Установка металлических профилей для сайдинга

Обновлено: 07.07.2024

Металлический сайдинг – это облицовочный материал, который применяется для обустройства вентилируемых фасадов. Он несёт не только декоративную функцию, но и защищает фасад, утеплитель и всю подконструкцию от негативных атмосферных воздействий – дождь, снег, град и т.д.

Многие считают, что обрешётка под стальной сайдинг может быть как металлической, так и деревянной. Это не так. В инструкциях и альбомах технических решений рекомендуется установка сайдинга на металлический каркас.

Почему обрешётка для металлосайдинга должна быть именно металлической? Это обусловлено техническими и инженерными требованиями. К тому же, она обладает рядом преимуществ:

устойчива к гниению;
имеет высокую жесткость и прочность конструкции;
устойчива к постоянным и резким перепадам температур;
может обеспечить долгий срок эксплуатации всей конструкции вентфасада;
легко и быстро монтируется;
даёт возможность регулировки направляющих по длине и вылету.

В статье мы расскажем, как правильно сделать обрешетку под металлосайдинг своими руками. Но прежде чем рассмотреть устройство обрешетки под металлосайдинг, важно понять порядок выполняемых работ:

Установка крепежных кронштейнов.
Монтаж теплоизоляционного материала.
Крепление профилей направляющих.
Монтаж металлосайдинга.

Мы рассмотрим только три первых пункта, которые относятся непосредственно к устройству обрешётки.

Кронштейны

Кронштейны представлены двумя типами: стандартные и усиленные.

В своём названии они имеют буквенно-числовую аббревиатуру где:

буквы (КК) – сокращенное название типа кронштейна;
число (NN) – размер, на который кронштейн выступает от стены. Размер вылета зависит от толщины планируемого утепления с учётом вентиляционного зазора.

Если теплоизоляция стен не предусмотрена, выбираются кронштейны с самым маленьким числом. В типе крепежных кронштейнов обычных (КК) это будет КК-50, в типе усиленных кронштейнов (ККУ), это будет ККУ-90.

Крепежные кронштейны

Описание: такие кронштейны относятся к разряду «Эконом».

Марка:

Кронштейны по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине и покрытии вы выберете кронштейны.

Характеристики:

быстрый и лёгкий монтаж;
в комплекте шайба и прокладка;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Усиленные крепежные кронштейны

Описание: такие кронштейны относятся к разряду «Премиум».

ККУ-90
ККУ-120
ККУ-150
ККУ-180
ККУ-200
ККУ-230

оцинковка – толщина 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина металла 1,2 и 2 мм.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейны.

за счёт усиливающих рёбер на сгибе имеет более высокую жесткость и прочность;
в комплекте есть крепежная шайба для лучшего уплотнения места крепления;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Удлинитель кронштейна

Описание: применяются только с кронштейнами типа ККУ, для удлинения вылета кронштейнов до 120 мм.

Удлинители по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм.

позволяет удлинить полку вылета крепежного кронштейна до 350 мм (это максимально допустимый показатель);
устойчив к коррозии.

Монтаж кронштейнов

Монтаж кронштейнов к стене для металлического сайдинга производят в вертикальном направлении (см. рисунок).

Производится разметка осей для установки кронштейнов, выставляются маячки.
В отмеченных местах сверлят отверстия под дюбели (анкеры). В зависимости от материала стены используют дрель или перфоратор.
В очищенные от пыли отверстия вставляют дюбели (анкеры) и крепят кронштейны.
Краевые кронштейны крепятся с отступом от края стены не менее 100 мм. Шаг между кронштейнами по ширине составляет 700 мм, по высоте 800 мм.
Между кронштейном и стеной устанавливают паронитовую (изолоновую) прокладку для исключения мостиков холода.
Незначительные неровности стен (до 30 мм) могут быть нивелированы во время монтажа кронштейнов их регулировкой.

Теплоизоляция

Если вентилируемый фасад предварительно утепляется, то прежде чем установить обрешетку под металлосайдинг, необходимо смонтировать теплоизоляцию.
Минимальная толщина утеплителя при устройстве металлосайдинга - 50 мм.

Монтаж утеплителя

При монтаже теплоизоляции, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

Во время монтажа утеплителя фасад должен быть защищен от попадания дождя, снега и т.д. Утеплитель монтируется на сухие стены, сам он тоже должен быть сухим.
Перед монтажом плит предварительно в стене просверливаются отверстия для крепления. Глубина отверстий должна соответствовать типу крепежного дюбеля.
Плиты монтируются снизу вверх и закрепляются на 2 тарельчатых дюбеля. Длина дюбелей определяется общей толщиной утеплителя.
Теплоизояция монтируется сплошным полотном, без пустот. Если утепление происходит в несколько слоёв, то плиты кладут вразбежку с перекрытием мест стыковки.
Сверху на плиты вплотную без провисов устанавливают диффузионную мембрану (или ветрозащиту), проклеивая все места перехлеста пленок.
После монтажа гидроветрозащитной мембраны при необходимости, выполняют дополнительное крепление утеплителя. Общий расход тарельчатых дюбелей составляет около 7 штук на 1 м 2 .

Направляющие

Главное назначение направляющих профилей – создать несущий каркас под металлосайдинг.

Чаще всего для отделки малоэтажных строений монтажники выбирают Г-образный профиль и весь каркас сооружают из него. В данной статье мы расскажем обо всех направляющих профилях, которые производит компания «Металл Профиль».

Г-образный профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга. Крепится к кронштейнам.

Г-образный профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина 1,2 мм.

Дополнительно может быть окрашен порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейн.

Г-образный широкий профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Одна полка длиннее, чем у стандартного Г-образного профиля. Более широкая полка даёт дополнительную жёсткость плюс добавляет длины профилю (если есть такая потребность).

Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга.

Г-образный широкий профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

Z-образный профиль

Назначение: применяется для устройства каркаса обрешётки на углах, оконных и дверных проёмах.

Z-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) - толщина металла 1,2 мм.

Шляпный профиль

Назначение: в случае необходимости может применяться для оформления перекрестной обрешётки. Монтируется поверх Г-образного профиля, в перпендикулярном направлении.

КПШ-50*20*3000
КПШ-60*20*3000
КПШ-90*20*3000

Шляпные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) - толщина металла 1,2 мм.

С-образный профиль

Назначение: применяется для обустройства межэтажной обрешётки и обрешетки дверных и оконных проёмов.

С-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

С-образный широкий профиль

Стыковочный профиль

Назначение: применяется для наращивания по длине профилей, если не хватило стандартной длины.

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание – до 4,5 м.

Стыковочные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Стыковочный широкий профиль

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание - до 4,5 м.

Монтаж направляющих

Направляющие профили крепятся к кронштейнам двумя саморезами 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой. Также для крепления направляющих можно использовать заклёпки из нержавеющей стали 4,8х10.

Во время монтажа, обязательно необходимо проверять плоскостность и строгую вертикальность обрешётки. Если планируется облицовка цоколя, порядок действий будет аналогичным.

Что в итоге?

Вы только что научились устанавливать металлический каркас под сайдинг. Монтаж самого сайдинга и доборных элементов — это следующий шаг, и он в чём-то гораздо проще, чем установка подконструкции. Эту информацию вы найдёте в статье «Как монтировать металлический сайдинг».

И не забудьте: металлический каркас — основа прочного и долговечного фасада из сайдинга!

Металлический профиль для сайдинга: правила выбора надежного основания

В наших предыдущих статьях мы рассказывали о правилах выбора и методах монтажа различных видов сайдинга. Сегодня мы подробнее рассмотрим вопрос о том, какой металлический профиль для сайдинга наилучшим образом годится для обустройства обрешетки под крепление фасадного покрытия, а также поделимся технологией монтажа обрешетки из металлопрофиля.
Профильная обрешетка под монтаж сайдинговой отделки

Выбираем подходящий металлопрофиль

Чаще всего для изготовления несущей каркасной системы используется металлический профиль под сайдинг с П-образным сечением.
Этот профиль имеет оцинкованное покрытие, при этом его габариты имеют следующие значения:

Профильная планка аналогичного типа используется также при возведении гипсокартонных конструкций под внутреннюю отделку.
Почему нельзя использовать профиль для металлосайдинга меньшего сечения, например 40х40 или 50х50 мм? Потому что он не оснащен специальной отбортовкой по кромке, служащей для придания планке дополнительной жесткости.

Правила монтажа обрешетки из металлопрофиля под сайдинг

Крепление обрешетки к наружной стене осуществляется саморезами. Длина саморезов выбирается из расчета массы профиля и сайдингового покрытия, а также в зависимости от толщины и материала, из которого изготовлены стены.
Для деревянного дома могут быть использованы только саморезы, тогда как крепление к кирпичной или другой каменной стене необходимо выполнять посредством дюбелей. В стене просверливаются отверстия требуемого диаметра, в которые затем забиваются дюбеля.
Металлопрофиль для сайдинга крепится в составе обрешетки с шагом, величина которого зависит от веса отделочного материала. Другими словами, чем тяжелее сайдинг, тем меньшим должно быть расстояние между профильными планками обрешетки. Зачастую инструкция от производителя, прилагаемая к сайдингу, содержит рекомендации относительно шага обрешетки для данного материала.

Совет! Обычно для металлосайдинга расстояние между планками профиля выбирается равным 40 см, для винилового сайдинга до порядка 60 см. Если климату региона свойственны частые и сильные порывистые ветры, в таком случае шаг должен быть несколько уменьшен.

Монтаж сайдинга под бревно на вертикально и горизонтально установленный профиль.
Профиль под металлический сайдинг в виде обрешетки в зависимости от направления крепления облицовочного материала может крепиться вертикально или горизонтально. Если панели планируется монтировать горизонтально, то профиль должен позиционироваться вертикально. В случае вертикальной установки сайдинга, потребуется горизонтальная обрешетка.

Как прикрепить металлопрофиль к фасаду

Рассмотрим технологию монтажа металлического профиля на фасад своими руками:

Фиксация профильных планок к дому выполняется посредством металлических подвесов. Металлический подвес являет собой тонкую оцинкованную пластину со специальными отверстиями.

С помощью отверстий можно регулировать расстояние между стеной дома и профилем. Подвесы изгибают, придавая им П-образную форму, после чего фиксируют к стенам саморезами с дюбелями. Расстояние между подвесами должно соответствовать выбранному шагу установки.

Когда подвесы будут прикреплены к фасаду, к ним крепят профиль. Его вставляют в подвес на требуемом расстоянии от стены и привинчивают при помощи соответствующих отверстий в подвесе и саморезов.

Монтаж обрешетки принято начинать с установки боковых профилей у краев стены (если монтаж сайдинга горизонтальный, а обрешетки вертикальный). Их выставляют строго по уровню, поскольку они будут служить ориентиром для устройства всех последующих профильных планок.
Между боковыми профилями в нескольких местах по высоте натягивают бечевку или леску. По натяжке следует установить все остальные планки профиля.
Так как крепление профиля на подвесах может быть не достаточно жестким, для придания обрешетке дополнительной прочности между планками могут быть закреплены перемычки из этого же профиля.
Монтаж сайдинга на металлический профиль позволит создать более надежную конструкцию, если вместо подвесов для обрешетки использовать более сложную систему крепления. Такой крепеж изготавливается из отрезков оцинкованного профиля сечением 27х28 мм. Один отрезок крепится к стене широкой частью, а второй вставляется между ним и основной профильной планкой враспор. Фиксация элементов подобного узла производится с помощью саморезов.

Совет! Такой метод крепления в сочетании с использованием перемычек является наиболее надежным способом монтажа профильного каркаса.

Такую же крепежную конструкцию следует применять, если длина подвеса недостаточна для компенсации неровностей на плоскости стены.
Помимо прочего, металлопрофиль 27х28 мм, цена которого ниже стандартного 60х27, используется и для других целей. Так, именно он служит в качестве стартовой планки при монтаже вертикальной обрешетки.

Мы разобрались, какой профиль лучше всего подходит для монтажа сайдинга, определили способ создания из него профильного каркаса. Кроме того, мы выяснили, с помощью каких средств и конструкций можно наиболее надежно прикрепить профиль к фасаду.
Надеемся, что наша статья помогла вам найти ответ на интересующий вас вопрос. Мы же рекомендуем дополнительно просмотреть обучающее видео о правилах установки фасадного сайдинга.

Обрешетка под сайдинг: монтируем правильно

Обшивка дома сайдингом – один из наиболее простых способов наружной отделки, позволяющий с минимальными затратами времени и сил добиться весьма впечатляющих результатов. Но чтобы дом выглядел по-настоящему аккуратно, необходима качественная металлическая или деревянная обрешетка под сайдинг.
Вот почему в данной статье мы рассмотрим все тонкости создания обрешетки – начиная от выбора материала и заканчивая технологией крепления сайдинга к каркасу.
Установленная на стену обрешетка

Общие сведения об обрешетке под сайдинг

Функции обрешетки

Первый вопрос, с которым нам придется столкнуться, приступая к облицовке фасада дома сайдингом, заключается в следующем: а нужна ли нам обрешетка вообще или можно закрепить сайдинг без обрешетки? Особенно часто этот вопрос возникает в ситуации, когда стены дома визуально кажутся достаточно ровными.
Специалисты в области наружной отделки зданий в данном вопросе единодушны: обрешетка — нужна!
И вот почему!

Основная функция обрешетки – опора для закрепления панелей сайдинга. И чем ровнее будет данная опора, тем презентабельнее будет выглядеть стена, обшитая сайдингом.
Так что перед тем как сделать обрешетку под сайдинг, нужно проконтролировать ровность стен – и с помощью обрешетки добиться идеальной плоскости.

Также без обрешетки не обойтись, если под сайдингом вы планируете размещать теплоизоляционный материал для фасада. Если к несущей стене здания без обрешетки сайдинг прикрепить еще можно (качество такой отделки – это отдельный вопрос), то к минераловатным или пенополистирольным плитам панели сайдинга не прикрепляются никак. Вот почему здесь нужна обрешетка.
Кроме того, обрешетка дома под сайдинг обеспечивает зазор между стеной дома или утеплителем и самим сайдингом.
Благодаря этому зазору фасад вентилируется, что снижает вероятность конденсатообразования и нормализует влажностный режим в помещении.

Схема обшивки фасада сайдингом
Как видите, при обшивке дома сайдингом без обрешетки не обойтись. Но какую обрешетку выбрать – деревянную или металлическую?

Выбор между деревянной или металлической обрешеткой

Для обшивки дома сайдингом может применяться либо деревянная, либо металлическая обрешетка под сайдинг.
Брус для обрешетки
Для обустройства деревянной обрешетки под виниловый сайдинг иногда применяют пиломатериалы, которые есть под рукой: доски, брус, балки и т.д. Увы, в большинстве случаев качество такого материала, а в первую очередь его влажность, не выдерживают никакой критики.
Каким же должен быть материал для возведения деревянной обрешетки под обшивку стен сайдингом?

Влажность дерева – не более 12-15%;
Обязательная обработка антисептиком (от гниения и повреждения насекомыми);
Оптимальное сечение бруса для обрешетки – от 30х40 до 50х60 мм.

Если такое дерево доступно – то можно проводить монтаж деревянной обрешетки. Если же нет – обратим свое внимание на металлический профиль.
Здесь найти подходящий материал несколько проще – благо, профили на рынке относительно стандартизированы.
Для возведения обрешетки нам потребуется:
Профиль для обрешетки

Профиль СД-60 из оцинкованного железа;
Конфигурация профиля – обязательно с ребрами жесткости, боковыми загибании и вдавленными точками для повышения механической прочности;
Толщина металла – от 0,4 до 0,55 мм.

Обратите внимание! Приобретая металлический профиль для обрешетки под сайдинг, проверяйте толщину металла самостоятельно с помощью штангенциркуля или микрометра.
Иногда маркировка профиля не совсем точно отражает его реальную толщину.

Собственно говоря, это и есть главные критерии выбора: есть под рукой качественное дерево — используем его (тем более что цена деревянной обрешетки будет несколько ниже), нет дерева – монтируем обрешетку из металлического профиля. При соблюдении рекомендаций по монтажу итоговый результат и в том, и в другом случае будет вполне приемлемым.
Исключением является обрешетка под цокольный сайдинг: поскольку она находится в непосредственной близости от земли, применять дерево для ее изготовления не целесообразно. Здесь более долговечной будет именно обрешетка из металлического оцинкованного профиля.

Установка обрешетки

Готовим стены дома под монтаж обрешетки

Перед тем как делать обрешетку под сайдинг (неважно – деревянную или металлическую), необходимо подготовить стены самого дома.
Подготовка проводится по следующему алгоритму:

Демонтируем наличники с окон и дверей, а также – все элементы, выступающие за плоскость стены.
Очищаем стены дома от загрязнения, по возможности – удаляем остатки предыдущей отделки, в особенности отслаивающиеся и отваливающиеся.
Если дом снаружи обшит деревянной вагонкой – проверяем, насколько надежно закреплены доски. Если есть шатающиеся элементы обшивки – фиксируем их саморезами.
Стены дома обрабатываем антисептическим средством. Делается это для того чтобы предотвратить развитие плесневых грибков под сайдингом при возможном попадании влаги под обшивку.

Вариант размещения профилей
После подготовки стены необходимо разметить. Шаг обрешетки под сайдинг зависит от того, какой именно материал мы планируем использовать: чем плотнее и тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг между брусьями или профилями обрешетки. Как правило, при монтаже винилового сайдинга применяется обрешетка с шагом 40-60 мм.

Обратите внимание! Если в вашей местности очень высока ветровая нагрузка, то шаг обрешетки для монтажа сайдинга следует уменьшить.

Также на этом этапе определяем направление обрешетки: если сайдинг будет крепиться горизонтально, то производится вертикальная установка обрешетки под сайдинг, и наоборот.
Вертикальная обрешетка
Обрешетка для цокольного сайдинга также может быть как вертикальной (максимальный шаг – 90 см), так и горизонтальной (шаг до 45 см). Исключением является цокольный сайдинг «Доломит» — его панели можно монтировать исключительно на вертикальную обрешетку.

Монтаж металлической обрешетки

Металлическая обрешетка для крепления сайдингом делается из П-образного профиля. Чаще всего применяется профиль сечение 27х60 мм длиной 3 м.

Обратите внимание! Для обрешетки не подходят профили сечением 50х50 или 40х40 – они не имеют загнутой кромки, и потому не обладают необходимой жесткостью.

Фиксация профиля на основании производится с помощью подвесов – перфорированных пластин из оцинкованной стали (на фото). Иногда вместо подвесов применяются специальные кронштейны – они обладают гораздо большей прочностью.
Подвес для профиля
Обрешетка из профиля под сайдинг монтируется по следующей схеме:

Установку профилей начинаем с обоих краев стены – они будут служить нам в качестве ориентиров для выравнивания плоскости.
По нанесенной на стену разметке с помощью перфоратора сверлим отверстия. В эти отверстия вставляем пластиковые дюбели, после чего – фиксируем кронштейны для профиля, или металлические подвесы.

Совет! Между основанием кронштейна и стеной специалисты рекомендуют помещать паронитовую прокладку или фрагмент аналогичного материала. Такая прокладка создаст «терморазрыв» и будет препятствовать образованию мостика холода.

Если планируется утепление фасада – то перед монтажом основных профилей необходимо установить плиты теплоизоляционного материала. Для этого в плитах напротив кронштейнов прорезаем отверстия – и надеваем плиты на закрепленные кронштейны.
По такой же технологии под обрешетку укладывается ветрозащитная мембрана.
К крайним кронштейнам крепим профили для обрешетки. Между ними натягиваем шнур – по нему мы будем выравнивать остальные профили.
Продолжаем устанавливать элементы каркаса. Для придания жесткости соединяем основные профили обрешетки перпендикулярными перемычками из обрезков того же профиля.
Для крепления вертикальной обрешетки может понадобиться профиль 28х27 мм. Его мы будем использовать в качестве стартового профиля, в который будем вставлять торцы профиля основного.

Металлическая обрешетка
Устройство обрешетки под сайдинг обязательно завершается контролем полученной плоскости. Для контроля можно использовать водяной либо лазерный уровень.

Монтаж обрешетки из деревянного бруса

Как мы отмечали выше, несколько дешевле обойдется деревянная обрешетка для сайдинга: своими руками ее может сделать практически каждый, так что и на оплате труда мастеров вы сэкономите.
Дерево для обрешетки должно быть тщательно просушено и обработано антисептиком. Кроме того, лучше выбирать ровные брусья, так как даже незначительная кривизна дерева усложняет работу и затрудняет выравнивание обрешетки.
Сборка деревянной обрешетки
Монтаж обрешетки под сайдинг выполняем так:

Брусья для обрешетки обрезаем заранее, таким образом, чтобы длина бруса совпадала с габаритами стены. Если длины одного бруса недостаточно — придется стыковать, что нежелательно.
Начинаем крепление брусьев так же, как и при монтаже металлической обрешетки – с установки кронштейнов. К кронштейнам прикладываем брусья обрешетки, выравниваем по плоскости и фиксируем с помощью саморезов.
Если утепление пространства под сайдингом не планируется, то допускается крепление обрешетки прямо на стену. При креплении этим способом бруски просверливаются перфоратором насквозь, после чего крепятся прямо к стене через эти отверстия. Для выравнивания обрешетки используем деревянные или пластиковые монтажные клинья.

Монтаж сайдинга на обрешетку

После того как обрешетка готова, можно приступать к монтажу сайдинга.
Крепление сайдинга
Освоить эту технологию можно, просмотрев видео, демонстрирующее закрепление сайдинга на обрешетке, а ниже приводится лишь краткая инструкция по монтажу:

Сайдинг из ПВХ крепим к обрешетке с помощью специальных саморезов с широкой шляпкой.
Чтобы обеспечить сайдингу беспрепятственное движение при тепловом расширении не закручиваем саморезы до конца, а оставляем зазор около 1 мм. По этой же причине стараемся крепить сайдинг только в специальные отверстия для крепежа, имеющие овальную форму.
В нижней части стены обязательно крепится водоотлив – планка сайдинга особой формы, предназначенная для отведения влаги от фундамента.
Поверх водоотлива устанавливаем стартовую планку, в которую вставляем первую панель сайдинга.
Окна, двери и другие выступающие элементы окантовываем специальными уголками. Такие же уголки используем для оформления внешних и внутренних углов здания.

Мы надеемся, что в данной инструкции достаточно подробно описано, как правильно сделать обрешетку под сайдинг. И все же главными условиями успеха будут не только внимательное изучение рекомендаций из этой статьи, но также старание и практика. Впрочем, этот рецепт справедлив для любого дела!

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Делаем каркас из металлического профиля для крепления сайдинга

Популярным и недорогим вариантом отделки фасада является сайдинг. Такую облицовку устанавливают на частные дома, гаражи и промышленные складские помещения.

Монтируют материал на обрешетку, для которой используют деревянные бруски или металлический профиль. Последний вариант дольше служит и не требует предварительной обработки защитными средствами.

Особенности и устройство конструкции

Приступая к работе, нужно четко понимать из чего состоит конструкция, и на какие этапы разделяется процесс. Облицовка состоит из:

паронепроницаемой мембраны;
утеплителя;
ветро и гидроизоляционной пленки (один и тот же материал, выполняющий две функции);
каркас из металлических профилей;
сайдинг панели.

Такая конструкция напоминает многослойный пирог, каждый элемент которой защищает строение от разрушительного воздействия внешней среды.

Кроме того, между утеплителем и декоративной отделкой остается вентиляционный зазор, а это позволяет потокам воздуха циркулировать между двумя слоями и удалять лишнюю влагу. Таким образом, в помещениях всегда будет комфортный микроклимат.

Достоинства металлического каркаса

Лучше осуществлять монтаж сайдинга на металлический профиль. Такой материал имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Быстрота и легкость установки.
Прочность – выдерживает нагрузки без деформации на протяжении всего срока эксплуатации.
Пожарная безопасность.
Антикоррозионное покрытие.
Маленький вес позволяет удобно транспортировать и сохранять до начала установки.
Возможность использовать без отходов.

Установка металлических направляющих на кронштейны, позволяет отказаться от нанесения черновой штукатурки для выравнивая основания.

Виды оцинкованных профилей

Для того чтобы сделать прочный каркас для сайдинга из профилей используют следующие виды материала:

Стоечный – устанавливается вертикально. Производят из стали с оцинкованным напыление. Для устранения неровностей на поверхности стены вместе с профилем используют кронштейны с возможностью регуляции высоты. Вместо кронштейна, можно воспользоваться П-образным металлическим подвесом. Деталь имеет меньшую прочность и может не выдержать нагрузки.
Потолочный выбирают для замены стоечного. Можно устанавливать вертикально или горизонтально как распорку, которая придает конструкции прочность.
Направляющий профиль использую также для установки распорок, но в отличие от потолочного имеет полочку для фиксации крепежами (саморезами, гвоздями или дюбелями).

Более надежным для каркаса под сайдинг из профиля является стоечный вариант. Выбирают материалы с толщиной металла от 0,4 мм. Подойдет для установки более легких виниловых панелей. Профиль под металлический сайдинг нужен более прочный. Потому подойдут детали с толщиной металла от 0,5 мм.

Подготовка фасада к монтажу обрешетки

Обязательно перед началом работ нужно подготовить основания. Оттого как качественно пройдет этап будет зависеть и прочность облицовочной конструкции, и микроклимат в помещениях.

Убираются навесные конструкции.
Удаляется старое декоративное покрытие. Если ранее на стене была штукатурка, ее можно оставить, но нужно демонтировать участки, которые осыпаются и заделать новым раствором.
Заделываются трещины и отверстия под крепежи.
Очищаются пятна жира и следы поражения грибком, плесенью, насекомыми.
Обрабатывается поверхность антисептическими пропитками. Особенно важно для деревянных конструкций.

После того как высох слой грунта можно приступать к установке обрешетки.

Варианты монтажа

Металлопрофиль для каркаса можно монтировать горизонтально или вертикально. Выбор способа монтажа зависит от крепежа панелей. В случае, когда отделку монтируют стандартным способом (горизонтально), обрешетку делают вертикальную. Но можно выполнить обшивку и прикрепив сайдинг вертикально. Тогда каркасный профиль нужно зафиксировать горизонтально.

На фото деревянная обрешетка, но смысл тот же.

Рассмотрим стандартный способ установки обрешетки. Монтаж профилей под сайдинг начинают с разметки.

От края стены отмеряют 10-15 см. В этом месте будет установлен первый элемент каркаса.
Вертикальные направляющие размещаются на расстоянии 40–60 см друг от друга. Потому оставшееся расстояние делят на такие части.
Каждый стальной профиль нужно закрепить на кронштейны. Их количество рассчитывают так, по 4 на каждую деталь.
Под кронштейны просверливается отверстия, куда вставляются дюбеля.
После установки кронштейнов нужно выполнить гидро – и теплоизоляционные работы. Сначала застилается паронепроницаемая мембрана, для кронштейнов прорезываются отверстия, потом укладывается утеплитель (минеральная вата, пенопласт или пеноплекс). Материал фиксируют дюбелями с широкими шляпками. Заключительный слой – гидроизоляционная пленка.
Направляющие устанавливаются точно по уровню. Если пойдет скос еще на этапе установки каркаса, то выровнять обшивку невозможно.

Технология монтажа сайдинга

Чтобы правильно закрепить отделку нужно четко следовать технологии монтажа. Производители предоставляют инструкцию для монтажа отделки, которая состоит из следующих этапов:

Фиксация стартового профиля.
Закрепление угловых элементов (внешних и внутренних).
Обработка оконных и дверных проемов.
Установка панелей.
Фиксация финишной планки.
Обшивка фронтона.

Если устанавливать сайдинг по такой пошаговой инструкции, то вся конструкция будет долго радовать жителей и гостей дома.

Установка J-профеля

Начинают монтаж отделки с установки доборных элементов, без которых выполнить качественно работу просто невозможно. Первым закрепляют стартовый или J-профиль. К этому этапу тоже относятся ответственно. Деталь устанавливают по уровню без перекосов.

К углу стены прикладывают угловую деталь и отмечают место, где заканчивается перфорированная кромка. От этой отметки нужно отступить еще 5–6 мм для компенсации линейного расширения при термическом воздействии. Получившаяся отметка будет стартом для фиксации первой планки.
От цокольного края вверх отмеряют 4 см. Именно на такой высоте фиксируют стартовый профиль.
Такие замеры делают по всему периметру дома и только после этого приступают к установке детали.

Фиксируют элемент с помощью гвоздей или саморезов. Второй вариант более удобный. Связано это с тем что крепежный элемент не зажимают до упора, а оставляют зазор на расширение. С гвоздем оставить расстояние в 1–3 мм сложно.

Монтаж наружных угловых профилей

Следующим устанавливают наружный угол. Измеряют размер и отрезают необходимую деталь. Профиль опускают ниже стартовой планки на 6 мм, и не дают ему дойти до верхнего края стены на 3 мм. Это компенсационные зазоры.

Если часть фундамента или цоколя сильно выступают, и угловая деталь упираются, то лучше поднять ее на 6 мм выше стартовой планки.
Начинают крепить угол с верхнего края.
Крепеж ставят в самое крайнее крепежное отверстия, так чтобы деталь на нем висела.
Потом с помощью уровня или отвеса проверяют вертикальность, и фиксируют нижний край детали.
Дальше приступают к фиксации всей детали, крепежи располагают в центре перфорированных отверстий и оставляют расстояние для расширения. Саморезы находятся на расстоянии 25–20 см.

Если размера профиля недостаточно для обработки угла, нужно сделать стык. Для этого в нижней детали обрезают перфорированную кромку длинной 2,5 см с обеих сторон и закрепляют на доме. Дальше накладывают верхнюю деталь на нижнюю, на 2,5 см и фиксируют.

Монтируем внутренние угловые профили

Процесс монтажа внутренних углов винилового или металлосайдинга не отличается от монтажа внешних. Вначале деталь фиксируют сверху, потом в нижнем крае. Если на пути углового профиля есть преграды нужно отступить от них 3–6 мм для компенсационного зазора. Количество крепежей рассчитывается как 1 на 20-25 см. Стыкуются детали так же, как и внешние угловые элементы.

Монтируем обрамления проемов

С оконными и дверными проемами будет намного сложнее. Окно, может находиться в плоскости стены или утопленным в фасад. Технология обрамления будет разной.

Если окно находится на одном уровне с плоскостью стены тогда работают, то его обрамляют наличниками либо J-планкой. Вырезают 4 детали (две боковые, верх и низ окна). В верхнем элементе делают надрез 2 см с каждой стороны планки и отгибают вниз.

Первой устанавливают верхнюю деталь.
Потом боковые. В нижней части этих деталей также делают надрезы и загибают.
Нижняя будет последней.

Надрезанные и загнутые части закрывают стыки деталей и не дают влаге проникать под обшивку, так:

Для другого варианта обрамления окна понадобятся приоконные планки. Они широкие и полностью закрывают откос. При установке такой детали нужно придерживаться той же технологии что и при установке наличников.

Монтаж первой панели

Когда установлены все дополнительные элементы выполняют крепление сайдинга на металлический профиль. Первую стеновую деталь задвигают в угловые элементы и фиксируют в замке стартовой планки. Крепежи устанавливаются точно по центру отверстий в перфорированной кромке. Между саморезом и панелью оставляют зазор.

После того как панель будет установлена своими руками можно проверить правильно ли все сделано. Нужно панель двигать из стороны в сторону деталь, если это сделать, возможно, значит ошибка не допущена. Сборка общей конструкции проводится по той же схеме что и первая панель.

Наращиваем панели

В некоторых случаях нужно стыковать две панели на поверхности стены. Для этого можно использовать Н-профиль, который устанавливается вместе с остальными доборными элементами. Или стыковать детали на хлест.

Такую манипуляции выполняют по тому же принципу что и угловые детали. В той панели, которая будет нижней, обрезают перфорированную кромку длинной 2,5 см, и фиксируют на обрешетке. Верхнюю накладывают на первую и фиксируют. При стыковке без соединительного профиля нахлест не должен совпадать в верхнем ряду с нижним, делают сдвиг на 50–60 см.

Монтируем под крышей

Заключительным этапом обшивки стен является закрепление финишной планки. Она закрепляется, отступив от крыши 3–5 мм. После этого последнюю панель фиксирую замком в нижней и немного надавив, защелкивают в финишный профиль.

Случается, что последнюю панели нужно подрезать. Для этого выбирают ножницы по металлу или болгарку. Для крепежей проделывают отверстия пробойником (пуансоном). Привинчивать сайдинг напрямую нельзя.

Монтируем фронтон

Обшивают фронтон по той же технологии что и стены дома. Внизу устанавливают стартовый профиль, в углах можно воспользоваться внутренними углами или той же стартовой планкой. Панели подрезаются под нужным углом и вставляются в угловые элементы.

При фиксации обязательно нужно помнить о компенсирующих зазорах. Когда дело доходит до последней планки, то ее прибивают гвоздем насквозь. Это единственное исключение при установке сайдинга.

Можно отделать свое жилище не только однотонными панелями, но и комбинировать разные цвета. Чтобы подобрать подходящий вариант можно посмотреть фото в интернете или обратиться к специалистам.

Видео – Монтаж сайдинга своими руками

Читайте также: