Воронение металла едким натром

Обновлено: 05.07.2024

Общая тема по химическому окрашиванию металлов в разделе уже есть, на нее дана ссылка в "Нафигаторе" раздела. Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя и специально для навигатора.
Тема закрыта для комментирования, если возникнут вопросы - пишите в РМ.

Среди аирганеров наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет:

1. Холодная косметическая окраска готовыми составами типа "Клевер";
2. Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика;
3. Воронение в ржавом лаке.

Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание "Клевером" и т. п. составами в несколько этапов с применением правильного обезжиривания и горячей сушки не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика и есть косметика, никуда от этого не уйти - все плюсы здесь заключаются только в простоте и быстроте процесса. "Горячее" воронение несравненно более стойко, равномерно и очень красиво.
Из двух способов - ржавый лак и селитра - второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.
В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.

Итак, приступим. Сначала несколько важных условий.

1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в "Лабтехе", ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие банально слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние наполнители (мел или т. п.)
2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что стремительно ржавеет при подобном экстримальном использовании до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна - расплав их не проест: ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, ухудшающая его качество, а она может непредсказуемо повлиять на результат работы.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей - также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.

Собственно рецепт.
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:
500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)
500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)

Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.

Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза - забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине "Калоша" и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания - горячий, и для этого надо приготовить специальный состав.

На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:
50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей - продается в любой палатке с канцтоварами).

1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.
2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.
3. Кальцинированной соды.
4. Добавляем силикатный клей.

П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация "злобного" натрий гидроксида здесь невелика, и ничего сташного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов - ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.

Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. Затем вынимаем и промываем под струей воды. Если вода не собирается на железе каплями - значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить, но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.
Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.
Учитывайте, что 20-40 минут кипения - это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.

1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего со смесью жидкого геля и абразивного средства для мытья посуды. После этого не менее тщательно промываем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.
2. Наливаем в емкость подготовленную воду - сразу в нужном объеме.
3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем. Насыщаемый гидроксидом раствор очень сильно разогревается, буквально до кипения, поэтому добавляем медленно и медитативно, посредством ложки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки - это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.
4. Засыпаем натрий азотнокислый: так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.
5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы - несмотря на заявленную чистоту химикатов из "Лабтехов", такое случается нередко. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.
6. Закипело - отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, необязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета - достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна одной-двумя точками.
7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец - замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве - 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что сталь, из которой сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно, и на ней чаще образуются всякие бяки, чем на стали МР-654К: в случае с этим последним особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя - такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х. Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.
8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом - теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон или другой растворитель, чтобы выбить остатки воды.
9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.
10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет - сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным: возможно, причиной тому многократная очистка и обезжиривание.
Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка - раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.

Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с
"клеверным".

Немного полезных нюансов.

1. Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким - у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его в другую емкость будет очень непросто. В чем хранить - я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена.

2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от "эпицентра". И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла - поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено 😊). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели.

3. Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится - уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, т. к. вбирает в себя порядочно дряни от варившегося в нем железа, и это снижает качество оксидирования. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать - дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор.

4. Если заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды - результатом может оказаться не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. В каких-то случаях оно может оказаться весьма уместным.

И еще один нюанс: как говорится, из другой оперы - но не менее важный. В соответствии с нашим миленьким законодательством, воронить самостоятельно такие девайсы, как МР-654К или 656К можно сколько угодно, поскольку они согласно сертификации являются не оружием, а лишь изделиями, конструктивно схожими с ним; а вот травматические и газовые пистолеты согласно тому же законодательству - уже гражданское оружие, и любые самостоятельные действия по их тюнингу рассматриваются законом как правонарушение. В т. ч. и воронение, которое также рассматривается как самостоятельная доработка. Имейте это в виду.

Адрес и контакты Лабтеха в Москве:

Телефоны отделения Лабтеха непосредственно на 3-й Парковой, здесь можно узнать, есть ли в наличии нужные реактивы:

499 367 03 64, 499 367 57 52

На фото ниже - завороненные по описанной методе МР-654К и труба Кросман-1377.

С уважением, kun

Д о п о л н е н и е.

Еще более правильным будет после оксидирования и промывки проварить детали сперва в мыльном растворе, а потом, вытерев и обсушив, выдержать в горячем машинном масле в течении прим. 5 минут. В любом случае, тем или иным путем надо тщательно удалить остатки оксидирующего расплава из всех стыков и поднутрений, иначе они будут постепенно кристаллизоваться и выпирать наружу. Причем как ни вытирай этот участок снаружи, толку не будет, процесс будет продолжаться. Винт или втулку, облепленные этой гадостью, будет очень непросто отвернуть, а выглядеть это будет вот так:

Как сделать чернение стали с помощью каустической соды

В данном обзоре рассмотрим один из способов чернения (воронения) стали в домашних условиях с помощью каустической соды (не путайте с кальцинированной содой).

Также потребуется натриевая селитра и просеянный речной песок. Для работы еще понадобится газовая или электрическая плита.

Речной песок нужен для обезжиривания деталей, которые будут подвержены воронению, а также того, чтобы сделать песчаную подушку, на которую надо ставить емкость с реагентами.

Дело в том, что если ставить раствор прямо на плиту, то он может закипеть, а этого допускать крайне нежелательно.

Приступаем к работе

В подготовленную емкость насыпаем каустической соды. Потом добавляем немного воды. Перемешиваем ложкой.

При работе с химикатами нужно обязательно использовать резиновые перчатки и защитные очки, чтобы не допустить попадания едких веществ на кожу и в глаза.

Содовый раствор вливаем в емкость с песком, и перемешиваем. Таким образом, у нас получилась ванночка для обезжиривания деталей.

Обезжирить детали можно и другими способами. Например, можно использовать растворитель или нагреть деталь до появления побежалости.

Также можно погрузить деталь на пару секунд в серную кислоту, а потом промыть водой. Этот способ хорош тем, что активируется верхний слой металла, и чернение будет более качественным.

Приготовление смеси для воронения

В подготовленную емкость насыпаем каустическую соду и натриевую селитру, затем наливаем 100 мл воды. Перемешиваем и ставим на плиту. Погружаем в полученный раствор деталь.

Обратите внимание: в качестве емкости для раствора нельзя использовать алюминиевую тару. Для этих целей лучше всего подойдет емкость из нержавеющей стали.

Через 2-3 часа (в зависимости от температуры, при которой будет протекать химическая реакция) результат будет, что говорится, налицо. Деталь приобрела красивый черный оттенок.

Чтобы воронение получилось равномерным и качественным, деталь, которая помещается в раствор, нужно обязательно подвешивать. Если этого не сделать, то на поверхности могут появиться пятна.

Нанесение защитной смазки

После того воронения деталь необходимо хорошо просушить. Это можно сделать, положив ее на электроплиту.

Затем, пока деталь еще не остыла, приступаем к нанесению защитной смазки. Дело в том, что сам по себе оксидный слой не защищает сталь от коррозии. Эту функцию выполняет масло, которое впитывается в оксидный слой.

Подробно о том, как сделать чернение стали с помощью каустической соды, можно посмотреть на видео ниже. Этим способом поделился автор YouTube канала TOKARKA.

Воронение металла едким натром

Общая тема по хим. окрашиванию металлов в разделе уже есть, на нее дана ссылка в "Нафигаторе" раздела. Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя и специально для навигатора.
Тема закрыта для комментирования, если возникнут вопросы, пишите в РМ.

Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание "Клевером" и т. п. составами в несколько этапов, с применением правильного обезжиривания и горячей сушки, не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика - никуда от этого не уйти, все плюсы здесь заключаются только в простоте и быстроте процесса. "Горячее" воронение несравненно более стойко, равномерно и очень красиво.
Из двух способов, ржавый лак и селитра, второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.
В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.

Для начала несколько важных условий.

1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в "Лабтехе", ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие легко слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние "маркетинговые" наполнители (мел или т. п.)
2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что в случае подобного экстримального использования стремительно ржавеет до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна: расплав их не проест, ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, способная ухудшить его качество, что может непредсказуемо повлиять на результат.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей - также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.

П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация "злобного" натрий гидроксида здесь невелика, и ничего страшного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов - ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.

2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от "эпицентра". И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла - поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели.

Фу, вонючий!, или - Воронение в селитре, способ №2 ⁠ ⁠

Скажем так: выкладывал я способ, как зачернить светлое металлическое изделие. Да бля! Опять как-то нетолерантненько, блэкфейсом попахивает! Зачеркнуть, и переписать набело! Сука! "Набело"! К этому толерасты ещё не доипались, не подскажете? А то поднимут хай и вой, типа: а почему "набело" - это "заебись", а "начерно" - это "срукожопить". Не виноватые мы, оно само, блять, на язык выскакивает, отлезьте, окаянные, не доводите до греха!

Короче! Вот вам ссылка, там разберётесь, почему светло-зелёные - сидят в автобусе спереди, а тёмно-зелёные - сзади: тынц!

Картинка, картинка, надо картинку, пикабушники любят картинки! Наша с вами задача - максимально доступным методом сделать изделие красивым, наложить слой косметики, тыксызыть. Вот такой примерно вот, чтобы было понятно, о чём наш разговор пойдёт дальше (сука, опять в глазах почернело!):

Для тех, кто не тынцнул по ссылке, краткий экскурс: воронение железянных изделий применяется для того, чтобы они не ржавели и не покрывались рыжиками, и делается путём получения приятно выглядящего ~~чёрного~~ афро-защитного слоя на поверхности изделия. В предыдущем посте по теме я рассказывал, как провести эти нехитрые превращения, используя в качестве ингредиентов едкий натр и натриевую селитру. И вроде всё работает, но, как говорил Василь Иваныч - есть нюанс!

Закончилась у меня натриевая селитра, и тут ВНЕЗАПНО оказалось, что купить её в наше время и в моём колхозе - та ещё проблема: как удобрение - не возят, в виде реактива - чота дорого, да и вообще - жаба душит.

Почесал репу, и вспомнил, что в школе если и прогуливал химию, то - не очень часто, через раз, всего лишь. Покубатурил, прикинул пикабушное достоинство к семитскому органу обоняния - и понял, что если взять вместо натриевой - аммиачную селитру, то при взаимодействии едкого натра с ней выделяется что? Правильно - вонючий и противный аммиак. А получается в результате реакции что? Верно - она, наша натриевая селитра. Единственным недостатком этого метода (ну, помимо жуткой вони, конечно) является перерасход едкого натра, патамушта часть его уходит на реакцию с гойской селитрой, чтобы получить её - родимую, кошерную, натриевую.

Аммиачная же селитра - продаётся под любым столбом, стоит копейки, воняет ссаками, и выглядит примерно так (с сахаром - не путать! Пробовал - не вставляет и не штырит, да и на зубах - хрустит, брр! ):

Где взять едкий натр? Продаётся в фасовках по килограмму на хозяйственных рынках, адреса и точки в непосредственной близости от вас - великолепно гуглятся, ну или в объявах на том же а**то. Рекомендую брать именно так, потому что, во-первых - уходит его дохрена, и, во-вторых - всякие там "Кроты" и прочая бытовая химия - тупо обдиралово по деньгам, считаю - это не наш метод.

Сам процесс - идентичен процессу, описанному в первом посте. Нюанс только в следующем: делаете раствор едкого натра раза в полтора-два гуще, затем, потихоньку (я сказал ПОТИХОНЬКУ!), непрерывно помешивая - начинаете добавлять туда аммиачную селитру. Делать всё это дело надо исключительно на улице (да потому что у вас нет колпака с правильной вытяжкой, стопудов!) - иначе задохнётесь нахер (я сказал - НАХЕР! На улицу - бегом марш!). Вся эта каша ещё и жутко бурлит и скворчит, поэтому перчатки, намордник, защиту глаз, халат с длинными рукавами - обязательно! Особенно - защиту глаз!

Ну ок, развели вы этот суп, и чо? Не спешите кидать в него предварительно обезжиренную деталь (я сказал - НЕ СПЕШИТЕ!). Поставьте суп на газ - и доведите до кипения, потому что. В процессе доведения до кипения реакция будет ещё идти, и будет пованивать аммиаком, в этом вся суть - дать бульончику переиграть, перебродить и настояться.

А вот когда перестало попахивать - опускаете деталь в раствор, и кипятите около часа. Почернеет, зуб даю! Примерно до оттенка эфиопа. Хотя. я не сильно в той палитре шарю, может, там ближе к экваториальному окрасу, хер его знает, я не художник. Но точно знаю - если получится пятнистым - значит плохо очистили деталь, вот и получилось витилиго (в отличие от человечьего - наше лечится очищением детали шершавой стороной губки, смоченной в моющем, и повторением всего процесса набело :) ).

Ну ок, прошёл час, всё чёрное, как смоль - прекращаем кипятить! С деталью чо делать, да? А просто всё: высунули, потрясли, ~~вытерли об занавеску~~, промыли, просушили, смазали маслом, следующий.

Не далее, как сегодня - воронил таким способом очередного снежка. Всё получилось просто отлично, что не может не радовать. Если бы ещё не вонь первоначальной реакции - была бы вообще песня.

Надеюсь, этот пост послужит полезным дополнение первого. Всем удачи!

З.Ы. ушёл искать натриевую селитру, а то вонь всё-таки не очень нра. Правда, ещё повоняем - закупил сдуру аж 5 кг вонючки, надо всё перечернить побыстрее, пока не передумал.

Читайте также: