Утепление короба металлической двери с терморазрывом

Обновлено: 04.10.2024

Еще совсем недавно металлические утепленные двери полностью удовлетворяли пользователей. Но сегодня ситуация изменилась, застройщики предпочитают устанавливать металлические двери с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Что не так, что именно желают изменить пользователи?

Функции входных дверей

Все входные двери должны одновременно выполнять две задачи.

Защищать помещения от проникновения нежелательных лиц. Раньше двери были только деревянными, для увеличения прочности во время изготовления использовались толстые пиломатериалы, места соединения обшивались коваными элементами. Сегодня используются металлические конструкции, по значениям устойчивости к механическим нагрузкам они намного превосходят деревянные аналоги.
Сохранять тепло. По параметрам теплопроводности деревянные изделия не совсем удовлетворяли пользователей, жители северных регионов нашей страны знают, что в сильные морозы на поверхности двери и по периметру коробки появляется не только конденсат, но и изморозь. Металлические конструкции имеют утепленное полотно, что намного уменьшает тепловые потери. К сведению, пенопласт толщиной всего 10 см имеет такую же теплопроводность, как натуральное дерево 60 см.

Современные модели металлических дверей отлично справляются с указанными функциями, в разы превосходя традиционные варианты. Дополнительно, такие двери имеют более презентабельный вид, и входная группа смотрится привлекательнее.

Цены на популярные модели дверей с терморазрывом

Недостатки обыкновенных металлических дверей

Длительная эксплуатация обыкновенных металлических дверей выявила два существенных недостатка конструкций. Их надо знать, это поможет лучше понять разницу между новыми и старыми вариантами.

Отслаивается финишное декоративное защитное покрытие. Причина – из-за конденсата поверхности постоянно мокрые, влага постепенно проникает через краску к металлическим листам. Как следствие – они окисляются, ржавчина не держит краску, она отваливается. Как только появляются микроскопические щели, процесс окисления ускоряется в разы, повреждения достигают таких величин, что приходится полностью менять конструкции.
Повреждаются резиновые утеплители. Причин такому явлению может быть несколько, одна из них – мостики холода. Металл отлично проводит тепло, зимой на элементах дверной коробки образуется много конденсата. Он стекает вниз и попадает на резиновые утеплители, в случае усиления мороза вода замерзает. Утром при открытии дверей лед отрывает резиновые элементы от порога и иных поверхностей, герметичность нарушается. Через щели холодный воздух в большом количестве поступает в помещения, все негативные последствия увеличиваются.

Промерзание и скопление конденсата на двери приводит к быстрой порче самого полотна и дверной коробки

Цены на популярные модели входных металлических дверей

Особенности конструкции дверей с терморазрывом

Производители в новых моделях устранили прямые мостики холода, за счет этого улучшились свойства по теплопроводности и увеличилось время эксплуатации дверей. Надо заметить, что одновременно примерно на 15% возросла стоимость конструкции при равных остальных параметрах. В чем отличия дверей с терморазрывом и обыкновенных металлических?

Таблица. Конструктивные отличия дверей с терморазрывом.

Все остальные элементы конструкции не имеют принципиальных отличий от обыкновенных дверей.

Итак, качественные двери с терморазрывом имеют три контура дополнительной защиты:

по периметру дверного полотна с внутренней стороны камеры;
по периметру коробки:
под порогом.

Такая конструкция значительно уменьшает вероятность появления конденсата или изморози. Очень дорогие модели могут иметь увеличенную толщину металла, различные размеры утеплительных камер и т. д. Для их заполнения применяются самые качественные теплоизоляторы, для внешних покрытий металлических поверхностей используются лишь наиболее устойчивые к негативным воздействиям атмосферных и механических факторов материалы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Важно. Во время монтажа коробки обращайте внимание на расположение терморазрыва. Ни в коем случае не просверливайте в нем отверстия.

Особенность монтажа состоит в том, что отверстие следует делать только той половине конструкции, которая расположена в помещении. На нее большая нагрузка, в этом месте привариваются петли дверного полотна, пластиковая вставка не рассчитана на такие значительные усилия. Для повышения устойчивости опытные строители советуют отдельно фиксировать две половины коробки. Времени эта операция отнимает немного, а надежность и длительность эксплуатации увеличивает значительно.

Шаг 1. Установите двери около дверного проема и снимите полотно с коробки. Общий вес конструкции может превышать сто килограмм, работать надо только с помощником.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проема. Стандартные размеры по высоте 1050 мм, ширина 850 мм или 900 мм. Большинство дверей с терморазрывом имеет увеличенную ширину, это связано с необходимостью повышения прочности конструкции. Дверной проем придется переделывать. Если у вас были установлены старые двери, то их коробка снимается. Для этого надо болгаркой отрезать крепеж и вынуть элемент. Демонтаж отнимает несколько минут – старые конструкции не имели прочной фиксации.

Зачистите проем от остатков пены, штукатурки и шпаклевки, примерьте новую дверную коробку. Если зазор между кладкой и металлическими элементами коробки по периметру менее одного сантиметра, то дверной проем следует расширять, никогда не вставляйте ее впритык. Дело в том, что монтажная пена только тогда надежно фиксирует элементы, когда ее толщина в пределах одного-двух сантиметров.

Шаг 3. Перфоратором с плоским долотом (лопаткой) очень аккуратно уберите мешающий кирпич и штукатурку.

Предварительно лопатку заточите на абразивном диске, можно пользоваться обыкновенной болгаркой. Во время точения следует соблюдать несколько обязательных правил.

Не перегревайте острие, как можно чаще охлаждайте металл. Если наконечник изменит цвет, то это свидетельствует о грубом нарушении теплового режима. Легированная сталь перегревается, при высоких температурах изменяется кристаллическая структура металла, она почти полностью теряет первоначальные показатели прочности, сталь становится мягкой.
Не надо делать острие очень тонким. При первых же ударах такая кромка или согнется, или отломится. Оба варианта оказывают негативное влияние на дальнейший процесс долбления.

Работайте перфоратором очень внимательно, не допускайте откалывания штукатурки, не создавайте лишних проблем. После увеличения размеров проема уберите строительный мусор.

Шаг 4. Установите в проем коробку. При этом надо выполнять несколько условий.

Под порог подкладывайте только жесткие клинья: металл, камень, бетон и т. д. Деревянные не рекомендуются, поскольку со временем они проседают, изменяется распределение нагрузок на элементы коробки, это может быть причиной деформации.
Старайтесь делать щели одинаковыми по всему периметру. Проверять рулеткой нет необходимости, контролируйте положение на глаз. Пузырчатым уровнем точно выставляйте по вертикали и горизонтали.
После выставления прочно зафиксируйте положение коробки в дверном проеме. Здесь уже можно использовать деревянные или пластиковые клинья.

Шаг 5. Высверлите отверстия для крепежа. Вначале надо сверлом по металлу делать отверстие в каркасе коробки, потом менять сверло на победитовое, дрель переключать в режим перфорации и работать со стеной. В нашем случае дверь тяжелая, требуется не менее шести точек фиксации, по три с каждой стороны. Первым высверлите отверстие в стене снизу, проверьте положение коробки, затем сверху и опять убедитесь, что все параметры в норме.

Шаг 6. Вставьте и закрепите распорные металлические анкерные болты, опять проверьте положение коробки. Если она не сдвинулась, то продолжайте установку всего остального крепежа.

Важно. Не забывайте о пластиковых терморазрывах, не повреждайте эти элементы.

Шаг 7. Смажьте петли и навесьте дверное полотно. Можно пользоваться обыкновенным солидолом. Навесьте на место полотно, проверьте правильность установки, дверь в различных положениях не должна двигаться с места. Если она самопроизвольно закрывается или открывается, то элементы отклонились от вертикали и имеют уклон в ту или иную сторону. Это проблема, для устранения придется пересверливать все отверстия.

Сразу убедитесь, что замок функционирует, во время открывания/закрывания полотна нет скрипов и нехарактерных звуков. Если обнаружились проблемы, то их следует немедленно устранить. Отклонения свидетельствуют о недостаточной квалификации мастера.

Практический совет. Если стена из сплошного кирпича или бетона, то глубина крепления анкера должна превышать 5 см. Для фасадов из пенобетона или пустотелых кирпичей надо использовать стальные стержни.

Элементы вбиваются в стену на глубину не менее 15 см, а затем привариваются к коробке и закрываются декоративными накладками. Можно применять и так называемые химические дюбели – специальные полимерные или на цементной основе составы. Отверстия делаются с большим диаметром, желательно конусообразные с вершиной к коробке, затем в них вставляются дюбели и специальным пистолетом плотно заполняются. Примерно через сутки заканчивается процесс полимеризации, крепеж можно закручивать до конца.

Повышение надежности фиксации достигается за счет возрастания площади контакта. Общая нагрузка равномерно распределяется по большой пощади, точечная понижается до приемлемого для непрочных материалов значения. Этот метод намного лучше стержней, по возможности используйте его. Единственный недостаток – химические дюбели довольно дорого стоят. Но в сравнении с затратами на покупку и монтаж дверей с терморазрывом дополнительные потери незначительны и не оказывают заметного влияния на конечную цену установки.

Шаг 8. Намочите поверхность монтажных швов и начинайте запенивание. Большинство мастеров пропускает эту операцию в целях экономии времени, хотя для смачивания требуется всего несколько секунд.

Почему пену надо накладывать на влажные поверхности?

В разы увеличиваются показатели адгезии. После застывание пену невозможно оторвать, если поверхность была мокрой.
Для ускорения процесса застывания. Монтажная пена – сложный химический состав, процесс полимеризации элементов происходит с участием молекул воды. Чем выше влажность – тем прочнее пена и тем быстрее она застывает. Не высыхает на воздухе, как думают неопытные строители, а именно застывает в результате химических реакций.

Практический совет. Оклейте по периметру коробку малярным скотчем, это намного упростит процесс ее очистки.

Шаг 9. Заделайте все монтажные швы на полную глубину. Для того чтобы не образовывались воздушные карманы, щели наполняйте не менее чем на 70% длины, остальное пространство займет пена при расширении. После полного застывания излишки материала удаляются острым ножом, щели закрываются наличниками.

Дверь готова к эксплуатации. Если все сделано правильно, то никаких ремонтов и уходов в дальнейшем не потребуется.

Узнайте, как сделать откосы входной двери, а также ознакомьтесь с вариантами отделки и пошаговой инструкцией, в специальной статье на нашем сайте.

Цены на популярные модели перфораторов

Видео – Двери с терморазрывом: что это такое

Теплоизоляция входной двери имеет большое значение для комфортного проживания в доме. Но еще важнее защитные функции, поэтому на первом месте стоит надежность замка. Даже у качественных дверей замки иногда выходят из строя, кроме того, может возникнуть необходимость замены по другим причинам. Как подобрать и самостоятельно заменить замок в металлической двери, можно прочитать на нашем сайте.

Инструкция по тёплому монтажу блока дверного стального наружного серии «Термо»

Обязательные требования к условиям эксплуатации изделия (при несоблюдении ниже перечисленных условий гарантия на изделие не предоставляется)

− Наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не выше 40%.
− Необходимо обращать внимание на температуру внутри помещения и влажность воздуха, для определения параметров точки росы.
− Стены помещения, в котором устанавливается данная дверь, должны иметь теплоизоляцию не ниже теплоизоляции данной двери.
− Откосы дверного проёма необходимо утеплить при помощи минеральной ваты (ISOVER, URSA) либо аналога.
− Наличие второй двери или холодного тамбура за входной дверью, что обеспечивает Заказчик.
− Не обеспечен контакт пороговой части дверной коробки с пороговой частью стены строения (запрещается так называемый «подвесной» способ монтажа).
− Крыльцо сделано не в уровень с пороговой частью дверного проема строения при выносном монтаже.

Список необходимых инструментов

Перфоратор, бур (в зависимости от диаметра крепежных элементов).
Уровень.
Шуруповерт.
Гвоздодер.
Карандаш.
Рулетка измерительная.
Отвертки.
Нож.
Молоток.
Пульверизатор бытовой.

Список материалов

Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
Проушина	шт.	8
ПСУЛ (процент расширения выбирать в зависимости от поверхности проёма)	пог. м	6
Изоспан (пароизоляция), 100 мм	м 2	0,5
Гидроизоляционная мембрана EPDM	м 2	0,3
Пена монтажная	шт.	2
Скотч малярный 48 мм	пог. м	12
Дюбель 10х132 рамный распорный (2-короб; 8 – проушины)	шт.	10
Анкерный болт 10х150	шт.	8
Анкерный болт 10х150 (для проушин выносного монтажа)	шт.	16
Клин монтажный	шт.	6
Усиленная проушина (для выносного монтажа)	шт.	8

Проверка двери перед монтажом:

Перед началом работы убедитесь, что договор, изделие и место монтажа соответствуют друг другу. Распакуйте дверь, осмотрите на наличие дефектов.

Подготовка проёма

Произвести демонтаж старой двери (при наличии).
После полного демонтажа старой двери очистить проём от старого монтажного материала (уплотнителя, утеплителя и т. д.). При демонтаже старой двери возможно локальное разрушение обрамления проёма (отвалившаяся штукатурка, выкрошившаяся кирпичная кладка). Все эти дефекты создают полости, приводящие к нарушению герметичности дверного проёма (продуванию). Данные полости необходимо будет герметизировать монтажной пеной после окончательной установки дверного блока.
Очистить поверхности дверного проёма от всех видов загрязнений (пыль, остатки штукатурки, в зимнее время — снег, лёд, иней).
По окончании подготовительных работ необходимо произвести уборку места монтажа.
Размер проёма должен быть больше установочного размера двери на 20. 30 мм, для обеспечения зазоров между ним и дверной коробкой 10. 15 мм на сторону. При необходимости дверной проем необходимо доработать. Данные зазоры необходимы для обеспечения корректного монтажа («по уровню») и гарантированного 100% заполнения монтажной пеной проёма. При выполнении данного условия проведение монтажных работ будет максимально эффективным.

Теплый монтаж дверного блока «Термо»

В случае если на наружной отделке стены строения присутствуют теплоизолирующие материалы (утепленный фасад) допускается «выносной монтаж».

Вариант исполнения монтажного узла дверного блока ДСН представлен на рисунке.

Условия эксплуатации уличной двери

В физике это явление называется «точка росы».

Точка росы — температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

В крепкий российский мороз разница температуры внутри и снаружи дома значительно увеличивается. Из-за этого конденсат почти мгновенно замерзает, образуя наледь. Промерзает фурнитура: замки, ручка двери. На металле образуется ржавчина, что сокращает срок службы двери.

Избежать этих проблем можно, установив входную дверь с терморазрывом.

Что такое терморазрыв?

Это прослойка из материала с низкой теплопроводностью, разделяющая собой внешнюю и внутреннюю стороны конструкции, чтобы одна не передавала другой свою температуру.

Как работает терморазрыв?

Принцип работы можно объяснить как «две двери в одной», поскольку части двери соединяются друг с другом через теплоизолирующий материал.

В качестве материала с низкой теплопроводностью в дверь устанавливают, например, пробку или МДФ-плиту.

Звучит сложно? Воспользуемся аналогией. Представьте, что варите макароны и опускаете ложку в кастрюлю, чтобы перемешать. Ложка горячая, держать ее невозможно. Что вы делаете? Берете прихватку и спокойно мешаете макароны. Прихватка — это и есть терморазрыв.

В дверях это работает по тому же принципу. Ну, разве что конструкция сложнее.

Терморазрыв в полотне и коробе

Терморазрыв может размещаться как в самом дверном полотне, так и в дверном коробе.

Терморазрыв в коробе — это слой изолирующего материала, который располагается между внешней и внутренней частью короба.

Для эксплуатации двери при низких температурах выбирайте модель с терморазрывом и в коробе, и в полотне.

Соответствие ГОСТу

Теперь обратимся не только к физике, но и к законодательным нормам. Все входные двери должны соответствовать ГОСТ 31173. Основным показателем при проверке соответствия двери на уличную в данном ГОСТе является сопротивление теплопередаче.

В соответствии с ГОСТом 31173-2016 его показатель для блоков дверных стальных установлен на уровне — не менее 0,4 м2·°С/Вт.

В холодном климате, где средняя температура зимой ниже -30°С, данный показатель рекомендован 2,1 м2·°С/Вт.

Качественная дверь с усиленной теплоизоляцией обеспечит выполнение этого показателя.

Терморазрыв — второй тамбур

Традиционное решение проблемы с промерзанием двери — обустройство неотапливаемой тамбурной зоны.

Уличные входные двери с терморазрывом

Уличные двери должны иметь также и многоуровневую теплозащиту: многослойное утепление, несколько контуров уплотнителя, отсутствие «мостиков холода».

Кабель для подогрева двери. Решит ли термокабель проблему с промерзанием?

Для регионов с экстремально низкими температурами требуются не просто теплые двери – колоссальный температурный диапазон способствует тому, что конденсат на полотне может выпадать в считанные секунды. Мы утепляем наши двери с помощью терморазрыва и 6 слоев утепления, однако для северных регионов России, Дальнего Востока и Восточной Сибири, где средняя температура зимой около -50, и такие методы утепления могут оказаться недостаточными.

Одно из решений этой проблемы – термокабель, встраиваемый в короб и стеклопакет двери. В этой статье мы расскажем, как термокабель встраивается в дверь и что это дает.

Виды термокабелей

Термокабели – давно не новинка. Их используют для обогрева труб, водопроводов, и промышленных помещений в зимнее время. Обогревающие кабели делятся на три категории – индуктивные, резистивные и саморегулирующиеся.

Последний вид повышает температуру только в тех местах, где температура ниже заданной. Именно такой термокабель мы устанавливаем в наши двери. Это позволяет не перегревать полотно и делать двери комфортными для использования – тогда легко нагревающаяся поверхность металла не сможет обжечь.

Как мы устанавливаем термокабель в наши двери?

Термокабель устанавливается в двери во внутренней части короба, а также в стеклопакет (при его наличии). Край кабеля выводится через гибкий переход в зоне петель и имеет клеммник, который можно соединить с вилкой или с проводом. При положительных температурах на улице важно иметь возможность отключить термокабель от сети.

Опасен ли термокабель?

Если пол с подогревом сегодня стал обыденностью, то подогреваемая дверь может вызывать удивление и вопросы. Сравнение приведено не случайно — термокабель опасен не больше, чем система “теплый пол”. Экранированный кабель находится в оплетке, поэтому хорошо защищен от повреждений. Потребляет система 24 ВТ при температуре +10 градусов и способна экономить затраты на отопление помещения.

Можно ли обойтись без термокабеля?

Наши двери прошли испытания в Томском НИИ, и выдерживают температуры до -39 градусов. Если средняя зимняя температура держится в районе от — 40 и ниже, термокабель предотвратит промерзание и увеличит срок службы двери. Также термокабель рекомендуется устанавливать по контуру стеклопакета.

Очевидно, что в регионах с незначительной минусовой температурой в зимнее время установка термокабеля не является обязательным. Однако даже при -10 градусах термокабель не позволит конденсату оседать на поверхности, чем сохранит внешний двери и увеличит срок её службы.

Другие публикации от Portalle.Doors

0 Комментариев 0

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

8 902 100-22-42

Дверь, устанавливаемая в дом, и дверь, устанавливаемая в квартиру - это два совершенно разных вида монтажа, в первую очередь отличающихся по степени ответственности. Очень важно знать все особенности монтажа дверей с терморазрывом. Упустили один, пренебрегли в другом - и зима укажет вам на ошибки.

Эта статья ориентирована на заказчиков, которые несмотря на рекомендации наших консультантов, решают устанавливать дверь самостоятельно. Ее цель - не переубедить, а помочь сделать все верно.

Начнем с самого начала. Важно знать, что существует три вида установки, при которых дверь с терморазрывом не будет работать должным образом.

ОШИБКА №1 Установка на вентилируемый фасад. Сейчас очень распространенный вид строительства, когда основание дома состоит из быстро возводимых экономичных материалов, таких как газобетонные блоки. Затем их обшивают пароизоляцией, утеплителем (под час "дышащим") и декорируют. Дверь же устанавливают уже на фасад. Это грубая ошибка.

Дверь с терморазрывом по своему принципу работы должна разделять две разницы температур и стоять на границе между морозом и теплом. Это будет достигнуто только в том случае, если дверь установлена на основание дома. Фасад же - это холодная зона высокой влажности и узкая зона перепада температур, именно поэтому на фасаде так важна пароизоляция, которой не обладает поверхность двери. При таком монтаже дверь будет собирать всю росу даже при небольших холодах, а в морозы и вовсе организует лужи. Такой вариант монтажа недопустим!

ОШИБКА №2 Аналогична по своему принципу. Когда постройку из бруса огораживают кирпичной кладкой, оставляя вентиляционный зазор между брусом и новой стеной или утепляя его воздухопроницаемой теплоизоляцией. В данном варианте дверь также должна быть установлена на основание дома, а не на кирпичную пристройку. Причины и последствия абсолютно идентичны.

ОШИБКА №3 Установка дополнительной двери за термо-дверью. Когда термо-дверь смотрит на улицу, а в квартиру ставят дополнительную, под час даже пластиковую. Почему? Казалось бы хуже не будет. Таким образом вы лишаете дверь с терморазрывом тепла на внутренних частях, создаете замкнутое пространство без вентиляции, что обязательно превратится в обильный конденсат.

Увы, сейчас каждый производитель дверей имеет в своем ассортименте дверь с терморазрывом. О том, какие используются технологии, их достоинства и недостатки мы разберем в другой статье. Очевидно, если производство ориентировано только на продажи и показатель прибыли с двери, вы с большой вероятностью получите дверь, без паспорта, без гарантии на эффективность при морозе. Да у нее есть терморазрыв, номинально, тольку от него не много и дверь течет ручьями образуя лужи на вашем полу в прихожей. В худшем случае на двери образуется лед, его меньше чем на обычной двери, но он есть. В подобной ситуации вы разочаровываетесь в дверях с термо разрывом в принципе и ставите вторую изнутри скрываясь от холода, оставляя первое недоразумение гнить снаружи. Правильным выходом из подобной ситуации будет либо установка второй двери снаружи от первой с оформлением крыльца, либо приобретение нормальной двери с документами и гарантией.

С выбором места, пожалуй, все. При правильном расположении, должном монтаже и верном выборе модели наши термо-двери успешно прошли испытания при установке даже в саунах и банях.

А теперь мы поговорим о должном монтаже. Я не буду описывать базовую технологию установки, полагая, что если вы беретесь за это самостоятельно, то основы вам известны. Опишу особенности.

На этом этапе важно соблюдать несколько правил:

- наличник двери должен плотно прилегать к наружней стене, не допускается зазоров (если таковой образуется в ходе выставления двери по уровню, необходимо проклеить наличник с обратной стороны изолоном нужной толщины, ни в коем случае не устранять проблему путем запенивания);

- порог двери должен стоять на наличнике, между основанием порога и полом должно быть минимум 20мм пены (не допускается установка двери порогом на пол или на прочие подпорки);

- особое внимание к выбору монтажной пены (перед выполнением работ нанести пену куда-либо для ее оценки, застывшая подушка пены должна быть мягкой на нажим и мелко-пористой на срез, без пузырей. Не допускается работа с остатками пены уже в открытом балоне);

- самый важный момент, на котором срубаются все новички в установке термо-дверей. Запенка происходит в несколько этапов. Первый слой наносится, уперев носик пистолета прямо в наличник, через всю глубину короба (важно! если монтажный пистолет не достает до наличника, на него одевается эластичная трубка и запенка происходит через нее), визуально контролируется равномерность заполнения первого слоя. Только после высыхания первого слоя, происходит следующий этап запенивания. Важно идеально обработать все пространство короба, в противном случае температура, идущая от стены, будет воздействовать на короб минуя термо-разрыв и погубив функционал двери.

ТАК ПЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Посмотрите на фото! Вот так выглядит торец коробки, прилегающий к стене с неправильной запенкой. Такой монтаж лишит вас эффективности термо-разрыва, дверь будет сильно конденсировать и вероятно промерзнет, как самая обычная дверь;

- особое внимание уделить обработке пеной под порогом и над дверью, именно эти две зоны будут работать на особом контрасте температур.

Все перечисленные примеры были встречены нами в ходе работы за прошедшие годы. Нашим менеджерам не всегда удается узнать подробности построек заказчика и их дальнейшие планы; не всегда заказчики придают должное значение расспросам продавца. В результате удаленности мест монтажа от городов самостоятельный монтаж дверей встречается часто, и хотелось бы, чтобы он был более грамотным. Следуйте рекомендациям по монтажу прописанным в паспорте и ваша дверь будет приносить вам только чувство удовлетворения.

Если вы приобрели дверь с терморазрывом (в том числе и нашу), соблюли все условия описанные выше при монтаже и следовали инструкциям в паспорте, при этом ваша дверь постоянно течет, образует лужи или на ней появляется лед. Обращайтесь к производителю, данная дверь не соответствует предъявлениямым требованиям к термо дверям. Если вам начнут рассказывать про обязательные тамбуры, что гарантия только на конструкцию двери, а никак не на обильный конденсат на ней, увы вас просто обманули. Поэтому читайте что сказано в паспорте на дверь ДО ее покупки, а не после.

Читайте также: