана, пружину и пробку клапана. Весь этот узел в сборе вставить в цевье и зафиксировать двумя шурупами. Взять резервуар в сборе и вставить его в цевье, так чтобы соединительный штуцер зашел в корпус боевого клапана и зафиксировал пробку клапана. Для этого пробку клапана надо поджать, так чтобы отверстия в корпусе клапана и в пробке совпали.
7. Поставить на место ствол.
8. Вставить ударник и пружину ударника. Пружина родная от ИЖ-60, только укороченная.
Работа по установке закончена. Дальше пляски с бубном и шаманство по поиску плато . Тут уж каждый сам за себя.
После накачки воздуха резервуар фиксируется и никакого дополнительного крепления его в цевье не требуется.
Что можно ожидать от КИТа. В процессе настройки свободно получались скорости около 300м/с, но поскольку это было не нужно, то плато в этой области не изучалось. Энергию же около 3дж получил путем удушения перепуска до 1.5мм. Установка менее жесткой пружины не дала результатов, из-за трения ударника по шепталу. Были большие отрывы в скорости.

Ну и немного конкретных технических данных.
Резервуар изготовлен из трубы Ф38х3, материал Д16Т. Длина резервуара 250мм, объем около 150 кубиков. Труба покрыта полимером или как здесь говорят порошковой краской. На фото кстати более длинный резервуар, это был самый первый- экспериентальный.
Пробки изготовлены из стали, крепятся тремя винтами М6, покрытие химокс.
Корпус клапана из стали, наружный диаметр 25мм, внутренний 20, диаметр соединительного штуцера( он же штифт )-11мм. Это если кто захочет посчитать прочность .
КИТ в сборе опрессован на 400 кг/см2.

В качестве дальнейшего развития возможно установление манометра, это если будет в этом необходимость. Взвод ударника может осуществляться как родным рычагом, так и просто рукояткой, но это надо оговаривать заранее. Это два разных варианта и просто перейти с одного на другой нельзя. Из винтовки можно сделать короткоствольный карабин или вообще пистолет, цилиндр компрессора можно обрезать миллиметров на 70 при необходимости. Об этом впрочем писал и Дрикс.

Один экземпляр КИТа передан новому хозяину и он с ним развлекается и наверно еще нам расскажет , что получилось. КИТ же мне настолько понравился, что решил поделиться им с другими и сделал еще несколько штук. Поэтому и описывается более менее подробно. Конечно ТУТ уже это не в моде, но вдруг кому и понадобится. Это настолько не дорого, что можно позволить себе иметь такую вещь вторым стволом.
Один китенок пристроен, а по остальным еще предстоит решение, нужны ли они кому .
Мешок для хомяков уже приготовил, жду .
Ну, а для серьезных вопросов есть РМ.

После 7 страниц на которых рождались домыслы о прочности резервуара, провел еще одни испытания.

И не сломаешь, заметь.

2. Крепление пробок на 3 болтах - сколько мяса между отверстием под головку болта и краем пробки у резинки? Каков предел текучести использованной стали?

3. Почему 400, а не 450-500? (Напоминаю: могуть задуть 330 из свежего баллона - случайно - 1,5 от 330 = 495)

quote: Originally posted by Arch:

1.Почему так странно выполнены кольца уплотнения перепуска - по большому диаметру клапанной пробки? Которая, к тому же, вставлена в пластиковый казенник.

quote: Originally posted by Mehanic:

1. - о каком перепуске и каком пластиковом казеннике речь? Ты может ИЖ60 не видел?
2.3мм.А зачем тебе предео текучести стали в пробке?
3.А вот про 1.5 - как там в таких случаях Демьян говорит, ну эта . без коментариев . Когда расскажешь откуда 1.5 взял, да еще со ссылками тогда и поговорим. Я архивы читал и в курсе этих разборок.

quote: Originally posted by Arch:
3. Почему 400, а не 450-500? (Напоминаю: могуть задуть 330 из свежего баллона - случайно - 1,5 от 330 = 495)

Особенно процитированный фрагмент рисунка пробочки впечатлил..

quote: Originally posted by Arch:

posted 10-5-2007 01:20
Пара вопросов для начала.
1.Почему так странно выполнены кольца уплотнения перепуска - по большому диаметру клапанной пробки? Которая, к тому же, вставлена в пластиковый казенник.
quote:
Originally posted by Mehanic:
Пробки изготовлены из стали
2. Крепление пробок на 3 болтах - сколько мяса между отверстием под головку болта и краем пробки у резинки? Каков предел текучести использованной стали?

2-3 мм там достаточно. Больше ИМХО даже вредно. Если не дай бог поплывет резервуар, то резиновое уплотнение дойдет до отверстия крепления и воздух стравится. А пробка не улетит.

До последнего я не хотел писать эту инструкцию, чтобы люди сами думали, как работать.

Но не всегда получается это у юзеров, многие мучают себя сомнениями, а меня - меня вопросами, а некоторые даже портят БК.

Обращаю внимание, что предложенный мной вариант - не единственный. Каждый может делать установку как ему удобнее.

Одно только НО - Любая механическая доработка кИта в зоне высокого давления (кроме предусмотренного типовой процедурой установки) влечет однозначное снятие с гарантии - как по герметичности, так и безопасности.

Герметичность - дело тёмное, а вот безопасность - тут сначала подумайте.

Исходное состояние
- Иж-60 пластик только из магазина, в коробке
- кит - в состоянии поставки

Нарезание резьбы под фиксатор рычага взвода - 2мин 20сек

Отвинчиваем контргайку, выбиваем штатный фиксатор насколько можно, вытягиваем его плоскогубцами
Прямо с установленной передней заглушкой цилиндра нарезаем справа в отверстии резьбу М6.
Делается это именно с заглушкой - она мешает нарезать резьбу в стенке цилиндра неправильно - под углом.

Разборка винтовки - 2 мин
Снятие пластика, прицельных приспособлений, извлечение передней заглушки (просто делаем холостой выстрел с открытым досылателем, потом её вынимаем до конца) снятие задника, извлечение пружины и поршня, вывинчивание ствола (можно и не делать)

Присверливание боевого клапана 19мин 10сек
Разбираем БК, вынимаем потроха, собираем клапан.
Прикладываем к ствольной коробке БК и примерно размечаем, где должны быть отверстия под крепежные винты.

На фото - это белые пятнышки, примерно 8 и 28мм от торца цилиндра

Сверлим в цилиндре 4 отверстия д5мм под резьбы.

Зачищаем острые края отверстий изнутри, чтобы не царапать БК (это касается и перепуска, и отверстий под фиксатор передней пробки)

Ввинчиваем ствол, вставляем БК, ориентируем его лыской к стволу, временно (но тщательно) крепил изолентой

Зачищаем цилиндр изнутри, БК - снаружи

Сверление перепуска 4 мин
Тщательно подобрав отвертку, вывинчиваем винт-заглушку перепуска

Вставляем БК, крепим его одним задним винтом, через перепуск сверху сверлом 3,5мм засверливаем БК на глубину 1-2мм (при этом как раз и перепуск зачищается)
Вынимаем БК, сверлим в нем перепуск сверлом необходимого диаметра (сверлится перпендикулярно телу БК)

На секундном клее ввинчиваем на место винт-заглушку перепуска.

Заглядываю внутрь БК - куда попал перепуск. Если на переход от канала д6мм (после клапана) к д3,5мм (под шток) - то нормально (как на фото). Если сильно цепляет за 3.5мм - то досверливаю канал сверлом д6мм

Продуваю-чищу БК и собираю, обильно смазав резинку и ответную часть на колпачке БК консистентной смазкой.

При желании можно на теле БК перед сборкой сделать кольцевую канавку вокруг перепуска - для уплотняющего колечка.
Особого смысла в этом нет, но душу греет.

Подгонка фиксатора рычага взвода 2мин 30сек
Фиксатор специально сделан длиннее, чем толщина стенки цилиндра.

Вариантов два
А) засверлить в теле БК лунку сверлом д6-7мм на глубину большую, чем выступание фиксатора
Б) сточить фиксатор по месту - я так обычно и делаю. Вывинчиваю фиксатор, укорачиваю, ввинчиваю

Железо к установке готово. Можно собрать технологически и начать настройки - менять ход и поджим ударника, пружины, досверливать перепуск.

Подготовка пластика

Сверление отверстия под манометр в рукоятке 5 мин
Делается обычным перовым сверлом по дереву д25мм. Сверлится шуруповертом или дрелью на минимальных оборотах. Потом растачивается по манометру крупной наждачной бумагой на круглой оправке (как рашпилем).
В рукоятке сверху тоже делается отверстие - для прохода капиллярно трубки (и редуктора, если он будет в комплекте).

Выборка паза в цевье под резервуар 22мин
Уж извините, я это делаю на фрезерном станке обычной фрезой д4-6мм

Выборка паза под БК 7 мин
Сначала ножовка, потом фреза.

Всё, пластик готов.
Делаем предварительную сборку, потом окончательную.

Лишние длины трубочек складываем зигзагом.

Дособираем
(на фото - серийный 200мм модератор)

Время по последним пунктам не привожу - оно уж совсем индивидуальное.

Я тут уже еси честно пол инета перерыл. Стока всего прочитал.
Кайныну отдельное спасибо .

quote: Originally posted by Кайнын:

влечет однозначное снятие с гарантии - как по герметичности, так и безопасности.

quote: Originally posted by Танк-032:

Когда я покупал кит о гарантии не знал.
А какая гарантия ,что не рванёт?или на обмен?

гарантия безопасности и герметичности - она по умолчанию.

а вот если кит механически дорабатывать - то гарантия снимается.
именно дорабатывать, а не сверлить перепуск и отверстия для фиксации БК в уазанных местах.

quote: Originally posted by Storag:
Вопрос по капиллярам: в основной теме написано что шаебочку припаиваем абы как - на герметичность не влияет. За счет чего в данном случае происходит герметизация?

Но я хотел узнать у вас есть гарантия, если я сделал всё верно и кит вышел из строя(или его запчасть)то вы будете менять?(хотя что там может выйте из строя не понятно(всё точно и надёжно. )Единственое место(встречал раньше по теме, не совпадает перепуск, то есть когда его сверлишь перепуск , сверло входит в канавку (кде ходит шток)а тне куда положено, может это ошибка пользователей ,но она есть(у меня тоже вышло но не существено, хотел написать об этом, но как то времени не было).
Может вам это стоит и доработать(хотя случаев мало ,но ини есть),а может это мы бестолковые не так сверлим(хотя сверлил на станке)но и на нём можно подъебат. ся)руки у всех по разному заточеныНо мне ваш кит очень понравился(по возможности всегда доброе слово в ВАШ адрес скажу. )

quote: Originally posted by Танк-032:

Единственое место(встречал раньше по теме, не совпадает перепуск, то есть когда его сверлишь перепуск , сверло входит в канавку (кде ходит шток)а тне куда положено, может это ошибка пользователей ,но она есть(у меня тоже вышло но не существено, хотел написать об этом, но как то времени не было).
Может вам это стоит и доработать(хотя случаев мало ,но ини есть),а может это мы бестолковые не так сверлим(хотя сверлил на станке

==Заглядываю внутрь БК - куда попал перепуск. Если на переход от канала д6мм (после клапана) к д3,5мм (под шток) - то нормально (как на фото). Если сильно цепляет за 3.5мм - то досверливаю канал сверлом д6мм==

quote: Originally posted by ПММ:

да совсем забыл, я свой резик всунул как в чулок(не резал цевьё пластик)нагрел строит феном предварительно.

Отстрел на скорость ведется в подсобраном виде, вместо штатного манометра стоит технологический.

Исходное - перепуск д2,5мм, ход ударника (от зацепа до упора в шток БК) 22мм.
Пульки - ЖСБ тяжелые. Резервуар 220мм (объем вместе с накопителем - около 115 кубиков. Обратная пружина боевого клапана поджата до упора, боевая пружина короткая (из двух), число медных проставок под пружину - 4 (4мм)

Сначал просто проводится отстрел заправки для притирания, прилегания, сглаживания и т.п.
Для получения единообразности заправка проводилась на давление выше начала отстрела. Резервуар подостывал, потом выстрелами давление доводилось до давления начала отстрела.
Отстрел проводится без перерывов - ибо резервуар прилично подостывает, и если перекуривать - нагревается до комнатной и давление подрастает чуть ли не на 5 атм.
Значит, при медленном отстреле число выстелов с заправки будет несколько выше.

Выяснилось - установка уплотнения перепуска (резиновое кольцо в выфрезерованной вокруг перепуска канавке) дает примерно +5м\с.
Выстреле на 20-м стало выдувать штатное уплотнительное колечко на досылателе - потери 15м\с.
Заменил его на стандартное 3х1,5 - получил +20м\с (+5м\с к штатноу исправному). Т.е. штатное, когда и работало, не давало полной герметизации.

Итак, отстрел в формате давление в атм. пять скоростей в м\с
точки после давления - для удобства

Вар. 1 Ход ударника 22мм
171.. 242 243 237 243 242
165.. 242 245 242 240 243
157.. 242 244 244 245 244
150.. 243 243 240 243 241
145.. 244 240 241 244 242
138.. 242 241 241 242 243
131.. 245 238 238 240 238
125.. 241 242 238 245 241
118.. 240 239 241 240 238
112.. 238 237 240 242 237
108.. 239 235 236 238 233 давление 100..

Расход для трех групп в диапазоне 157-138 атм дает примерно 7,4 дж\кубик. Что-то не верится, проверяем для всей заправки (171-108 атм) - последнюю группу исключаем.
Получается те же около 7,4 куб\дж.

Это без настройки, просто после сборки.

Но скорость маловата.
Думаем: чтобы повысить скорость, надо, чтобы ударник бил сильнее. Отвести его назад побольше не получится - зону зацепа за шептало не изменить. Но можно увеличить его ход до контакта со штоком БК - немного ввинтить выступающий из ударника винт - он пролетит больше до удара и, естественно, разгонится больше.

Для понимания - фото ударника и БК

Итак, ввинчиваем винт на 2 оборота - это как раз 2мм. Получается ход ударника 24мм.

Отстрел делаем не полной заправки (сил просто нет), а три группы для наглядности.
Вар. 2 Ход ударника 24мм
171.. 242 242 241 248 243
167.. 247 241 239 243 240
158.. 244 240 238 242 243 давление 151..

Незаметно, что скорость выросла. Да и расход не очень поменялся.

Идем в другую сторону - вывинчиваем винт, уменьшая ход до удара.
Вывинчиваем на 4мм относительно имеющегося - это 2мм относительно первого отстрела.
Ход ударника 20мм

Вар. 3 Ход ударника 20мм
152.. 252 251 248 246 250
147.. 248 248 250 252 248
140.. 253 249 251 249 249 давление 133..

Оп-па: скорость заметно подросла..

Еще вывинчиваем на 2 мм - ход ударника 18мм. И немного дозаправляемся..
Вар. 4 Ход ударника 18мм
151.. 257 256 256 256 254
143.. 256 255 253 254 250
137.. 252 253 254 253 254
127.. 253 251 253 251 250 давление 122..

Забавно. Скорость еще выросла - а ударник-то бьёт слабее, ход-то меньше.
Расход около 7,6 кубиков\дж - немного возрос.

Интересные данные, да?

Смещение плато по диапазону давлений в зависимости от хода ударника не рассматривалось (уж слишком много стрелять надо).

Влияние диаметра перепуска на скорости и расход - в следующей серии.

quote: После проверки кИта на собираемость проверил получающиеся скорости.
Результаты интересные, решил опубликовать.

Ну наконец то дождался!Респект за подробности по настройки ИЖа. Имея в эксплуатации данный КИТ могу теперь без лишней нервотрёпки и потери времени получить данные о настройке возможных скоростей, а то что то голова идёт кругом от прочитанной информации по ТЕОРИТИЧЕСКОЙ настройке скорости РСР оружия. Давно хотелось почитать подробное описание по настройке скорости, расходу воздуха именно по этому КИТу. Буду с нетерпением ждать продолжения этой темы.

------------------
Бублик!Бублик!Радостно кричали дети не зная что Колобок смертельно ранен.

настройка - это "как получить то, что нужно, путём изменения определенных параметров изделия."

я же пишу отчет о том, "что и как меняется при изменении некоторых параметров".

также нужно учитывать, что всё у всех разное, да и отчёт касается далеко не всех вариантов изменений параметров.

quote: я не отчёт по настройке пишу.
я пишу отчет о том, "что и как меняется при изменении некоторых параметров".
также нужно учитывать, что всё у всех разное, да и отчёт касается далеко не всех вариантов изменений параметров.

Читайте также: