Воронение металла в селитре

Обновлено: 04.10.2024

Общая тема по химическому окрашиванию металлов в разделе уже есть, на нее дана ссылка в "Нафигаторе" раздела. Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя и специально для навигатора.
Тема закрыта для комментирования, если возникнут вопросы - пишите в РМ.

Среди аирганеров наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет:

1. Холодная косметическая окраска готовыми составами типа "Клевер";
2. Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика;
3. Воронение в ржавом лаке.

Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание "Клевером" и т. п. составами в несколько этапов с применением правильного обезжиривания и горячей сушки не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика и есть косметика, никуда от этого не уйти - все плюсы здесь заключаются только в простоте и быстроте процесса. "Горячее" воронение несравненно более стойко, равномерно и очень красиво.
Из двух способов - ржавый лак и селитра - второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.
В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.

Итак, приступим. Сначала несколько важных условий.

1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в "Лабтехе", ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие банально слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние наполнители (мел или т. п.)
2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что стремительно ржавеет при подобном экстримальном использовании до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна - расплав их не проест: ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, ухудшающая его качество, а она может непредсказуемо повлиять на результат работы.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей - также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.

Собственно рецепт.
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:
500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)
500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)

Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.

Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза - забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине "Калоша" и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания - горячий, и для этого надо приготовить специальный состав.

На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:
50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей - продается в любой палатке с канцтоварами).

1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.
2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.
3. Кальцинированной соды.
4. Добавляем силикатный клей.

П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация "злобного" натрий гидроксида здесь невелика, и ничего сташного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов - ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.

Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. Затем вынимаем и промываем под струей воды. Если вода не собирается на железе каплями - значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить, но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.
Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.
Учитывайте, что 20-40 минут кипения - это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.

1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего со смесью жидкого геля и абразивного средства для мытья посуды. После этого не менее тщательно промываем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.
2. Наливаем в емкость подготовленную воду - сразу в нужном объеме.
3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем. Насыщаемый гидроксидом раствор очень сильно разогревается, буквально до кипения, поэтому добавляем медленно и медитативно, посредством ложки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки - это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.
4. Засыпаем натрий азотнокислый: так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.
5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы - несмотря на заявленную чистоту химикатов из "Лабтехов", такое случается нередко. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.
6. Закипело - отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, необязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета - достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна одной-двумя точками.
7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец - замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве - 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что сталь, из которой сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно, и на ней чаще образуются всякие бяки, чем на стали МР-654К: в случае с этим последним особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя - такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х. Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.
8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом - теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон или другой растворитель, чтобы выбить остатки воды.
9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.
10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет - сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным: возможно, причиной тому многократная очистка и обезжиривание.
Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка - раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.

Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с
"клеверным".

Немного полезных нюансов.

1. Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким - у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его в другую емкость будет очень непросто. В чем хранить - я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена.

2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от "эпицентра". И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла - поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено 😊). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели.

3. Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится - уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, т. к. вбирает в себя порядочно дряни от варившегося в нем железа, и это снижает качество оксидирования. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать - дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор.

4. Если заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды - результатом может оказаться не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. В каких-то случаях оно может оказаться весьма уместным.

И еще один нюанс: как говорится, из другой оперы - но не менее важный. В соответствии с нашим миленьким законодательством, воронить самостоятельно такие девайсы, как МР-654К или 656К можно сколько угодно, поскольку они согласно сертификации являются не оружием, а лишь изделиями, конструктивно схожими с ним; а вот травматические и газовые пистолеты согласно тому же законодательству - уже гражданское оружие, и любые самостоятельные действия по их тюнингу рассматриваются законом как правонарушение. В т. ч. и воронение, которое также рассматривается как самостоятельная доработка. Имейте это в виду.

Адрес и контакты Лабтеха в Москве:

Телефоны отделения Лабтеха непосредственно на 3-й Парковой, здесь можно узнать, есть ли в наличии нужные реактивы:

499 367 03 64, 499 367 57 52

На фото ниже - завороненные по описанной методе МР-654К и труба Кросман-1377.

С уважением, kun

Д о п о л н е н и е.

Еще более правильным будет после оксидирования и промывки проварить детали сперва в мыльном растворе, а потом, вытерев и обсушив, выдержать в горячем машинном масле в течении прим. 5 минут. В любом случае, тем или иным путем надо тщательно удалить остатки оксидирующего расплава из всех стыков и поднутрений, иначе они будут постепенно кристаллизоваться и выпирать наружу. Причем как ни вытирай этот участок снаружи, толку не будет, процесс будет продолжаться. Винт или втулку, облепленные этой гадостью, будет очень непросто отвернуть, а выглядеть это будет вот так:

Воронение металла в селитре

Общая тема по хим. окрашиванию металлов в разделе уже есть, на нее дана ссылка в "Нафигаторе" раздела. Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя и специально для навигатора.
Тема закрыта для комментирования, если возникнут вопросы, пишите в РМ.

Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание "Клевером" и т. п. составами в несколько этапов, с применением правильного обезжиривания и горячей сушки, не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика - никуда от этого не уйти, все плюсы здесь заключаются только в простоте и быстроте процесса. "Горячее" воронение несравненно более стойко, равномерно и очень красиво.
Из двух способов, ржавый лак и селитра, второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.
В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.

Для начала несколько важных условий.

1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в "Лабтехе", ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие легко слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние "маркетинговые" наполнители (мел или т. п.)
2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что в случае подобного экстримального использования стремительно ржавеет до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна: расплав их не проест, ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, способная ухудшить его качество, что может непредсказуемо повлиять на результат.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей - также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.

П р и м е ч а н и е. Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация "злобного" натрий гидроксида здесь невелика, и ничего страшного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов - ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.

2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от "эпицентра". И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла - поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели.

Как многие знают, наиболее эффективным способом оксидирования в условиях небольшой мастерской, а то и просто дома, наряду с "ржавым лаком" является оксидирование в селитре. Однако, в отличие от первого, воронение в селитре процесс гораздо менее мешкотный при как минимум не худшем результате.

Единственный большой минус - для его осуществления необходима ванна из нержавейки. По моим подсчетам, для изготовления ванны с крышкой габаритами 1000х100(150)х200 (ДхШхВ), а это размеры на все случаи жизни, необходим один лист нержи размерами 1х1м и толщиной 1мм для необходимой жесткости. Однако, прокат в продаже попадается только габаритами 1х2м или 1,2х2,5м при цене 220р за 1кг (лист размерами 1х2м весит примерно 16кг).

Есть ли у кого из уважаемых форумчан желание заняться оксидированием в селитре ? В этом случае можно было бы приобрести в складчину один лист 1х2м и изготовить две ванны.

какие-то специфические требования к этой ванне есть? нерж Aisi 304 подойдет?
могу у себя на заводе попросить людей сварить или продать лист нержи (если 1мм есть)

Изначально написано Benedictor2000:
а может просто заказать у каких-нибудь аргонщиков из остатков листа?

В идеале нужна пищевая 12Х18Н10Т, но думаю, пойдет почти любая. Есть та, которую называют "китайской", кастрюли из нее попадаются, вот она немного реагирует с раствором. В любом случае ваше предложение интересно ! Если несложно, напишите ценник в личку.

Изначально написано Krycek:

Приветствую !

С нержавейкой к сожалению не помогу, но мне нужно заворонить мр-371,если у вас всё получится с поиском и изготовлением необходимой емкости, то готов оплатить услуги по воронению.

Изначально написано Krycek:
В идеале нужна пищевая 12Х18Н10Т, но думаю, пойдет почти любая. Есть та, которую называют "китайской", кастрюли из нее попадаются, вот она немного реагирует с раствором. В любом случае ваше предложение интересно ! Если несложно, напишите ценник в личку.

насчет пищевой вряд ли, 304-я точно есть на производстве
в понедельник в командировку уезжаю, пропаду на неделю скорее всего, если не горит потом отпишусь

мне тут мысль пришла, а не проще кусок трубы купить в металло-бутике и заварить дно? (если Вы сами можете сварить)

у меня в гараже где-то лежат кое-какие листы нержавейки на ванну(без крышки) точно хватит(правда она 3мм )
надо еще найти кто её недорого сварит ибо по рыночным расценкам аргонщики берут дорого

Изначально написано US AL NK:
у меня в гараже где-то лежат кое-какие листы нержавейки на ванну(без крышки) точно хватит(правда она 3мм )
надо еще найти кто её недорого сварит ибо по рыночным расценкам аргонщики берут дорого

Так 3мм еще лучше, еще жестче А какие габариты листов ?

два больших(длинных)
1100х300
1300х150
и три поменьше
500х300
400х100 - 2шт
размеры приблизительные +-50мм точнее скажу к концу недели как соберусь в гараж

А если на птичке заказать? Думается мне, что там любую сварганить могут. Я там котелок брал из нержи, в нем всю свою травму переворонил.

Изначально написано хмУРый:
А если на птичке заказать? Думается мне, что там любую сварганить могут. Я там котелок брал из нержи, в нем всю свою травму переворонил.

Был я на Птичке. Есть там два ряда контейнеров, которые торгуют листовой нержью и готовымии баками из нее (мужик в районе Авиакора аргоном им баки варит). Только шли бы они подальше с такими ценами

Изначально написано Krycek:

Виталь, привет !

Привет, Алексей!
И какие деньги заряжают? У меня на заводе есть друган, могу спросить, правда он мне уже месяц раму для стрелкового стола варит

Изначально написано хмУРый:

Заезжай в гараж в выходной, сварим за полдня

На Птичке заряжают 300р. за 1кг при цене по объявлениям на Авито 180-220р. Кусок 1м х 1м х1мм весит примерно 8кг.

Изначально написано Benedictor2000:

AISI 304 суть есть аналог нашей стали 08Х18Н10. Посмотрим справочник :

Марка: AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Класс: Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная
Использование в промышленности: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажи гательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от -196 до 600 ?С в средах средней активности; сталь аустенитного класса

Химический состав в % стали AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
C до 0,8
Si до 0,8
Mn до 0,2
Ni 9 - 11
S до 0,02
P до 0,035
Cr 17 - 19
Ti до 0,5
Cu до 0,3
Fe ~69

Теперь посмотрим 12Х18Н10Т :

Марка: 12Х18Н10Т
Класс: Сталь конструкционная криогенная
Использование в промышленности: детали, работающие до 600 ?С. Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от -196 до +600 ?С, а при наличии агрессивных сред до +350 ?С.; сталь аустенитного класса

Химический состав в % стали 12Х18Н10Т ( стар. Х18Н10Т )
C до 0,12
Si до 0,8
Mn до 2
Ni 9 - 11
S до 0,02
P до 0,035
Cr 17 - 19
Cu до 0,3
Ti 0,4-1
Fe ~67

То есть что мы видим ? Что "пищевая" нержавейка 12Х18Н10Т, отличаясь от AISI 304 пропорциями легирующих примесей, предназначена для работы в агрессивных, в т.ч. щелочных, средах при высокой температуре. Но это все в теории. А в конкретно нашем случае ? Скорее всего, реагировать щелочь со стенками ёмкости будет, но будет незначительно и не помешает процессу оксидирования (кто-то описывал этот процесс в китайской кастрюле). Так что я бы попробовал !

Если честно, то я не знаю какая марка нержавейки у меня в гараже.
Могу только сказать что она "серая" т.е не блестящая, толстая-3мм, и одна сторона у ней рифлёная
и еще - она тяжёлая зараза

Алексей, а с селитрой ты не ошибся? С каустической содой не перепутал? Я давным- давно делал ванну вертикальную из нержавейки, с терморегулятором. Воронил стволы охотничьих ружей. Получалось хорошо, гораздо качественнее, чем ржавый лак. Но если передержать, пайка оловянными припоями растворялась, стволы "расклеивались")))

Изначально написано Raven1:
Алексей, а с селитрой ты не ошибся? С каустической содой не перепутал? Я давным- давно делал ванну вертикальную из нержавейки, с терморегулятором. Воронил стволы охотничьих ружей. Получалось хорошо, гораздо качественнее, чем ржавый лак. Но если передержать, пайка оловянными припоями растворялась, стволы "расклеивались")))

Андрей Юрьевич, доброго дня !

"В селитре", "в расплаве селитры" - это такие обиходные общеупотребляемые названия. На самом деле, конечно же, не расплав, а очень концентрированный раствор едкого натра (NaOH) и натриевой селитры (NaNO3). Концентрация - на 1л воды 500г NaOH и 500г NaNO3. По началу тоже думал контролировать температуру при помощи термопары, но знающие люди подсказали, что температура кипения 150 градусов и поддерживается сама, как в кипящем чайнике

Да, про распаивание стволов слышал, температура там высокая, по той же причине выполнять работы надо в СИЗ и крайне аккуратно, чтобы не получить термохимический ожог. И так же наслышан, что покрытие получается качественнее, чем "ржавый лак", с которым имею большой опыт работы. "Ржавый лак" работает хорошо только на углеродистых сталях. Если есть легирующие примеси, то покрытие легко стирается еще при крацевании и делай хоть 10 слоев - все равно оно будет серое и тонкое. А еще одно преимущество воронения "в селитре" - простота воронения деталей сложной формы, когда добраться в труднодоступные пазы стальной ватой затруднительно. Кстати, очень важный момент: после воронения и промывки деталь необходимо прокипятить в растворе хозяйственного мыла для удаления остатков раствора, иначе потом они будут белыми пятнами выходить наружу, как деталь ни протирай.

Изначально написано US AL NK:
Если честно, то я не знаю какая марка нержавейки у меня в гараже.
Могу только сказать что она "серая" т.е не блестящая, толстая-3мм, и одна сторона у ней рифлёная
и еще - она тяжёлая зараза

А какого размера лист ? Я хочу ванну сделать вертикальную, узкую и высокую, чтобы дно и длинные боковые стенки были одной деталью и приварить торцевые для минимизации длины сварного шва. Основная деталь имеет габариты 100см х 52см (57см). 10см(15см) дно, 20см боковые стенки и по 1см с каждой строны отбортовки для жесткости на кручение. Но для 3мм стали отбортовки не нужны Такой толщины лист 1м х 1м должен весить 24кг

У меня не лист, у меня обрезки.
примерные размеры указал выше, точнее замерю завтра-послезавтра, как доберусь до гаража.
Но эти листы изогнуть можно только если на каком нибудь гидравлическом станке или прессе, они очень жёсткие Есть конечно вариант - сначала надпилить лист болгаркой а затем согнуть.

Я ПМ-Т в щелочи воронил, с учетом постоянного таскания - очень стойкое покрытие получилось, от оригинала не отличимое.

У вас в районе авиазавода парни делают больше половины всех ванн для аквапринта в России. Как раз из нержи.
Я с ними пересекался по другой теме, поэтому телефонов не осталось. Но возможно с этой стороны найдете.

ЗЫ. В гробу я видал работать с кипящими насыщенными растворами щелочей в неподготовленных помещениях без хорошей вентиляции.

Воронение в селитре. Руководство для чайников.

Топик закрыт сразу при создании, поскольку общая тема по химическому окрашиванию металлов от алхимика в разделе уже имеется, и все обсуждение идет там. На нее дана ссылка в "Нафигаторе" раздела. Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя и специально для навигатора.
Среди аирганеров наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет:
1. Холодная косметическая окраска готовыми составами типа "Клевер";
2. Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика;
3. Воронение в ржавом лаке.
Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание "Клевером" и т. п. составами в несколько этапов с применением правильного обезжиривания и горячей сушки не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика и есть косметика, никуда от этого не уйти - все ее плюсы заключаются только в простоте и быстроте процесса. "Горячее" воронение при точном соблюдении технологии несравненно более стойко, равномерно и очень красиво. Из двух способов - ржавый лак и селитра - второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.
В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом - оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.
Итак, приступим.
Сначала несколько важных условий.
1. Прежде всего: если мы хотим быть уверены в достойном результате, надо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в "Лабтехе" на ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство "Крот", которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие банально слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось ни разу. Возможно, причиной какие-то лишние наполнители - мел или т. п.
2. Посуда для селитряной ванны, из тех, которую можно купить в обычном магазине, годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что стремительно ржавеет при подобном экстримальном использовании до оттенка старой шпалы на заброшенном ж/д пути.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно - кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы - делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду! В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и если есть необходимость, приходится подливать свежей - но делать это надо очень малыми порциями, иначе результатом будет мгновенное бурное вспенивание и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания - все, что для этого нужно, сразу правильно отмеренный объем воды, когда от ее поверхности до поверхности погруженной детали получается не менее 5-6 см.
Собственно рецепт.
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:
500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)
500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)
Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза - давайте забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине "Калоша" и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания деталей. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях металла незаметный налет - он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания - горячий.
Состав для него выглядит так:
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:
50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей, продается в любой палатке).
Приготовление:
1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.
2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.
3. Кальцинированной соды.
4. Добавляем силикатный клей.
Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. После чего вынимаем и промываем под краном. Если вода не собирается на железе каплями - значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить - но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.
Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.
Учитывайте, что 20-40 минут кипения - это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.
ОКСИДИРОВАНИЕ
1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего - со смесью жидкого геля для мытья посуды и абразивного порошка, предназначенного для той же цели. Вымыли - не менее тщательно ополаскиваем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.
2. Наливаем в емкость подготовленную воду, сразу в нужном объеме.
3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем! Как только это вещество попадает в воду и принимается жрать всю содержащуюся в ней органику, раствор начинает сильно разогреваться. Поэтому добавляем медленно и медитативно, с помощью ложки из нержавейки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки - это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.
4. Засыпаем натрий азотнокислый - так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.
5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы - несмотря на заявленную чистоту химикатов из "Лабтехов", такое случается. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.
6. Закипело - отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, не обязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета - достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна только двумя точками.
7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец - замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве - 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что металл, из которого сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно и на нем чаще образуются всякие бяки, чем на металле МР-654К (особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя - такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х). Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.
8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом - теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон (чтобы выбить остатки воды).
9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.
10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет - сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным - возможно, причиной тому многократная глубокая очистка и обезжиривание.
Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка - раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.
Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с
"клеверным".
Немного полезных нюансов.
Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким - у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его во что бы то ни было после этого делается очень непросто, причем и при таком алгоритме стеклянным емкостям со временем настает БП. В чем хранить - я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена.
(Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от "эпицентра". И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла - поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели).
Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится - уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, набирая в себя много дряни от варившегося в нем железа, а эта грязь не может не снизить качества воронения. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать - дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор.
А если попробовать заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды - результатом будет не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. Для каких-то случаев такая оксидирование подойдет даже лучше, чем глянцево-черное.
Еще один нюанс: из другой оперы, но не менее важный. В соответствии с нашим миленьким законодательством, воронить самостоятельно такие девайсы, как МР-654К или 656К можно сколько угодно, поскольку они согласно сертификации являются не оружием, а лишь изделиями, конструктивно схожими с ним; а вот травматические и газовые пистолеты согласно тому же законодательству - уже гражданское оружие, и любые самостоятельные действия по их тюнингу рассматриваются законом как правонарушение. В т. ч. и воронение, которое также рассматривается как самостоятельная доработка. Имейте это в виду.
С уважением, kun

нужна помощь по воронению в натриевой селитре

Господа, перечитал много тем по этому поводу и совсем запутался, гдето пишут что разводить в воде и примешивать другие компоненты, гдето плавить силитру, гдето разводить в воде только селитру. запутался в общем.
Нужна помощь.
В четверг планирую воронить, кастрюлю из нержавейки купил, электроплитку купил, индустриальное масло купил, обезжиривать в мыльном растворе буду. вопрос по самому методу воронения: общался с человеком с завода, обещал достать силитру натриевую, сказал что она в порошке. собственно куплю, дальше что? разводить в воде, не разводить? подскажите плиз

Воронение в селитре: рецепт, краткое обобщение опыта

читал эту тему, вроде все просто, воронили в селитре натриевой, НО ее просто плавили в кастрюле без добавления воды.

Попробуй, по приколу, просто сделать все В ТОЧНОСТИ, ПОШАГОВО, так, как описано в этой теме.
http://guns.allzip.org/topic/24/707827.html"
Вот я тебе ручаюсь, что у тебя все получится. При соблюдении одного условия: попробуй сделать все В ТОЧНОСТИ, ПОШАГОВО, так, как описано.

для меня щас главный вопрос - возможно ли заворонить в натриевой селитре и нужно ли предварительно добавлять ее в воду? достать едкий каустик нет времени и возможности((((

по поводу воды вроде разобрался, не нужна, получается насыпать силитры в кастрюлю и ждать, правда у нее 308 градусов температура плавления.

Хочу приготовить "кровавую Мэри", знаю, что нужна водка и томатный сок. Водка есть, томатного сока достать нет возможности. Внимание, вопрос: получится ли у меня "кровавая Мэри", если я попробую обойтись одной водкой?
Вот примерно так.

gosha-kun
Хочу приготовить "кровавую Мэри", знаю, что нужна водка и томатный сок. Водка есть, томатного сока достать нет возможности. Внимание, вопрос: получится ли у меня "кровавая Мэри", если я попробую обойтись одной водкой?
Вот примерно так.

дядя, для воронения в натриевой селитре просто необходима щёлочь, причём хоть натриевая, хоть калиевая, и её, кстати, в 2,5-3 раза больше, чем селитры надо

залезь тупо в интернет, в википедию например, там прописана расворимость этих компонент в воде
вот в такой пропорции брать и надо
водички можно слегка больше от предела растворимости в начале взять, ибо выкипит безбожно и останется фактически расплав селитры и щёлочи
но расплав именно не одной селитры, а селитры со щёлочью, температура резко ниже 300 градусов будет

далее, селитру полюбасу на горячую растворять надо (именно в кипящей воде) ибо при 100-а градусах у неё растворимость раза в 4 подскакивает по сравнению с 20-ю градусами

короче, эдак 1 часть селитры, 2-3 части щёлочи, 2-3 части воды и не промахнёшся

П.С. щёлочь очень аккуратно в раствор медленно порциями добавляй
ибо разогрев немерянный, если закипит, то будет у тебя фонтан с брызгами щёлочи во все стороны
спалишь одежду, вещи вокруг, а самое страшное глаза, руки и кожу на теле
поверь, заживает оооочень долго, с весьма ужасными рубцами

гоша, в твоей теме стоит, что разогрев идёт из-за пожирания органики
это не так
процесс, называется - диссоциация (де путать с чистым растворением)
это именно химический процесс/реакция - идёт всегда с выделением тепла
типа как спирт с водой смешать, разогревается тоже прилично

А если плита электро со стеклянной декой - пипец будет деке 😊 У меня для этой цели отдельная плитка и лист оцинковки с отверстием под конфорку на кухонной. А будет нормально, если все правильно. Только сегодня "варил" бубен ППШ-М, лишнего гидроксида не было и кальцинированная сода вышла - потому протер солянкой и искупал в банальном ацетоне. Варил минут 15 в старом растворе. Результат на фото через пару минут.

я тож плитку купил на одну камфорку, варить буду в гараже.

я в своё время варил в 2-х литровой огнеупорной лабораторной стеклянной "кастрюльке"
НО! стекло отменное, фирма SCHOTT

на 3-ем-4-ом круге таки прожрала щёлочь дырку в склянке внизу и медленно потекла на плитку
вот мне блин уборки этой гадости досталось, хорошо что плитка сталюга и делал всё в лаборатории, под вытяжкой, на дырчатом нержавеющем столе с экстренной возможностью подачи водяного душа

знал же что прожрёт, но не думал что так быстро

кстати, будешь варить, запасись водой побольше
типа бочка 200 литров, чтоб чуть ли не целиком в неё залезть можно было, ну хотя бы голову и руки целиком окунуть (это если проточной воды нету)
оно всяко бывает, ТБ - есть ТБ.

gosha-kun
Вот именно поэтому обязательно надо потом вываривать в мыле, иначе из каждой щелочки и пазушки будет выпирать и кристаллизоваться.

да я бы даже сказал, что обычной тёплой воды достаточно
но просто очень тщательно
а лучше в ультразвуковой ванне, как я и делал (но это уже дорогая специфика)

Всегда тщательно мыл, но часто выпирало все равно, это зависит от детали - есть такие щелочки, куда при обычном мытье не залезть, а расплав забирается с легкостью. Стал варить в мыле, сразу проблема ушла. Стругаю ножом брусок еще советского хоз. мыла, заливаю кипятком и варю буквально 5 минут, потом промываю под краном, вытираю насухо, смазываю маслом и слегка прогреваю горелкой. Вот н-р из бубна лезло из-под пластин усиления горловины, у сигнальных наганов всегда лезет из стыка ствола и втулки, поди там промой. В общем, "выбирай, Барсик - Тайд или кипячение".
Еще момент - если надо разогреть старый закаменелый расплав с минимальным содержанием воды (она выкипает), ни в коем случае не ставить его в таком виде в емкости на нагрев! Там всегда есть каверны, наполненные водой - нагреется без доступа наружу, пар взломает массу и выхлестнет такой гейзер, что мало не покажется! Дробить его охренеешь, но есть простой метод, надо сперва обычной дрелью, сверлом поломать все это дело прямо в емкости, чтоб были отдельные рыхлые куски, добавить воды (напомню, кипяченой, фильтрованной или дистиллированной) и разогревать, время от времени помешивая нержавейной ложкой.

Гошь, а если внутри 654 не счистить воронение- что будет? заворонится?

вот что у меня вышло

Не стал заморачиваться с проволочкой, просто положил детали на дно. Думал что рамка плохо получиться из-за того что лежала, а нет. рамка вышла просто отлично, а вот затвор не проворонился, на правом боку видно, завтра буду делать не торопясь и по одной детали, варил 30-35 минут
Кстати отлив как у бензина получился

в принципе почему не проворонился- догадываюсь, когда обезжиривал - затвор не влез в кастрюльку, как раз правый бог и покрылся ржой. возможно от этого

Если ацетоном, не всегда получается с 1 раза, обычно после смывки неудачного участка и 2 варки уже идеально бывает - т. к. деталь уже побывала в каустике. Просто опускать в ацетон недостаточно, надо потом вынуть и с силой протереть ватным кружком или т. п., смоченным в ацетоне - увидишь, что он будет рыжеватый или серый. И не бухай деталь сразу в расплав после ацетона - подержи над паром, дай прогреться немного, иначе тоже возможны пятна. Кроме того после ацетона из-за того что она адски ледяная могут полететь брызги, в т. ч. и в глаза.

gosha-kun
Если ацетоном, не всегда получается с 1 раза, обычно после смывки неудачного участка и 2 варки уже идеально бывает - т. к. деталь уже побывала в каустике. Просто опускать в ацетон недостаточно, надо потом вынуть и с силой протереть ватным кружком или т. п., смоченным в ацетоне - увидишь, что он будет рыжеватый или серый. И не бухай деталь сразу в расплав после ацетона - подержи над паром, дай прогреться немного, иначе тоже возможны пятна. Кроме того после ацетона из-за того что она адски ледяная могут полететь брызги, в т. ч. и в глаза.

я сначала промыл растворителем, обтер тряпкой и опустил в смесь для обезжиривания по твоему рецепту, как раз в ней затвор поместился не очень и немного поржавел. после вынул промыл кипятком и опустил в смесь для воронения.

Вчера провел работу над ошибками и переворонил затвор:
После затвора кинул 3 спусковые скобы и все зч от 2 ПМобразных (без снятия старого воронения,просто чтоб восстановить) - получилось идеально (в растворе для обезжиривания не вываривал)
Кстати когда воронил затвор - на нем обнаружились желтые просветы металла, варил 30 мин. думаю дай попробую назад бултыхнуть, посмотрю что будет. Все пятна проворонились и поверхность идеальна, не пришлось заново шкурить и обезжиривать.
После всех манипуляций решил заворонить макарыч вороненный клевером 3 года назад. Обезжирил в растворе, бросил в кастрюльку ворониться (старое воронение естественно снято)- а у нее сук@ дно проржавело, в итоге рамка рыжая, затвор рыжий. рамку почистил с пемолюксом - ржа ушла - воронение приемлимое, а вот на затворе не ушла, он весь рыжий и воронение стирается пемолюксом. на этом опыты прекратил тк продрог до костей и значительная часть раствора выкипела.

Зимой! В гараже!- Геройский поступок!
А на счет рыжих пятен - лучше использовать кислоту вместо шкурки (очень просто избавляет от ржи, в том числе и в труднодоступных местах. Именно недоснятая ржавчина очень часто причина этих пятен. И не держите голый металл долго на воздухе - окисляется). Шкурка для работы над фактурой поверхности (также для снятия "клевера", химией можно но хлопотно - смесь азотной и серной кислот и не сразу).

Эт ещё не геройский, вот в пятницу вечером или субботу - будет геройский, там 20 с фигом обещают. (((

Misha846
А на счет рыжих пятен - лучше использовать кислоту вместо шкурки (очень просто избавляет от ржи, в том числе и в труднодоступных местах.

Да я не от ржи избавлялся шкуркой, просто хотел полированную рамку)))
Вот затвор на макарыче точно придется кислотой обрабатывать. номера мать их.

На воздухе вообще практически не держу, из одной кастрюльки с обезжириватель перекладываю в кастрюльку с воронилкой. Просто затвор изначально не влез в кастрюльку с обезжиривателем и варился в ней полуоткрытым. вот и поржавел.

а вот по поводу ржи на макарыче - загадка, отмыл кастрюлю в которой воронил - а у нее дно в норме, рыжий только осадок был. не пойму откуда он мог взяться.

Рыжий осадок в кастрюле образуется в процессе воронения (в крайнем случае у меня, т.к. посуда из ржавеющей стали. С нержавейкой не знаю как будет).

От механической обработки детали много зависит (оттенок, блеск покрытия), так что шлифовать надо качественно и в одном направлении. Это заметно особенно на ПМ- образных. ТТшник же менее требователен, может быть матовый или полуматовый (я так думаю).

На счет 20 с фигом - сочувствую!

эх, опыты не удались, на таком морозе плитка не справилась. час ждал когда полтора литра обезжиривающего состава закипит. вылил и решил не продолжать.

Друзья, сегодня наконец то заворонил свой макарыч! Обезжиривающий состав готовить не стал. Настругал в миску хоз мыла, залил кипятком, промыл там детали и окунул в растворитель, после обдал кипятком и в бурлящий расплав. Заворонилось идеально. Выявил одну особенность: случайно зашкурил краснный выбрасыватель, ну думаю фиг с ним, будет черным, вынул из расплава, а он красный. думаю дай попробую ск и курок кину - восстановлю покрытие - вытащил красными. (зип советский, красный) Вот сижу думаю, может это не особенность воронения, а особенность стали. Чуть позже выложу фото.

Читайте также: