Утепление металлической крыши изнутри пенопластом

Обновлено: 13.05.2024

По соотношению теплоизолирующей способности и цены пенополистиролы (ППС) являются самыми энергоффективными строительными материалами. За несколько десятилетий было разработано множество различных видов вспененных полистиролов, значительно отличающихся друг от друга рядом характеристик. Как утеплить мансарду пенопластом, в каких случаях имеет смысл выбирать именно этот материал и каковы особенности монтажа изоляционного сэндвича кровли — этим вопросам посвящен данный обзор.

Пенопласт, экструдированный пенополистирол и минеральная вата: сравнительный анализ

Важными характеристиками утепляющего материала для скатных кровель являются:

Пожаробезопасность. По этому параметру удовлетворительные результаты демонстрирует только минеральная вата. Однако, вата не обеспечивает безопасности при возгорании кровли. Она лишь увеличивает время, отведенное для пожарной эвакуации. Часть специалистов обращают внимание на то, что в доме с деревянными стропилами значительного увеличения гарантированного времени эвакуации получить не удается.
Коэффициент теплосопротивления. У пенополистирола он выше, чем у минеральной ваты, а у экструдированного пенополистирола (ЭППС) еще выше. По энергоэффективности плиты ЭППС уступают лишь пенополиуретану.
Паропроницаемость. Все виды пенополистиролов (в том числе и пенопласт) почти не пропускают пар. В этом есть и плюсы и минусы.
С одной стороны, влага не уменьшает энергоэффективность этих материалов. С другой, если не обеспечить герметизации пространств между деревом и ППС, в этих зонах может начать образовываться конденсат, что снижает ресурс стропильных конструкций.
Удельный вес. Все три рассматриваемые группы утеплителей соизмеримы по этому показателю и являются приемлемыми для изоляции кровель.
Цена. Самый недорогой из рассматриваемых материалов — пенопласт. Чуть дороже минеральная вата, и возглавляет ценовой лист ЭППС.

Ниже приведена сравнительная характеристика материалов в табличном виде. Градация показателей по 5-бальной шкале.

пенопласт	ЭППС	минвата
Пожаробезопасность	2	2	4
Тепловое сопротивление	3	4	2
Паропроницаемость	5	5	2
Удельный вес	4	4	4
Цена	5	3	4

Если планируется утепление мансарды своими руками без привлечения специалистов и помощников, следует учитывать еще одно свойство, важное для предстоящего монтажа: прочность материала. В этом смысле плиты ППС и ЭППС гораздо удобнее минеральной ваты. В одиночку утепление мансарды изовером или другим рулонным материалом может превратиться в пытку. Кроме того, гораздо труднее будет добиться обустройства вентиляционного зазора и фиксации утеплителя, предупреждающей его провисание и локальное сползание вниз с образованием зон неравномерной плотности.

Пример комбинированного утепления: пенопласт + минвата. Способ эффективен при стандартном шаге стропил до 900 мм

В скандинавских странах наиболее популярно утепление мансарды экструдированным пенополистиролом. Сэкономить на этом варианте можно, заменив ЭППС пенопластом. Он уступает по энергоэффективности, но гораздо дешевле и обладает всеми остальными достоинствами пенополистиролов.

Толщина утепляющего слоя и принцип подобия

В состав мансардного сэндвича входят:

кровельный материал (черепица, металлочерепица, битумная кровля);
гидроизоляционная мембрана;
утеплитель;
пароизоляционная мембрана;
декоративная отделка потолка.

Принципиальная схема конструкции утепления мансардной крыши пенопластом

В каждом конкретном случае расчет необходимой толщины кровельной теплоизоляции ведется с учетом климатической зоны и свойств всех 5 перечисленных выше слоев. В сети можно найти множество вариантов строительных теплотехнических калькуляторов. Часть из них представлены фирмами — производителями изоляционных материалов, но мы рекомендуем пользоваться вариантами, разработанными независимыми авторами.

Следует отдавать себе отчет в том, что не имея элементарных знаний о строительных конструкциях и теплофизике, пользоваться программами подобного рода почти бесполезно. Поэтому придется, как минимум, ознакомиться с законом теплопередачи через плоскую стенку и ролью основных значимых параметров — коэффициентом теплопроводности λ, толщиной слоя S и разницей между внутренней и наружной температурами Δt. В противном случае, вы можете не заметить грубой ошибки в подставляемых данных и руководствоваться далее ошибочным расчетным значением.

Специальные листы пенопласта с пазами для стропил.

Калькулятор не дает однозначного пути расчета. Получаемые данные зависят не только от материалов и конструкций, но и от желаемого уровня комфорта в помещении, а также интенсивности отопления, которое вы можете себе позволить, проживая в мансарде. Поэтому утверждения типа «утепление мансарды пенопластом в средней полосе России имеет смысл при толщине слоя не менее 300 мм» или «ориентироваться нужно на высоту сечения стропильных балок» — не имеют особого практического значения. Однако, если по тепловому расчету мансардной крыши вы получаете требуемую толщину пенопласта менее 150 мм, это с вероятностью 99% говорит о допущенной ошибке, даже если дом расположен в Краснодаре или Сочи. То же самое можно сказать о чрезмерных (более 350 мм) результатах калькуляции.

Упростить выбор толщины изолятора и мощности системы отопления позволяет принцип физического подобия. Это возможно в том случае, если у вас есть информация о доме с мансардой в вашем регионе, по конструкции аналогичному тому, в котором вам предстоит вести работы.

Как рассчитать нужную толщину утеплителя на практике

Предположим, вы знаете, что в доме — образце оборудован 5-слойный кровельный сэндвич с суммарной толщиной минеральной ваты 25 см в качестве основного утепления. При этом, практика проживания на данном мансардном этаже свидетельствует о достаточности изоляции. В таком случае с помощью пропорции Sмв/λмв = Sп/λп определяется эквивалентная величина для пенопласта:

Для примера были взяты средние значения коэффициентов теплопроводности различных марок рассматриваемых материалов.

Инструкция по монтажу пенопласта на мансарде

Этапы работы с пенопластом не отличаются особенной сложностью и утеплить мансарду изнутри можно своими руками, без привлечения наемных работников. Но есть определённые моменты, на которые стоит обратить внимание.

Как правило, работа начинается с монтажа нижней части мансардного сэндвича.

Рассмотрим самый распространенный вариант силовой конструкции кровли: деревянные стропила с высотой сечения 200 мм, расположенные с осевым шагом 60 см. Все действия по обустройству кровельного сэндвича можно разделить на те, что ведутся сверху, и те, что выполняются изнутри помещения, снизу. Со стороны крыши проводится установка на верхнюю плоскость стропил гидроизоляционной мембраны, монтаж обрешетки и кровельного настила. Перед тем, как начинать утепление пенопластом ячеек между стропилами мансарды, следует убедиться в наличии мембраны.

Внимание! Паро- и гидроизоляция продаются в рулонах, и на монтаже их необходимо укладывать внахлёст. Обычно размер нахлёста составляет 10 см. Поэтому при расчёте требуемого количества изолирующей мембраны нужно учитывать расход на перекрытие слоёв.

Далее работы проводятся в следующем порядке:

Вычисляется необходимость устройства нижней обрешетки. Сравниваем высоту профиля стропил и сумму высот вентиляционного зазора (между пенопластом и гидроизоляцией) и самого пенопласта. Предположим, в соответствии с расчетом вы выбрали толщину утепляющего слоя в 22 см. С учетом вентзазора в 3 см и запаса в 1 см наращивать стропила необходимо на 6 см минимум. Монтируем обрешетку брусом высотой 6 — 7 см и шириной, равной или немного уступающей толщине стропильных балок. Этот монтаж допускается выполнять после фиксации пенопласта, но в таком случае операция уплотнения пеной стыков разделится на 2 части и займет больше времени, а также потребует больше клей-пены.
Предположим, вы выбрали для достижения требуемого сечения изоляции в 22 см плиты ППС толщиной 10 см и 12 см. Выбираем 10-сантиметровый материал для выполнения первого (от кровли) слоя. Создаем упор для обеспечения вентиляционного зазора 3 см. Делать это проще с помощью струбцин. Закрепляем снизу на стропилах струбцинами упоры, расстояние от которых до гидроизоляции составляет 13 см.

Конструкция теплоизоляции мансардного этажа.

Видео: инструкция утепления от профессионалов

Заключение

Самое главное при утеплении мансарды пенопластом — это соблюдение 3 условий:

правильного выбора толщины изоляции;
установке гидроизолирующей и пароизолирующей мембран в соответствии с рекомендациями;
тщательной герметизации всех стыков.

Только при их соблюдении вы обеспечите здоровый микроклимат в помещении, избавите себя от обледенения крыши в зимний период, конденсации влаги на потолке и разрушения декоративной облицовки.

Как утеплить крышу пенопластом: ответы на все вопросы

Построенный дом уже защищен кровлей от сезонных атмосферных осадков и ветровых нагрузок. Если произведено утепление крыши, к функциям кровли добавляется теплоизоляционная. Неутепленное перекрытие верхнего уровня жилого дома и его крыши является причиной потери пятой части тепла здания. Утепление крыши помогает избежать энергопотерь, сэкономить на отоплении, получить дополнительные квадратные метры комфортного пространства для всесезонного проживания.

При богатом ассортименте насыпных, рулонных, напыляемых и производимых в виде плит утеплителей, самым популярным и доступным является утепление крыши пенопластом.

Пенопласт и пенополистирол одно и то же?

Пенополистеролом по всем показателям превосходит пенопласт и поэтому он дороже

Оба материала получают из полистирола по разным технологиям. Привычный нам классический пенопласт получается при пропаривании в форме микрогранул, которые увеличиваются от высокой температуры и заполняют объем блок-формы. Получается легкий материал из спекшихся между собой полистирольных оболочек, заполненных воздухом.

Пенополистирол, полученный методом экструзии, является материалом с цельной структурой, включающей малые газозаполненные ячейки. Благодаря технологии получается более плотный, водонепроницаемый, прочный материал. Утепление крыши пенополистиролом обойдется дороже, но позволит получить более тонкий слой теплоизоляции с хорошим звукопоглощением, лучшей огнестойкостью и более продолжительным сроком эксплуатации. Этот материал практически незаменим, когда производится теплоизоляция плоской эксплуатируемой крыши и перекрытий. Пенополистирол хорош не только для кровли, но и для утепления фронтонов двускатной крыши без больших потерь полезной жилой площади.

Технология работы одинакова для обоих материалов. В дальнейшем будет рассматриваться утепление кровли зданий пенопластом.

Особенности материала

Плиты пенопласта бывают разной толшины

небольшой вес, снижающий нагрузку на несущие элементы кровельной конструкции;
легкость монтажа и обработки рабочими инструментами;
стойкость к перепадам температуры и определенным механическим нагрузкам;
низкая теплопроводность благодаря 98%-содержанию воздуха в материале;
длительный срок эксплуатации;
сохраняет свойства и форму во влажной среде, не боится плесени и грибка;
доступная цена;
экологичность;
пожаробезопасность (материал оплавляется без воспламенения);
гипоаллергенность.

выделение вредных веществ при воздействии на пенопласт открытого огня;
способность набираться небольшого количества влаги, что может стать причиной образования плесени и грибка на стропилах, обрешетке, отделочных материалах и коррозии металлического крепежа;
невозможность полного заполнения ниши между стропилами из-за жесткости; это приводит к появлению конденсата и мостиков холода;
материал почти не пропускает воздух;
в пенопласте могут жить грызуны (это не касается экструдированного пенополистирола);
боится контакта с растворителями, спиртами и продуктами нефтепереработки;
ультрафиолетовое излучение разрушает пенопласт.

Стандартные листы пенопласта имеют размеры:

500 мм х 1000 мм;
1000 мм х 1000 мм;
2000 мм х 1000 мм.

Толщина утеплителя попадает в пределы 10−100мм. В маркировке пенопласта цифра обозначает плотность в кг/м³. Производя утепление крыши изнутри или снаружи чаще используют марки ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25.

После изучения характеристик и их сравнения с другими видами теплоизоляторов каждый хозяин самостоятельно решает — можно ли утеплять крышу пенопластом, или в его случае подходит другой материал.

Способы крепления плит пенопласта

От выбранного способа монтажа листов утеплителя зависит набор необходимых материалов, приспособлений и инструмента, который потребуется для работы.

Крепление пенопласта с помощью обычной монтажной пены

приклеить специальным морозоустойчивым клеем, жидкими гвоздями, мастикой;
настелить — при утеплении чердачного перекрытия или плоской крыши снаружи;
вложить в нишу обрешетки;
закрепить механически, используя деревянные рейки, гвозди-зонтики или анкеры.

Для большей надежности, удобства работы или при необходимости возможно комбинирование предложенных методов крепления.

Совет: К расчетному количеству пенопласта при покупке добавляется несколько запасных плит с учетом возможных повреждений чувствительного к механическим воздействиям материала при транспортировке и монтаже.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы нужно подготовить:

материал для гидроизоляции;
пенопласт выбранной марки с необходимой толщиной и размером плиты;
пароизоляционную пленку или мембрану;
самоклеящуюся ленту для проклейки мест стыка или нахлеста полотна паро- и гидроизоляции;
монтажную пену;
строительный степлер;
ножницы, нож;
деревянные бруски;
молоток;
материал для финишной отделки мест утепления.

Теперь можно браться за утепление крыши пенопластом.

Утепление плоской крыши

Утепление плоской крыши пенопластом и обход коммуникаций

На предварительно подготовленную чистую и просушенную поверхность плоской крыши первой укладывают пленку гидроизоляции.
Затем плотно укладывают плиты пенопласта (для кровли, которая будет нагружена в процессе эксплуатации, желательно выбрать пенополистирол) и проклеивают специальным скотчем места стыков. Если будет второй слой утеплителя — его плиты должны при монтаже перекрывать стыки нижнего слоя.
Утеплитель накрывается геотекстилем, на который насыпают слой гравия, керамзита или щебня (не менее пяти сантиметров).
Выполняется стяжка, на которую будет уложено финишное покрытие крыши.

Если на эксплуатируемой плоской крыше планируется разбить газон или цветочную клумбу, то поверх гравия стелится еще один слой геотекстиля. Теперь на него отсыпают слой грунта (в пределах 20 см) и высаживают траву или другие растительные культуры.

Утепление крыши пенопластом можно также выполнить изнутри. Чаще всего пенопласт клеится к потолку, поэтому поверхность последнего нужно подготовить для хорошей адгезии. После закрепления плит заполняют пустоты на их стыках герметиком. Отделкой утепленного перекрытия могут стать системы навесных или натяжных потолков. Если пенопласт будет зашиваться листами гипсокартона или другими материалами, заранее к потолку крепится обрешетка.

Утепление скатной крыши

Произвести необходимую подготовку и ревизию каркаса кровельной конструкции и самой кровли:

Схема утепления скатной крыши пенопластом

устранить возможные повреждения и протекания кровли;
обработать деревянные элементы конструкции специальным антисептиком от гниения и плесени; уже поврежденные микроорганизмами стропила, балки, рейки — заменить новыми;
обработать антикоррозионными составами металлические детали и крепеж;
желательна обработка всей деревянной конструкции противопожарной пропиткой;
если ширина стропил меньше толщины применяемых плит пенопласта, производится ее наращивание с помощью деревянного бруса.

На обрешетку крепится слой гидроизоляции при помощи степлера. Места нахлеста полотен проклеиваются специальной лентой для герметичности. Если под кровлей на обрешетке уже укладывался слой гидроизоляции, то данный пункт следует пропустить.
Замер и нарезание утеплительных плит для плотного монтажа в нишу.

Совет: Если решение об использовании пенопласта принято до возведения крыши, желательно предусмотреть расстояние между стропилами, равное размеру применяемой плиты.

Утепление крыши пенопластом

Укладка между стропилами подготовленных плит пенопласта и закрепление их выбранным способом.
Небольшие зазоры между листами пенопласта заполняются монтажной пеной либо другим герметиком. Эту операцию следует выполнить аккуратно и качественно. В противном случае высока вероятность возникновения мостиков холода с обязательным образованием нежелательного конденсата.

Важно! Утепляя крышу жилой мансарды пенопластом, не следует упускать из вида материал ее кровли. Если покрытием является металлочерепица или профилированный металлический лист, обязательно следует, кроме утеплительного слоя, предусмотреть звукоизолирующий. Это компенсирует слабые шумозащитные свойства пенопласта, особенно во время дождя или грозы с градом.

Для дополнительной изоляции на пенопласт можно установить слой минваты

Если предусмотрена дополнительная звукоизоляция — она укладывается на пенопласт. В противном случае переходим к следующему пункту.
От внутреннего чердачного помещения или мансарды утеплитель отделяется пленкой пароизоляции, полотна которой также проклеиваются специальным скотчем на стыках. К стропилам пароизоляцию крепят скобами степлера и деревянными направляющими для будущей обшивки. Толщина этих направляющих или профилей обеспечит необходимый вентиляционный зазор между паробарьером и окончательной отделкой. Натягивая пленку, оставляют небольшой ее провисание, чтобы избежать разрыва от температурных перепадов.

Важно! Для комфортного пребывания в утепленном мансардном помещении необходимо позаботиться о качественной вентиляции, так как из-за пароизоляционного барьера пары влаги будут оставаться внутри.

Заканчиваются работы обшивкой внутренней стороны утепленного чердачного помещения выбранными отделочными материалами.

Ошибки при утеплении пенопластом

Использование некачественных плит — с производственными дефектами или повреждениями при монтаже.
Нарушение технологии и очередности работ.
Использование в качестве паробарьера обычной полиэтиленовой пленки.
Неверно выбранная ширина монтируемых плит — это приводит к нарушению герметичности слоя утеплителя.

Зная, как утеплить крышу пенопластом, нелишним будет изучение технологий с применением других материалов. После сравнения всех плюсов и недостатков можно сделать осознанный выбор.

Видео: как утеплить крышу здания плитами полистирола

Можно ли утеплять крышу пенопластом и как?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Если с головой окунуться в вопросы теплоизоляции кровли, то вдруг выясняется, что утепление крыши пенополистиролом — дискуссионный вопрос: одни за утепление, другие категорически против. При этом количество сторонников и противников примерно равное.

У тех, кто уже утеплился пенопластом, возникают следующие проблемы:

через некоторое время стало резко холодать. При этом с каждым годом все больше (причину, почему-то, видят в разрушении плит утеплителя);
сразу после теплоизоляции, на кровле зимой стала появляться наледь, но, справедливости ради, лишь в отдельных местах (здесь вообще полное непонимание, почему, если все сделано по технологии);
начала гнить стропильная система;
утепление сразу же не дало результата. Точнее, стало чуть теплее, но эффект не тот, как при утеплении базальтовой ватой. Таких высказываний мало, но они также есть.

Редакция портала StroyGuru решила разобраться в проблеме теплоизоляции крыши частного дома пенополистиролом. Результатом стала приведенная ниже статья.

Характеристики, плюсы и минусы утепления кровли пенопластом

В быту пенопластом называют любой легкий пористый материал, полученный в процессе полимеризации стирола. Однако, это не совсем так. Есть два очень похожих друг на друга утеплителя, но с разными характеристиками. Объединяет их лишь исходное вещество — стирол.

В одном случае сырье вспенивают и без помощи пресса формуют упругие, белого цвета плиты, которые легко крошатся и ломаются при изгибе. Их и принято называть пенопластом. Во втором случае стирол в процессе полимеризации продавливают через мелкие отверстия, получая более плотный и прочный на изгиб и растяжение материал. Продавливание через решетку называется экструзия, а продукт, полученный таким методом — экструдированным.

Чтобы в процессе работы не ошибиться в виде материалов, принята практика пенопласт не окрашивать, а оставлять белого, в крайнем случае, серого цвета, а в экструдированный пенополистирол добавлять красители.

Характеристики

У беспрессового пенополистирола внутренняя структура состоит из зерен, в которых до 98% объема занимают воздушные камеры. Благодаря этому, материал имеет несколько очень важных для утеплителя свойств:

Преимущества и недостатки

Приведенные выше физические показатели и структура пенопласта сформировали не совсем традиционные для теплоизоляторов плюсы и минусы.

Среди сильных сторон:

Недостатки также есть, но с ними можно успешно бороться:

горючесть. Пенопласт импортного производства самозатухающий — введены антипирены. Поэтому он отнесен к классу горючести Г-1. В России или антипирены не те, или производители их добавляют на словах, но большая часть продукции прекрасно горит. Поэтому перед покупкой пенопласта отечественного производства нужно поджечь кусочек, а затем убрать пламя. Если в течение 4 секунд горение прекратится — можно утеплитель покупать и забыть о таком недостатке как горючесть;
второй минус напрямую связан с первым — в процессе горения выделяются вредные вещества;
чтобы ни говорили производители, но процесс полимеризации стирола не может быть 100%. Поэтому при нагревании пенопласта свыше 30 o С не связанный стирол начинает выделяться. Это вредное, особенно для женского организма, вещество. Полностью решается проблема хорошей вентиляцией и регулярным проветриванием помещений;
под воздействием ультрафиолетового излучения (солнечные лучи) материал интенсивно стареет. Избежать разрушения структуры пенополистирола под воздействием солнца просто: закрыть утеплитель обшивкой, декоративной штукатуркой или просто покрасить совместимой с материалом краской.

Есть минусы, с которыми невозможно бороться, но можно избегать возникновения подобных ситуаций:

плавится при контакте с большинством растворителей, начиная от краски и заканчивая монтажной пеной;
не пропускает молекулы пара — полностью паронепроницаем;
имеет низкую прочность на растяжение и изгиб;
является любимым местом мышей и крыс при устройстве гнезд;
резонирует бытовые шумы, к чему многие потребители не готовы: не могут понять, почему возрастает шумовая нагрузка в квартире после утепления пенопластом. Кстати, именно поэтому на кровле пенопласт и металлочерепица несовместимы: усиливаются звуки падения капель дождя на крышу.

К сведению: детально, со всех сторон, пенополистирол рассмотрен в статье «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт выбрать для утепления кровли

Пенопласт производится разной толщины, плотности и размеров. На эффективность утепления кровли оказывают влияние лишь два параметра: плотность и толщина.

Плотность

Плотность материала влияет на теплоизоляционные свойства пенопласта и прочность при сжатии. По этим показателям все производимые марки пенопласта могут с одинаковой эффективностью использоваться для утепления скатной крыши. А если нет разницы, какой плотности материал использовать, то на первое место выходит ценовой фактор. Здесь вне конкуренции ППС-10 (ПСБ-С-15) с ценой от 1900 руб.

Другие требования к утеплителю при термоизоляции крыши снаружи (плоской): он должен выдерживать значительные нагрузки на сжатие. Таким требованиям соответствует пенополистирол ППС-14 (ПСБ-С-25) и ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф). Последний немного дороже, но предпочтительней. Если площадка плоской крыши будет использоваться под зону отдыха, то нужен пенопласт ППС-25 (ПСБ-С-35).

Толщина

Для утепления кровли не нужно проводить сложных расчетов: общепринятой считается толщина утеплителя из пенопласта 100 мм, при этом для всех типов крыш. Если выбирается комбинированный способ утепления: пенопласт+базальтовая вата, то общий слой теплоизоляции также должен быть в пределах 10 см.

Материалы и инструменты

Для утепления скатной и плоской крыши необходимо купить:

пенопласт марки ППС-10 (ПСБ-С-15) для скатной крыши и ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф) для плоской;
пароизоляционную пленку тип В (можно воспользоваться простой полиэтиленовой пленкой);
ветрозащитную мембрану тип А (АМ);
рулонный гидроизоляционный материал «Технониколь» или рубероид;
скотч;

К сведению: правила работы с пароизоляционными пленками изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

битумную мастику или разогретый жидкий битум — нужен при утеплении плоской крыши;
обрезную доску толщиной 20 мм или плиты OSB для устройства настила сверху стропильной системы;
брус для устройства обрешетки 40х100 мм;
рейку 30х50 мм для контробрешетки;
армирующую металлическую сетку под цементную стяжку;
праймер глубокого проникновения;
портландцемент для заливки стяжки на плоской крыше;
металлический уголок для крепления обрешетки;
саморезы по дереву;
полимерный клей на основе полиуретана;
совместимую с пенопластом монтажную пену или полиуретановый клей-пену для заделки зазоров и щелей.

Кроме этого, потребуется набор инструментов и приспособлений, которые можно на время взять у друзей и знакомых или в аренду:

бетономешалку (аренда обойдется от 400 руб. в сутки);
шуруповерт с битой под «крест»;
мастерок;
емкость для подачи раствора от бетономешалки до крыши;
малярную кисть (валик) для грунтовки потолка;
электролобзик или ручную пилу по дереву;
рулетку;
строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
ножовку с мелким зубом для резки утеплителя;
карандаш.

Основные принципы утепления кровли пенополистиролом

Огромное количество проблем, с которыми сталкиваются хозяева частных домов, выполнивших утепление крыши пенопластом, должны иметь причину. Утверждение о том, что все делалось по инструкции, говорит о том, что или инструкция что-то упускает, или выполнявшие теплоизоляционные работы люди не обратили внимания на какие-то мелочи. Попробуем разобраться в каждой проблеме по-отдельности.

1. Со временем в чердачном пространстве становится все холоднее. Причина банальная — между стропилами и утеплителем образовался зазор. Почему так произошло? Виноваты финансы, а потом инструкция по утеплению кровли пенопластом между стропилами.

Попробуем объяснить. Стоимость свежеспиленного бруса колеблется от 4,0 до 6,5 тыс. рублей за м 3 . Но влажность древесины, даже при выдержке под навесом несколько месяцев, не опустится ниже 20-25%.

Проблем не должно быть при сухих стропилах. Но цена в 13,5-19,0 тыс. руб./м 3 для многих оказывается неподъемной.

Вывод: или от такой технологии отказаться полностью или принять некоторые превентивные меры, устраняющие указанный недостаток. Например, укладывать два слоя разного утеплителя по 50 мм: пенопласт и базальтовую вату. В этом случае при изменении геометрии древесины вата будет купировать образовавшиеся зазоры между пенопластом и стропильной системой.

Можно также уложить пенопласт толщиной 5 см между стропилами, а снизу их прикрепить второй, но уже сплошной слой пенопласта. По большому счету, это несерьезно. Утеплять пенопластом нужно на настил, набитый по верху стропильной системы.

2. Зимой в отдельных местах появилась наледь. В этом случае допущены ошибки в устройстве вентиляционного зазора. Их несколько, но самые распространенные две:

наглухо забит карнизный свес — нет циркуляции воздуха;
при устройстве контробрешетки отдельные участки крыши заблокированы — там нет воздухообмена. При спертом воздухе не происходит испарение конденсата. Он стекает вниз, образуя наледь (к удивлению, очень распространенная проблема).

3. Начали гнить стропила или обрешетка. Опять проблема в вентиляционном зазоре. Пар всегда найдет пути к дереву, как бы не прятался весь утеплительный пирог в парозащитные пленки. В этом отношении прекрасно ведет себя базальтовая вата — регулирует влажность древесины. А вот пенопласт не может вобрать в себя излишки влаги, в результате чего начинаются разрушительные процессы гниения.

4. Утепление кровли практически не дало результатов. Проблема оказалась там, где ее никто не ждал. Выполняя утепление по настилу поверху стропильной системы, почему-то забывают утеплить пространство между стеной и настилом под пенопласт: попросту не утеплили небольшой участок карнизного свеса около стены.

Выводы:

Утепление кровли пенопластом необходимо вести по настилу по верху стропильной системы.
Применение пароизоляционных мембран обязательно;
Вентиляционный зазор должен обеспечивать воздухообмен по всей площади утепления;
Карнизный свес также нужно утеплять.

Подготовительные работы

При утеплении кровли пенополистиролом изнутри подготовительные работы сводятся:

к обработке деревянных конструкций антисептиками и антипиренами;
устройству настила из обрезной доски или листов OSB. Настил крепится к стропилам гвоздями или саморезами, а обрешетка к настилу с помощью металлических уголков и саморезов по дереву;

монтаж обрешетки из вертикально закрепленных реек 40х100 мм.

Плоская крыша все чаще встречается в частном строительстве и это не только крыша гаража, но и жилых зданий, где потолок одновременно является кровлей. Здесь подготовительные работы сводятся к следующим операциям:

убирается строительный мусор;
заделываются ремонтным раствором трещины и стыки между плитами перекрытия;
наносится битумная грунтовка;
если нет уклона в 5 o , заливается бетонная стяжка в 3 см, формирующая его. Нужен для стека воды во время дождя;
на поверхность перекрытия наклеивается внахлест рулонный гидроизоляционный материал (рубероид, «Технониколь» и др.) с заходом на стену на 15-20 см;
стыки проклеиваются битумной мастикой или горячим битумом;
гидроизоляционный слой внахлест, с заходом на стены накрывается непроницаемой пароизоляционной пленкой (полиэтиленовой). Стыки проклеиваются скотчем. Пленка крепится к гидроизоляции мастикой или степлером.

Технология утепления

В частном строительстве есть несколько видов крыш. Но основными, базовыми являются скатная кровля (имеет несколько разновидностей), мансардная и плоская. Все возможные виды крыш приведены на рис. ниже.

Для каждой из них есть своя технология утепления.

Утепление скатных крыш (изнутри)

Как утеплить крышу пенопластом изнутри? Правильно проведенной считается теплоизоляция скатной крыши по настилу, смонтированному поверху стропил. Все работы выполняются в следующей последовательности:

на лист пенопласта змейкой или по периметру сплошной полоской наносится клей. Это может быть монтажная пена или клей на полиуретановой основе. Большое количество клеящего вещества не требуется, так как значительных вертикальных и горизонтальных нагрузок утеплитель не испытывает;

утеплитель наклеивается на настил. Работы ведутся снизу вверх, порядно;
все зазоры заделываются тонкими пластинками пенопласта или монтажной пеной;
утеплительный слой закрывается сверху вниз пароизоляционной мембраной тип А (АМ). Настилается внахлест. Не натягивается ни по вертикали, ни по горизонтали — в мороз может лопнуть. Крепится к обрешетке степлером, но без фанатизма, т.к. основная фиксация будет рейками контробрешетки. Швы проклеиваются скотчем;
набивается контробрешетка. Здесь нужно отказаться от длинных реек. Лучше набивать 2-хметровые, оставляя между ними разрывы посередине крыши и с каждого края примерно по 5-6 см. Нужны для свободной вентиляции воздуха по всей поверхности ската;
утепляется со стороны чердака карнизный свес;
при таком утеплении точка росы перемещается на обратную сторону настила. Для предохранения древесины от конденсата стропила и настил закрываются снизу полиэтиленовой пленкой или пароизоляционным материалом.

Внимание: многие специалисты рекомендуют настил закрывать рубероидом или другим рулонным гидроизоляционным материалом. Цель такой работы не ясна, т.к. рубероид паропроницаем, а конденсат образуется снизу настила из поступающего из дома влажного воздуха.

На прибитые горизонтально рейки крепится кровельный материал.

Утепление мансардной крыши

Сразу предупредим, что для утепления кровли мансарды пенопласт применять нельзя. Это прямой запрет Стокгольмской конвенции. Объяснение простое: в летний период крыша сильно нагревается, в результате чего идет интенсивное выделение стирола, который из организма не выводится, а скапливается в печени.

Обеспечить интенсивное проветривание мансардного пространства затруднительно. Поэтому редакция сайта СтройГуру.Ком не дает информацию по утеплению мансарды пенопластом. Для тех, кто хочет учиться на чужих ошибках, нами подготовлена статья об утеплении мансарды минеральной ватой «Технология утепления кровли минватой».

Плоская крыша (снаружи)

Порядок утепления плоской кровли следующий:

на подготовленное основание плотно укладываются листы пенопласта. Крепить не обязательно. При желании можно приклеить специальным клеем или зафиксировать специальными дюбелями. Как провести дюбелирование можно посмотреть в статье «Утепление стен пенопластом»;
после завершения работ по укладке пенопласта, швы запениваются, после чего всю поверхность необходимо покрыть пароизоляционной пленкой.

Дальше процесс утепления кровли пенопластом разветвляется.

Гаражная кровля закрывается 2 слоями гидроизоляционного материала.

Крыша жилого дома может быть завершена таким же образом. Но она делается не для дизайнерских изысков, а с определенной целью. Поэтому предусматривается ее активная эксплуатация. Для этого на укрытый пенопласт насыпается керамзит, на него в два слоя укладывается плоский шифер или заливается цементно-песчаная стяжка. При использовании пенопласта ППС-25 (ПСБ-С-35) можно обойтись без керамзита. Настлать плиты ОСБ или плоского шифера можно непосредственно по утеплителю.

Использование пенопласта для утепления крыши оправдано не только с финансовой стороны. Это очень эффективный теплоизоляционный материал, позволяющий резко сократить потери тепла в доме. Технология простая, доступная хозяевам для выполнения всего комплекса работ своими руками. Однако малейшее отступление от инструкции грозит возникновением серьезных проблем.

Все о утеплении крыши пенопластом: от выбора толщины до теплоизоляции мансардной крыши

Крыша — неотъемлемый элемент любого здания, который защищает строительный объект от воздействия атмосферных явлений: ветра, пыли, дождя, снега.

От грамотности выбора материала для утепления, профессионализма выполненных работ, соблюдения всех правил по обустройству кровли зависит срок службы крыши.

Утепление крыши пенопластом: технология и нюансы

Утеплить крышу своими руками представляется возможным даже непрофессионалу. Прежде чем приняться за непосредственное утепление крыши, надо иметь четкое представление о том, в каком месте будет находиться мансарда, жилая зона или нежилое место для чердака. От этого зависит расход материала для утепления.

Далее следует предпринять следующие действия:

выбрать соответствующий материал, подходящий по характеристикам и отвечающий требованиям определенного здания, обозначить схему и порядок работ;
обязательно проверить стропила на прочность, качество, возможное поражение грибком. При обнаружении дефектов или влажности необходимо заменить непригодные элементы;
для увеличения срока службы обработать антисептическим средством все элементы кровельного каркаса, включая провода, водные трубы, стропила. В качестве пропитки для деревянной конструкции можно использовать как антипиретические, так и антисептические средства.

Когда все подготовительные работы сделаны, можно приступать к утеплению крыши.

Основные виды утеплителей

Из множества представленных на строительных рынках материалов для монтажа теплоизоляции самыми популярными являются:

Теплоизоляционные материалы должны обладать высокими теплоизоляционными качествами, в том числе хорошей водостойкостью, низкой теплопроводностью, экологичностью, низким уровнем горючести.

Чем дольше материал может сохранять эти свойства, тем более надежным и долговечным является.

Пенопласт: достоинства и недостатки

Пенопласт — вспененный материал, который состоит в основном из газа, заключенного в микроскопических ячейках материала. Благодаря хорошей теплопроводности пенопласт часто используют для утепления кровли.

Этот материал в отличие от ватных аналогов имеет более высокие теплозащитные показатели, что позволяет укладывать его более тонким слоем.

Кроме того, пенопласт имеет преимущественные показатели, характеризующие его как достойный теплоизолятор. Использование пенопласта для утепления кровли обусловлено некоторыми характерными плюсами:

отсутствие водопоглощения;
низкий показатель теплопроводности;
прочность;
не подвергается растяжению и сжатию;
хорошие показатели звукоизоляции;
легкость монтажа;
отсутствие гниения;
не поддается воздействию микроорганизмов;
хорошие показатели износостойкости: не подвержен перепадам температуры;
не утяжеляет конструкцию;
долговечность (срок службы до 80 лет);
относительно низкая цена;
по гигиеническим нормативам безвреден для человека и окружающей среды, так как не выделяет вредных веществ.

Пенопласт имеет достаточно хорошие показатели пожароустойчивости (не подвержен самовозгоранию), однако, при горении выделяет токсичные вещества, поэтому при монтаже надо соблюсти все правила пожаробезопасности.

При том, что пенопласт имеет достаточно жесткую структуру, этот показатель может являться и преимуществом, и недостатком, так как жесткость сопровождается еще и ломкостью. В связи с этим при утеплении большого объема кровли может оставаться много отходов, поэтому следует закупать материал с запасом.

К недостаткам пенопласта как утеплителя можно отнести:

неустойчивость к механическим воздействиям;
подвержен разрушению при воздействии лаков или нитрокрасок;
не пропускает воздух (необходимо дополнительно монтировать вентиляцию);
обладает меньшим коэффициентом теплоизоляции, по сравнению с современными утеплителями;
не составляет препятствия для грызунов, поэтому требует дополнительную защиту.

Несмотря на недостатки, пенопласт широко используется в теплоизоляционных работах.

Как подобрать оптимальную толщину пенопласта?

Климатические показатели региона являются отправной точкой расчета толщины пенопласта для утепления крыши. Существуют специальные таблицы, которые отображают параметры тепловой теплоотдачи каждого региона.

Кроме этого, на упаковке (иногда в сертификате) пенопласта указано значение коэффициента удельной теплопроводности утеплителя.

Произведение значений коэффициента теплопроводности и тепловой теплоотдачи региона будет равно толщине слоя утеплителя.

Есть средние показатели плотности материала, на которые ориентируются специалисты при выборе пенополистирола:

на плоские или чердачные крыши используют материал ПСБ-35 (плотностью – 35 кг/м3, толщиной – от 50 до 100 мм);
на скатные и мансардные — ПСБ-15 (плотностью – 15 кг/м3, толщиной – от 50 до 100 мм);
на стены — ПСБ-25 (плотностью – 25 кг/м3, толщиной – от 50 до 100 мм).

Иногда приходится укладывать пенопласт в два слоя. В таком случае теплоизоляционный слой может быть толще, чем ширина стропила, вследствие чего необходимо производить наращивание каркасных досок.

При технологии укладки пенополистирола враспор между стропилинами можно избежать дополнительных работ по наращиванию ширины деревянного каркаса, но тогда монтаж может значительно усложниться.

Утепление пенопластом нежилого чердака

При наличии нежилого чердака требуется утепление только потолочного перекрытия со зданием или пола самого чердака.

Иногда прибегают и к

Прежде чем приступить к утеплению кровли пенопластом, необходимо знать, какие работы надо провести в обязательном порядке:

Именно проведение этих работ обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Порядок утепления чердака пенопластом проводится следующим образом:

Кровельный пирог плоской крыши

Монтаж утеплителя для крыши мансарды производится в несколько этапов:

Финишная стадия укладки утеплителя

Когда утеплен чердак, тепло значительно дольше сохраняется в самом здании и не расходуется на чердачное пространство.

Утепление мансардной крыши пенопластом

Утепление мансарды подразумевает утепление всей площади чердачного этажа. Первоначально утепляют крышу, затем стены и пол.При этом следует помнить, что между плитами должен быть зазор для вентиляции.

Утепление мансардной крыши пенопластом производят довольно часто, при этом надо соблюдать последовательность действий:

перед началом работ необходимо рассчитать количество расходуемого материала. Часто используют тонкие блоки пенопласта, которые укладывают двойным слоем в шахматном порядке, чтобы стыки нижнего слоя покрывались полотном верхнего. В связи с хрупкостью пенопласта следует брать материал с запасом;
далее на стропила с помощью гвоздей или скоб накладывается гидроизоляционная пленка, которая крепится при помощи брусков высотой до 5 см. На скатах крыши гидроизоляцию укладывают поперек внахлест (ширина накладки краев материала около 10 см). Допускается, чтобы пленка немного провисала, но не была натянутой;
далее между стропилами укладывают пенопласт, при этом не следует допускать соприкосновения материала и стропила, иначе утеплитель будет охлаждаться значительно быстрее. Листы пенопласта следует крепить саморезами или специальным клеем. Стыки между стропилами и стеной, а также между стропилами и пенопластом рекомендуется заделать монтажной пеной;
пространство оконных проемов заделывают кусками пенопласта и гидроизоляционной пленкой;
далее всю площадь покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя ее скобами;
заключительным этапом является укладка обшивки: гипсокартона, фанеры или другого отделочного материала, который потом шпаклюют и подготавливают для нанесения декоративных материалов (краски, обоев, деревянной отделки). Обшивка крепится на профиль или деревянный брус, который обеспечивает зазор около 5 см между обшивкой и теплоизоляцией.

Кровельный пирог скатной кровли

Комбинация утеплителей — пенопласт + минвата

Такой вариант утепления мансардной крыши пенопластом самый распространенный. Если соблюсти все рекомендации, можно достичь хорошей теплоизоляции кровли на многие годы.

Распространенные ошибки при утеплении пенопластом

Утепление кровли пенопластом целесообразно проводить в совокупности с утеплением всех стен здания. Однако, если крыша утеплена неправильно, то вскоре последствия непрофессионального утепления явно дадут знать о себе.

Самые распространенные ошибки, которые важно избежать в процессе монтажа утеплителя:

возникновение зазоров между плитами пенопласта. Эти зазоры — мостики холода, которые появляются в холодное время года. Кроме того, они могут стать причиной возникновения влаги в утеплителе;
использование в качестве гидроизоляции полиэтиленовой пленки. Через несколько лет ее свойства утратятся и целлофан станет пропускать влагу;
погрешности в расчетах толщины теплоизоляционного слоя могут привести к появлению впадин и нарушению герметичности утеплителя.

Верно подобранный теплоизоляционный материал и правильно оборудованная теплоизоляция крыши сохранит тепло дома на долгие годы.

Утепление потолка пенополистиролом своими руками

Утепление стен пенопластом не решает проблему теплоизоляции частного дома. Тепло будет уходить через потолок, при этом потери тепловой энергии через 1 м 2 потолочного пространства будут в разы выше, чем через стену или пол аналогичной площади.

Здесь наблюдается действие 2 факторов одновременно. Первый — меньшая толщина потолочного перекрытия, в связи с чем тепловым волнам легче преодолевать такой барьер. Второй — теплый воздух скапливается вверху, в потолочном пространстве (для тех, кто забыл уроки школьной физики, напомним, что более легкий теплый воздух всегда поднимается вверх). А чем выше температура воздуха, тем интенсивней твердые тела проводят тепловую энергию через себя (также из базовых понятий школьной программы по физике).

Решить проблему энергосбережения в доме, на даче или в гараже поможет утепление потолка пенополистиролом.

Характеристики, плюсы и минусы утепления потолка пенопластом

Пенопласт (химики называют пенополистиролом) — это широко используемый в стройиндустрии современный строительный материал. Представляет собой легкие, белого цвета листы, произведенные из полистирола (стиропора). Имеет хорошо видимую зернистую структуру, где каждое отдельное зерно состоит из множества воздушных камер, заполненных углекислым газом.

Производится беспрессовым способом. Многие профессионалы путают его с утеплителем из того же сырья — полистирола, но произведенного по другой технологии: методом экструзии. Типичный представитель экструдированного полистирола — «Пеноплекс».

В настоящее время на рынке стройматериалов появился жидкий пенопласт — пеноизол. Технология его использования в корне отличается от традиционных способов утепления пенопластом. Поэтому, по мнению редакции StroyGuru, заслуживает отдельного материала, в связи с чем в этой статье рассматриваться не будет.

Широкое применение пенопласта в различных областях народного хозяйства обусловлено его техническими и эксплуатационными характеристиками:

Выпускается пенополистирол разной толщины, от 10 до 100 мм, с шагом в 10 мм. В случае нестандартного заказа оборудование может быть перенастроено на любую толщину листа, вплоть до 500 мм. Габариты имеют два стандарта: 500х1000 мм и 1000х1000 мм. В продаже можно встретить, правда, редко, размер 1000х2000 мм.

Достоинства и недостатки

Как у любого строительного материала, у пенополистирола есть свои плюсы и минусы. К сильным сторонам нужно отнести:

долговечность — благодаря различным добавкам срок службы составляет 20-50 лет;
низкую теплопроводность;

доступную для массового покупателя стоимость;
способность выдерживать мороз до 50 o С и жару до 75 o С;
простую технологию утепления — все работы можно выполнить своими руками;
малую плотность, в результате чего можно утеплять все конструктивные элементы здания без исключения;
стойкость к цементно-песчаному и гипсовому раствору, грибкам и плесени.

Слабости у утеплителя также есть:

несмотря на ввод в состав антипиренов, прекрасно горит с выделением вредных и ядовитых веществ;
во время пожара плавится, растекается по конструкциям, увеличивая площадь возгорания;
в нагретом свыше 30 o С состоянии начинает выделять вредный стирол;
вопреки распространенному мнению о хороших шум поглощающих свойствах в действительности резонирует, усиливая звуковой поток;
плавится при попадании на поверхность большинства видов растворителей;
интенсивно разрушается под солнечными лучами;
не пропускает пар;
имеет низкую прочность на изгиб.

Несмотря на введение в состав разных добавок против мышей и крыс, по прежнему является их любимой средой обитания.

Для справки: более детально этот вид утеплителя рассмотрен в работе «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт подойдет

Торговля предлагает пять марок пенопласта: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф), ППС-25 (ПСБ-С-35) и ППС-35 (ПСБ-С-50). У всех у них разная плотность, назначение и цена. Так, например, ППС-10 (ПСБ-С-15) используется в основном для утепления стен методом «колодец» или изнутри помещения (стены и потолок) при использовании обрешетки под навесной и без нее под натяжной потолок. Кроме этого утеплитель с такой плотностью хорошо зарекомендовал себя при утеплении кровли. Цена у него начинается от 1900 руб./м 3 .

А специализация пенополистирола ППС-14 (ПСБ-С-25) — теплоизоляция стен внутри помещения под декоративную штукатурку, краску и обои, а также потолка снаружи помещения и внутри при клеевом способе крепления под краску, жидкие обои и декоративную штукатурку. Цена — 2390 руб./м 3 и выше.

Специально для «мокрого» фасад предлагается марка ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Цена начинается от 2900 руб./м 3 . Обособленно стоит утепление потолка в гараже пенопластом: внутри можно использовать утеплитель ППС-10 (ПСБ-С-15) или ППС-14 (ПСБ-С-25), а вот снаружи идеальный вариант — ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Но можно воспользоваться и маркой ППС-25 (ПСБ-С-35). В этом случае все решает цена.

Подведем итог. Для потолка изнутри помещения при использовании обрешетки или под натяжной потолок нужен пенопласт плотностью 15 кг/м 3 (ППС-10). Под окраску, обои и декоративную штукатурку — плотностью 25 кг/м 3 (ППС-14).

Снаружи под настилаемый пол с вентиляционным зазором — марки ППС-10 (ПСБ-С-15). Если по утеплителю планируется ходить (не будет мансарды), то нужен ППС-14 (ПСБ-С-25). Для утепления потолка сверху у гаража идеальный вариант — ППС-25 (ПСБ-С-35).

Если с марками утеплителя все более-менее понятно, то с толщиной пенопласта для утепления потолка в частном доме не все так просто. Нужно считать. Самостоятельно это сделать сложно: многие значения коэффициентов для теплотехнических формул не знают где находить даже строители со стажем. Что в этом случае говорить о хозяевах, выполняющих работы своими силами.

Здесь два выхода: искать на пространствах интернета онлайн калькуляторы (можно найти здесь) или воспользоваться уже накопленным опытом:

50 мм при утеплении потолка в частном доме изнутри или снаружи;
20-30 мм для квартиры и потолка в частном доме с теплой кровлей;
70-100 мм для утепления потолка холодного погреба или подвала;
100 мм для утепления гаража снаружи.

Для утепления потолка потребуются:

пенопласт — марка и толщина зависят от места проведения работ и способа отделки потолка;
гидроизоляционный материал рулонного типа для утепления потолка в гараже снаружи;
пароизоляционная мембрана (тип А или АМ) и пленка (тип В или С);

Внимание: правила работы с пароизоляционными материалами подробно изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

брус для обрешетки 40х50 мм;
рейка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки;
армирующая стекловолоконная сетка;
праймер глубокого проникновения;
крепеж для обрешетки (металлические уголки, дюбель-саморезы, саморезы по дереву);
клей. Для больших площадей лучше всего покупать «Церезит СТ 85», а для потолка финансово оправдано использовать синтетические клеящие составы на основе полиуретановых смол. Но следует помнить, что армирование поверхности утеплителя проводится только клеевым раствором на основе цемента. В этом случае по финансовым соображениям лучше покупать сухие виды клея;
специальный крепеж для пенопласта — дюбели-зонтики или дюбели с шайбой-рондолью;
монтажная пена (обязательно проверять на взаимодействие с пенопластом, чтобы не расплавила) или полиуретановый клей-пена для заделки щелей;
лестница-стремянка или крепкий стол;
перфоратор или электродрель;
сверла-буры для высверливания через пенополистирол отверстий под дюбели;
миксерная насадка, если клей будет на цементной основе;
емкость под клей;
шуруповерт;
шпатель;
малярная кисть (валик) для грунтовки потолка;
электролобзик или ручная пила по дереву;
рулетка;
строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
ножовка с мелким зубом для резки утеплителя;
карандаш.

Перед утеплением потолка пенопластом необходимо выполнить подготовительные работы. Для бетонных перекрытий нужно:

демонтировать верхнее освещение, после чего заизолировать изолентой или клеммами оголенные концы электропроводки;
убрать старую отделку (краску, побелку, жидкие обои);
простучать стыки между железобетонными панелями перекрытий. В местах с «бухтящей» штукатуркой удалить ее;
также удалить отставший штукатурный слой с поверхности панелей;
заделать ремонтным раствором стыки и места с удаленной штукатуркой;
если ведется новое строительство — проверить горизонт потолка. При значительных отклонениях поверхность можно выровнять гипсовым раствором, но это дорого, трудоемко, при этом крадется высота потолка или каркасом обрешетки;
очистить от грязи, копоти и летучих жиров;
после полного высыхания штукатурного раствора потолок грунтуется, дважды. Первый слой наносится обильно, пока бетон не напьется воды, разведенной на 30-40% грунтовкой. Если быстро подсыхает, можно сделать 2 прохода. Второй слой наносится примерно через сутки — нужно время, чтобы праймер схватился с основанием. Для лучшего сцепления клея с потолком для повторной грунтовки желательно использовать «Бетоноконтакт»;
если крепление планируется клеевым способом, возникает необходимость устройства обрешетки. Технология изготовления каркаса простая: к потолку или стене с помощью металлических уголков и дюбель-саморезов крепится обвязка (прикрепить через верх бруса к потолку или стене не позволяет размер патрона дрели или перфоратора). К обвязке с шагом, равным ширине плит, крепятся внутренние рейки обрешетки.

Подготовка деревянного основания проще:

снимается люстра, провода изолируются;
потолок освобождается от краски, побелки или обоев;
убираются грязь, копоть, а жирные места обезжириваются бензином или ацетоном;
древесина обрабатывается антисептиком и антипиреном;
при необходимости набивается обрешетка. Ее крепление можно производить непосредственно к потолку длинными саморезами по дереву.

При утеплении гаража, сверху потолка основная подготовка сводится к гидро- и пароизоляции перекрытия. Работы выполняются в следующей последовательности:

перекрытие очищается от мусора;
все щели, стыки между плитами перекрытия, раковины и трещины заделываются ремонтным раствором. Технология полностью идентична подготовке бетонного основания под стяжку («Подготовка пола к заливке стяжки»);
поверхность обрабатывается битумной грунтовкой (праймером);

по перекрытиям внахлест, с заходом на стены на 20-30 см настилается рулонная гидроизоляция (чаще всего рубероид). Стыки обрабатываются битумной мастикой или жидким битумом;
поверх слоя гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка. Внахлест не менее 10 см. Швы в обязательном порядке заклеиваются скотчем. Сама пленка крепится к стенам степлером или скотчем. Некоторые специалисты предлагают крепить пароизоляцию и к рубероиду, а сами скобы заклеивать скотчем. Отметим, что такая поправка в технологию имеет право на жизнь.

Утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, частного дома, дачи т.д. можно провести несколькими способами. Наиболее распространенные: каркасная и клеевая. Для утепления потолка снаружи в частном доме и в гараже применяются совершенно другие технологии. Рассмотрим все их более подробно.

Клеевой способ

Крепление листов пенопласта к потолку клеем, с последующей дюбелизацией подробно рассмотрено в работе «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция там иллюстрируется фото.

Опишем кратко технологию:

готовится клей;
на поверхность пенопласта шпателем наносится клеевой раствор. Здесь есть важные нюансы, которые редакция сайта СтройГуру.Ком советует все же посмотреть в указанной выше работе;
лист утеплителя приклеивается к потолку;
второй ряд крепится со сдвигом по отношению к швам 1-го ряда не менее 150 мм;
вставки по ширине должны быть 15 см и более;
после высыхания клея проводится дополнительное крепление плит дюбелями-зонтиками. Редакция снова отсылает своих посетителей к приведенной работе, т.к. там есть свои нюансы;
поверхность утеплительного слоя армируется сеткой серпянкой.

Для декоративной штукатурки и жидких обоев этого достаточно. Под окраску и бумажные (флизелиновые) обои поверхность потолка грунтуется, а затем шпатлюется. Цель — получить гладкую поверхность.

Внимание: пенопластовый утеплитель под натяжной потолок может крепиться любым способом. Дешевле и проще — клеевым. В этом случае поверхность термослоя не армируется, но зато накрывается пароизоляционной пленкой (тип В).

Каркасный метод

При использовании каркасного метода технология монтажа термоизоляции более простая. Во-первых, не нужна двойная фиксация, во-вторых, можно воспользоваться полиуретановым жидким клеем, который наносится или змейкой, или полоской по периметру с несколькими точками посредине.

Последующие работы выполняются в такой очередности:

зазоры (щели) между пенополистиролом и рейками обрешетки запениваются. Для этого можно использовать клей-пену на основе полиуретана или совместимую с пенопластом монтажную пену;

поверхность теплоизоляционного слоя закрывается пароизоляционной пленкой (тип В) внахлест. Крепится скобами степлера к обрешетке. Соединительные швы и скобы заклеиваются скотчем;

Важно: многие строители игнорируют эту операцию, мотивируя такое решение паронепроницаемостью утеплителя. Однако они забывают о древесине, которая активно впитывает влагу из воздуха. А вверху пара хватает.

поверх парозоляции набивается контробрешетка.

Утепление потолка снаружи

Монтаж утепления со стороны чердака проводится по следующему алгоритму:

на подготовленное основание (очищенное и закрытое пароизоляционной мембраной типа А) укладываются плиты пенополистирола. Их крепление не предусматривается;

все щели между балками и пенопластом, а также между самими листами утеплителя запениваются монтажной пеной;
поверх пенопласта настилается пароизоляционная пленка (тип В или С);
по лагам крепятся листы OSB или плоского шифера.

Если планируется устроить в чердачном пространстве мансарду, то на пенопласт заливается стяжка, после чего работы проводятся по технологии устройства финишного напольного покрытия, хотя ничего не мешает смонтировать пол поверх листов OSB или плоского шифера.

Утепление потолка гаража снаружи

Широко распространена практика утепления потолка гаража, он же плоская кровля, снаружи базальтовым волокном. А можно ли утеплить потолок пенопластом таким же образом? Да, существует несколько видов утепления. Наиболее простой:

по пленке вплотную к стенам укладывается пенопласт;
все щели запениваются;
настилается внахлест пароизоляционная пленка (тип В) или геотекстиль;
поверх пленки перпендикулярно друг другу настилаются два слоя рубероида. Стыки заделываются битумной мастикой. Чтобы во время дождя вода не просачивалась к утеплителю, рубероид не просто заводят на стену, а закрывают ее верх.

По второй технологии поверхность пенопласта армируется металлической сеткой, а сверху заливается цементно-песчаной стяжкой. Иногда под стяжку насыпают слой керамзита. Но это только в том случае, если планируется эксплуатировать гараж сверху.

Сверху на стяжку можно уложить керамогранитную плитку, специальные искусственные коврики под траву или мягкую кровлю.

В заключение, правильно выполненное утепление потолка пенопластом позволяет значительно сократить потери тепла. По разным подсчетам от 17 до 25%. Все работы не требуют специальных знаний, поэтому могут выполняться собственными силами.

Читайте также: