Воронение металла в кока коле

Обновлено: 03.05.2024

Начал читать пост, подумал человек клинок из нержавейки в кока-коле травит, ну бог в помощ! Дочитал до конца. чот результат какой то невироятный

Да я не обижаюсь так как делаю ножи всего 3-4 месяца и все советы и упреки мне полезны и познавательны. Пишите все мнения будут прочитаны и учтены в будующем.

а равномерность травления обеспечена, при таком то способе ? Зачем ломать голову, травить в ХЖ или азотной кислоте, в обоих случаях результат гарантирован

Я травил ортофосфорной кислотой. Заварил чай, налил в стакан, хотел лимона бросить, но кончился. капнул пару капель ортофосфорной кислоты. Через пол часа получил тёмно серый цвет, с зеленоватым отливом и сине-зелёным. Клин от Вилленыча - зонная закалка . Пополоскал, протёр салфеткой, и клин больше не пачкается, пятен от овощей (нож работает на кухне) не остаётся. При этом поверхность матовой не стала. не так красиво, как полировка, но практично. Я доволен.

sany_74 писал(а): Кстати подскажите какой концентрации надо азотку брать. Должны подогнать на днях бутыль.

это уже подбирать для каждой стали разную концентрацию, к примеру, я травил 4,6,10 % растворами, ШХ-15 травится великолепно !

ХЖ стандартно разводится 1:3. А чтобы "пробрало" стоит растворчик подогреть. Но попробуйте для начала при комнатной температуре.

сыпать понемногу, постоянно помешивая. Процесс похож на разведение СМЕКТА в стакане.
Ахтунг! Жыжа серьезно разогревается и испускает душераздирающие запахи(газовая атака), именно поэтому п-о-н-е-м-н-о-г-у и желательно на воздухе.
я развел в пластиковой бутылке из под сока с широким горлом. удобно, герметично, хим. нейтрально.
про процесс могу рассказать отдельно если нужно.

нууу. процесс найден интуитивно+подсказки на этом форуме.
все просто. Имеем:
1. бутылочка с ХЖ
2. емкость с водой (старая пластиковая хлебница)
3. банка 1 литр с водой
4. чистящее средство (абразив и фейри или чето такое)
5. Зубная щетка
6. ветошь
7. нейтральное масло
8. кусочек мелкой шкурки
А. Готовим клин
А1. Берем клин и настойчиво трем его зубной щеткой с абразивным чистящим средством пока не надоест, периодически окуная его в емкость с водой (высокие борты оного предохраняют от брызг) «оттираем грязищщу»
А2. На всякий случай делаем тоже самое с фейри «оттираем жир»
А3. Полощем клин в банке с водичкой.
Не вытирая и не трогая поверхности для травления:
Б. Травление
Б1. Окунаем клин в ХЖ (ХЖ предварительно взболтать) и помешиваем жыжу секунд 10.
В. Очистка от шлака
В1. выдергиваем клин и зубной щеткой с пемоксолью яростно трем черноту, пока она вся не слезет окуная в ту же хлебницу (грязь и брызги)
В2. Споласкиваем клин в банке с водой
Повторяем процессы Б. и В. до достижения требуемого результата.
Г. Окончание травления
Г1. По окончании травления легкими как перышко движениями зачищаем клин убитой шкуркой 1500-2000 грит от несорвавшейся от щетки шняги.
Г2. Смазываем клин маслом при помощи ветоши (я использую оружейное)
зы. Если держать дольше в жыже, тогда черная шняга очищается очень сильно с трудом.
зы2. Если нужно травить до получения рисунка-держим дольше, а именно минуты, но геморрой с очисткой тот еще.
у меня получается неизменно превосходный результат.

3М-овские губки для мытья посуды имеют на одной из сторон безабразивный скотч-брайт. который справляется с "черной шнягой" в разы лучше чем зубная щетка (неоднократно получал люлей от супруги, пока не купил себе набор СВОИХ губок), а убитую наждачку 1500-2000 еще и маслицем дополнительно пачкаю, и шлифуя периодически сую под струю воды, тогда точно получаются не царапины а ровная серая поверхность. В остальном согласен с Сашкой на все 100%.

Воронение металла в кока коле

Будьте аккуратны, если Вам кто-то пишет в РМ якобы от моего имени, не поленитесь проверить личность отправителя, кликнув на его профайл.

Итак, набор состоит из пакета с порошком и пробирки с сиропообразной жидкостью. Применение простейшее - выливаем в ёмкость (ванну для воронения) с отмеренным количеством воды содержимое пробирки, туда-же высыпаем содержимое пакета с порошком, и доводим до начала кипения. Всё, раствор готов к погружению деталей.

Процедура оксидирования не сложнее и не опаснее, чем сварить пачку пельменей. Можно заниматься воронением хоть рядом с детской кроваткой (хотя, такие эксперименты я бы не рекомендовал проводить).
Надо только поддерживать температуру раствора на грани закипания (около 95 градусов по Цельсию), и периодически, раз в пару минут (можно и чаще), "перемешивать" детали внутри раствора.

Критически важные, влияющие на качество покрытия, моменты - тщательная очистка деталей от загрязнений, окалины, масла, поддержание температуры в районе 90-95 градусов (не допуская бурного кипения), периодическое (хотя-бы раз в пару минут) "перебултыхивание" деталей внутри раствора.

При плохой очистке деталей раствор не сможет прореагировать со стальной поверхностью, в отличии от щелочного воронения мой рецепт не едкий, и не способен самостоятельно растворить загрязнения.

При бурном кипении на поверхностях деталей оседают пузырьки газа, препятствующие работе раствора, покрытие получится "в крапинку" (пузырьки газа "отпечатаются" на воронении). При понижении температуры раствор замедляет свою работу вплоть до полной остановки процесса воронения.

Без периодического переворачивания и "прополаскивания" деталей в растворе на обращённых вверх поверхностях деталей из раствора выпадает осадок, который может вызвать разводы на покрытии, чтоб этого не случилось, и нужно периодически переворачивать, перемешивать, прополаскивать детали внутри ванны для воронения. Можно даже иногда вынимать их из раствора, и щёткой или кистью сметать осадок с деталей, но это не обязательно, обычно "полоскание" внутри раствора вполне достаточно. Избежать образования осадка невозможно, раствор специально сделан перенасыщенным, чтоб он мог работать при температуре ниже 100 градусов, плюс в процессе выварки часть воды испаряется, что ещё больше увеличивает концентрацию раствора. Ещё бултыхание деталей внутри ванны важно потому, что раствор не кипит бурно, и сам не перемешивается, то есть перемешивание деталей способствует более равномерной выработке раствора.

По стойкости покрытие сравнимо с горячим щелочным воронением (некоторые пользователи даже говорят, что мой рецепт более стОйкий), но мой рецепт лишен известных недостатков горячего щелочного воронения - состав не едкий, не ядовитый, рабочая температура всего 90-95 градусов, никаких едких брызг, испарений, запахов, и т.д. при работе нет, состав имеет практически нейтральный Ph (слегка кислотный, содержание кислоты в растворе менее 0,2%, даже меньше, чем в Кока Коле), не вредит закалке, паяным швам, цветным металлам и сплавам, и т.д.
Соответственно, можно воронить блоки стволов двудулок, детали с припаянными планками/мушками, мелкие детали, пружины и подкаленные детали, а также неразъёмные узлы из комбинации разных материалов, один из которых - сталь (например, стальная заклёпка в алюминиевом шарнире). Раствор не повредит ничему, что способно выдержать кипячение в подсоленной воде.

Опасные факторы при воронении - температура ванны и раствора 90-95 градусов, а также незначительное выделение водорода, поэтому лучше не курить и не пользоваться открытым огнём над ванной в процессе работы.

Ванна (кастрюля) может быть использована любая - алюминиевая, стальная, нержавеющая, оцинкованная, эмалированная, состав им вреда не нанесёт, только разве что чисто стальную заворонит изнутри. Время обработки - 30-50 минут, в зависимости от сорта стали и массы загруженных деталей (для разной массы деталей требуется разное время на прогрев детали и раствора), превышение времени обработки не повлечёт никаких проблем, хоть три часа можно вываривать, реакция оксидирования всё равно остановится автоматически, как только вся поверхность детали покроется плотным оксидным слоем.
Получающийся оксидный слой можно полировать с применением мелкозернистых паст типа ГОИ и войлочного круга для улучшения блеска.
Никаких дополнительных операций после выварки не требуется - вынуть деталь из ванны, промыть водой от остатков раствора, протереть насухо, после полного высыхания протереть с маслом - деталь готова к эксплуатации.

Из инструментов и расходников нужны:
1) ванна,
2) пригодная для питья вода (чем менее жёсткая, тем лучше, если вода жёсткая, то её надо или умягчить/пропустить через умягчающий фильтр, или использовать самую дешевую бутилированную питьевую не газированную не минеральную, либо дистиллированную воду),
3) проточная вода или ёмкость с чистой водой для промывки после воронения,
4) чистая зубная щётка (можно старую, но отмытую от остатков зубной пасты) или небольшая жёсткая кисть для смахивания с деталей осадка,
5) пара-тройка кусков толстой медной или алюминиевой проволоки (для опускания-вынимания и переворачивания деталей внутри раствора),
6) чистая мягкая ветошь для обтирки после воронения и промывки,
7) и немного любого машинного масла для финишного смазывания деталей после воронения.

Термометр не требуется, температура раствора легко контролируется по признакам начала закипания.

Деталь перед воронением должна быть очищена от ржавчины, окалины, масла и прочих загрязнений, обезжирена (можно даже средством для мытья посуды типа Фейри, но лучше бензином-Калошей, изопропиловым спиртом, уайтспиритом, или другими аналогичными обезжиривателями или растворителями). Если на детали присутствуют остатки старого воронения, то их лучше удалить, чтоб не было "перепадов" оттенка и текстуры воронения.

Некоторые сорта стали могут не поддаться воронению, обычно это стали с высоким содержанием хрома, молибдена, нержавейка, и т.д., проверить это можно только опытным путём. Как правило, если сталь не воронится "холодным" воронением и горячим щелочным - то и моим способом она не заворонится. Также, моим способом невозможно получить "красное" воронение.

Обычно расфасовано наборами на 1 литр раствора.

Одного литра раствора хватает, чтобы как минимум три раза заворонить полный набор деталей пистолета ПМ (про ножи не смогу сказать, не ножевик, прикидывать надо по площади поверхности, думаю, комплект деталей от одного ПМа в данном случае примерно "равняется" трём-четырём ножам).

Возможна поставка в другой расфасовке, на любое кол-во раствора, по договорённости с заказчиком.

В сухом виде набор сохраняет пригодность не менее года (главное, чтоб порошок не насосался влаги, я запаиваю в пакет на упаковочном станке, но мало ли), теоретически, при нормальном хранении (без нагреваний, солнечного света и влаги) работоспособность может сохраняться неограниченное время. В разведённом водой виде (или после использования) работоспособность раствора сохраняется как минимум месяц (это я проверял на практике).

По результатам использования, которые мне сообщали покупатели (за что им ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!), я решил дополнить состав комплектов, теперь на каждый литр раствора будет прилагаться две пробирки. Для воронения обычных сталей достаточно использовать одну пробирку из комплекта, если же сталь попалась легированная, и результат с обычной рецептурой неудовлетворительный (слой оксидирования слабый, серый или серовато-коричневатый), то надо добавить в раствор вторую пробирку - это повысит кислотность раствора, и позволит заворонить некоторые легированные сорта стали. Не все, но некоторые позволит.

И инструкция к наборам была дополнена и уточнена, по результатам вопросов от покупателей. Надеюсь, обновлённая комплектация наборов будет удобнее для тех, кому приходится воронить всякие хитрые сорта сталей.

С завтрашнего дня пойдёт уже новая партия, в новой комплектации, с новой инструкцией. Скан новой инструкции:

Общая тема по хим. окрашиванию металлов в разделе уже есть, на нее дана ссылка в "Нафигаторе" раздела. Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя и специально для навигатора.
Тема закрыта для комментирования, если возникнут вопросы, пишите в РМ.

Среди аирганеров наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет:

1. Холодная косметическая окраска готовыми составами типа "Клевер";
2. Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика;
3. Воронение в ржавом лаке.

Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание "Клевером" и т. п. составами в несколько этапов, с применением правильного обезжиривания и горячей сушки, не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика - никуда от этого не уйти, все плюсы здесь заключаются только в простоте и быстроте процесса. "Горячее" воронение несравненно более стойко, равномерно и очень красиво.
Из двух способов, ржавый лак и селитра, второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.
В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.

Для начала несколько важных условий.

1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в "Лабтехе", ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие легко слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние "маркетинговые" наполнители (мел или т. п.)
2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что в случае подобного экстримального использования стремительно ржавеет до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна: расплав их не проест, ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, способная ухудшить его качество, что может непредсказуемо повлиять на результат.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей - также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.

Собственно рецепт.
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:
500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)
500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)

Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.

Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза - забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине "Калоша" и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания - горячий, и для этого надо приготовить специальный состав.

На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:
50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей - продается в любой палатке с канцтоварами).

1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.
2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.
3. Кальцинированной соды.
4. Добавляем силикатный клей.

П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация "злобного" натрий гидроксида здесь невелика, и ничего страшного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов - ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.

Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. Затем вынимаем и промываем под струей воды. Если вода не собирается на железе каплями - значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить, но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.
Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.
Учитывайте, что 20-40 минут кипения - это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.

1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего со смесью жидкого геля и абразивного средства для мытья посуды. После этого не менее тщательно промываем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.
2. Наливаем в емкость подготовленную воду - сразу в нужном объеме.
3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем. Насыщаемый гидроксидом раствор очень сильно разогревается, буквально до кипения, поэтому добавляем медленно и медитативно, посредством ложки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки - это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.
4. Засыпаем натрий азотнокислый: так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.
5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы - несмотря на заявленную чистоту химикатов из "Лабтехов", такое случается нередко. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.
6. Закипело - отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, необязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета - достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна одной-двумя точками.
7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец - замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве - 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что сталь, из которой сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно, и на ней чаще образуются всякие бяки, чем на стали МР-654К: в случае с этим последним особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя - такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х. Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.
8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом - теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон или другой растворитель, чтобы выбить остатки воды.
9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.
10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет - сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным: возможно, причиной тому многократная очистка и обезжиривание.
Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка - раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.
Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с "клеверным".

Немного полезных нюансов.

1. Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким - у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его в другую емкость будет очень непросто. В чем хранить - я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена.

2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от "эпицентра". И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла - поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели.

3. Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится - уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, т. к. вбирает в себя порядочно дряни от варившегося в нем железа, и это снижает качество оксидирования. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать - дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор.

4. Если заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды - результатом может оказаться не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. В каких-то случаях оно может оказаться весьма уместным.

И еще один нюанс: как говорится, из другой оперы - но не менее важный. В соответствии с нашим миленьким законодательством, воронить самостоятельно такие девайсы, как МР-654К или 656К можно сколько угодно, поскольку они согласно сертификации являются не оружием, а лишь изделиями, конструктивно схожими с ним; а вот травматические и газовые пистолеты согласно тому же законодательству - уже гражданское оружие, и любые самостоятельные действия по их тюнингу рассматриваются законом как правонарушение. В т. ч. и воронение, которое также рассматривается как самостоятельная доработка. Имейте это в виду.

Адрес и контакты Лабтеха в Москве:

Телефоны отделения Лабтеха непосредственно на 3-й Парковой, здесь можно узнать, есть ли в наличии нужные реактивы:

499 367 03 64, 499 367 57 52

На фото ниже - завороненные по описанной методе МР-654К и труба Кросман-1377.

С уважением, kun

Д о п о л н е н и е.

Еще более правильным будет после оксидирования и промывки проварить детали сперва в мыльном растворе, а потом, вытерев и обсушив, выдержать в горячем машинном масле в течении прим. 5 минут. В любом случае, тем или иным путем надо тщательно удалить остатки оксидирующего расплава из всех стыков и поднутрений, иначе они будут постепенно кристаллизоваться и выпирать наружу. Причем как ни вытирай этот участок снаружи, толку не будет, процесс будет продолжаться. Винт или втулку, облепленные этой гадостью, будет очень непросто отвернуть, а выглядеть это будет вот так:

Воронение ножа в домашних условиях

Почему-то считается, что воронение металла невозможно провести в домашних условиях, что такая операция производится лишь на производствах. На самом деле это мнение ошибочно и дома с помощью простых подручных средств можно не только защитить металл от ржавчины, но и придать ему красивый черный или синий цвет. Итак, рассмотрим способы выполнения работ по воронению на примере ножа.

Особенности домашней технологии

Вполне естественно, что использование в домашних условиях промышленных методов воронения ножа невыгодно ни с экономической, ни с технической точки зрения. На производстве воронение стали достигается путем изменения структуры верхних слоев металла при помощи химикатов. Дома использование такого метода нецелесообразно, есть гораздо более простые, но достаточно эффективные способы воронения ножа в домашних условиях.

Способы воронения

Существует три способа воронения стали:

Холодное – когда изделие, подвергающееся воронению не испытывает на себе термического воздействия.
Горячее – в процессе воронения изделие подвергается какой-либо термической обработке.
Обработка окислителем – наиболее сложный для домашнего использования способ, так как необходимо не только использование химикатов, но и нагрев до высоких температур.

Теперь давайте рассмотрим подробней, какие же приемы по воронению ножа можно использовать в домашних условиях. Перед применением любого из способов необходимо обезжирить сталь спиртом и протереть насухо фланелью.

Лимонная кислота

Такое воронение защитит металл от коррозии и придаст ему красивый черный цвет. Способ воронения стали с помощью лимонной кислоты используется достаточно давно, но подходит лишь для высокоуглеродистых металлов. Кроме того, следует знать, что воронение ножа в лимонной кислоте лучше проводить тогда, когда нож выполняет чисто декоративные функции, так как такой способ чернения металла не стойкий и при заточке все покрытие очень быстро сойдет.

Для того, чтобы провести чернение ножа с помощью лимонной кислоты, понадобится:

лимонная кислота – 1 пакетик;
вода, нагретая до 90 – 95 градусов;
машинное масло;
нож.

В стеклянную или нержавеющую посуду налейте горячую воду и растворите в ней лимонную кислоту в пропорциях 1/10, то есть на 1 часть лимонной кислоты 10 частей воды. Поместите в воду нож и оставьте его минут на 50. Периодически двигайте нож, так как образующиеся на его поверхности пузырьки будут препятствовать доступу воздуха и мешать процессу воронения. По истечении 50 минут сталь должна стать черного цвета, это означает, что процесс воронения подошел к концу. Осталось ополоснуть нож в чистой воде, смазать его машинным маслом и протереть насухо.

Такой способ воронения хотя и защищает металл от ржавчины, но носит, скорее, декоративный характер в силу того, что при малейшем воздействии, покрытие сходит и процедуру воронения ножа нужно будет проводить заново.

Кока-кола

Еще один способ чернения ножа в домашних условиях проводится при помощи кока-колы. Кстати говоря, этот напиток очень универсален и чаще всего применяется не по его прямому назначению, а именно для всевозможных опытов, в том числе и с металлами. Итак, для воронения ножа в кока коле потребуются:

стеклянная или металлическая емкость из нержавеющего металла;
кока-кола;
нож.

Процесс воронения схож с предыдущим, но не требует нагревания. Для воронения этим способом, необходимо поместить нож в напиток на сутки–двое, периодически переворачивая его и выпуская пузырьки. По истечении этого времени необходимо заменить напиток на новый и повторно поместить туда нож. Такую процедуру необходимо выполнять до того момента, пока нож не приобретет красивый черный цвет, обычно в течение недели, каждые два дня меняя напиток. Следите за тем, чтобы кока-кола полностью покрывала нож сантиметров на 5 и не забывайте периодически переворачивать его, так как скапливающиеся на поверхности ножа пузырьки будут мешать процессу его чернения.

После этого необходимо хорошо промыть нож в чистой воде, можно с добавлением мыла, и смазать его машинным или ружейным маслом. Без смазки на металле очень быстро появляется ржавчина, она становится видна уже в процессе сушки.

Такой способ воронения лучше всего подходит для узких ровных поверхностей, например, воронение штык-ножа таким способом позволит добиться более ровного покрытия, чем на какой-либо сложной поверхности с множеством выпуклостей и изгибов. Кроме кока-колы можно также использовать и пепси-колу. Чернение происходит за счет фосфорной кислоты, входящей в состав этих напитков.

Такой способ воронения ножа достаточно прочный. По отзывам даже при появлении в процессе эксплуатации небольших царапин, покрытие не сходит. Кроме того, изделие получается абсолютно гладким, как будто и не подвергалось никаким воздействиям. Единственным минусом такого воронения можно назвать то, что оно занимает довольно длительное время и требует постоянного контакта с изделием (необходимо переворачивать нож до 4 – 6 раз в сутки), так как в противном случает от пузырьков получаются пегие вкрапления на поверхности ножа.

Уксусная кислота

Воронение ножа в уксусе практически ничем не отличается от двух предыдущих способов. Нож также необходимо поместить в уксус и периодически встряхивать и переворачивать его, чтобы не допустить оседания на поверхности изделия пузырьков.

Кроме того, если ручка ножа пластмассовая либо пластиковая, то ее необходимо защитить от воздействия уксуса, например, покрыв ее парафином.

Воронение ножа можно проводить и в нагретом уксусе, тогда этот способ будет больше схож не с чернением, а с травлением металла.

Нож можно не опускать в уксус полностью, а заворачивать лезвие в ворсистую ткань, хорошо пропитанную уксусом, но этот способ более трудоемкий, так как ткань необходимо периодически смачивать.

Покрытие получается достаточно красивым, не совсем черного, а скорее, темно-серого цвета. Такое воронение ножа не особо прочно, поэтому лучше всего применять его для декоративных ножей и других металлических предметов интерьера.

Также следует сказать, что чернить при помощи уксуса можно не любой металл, а только углеводородный. Поэтому первые часы внимательно следите за тем, как ведет себя сталь. Если заметите, что на поверхности появляются белые вкрапления, то этот способ воронения, к сожалению, не подходит для данного металла, в последствии вкрапления не исчезнут, а станут лишь более контрастными.

Ржавый лак

Воронение ножа ржавым лаком имеет как свои достоинства, так и недостатки. Основным достоинством такого способа является то, что можно воронить ножи, на которых имеется оловянный припой, так как все предыдущие методы для этих целей не подходят – олово либо растворится, либо не поменяет своего цвета. Кроме того, при помощи ржавого лака можно проводить точечное воронение ножа, то есть воронить только определенные участки клинка или рукояти. Слой покрытия довольно толстый, по сравнению с предыдущими методами, а сама сталь после такого воронения матовая.

Недостатками же воронения ножа таким способ является то, что ножи, особенно промышленные, чаще всего изготавливают из различных сплавов, а ржавый лак очень чувствителен к примесям, то есть каждый металл в сплаве будет окрашиваться в свой цвет и на поверхности изделия появятся красно-коричневые и бурые пятна. Если при нанесении лака вы заметили такой эффект, необходимо как можно быстрее, еще до промасливания поверхности, удалить лак, иначе потом уже эти пятна не выведутся и нож будет испорчен.

К другим существенным недостаткам относится то, что этот способ воронения ножа чувствителен к различным нюансам процесса: качеству обезжиривания, температуре сушки, времени воронения. Кроме того, процесс воронения довольно длительный и требует вашего непосредственного присутствия, так как лак необходимо наносить несколько раз и каждый раз после сушки вываривать его на пару, после чего промывать под проточной водой. Все эти процедуры необходимо повторять до тех пор, пока вы не будете удовлетворены конечным результатом. После чего необходимо поместить нож в кипящее масло минут на 5, а затем дождаться полного его остывания и лишь после этого приступить к процессу шлифовки мягкой фланелевой тряпочкой.

Горячий способ воронения

Помимо вышеперечисленных, в домашних условиях используют и способы воронения ножа при помощи прокаливания. Перед тем, как заворонить нож таким способом, его необходимо обмазать льняным маслом, животным жиром или воском. После чего нож нужно хорошо прокалить на огне. Некоторые делают это в обычной кухонной сковороде, но следует учитывать, что посуда после этого будет испорчена.

Перед применением такого способа, можно предварительно погрузить нож в раствор медного купороса и нашатырного спирта: 100 граммов купороса и 10 граммов нашатырного спирта разводят в одном литре чистой дистиллированной или отстоянной воды. Погружение и каление ножа необходимо производить несколько раз до тех пор, пока вы не получите необходимый цвет металла.

Химическое воронение

Воронение ножа таким способом можно проводить лишь при условиях хорошей вытяжки и вентиляции, так как в противном случае оно может быть опасным для здоровья!

В нагретую до 140 – 160 градусов смесь селитры и каустической соды (30 граммов селитры и 100 граммов соды) поместите нож и держите его там не менее получаса. При этом способе воронения получается красивый глубокий черный, отдающий в синеву, цвет.
В щелочном растворе разведите в большой концентрации гидроксид калия либо натрия и поместите в этот раствор нож. Такой способ даст синеватую пленку на поверхности ножа.

Промасливание

Покройте нож маслом – можно применять льняное, машинное, оружейное, даже подсолнечное. Наносить масло можно как кисточкой, так и просто погрузив в него нож. После этого прокалите нож в духовке до 400 градусов. После остывания проверьте результат и если цвет недостаточно насыщенный, повторите процедуру. После завершения остудите нож и удалите масло мягкой фланелевой тряпочкой.

Заключение

Как вы видите, способы воронения металла в домашних условиях достаточно разнообразны. Единственная трудность может заключаться в том, что никогда не знаешь как поведет себя конкретный металл при использовании определенного метода воронения. Но большинство покрытий все же можно удалить с поверхности металла, а значит предмет в любом случае не будет испорчен безвозвратно.

Какой из вышеперечисленных способов использовать решать только вам, но все они заслуживают внимания и позволяют добиться хороших результатов.

Доработка секреток. Воронение Колой.

Доработка секреток
Помимо своего комплекта заказывал ещё комплект для друга на ВАЗ. Я свой так и не использовал — буду ставить вместе с летними дисками. Он же свои поставил сразу и в условиях зимы они поржавели мгновенно. По этому я решил сразу доделать свои защитив их от окисления (хоть и летом условия гораздо более щадящие). Почему-то сразу в голове всплыло воронение огнестрельного оружия и ножей. Никогда не сталкивался с этим напрямую, только рассказы людей и готовые результаты. Решил заняться поиском способов воронения. Их оказалось несколько десятков. Но больше всего меня удивил способ с Кока-колой, которую так сильно любит chakki13 . Ради эксперимента решил попробовать, что из этого выйдет.
Суть заключается в следующем:
1. Детали нужно обезжирить. Я использовал Фейри и зубную щётку.
2. Выпустить из раствора(Колы) все газики и налить в подходящую ёмкость(я использовал банку 0,5л).
3. Окунуть в теплую Колу (быстрее проходит хим процесс. У меня банка всё время стояла на батарее). Пишут, что сгодиться и Спрайт, Фанта. В общем всё где есть ортофосфорная кислота.
4. Доставать детальки пару раз в день и прочищать щёткой под проточной водой. С каждой промывкой детальки становились всё темнее.
*Не браться пальцами за обрабатываемые места или же каждый раз обезжиривать их. В противном случае в конце воронения получите отпечатки своих пальцев.
5. Спустя сутки кола стала более коричневой и я её заменил на новую.
6. Через 2 суток получил результат.
Не знаю на сколько качественное и износостойкое такое покрытие, но выглядит надежно и интересно:)
Придумать что-то проще и дешевле, я думаю, сложно :)

Цветопередача с телефонной камеры конечно никакая, но суть ясна.
Вот так вот обычные вещи помогают в жизни. Всем удачи и поаккуратнее с колой, а то заВороните себе весь желудок =)

Читайте также: