Ворота и калитка своими руками из дерева и металла

Обновлено: 05.10.2024

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгарки Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

Оригинальный дизайн со стороны двора

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Как сделать распашные ворота своими руками

Въездные ворота на дачном участке – конструкция несложная. Многие стараются изготовить их самостоятельно, но делают при этом ошибки, снижая качество конечного результата. Поэтому вопрос, как сделать ворота своими руками, сегодня очень актуальный. Чтобы разобраться в нем, мы обратились к специалистам компании «АЛЮТЕХ», которая является одним из ведущих производителей распашных ворот в СНГ.

Распашные ворота – как их сделать

Распашную конструкцию можно отнести к категории традиционных, потому что основная масса загородных застройщиков используют именно ее. Есть у таких ворот и свои преимущества, и свои недостатки, но выбирают ее часто из-за того, что установка такого сооружения не требует особых затрат. Как установить ворота распашного типа, рассмотрим обязательно ниже. А сейчас переходим непосредственно к процессу изготовления.

В первую очередь необходимо определиться с калиткой. То есть она будет встроена в полотно ворот, или будет отдельно стоящим элементом, а значит, устанавливаться рядом с воротами. В последнем случае придется устанавливать в землю не два опорных столба, а три.

Второе – обозначим принципиальную схему воротного сооружения:

Воротные полотна навешиваются на петли, которые привариваются к опорным столбам. Приварить можно снаружи или изнутри стоек. От этого будет зависеть, в какую сторону ворота будут открываться: наружу или внутрь двора.
Створки ворот обычно изготавливают из каркаса, который собой представляет конструкцию, собранную или из стального уголка, или из профильной трубы. Сегодня все чаще используют второй материал, который по прочности и несущей способности не уступит уголку, но по весу он намного меньше.
Каркас впоследствии обшивают плоским материалом, который крепится саморезами по металлу. Для обшивки часто используют доски, профнастил или листовое железо.
Старый вариант распашных ворот – сделанные из дерева. Для этого применяют брусы в качестве элементов каркаса и доски для обшивки.

Внимание! Необходимо помнить, что полотна ворот не должны быть тяжелыми. Это обязательно приведен к их перекосу, за счет наклона опор. Как следствие – сооружение перестанет закрываться.

Как сделать распашную конструкцию из профилированной трубы

Перед тем как сделать ворота на даче, необходимо точно определиться с шириною воротного пролета. Стандартное значение – 3-4 м. Что касается высоты, то оптимальный размер – 2 м. Хотя вариации могут быть разными.

Для изготовления воротной конструкции потребуется профильная труба сечением 60х30 и 30х20, плюс профнастил. А также пригодиться ваше умение пользоваться сварочным аппаратом, болгаркой и некоторым измерительным инструментом.

Итак, если известна ширина проема (возьмем для примера 3 м), то размер створок будет равен ее половине. То есть ширина каждой створки будет равна 1,5 м. Между ними всегда должен оставаться небольшой зазор, в пределах 1 см, который выставиться, когда к столбам будут крепиться петли.

Высота известная, ширина тоже, можно приступать к подготовке элементов створок. То есть трубу 60х30 мм подрезают на отрезки: 4 элемента по 2 м, 4 по 1,5 м.

Для сборки створок необходима ровная поверхность. Такую найти на загородном участке сложно, поэтому ее создают с помощью кирпичей или бетонных блоков. То есть:

по разметкам на грунте одной створки, а это прямоугольник 1,5х2 м, необходимо по углам установить кирпичи или блоки;
на них укладывают отрезанные куски профилированной трубы по соответствующим размерам;
далее выставляют каждый элемент по горизонтали, подкладывая под кирпичи или блоки деревяшки, куски металлического листа или любой другой плоский строительный материал.

Ровная горизонтальная плоскость создана, элементы уложены, теперь их надо выровнять. То есть создать плоскую фигуру с прямыми углами, для чего лучше всего использовать строительный угол. Чтобы в точности убедиться, что собираемая конструкция соответствует форме прямоугольника, можно измерить его диагонали. Они должны быть равны между собой.

Теперь необходимо проварить сплошным швом стыки элементов каркаса створок. Далее полотно переворачивается, и сварка проводится по остальным швам.

Полученный прямоугольник не соответствует требованию повышенной жесткости. Поэтому его надо усилить трубой 30х20 мм. Здесь множество вариантов, как это сделать. К примеру, установить их внутри створки вертикально, горизонтально, в виде прямоугольных ячеек или с укосинами. Поэтому перед тем как начать делать ворота, рекомендуется на листе бумаги набросать эскиз.

Замеряя размеры этих элементов непосредственно на собранном каркасе полотна, их переносят на профильную трубу 30х20 и режут на отрезки болгаркой. После чего готовые куски приваривают по месту требования. Каркас одной створки готов, точно также делают и вторую. После чего их дорабатывают:

выравнивают сварочные швы шлифмашинкой;
убирают подтеки металла, окалины и ржавчину.

И еще два момента:

Промежуточные элементы устанавливают так, чтобы обшивочный материал не выпирал за пределы общего каркаса с лицевой стороны ворот. Это делается с учетом толщины выбранного отделочного материала: толщина доски, в нашем случае высота профиля профнастила.
Под каждый профилированный лист нужно установить минимум три промежуточные трубы: две по краям, одна посередине. Два соседних профлиста стыкуются на промежуточном элементе внахлест в одну волну.

Монтаж распашных ворот

Переходим к вопросу, как правильно установить ворота. Во-первых, это надо делать до проведения отделочных работ, потому что створки легче будет поднимать.

Первый этап – это монтаж опорных столбов. Их обычно делают из трубы диаметром не менее 100 мм или профильного материала сечением 100х100 мм. Длина рассчитывается так: высота ворот плюс длина подземной части. Последняя выбирается из расчета тяжести воротного сооружения. Но чаще в пределах 80-100 см.

Установка опорных столбов

Как установить столбы для ворот:

Под них выкапываются ямы глубиною 1 м круглого или прямоугольного сечения с размером в пределах полметра.
На дно укладывается прочная основа. Это может быть даже залитый слой бетонного раствора, который хорошо просохнет. Нередко к самим трубам приваривают прямоугольный кусок стального листа размерами 30х30 см.
Столбы устанавливаются в подготовленные ямы.
А затем их верхние торцы проверяются на соответствие совпадения по горизонтали. То есть на них укладывается хотя бы та же профильная труба, поверх которой укладывается строительный уровень. Он покажет, в горизонтальной ли плоскости лежит эта труба. Если нет, то надо провести выравнивает способом подкладки под стойку, которая расположена ниже, плоской подкладки.
Теперь опоры проверяются по вертикали.
Если все нормально, можно приступать к заливке столбов бетонным раствором.
Чтобы их не держать при монтаже, уложенную сверху стоек трубу можно к ним временно приварить. А также можно приварить и парочку укосин. Это к вопросу, как поставить столбы для ворот, чтобы не вело.

Внимание! Если решено облицевать опоры кирпичом, то к ним необходимо приварить закладные детали, к которым впоследствии будут крепиться петли.

Монтаж створок

Перед тем как поставить ворота, необходимо к полотнам приварить одну из частей петель. Это должна быть «девочка», то есть часть с глухим отверстием с торца. Их приваривают по две на каждой створке от краев каркаса (снизу и сверху) в пределах 20-30 см. Приваривать надо сплошным швом, потому что именно он будет держать на себе вес конструкции.

Далее створки поднимают и устанавливают к воротам, подставив под них кирпичи или бетонные блоки. То есть таким способом они выставляются по высоте, чтобы не держать руками. Полотно выставляются на одном горизонтальном уровне и по вертикали.

На одну петлю, а точнее, на «девочку» снизу надевается «мальчик», и он же ту же приваривается к опорной стойке. Тоже самое проделывается и с тремя остальными петлями. Получается, что створки навешаны, и они готовы к облицовке.

Но предварительно собранный каркас ворот надо покрасить.

Видео описание

В видео показаны варианты монтажа опорных столбов и процесс навешивания створок:

Монтаж профнастила

Здесь все достаточно просто. Необходимо в первую очередь подрезать листы обшивки по размерам створок ворот. Рекомендуется использовать для этого ножницы по металлу, а не болгарку с алмазным диском. Все дело в том, что вращающийся отрезной инструмент при соприкосновении с металлом образует на месте стыка высокую температуру. Последняя расплавляет собой цинковый слой, который нанесен поверх стали. Он выполняет защитные функции от коррозии, то есть увеличивает срок эксплуатации материала. Если цинковый слой нарушен, открылось место для ржавчины, которая появится после первого дождя.

Как было уже сказано выше, профилированные листы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением в одну волну. При этом они своими краями должны ложиться на промежуточные элементы каркаса створок. Крепление листов производится саморезами по металлу. Под последние не надо сверлить отверстия, они сами металл небольшой толщины (до 2 мм) просверлят. Вкручивать крепеж надо в нижнюю волну, плотно прижимая листы к каркасу. Количество крепежа выбирается произвольно: через волну или две, через каждые 10-15 см.

Итак, мы ответили на вопрос, как сделать распашные ворота из профильной трубы и профнастила. Переходим к следующей теме – как сделать деревянные ворота.

Изготовление ворот из пиломатериала

Для формирования каркаса потребуются доски толщиною 40 или 50 мм и шириною 150 мм. Лучше, если они будут сосновые. Их так же, как и в случае с профильной трубой, подрезают под ширину и высоту воротного проема.

Также на ровной плоскости, или на выставленных в одной горизонтальной плоскости кирпичах или блоках их собирают в каркас. Единственное отличие – соединение и крепление. Для этого концы стыкуемых элементов придется подготовить. То есть создать соединение – в пол доски. На фото ниже этот способ показан. Здесь очень важно точно выдержать размеры запилов. Для увеличения прочности крепления можно использовать металлические уголки, которые устанавливаются по углам каркасной конструкции.

После чего все элементы собираются в прямоугольную конструкцию и соединяются между собой саморезами. Вместо последних можно использовать болты, под которые придется высверлить отверстия.

Далее для придания жесткости собранных створок устанавливаются промежуточные элементы. Вариантов в плане конфигурации расположения этих элементов здесь также немало. Добавим, что в их качестве можно использовать доски толщиною 25-30 мм. Если обшивка деревянных ворот – доски, то промежуточный элемент может быть один, установленный по диагонали полотна. Жесткость создастся за счет самой обшивки.

Что касается последней, то чаще всего доски устанавливаются по вертикали. Их верхние торцы можно сделать прямыми, скругленными или придать любую другую формы для повышения декоративности деревянных ворот. Крепление – саморезы или болты.

В видео показано, как сделать ворота из дерева своими руками:

Монтаж деревянных ворот

Здесь та же технология, что и с воротами из профилированной трубы. Только вместо труб для опор используются брусы или бревна, подземная часть которых хорошо гидроизолируется. Для этого можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев, рубероид, сложенный в два или три слоя, или использовать комбинированный вариант из этих двух материалов.

О том, как правильно установить столбы для ворот своими руками, уже было рассказано выше. Напомним: столбы выставляются по вертикали и бетонируются в подготовленных углублениях. То есть, все то же самое.

А вот что касается крепления створок к стойкам, то здесь применяются специальные петли для деревянных ворот. Они представлены в большом ассортименте в строительных магазинах, многие умельцы изготавливают их своими руками. Так что последние можно приобрести на строительном рынке, они дешевле, а по прочности не уступят заводским.

Петли крепятся сначала к воротным полотнам, затем последние устанавливают к опорам, выравнивают и через петли крепят к ним саморезами. После чего деревянное изделие полностью покрывается антисептическим составом, которое предотвратит быстрое гниение древесины, увеличив срок эксплуатации воротных конструкций. Как только нанесенный материал просохнет, ворота можно красить или лакировать.

На этом можно считать, что тема – как сделать ворота на даче своими руками – закрыта.

В видео показано несколько вариантов красивых деревянных домов:

Дополнительные операции

На этом сам процесс изготовления ворот не заканчивается. Есть еще несколько элементов, которые необходимо установить. Это замок, щеколда и ручка для открывания. С металлическими воротами придется опять использовать электросварку. А вот на деревянные эти элементы можно «посадить» на саморезы или болты.

В видео показаны задвижки, замки и стопоры, установленные на распашных воротах:

Коротко о главном

Итак, мы с вами разобрались в теме – как сделать ворота самостоятельно. Нельзя сказать, что этот процесс прост. В нем очень много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит задуматься над тем, а смогу ли я сделать дачные ворота такими, о которых мечтаю. Может быть, перевалить груз ответственности на плечи мастеров.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» - ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Ворота и калитки для частного дома: какими бывают, из чего их делают

Когда наступает время выбирать ворота и калитки для частного дома, приходится задуматься не только об их внешнем виде, но и о том, из каких материалов их заказать, как они будут открываться, какого быть размера. Немалую роль в выборе конструкции играет и стоимость её изготовления и установки, практичность, долговечность, удобство пользования. Определиться вам поможет этот обзор с описанием разных типов ворот.

Выбор стиля и формы

Другой важный момент – «проницаемость» ворот и ограждения:

Сплошные створки не только оградят жильцов дома от посторонних взглядов, но и позволят в некоторой степени утеплить участок, защитив его от сильных порывов ветра и сквозняков. Это может быть актуально для домовладений, расположенных на открытой местности или возвышении.
Сетчатые, решетчатые и ажурные конструкции, напротив, откроют усадьбу взорам прохожих, позволяя им любоваться её оформлением и видом дома. Этот вариант рекомендуется для небольших участков, так как сплошное ограждение в этом случае будет визуально ограничивать пространство.

Большой выбор ворот со сплошным и разреженным заполнением различных цветов предлагает «АЛЮТЕХ». Продукция этого производителя популярна в странах СНГ и Европы. Покупателей привлекает не только широкий ассортимент, но и 2-летняя гарантия на все виды ворот.

Выбор габаритов и конструкции

Ворота для частного дома должны иметь размеры, которые позволят транспорту свободно заезжать на участок. Если они предназначены для въезда только легковых автомобилей, то достаточно проема шириной около 4 метров. Но нужно учитывать, что на территорию возможно придется загонять и более габаритные машины – например, ассенизаторскую для откачки септика или грузовую с мебелью и материалами для строительства.

Стандартная ширина калитки составляет 1 метр или чуть больше. Но все эти параметры являются только рекомендуемыми, ничто не мешает их увеличить. Однако для массивных конструкций следует подбирать и более мощный каркас, опоры и фундамент, чтобы обеспечить их устойчивость, стабильность формы.

Гораздо сложнее устроить удобный въезд и вход при ограниченном пространстве. В таких случаях:

устанавливают ворота с калиткой внутри одной из створок;

выдвигают гараж воротами на границу участка, а в ограждении ставят только калитку;
делают створки ворот разной ширины, чтобы меньшая служила входом для людей.

В последнем случае необходимо продумать стопор для широкой створки, чтобы она не двигалась при открывании узкой.

Обратите внимание! Калитка в воротах – не лучший выбор при наличии в доме детей и пожилых людей, так как при проходе через неё придется переступать через порог, образованный каркасом ворот.

Выбор материала

Материалы, идущие на изготовление ворот и калиток, классические – дерево и металл. Не так давно к ним присоединились и современные композитные материалы (ДПК, поликарбонат), но они пока не получили широкого распространения.

Дерево

Дерево привлекает своей природной красотой и возможностью соорудить ворота своими руками в любом стиле. Как правило, для этого используют древесину хвойных пород, более устойчивую к атмосферным воздействиям благодаря высокому содержанию в ней смол.

Но, несмотря на это, без специальной обработки, которая должна проводиться регулярно, ни одна деревянная конструкция, расположенная на улице, не прослужит долго. Выбирая этот материал, нужно быть готовым к тому, что и опоры, и створки придется периодически красить либо пропитывать специальными составами.

Дерево – очень удобный и податливый материал, с которым легко работать, украшая конструкцию фигурными элементами, резьбой, накладками, делая сплошные или ажурные полотна. Оно прекрасно сочетается с металлическими деталями – кованым декором, декоративными накладными петлями и т.д. Довольно часто деревянным делают только заполнение металлического каркаса.

В этом видео представлено множество красивых вариантов деревянных ворот и калиток:

Металл

Металл более прочен и долговечен, а по разнообразию сооружаемых из него конструкций даже превосходит дерево. Чаще всего железные ворота изготавливают из профнастила и металлического евроштакетника. Основой того и другого является стальной лист – оцинкованный, покрытый полимерной краской и прокатанный через специальные станки для придания рельефа.

Это очень долговечные, устойчивые к погодным факторам и механическим воздействиям материалы, которые не требуют дополнительной отделки ни при изготовлении ворот, ни во время всего срока их эксплуатации.

Металлические калитки и ворота также изготавливают из:

сетки-рабицы;
решетчатых 3D-панелей;
стального прокатанного листа – сплошного или просеченного, с прорезями, сделанными методом плазменной резки;
сварных кованых элементов.

Каркас для металлических конструкций изготавливается из профильных труб и уголков. Чтобы исключить прозрачность входной группы, сохранив её художественную привлекательность, ковку и прочий ажур комбинируют с профнастилом, цветным поликарбонатом, деревом.

Выбор способа открывания

Ещё один критерий, по которому выбирают ворота для дома – это механизм их открывания. Если калитки делают преимущественно распашными, то для ворот придуманы и другие механизмы, позволяющие откатывать их в одну сторону, раздвигать в противоположные и даже поднимать:

Распашные створки отличаются простой и понятной конструкцией, легкостью монтажа, практичностью. Но этот способ открывания проезда не всегда можно реализовать из-за недостатка места перед воротами, например – маленького двора и узкой улицы.
Раздвижные конструкции не нуждаются в организации свободной площадки для распахивающихся створок – они откатываются в сторону по направляющим, закрепленным вдоль забора. Калитка может быть врезана в полотно или располагаться со стороны, противоположной откату. Такие ворота часто оснащают автоматическим механизмом, передвигающим полотно по сигналу с пульта.

Устройство откатных ворот хорошо описано в видеоролике:

Подъемно-поворотные системы устанавливают в гаражные ворота. Для движения полотна необходимы шарнирно-рычажный механизм и направляющие, установленные на потолке.

На заметку! Не стоит устанавливать подъемно-поворотные ворота, если вы собираетесь пользоваться ими чаще 10 раз в день – механизм не рассчитан на частое использование.

Роллетные или рулонные ворота состоят из горизонтальных секций, которые при подъеме наворачиваются на вал в коробе, расположенном в верхней части конструкции.

Итак, выбирая ворота с калиткой для частного дома, следует руководствоваться такими критериями, как их внешний вид и его соответствие экстерьеру дома и участка. Большое значение имеет удобство пользования, которое зависит от габаритов проема и механизма открывания – распашного, откатного или подъемного. А материал, из которого они сделаны, скажется на долговечности конструкции: деревянные прослужат не так долго, как металлические, особенно при отсутствии регулярного ухода.

Как сделать калитку самостоятельно с учётом конструктивных особенностей, характеристик материалов

Чтобы пройти на огороженную территорию, всегда устраивается проход. Это может быть пустое пространство или створка. Чаще она оформляется в виде распашной дверцы, реже откатной. В статье рассмотрены вопросы относительно того, как сделать калитку из дерева, металла или подручных материалов, конструктивных особенностей различных створок, характеристики различных ресурсов и способы сборки с учётом отдельных нюансов.

Обзорная характеристика

Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, дерева или других материалов, нужно определиться с функциональной стороной вопроса. Створка предназначена для обеспечения прохода на огороженную забором территорию. Ширина проёма зависит от функциональности. Это может быть проход для человека или с учётом автомобиля. Если рассматривается только первый вариант, то рассматривается свободный доступ для двоих людей и минимальное расстояние составляет 90 см. Второй, как правило, равен 2-2,5 метрам. Также учитывается поворот на 90 градусов и отсутствие порогов.

Конструктивные решения

По строению калитка представлена створкой и опорной конструкцией. Исполнение подразумевает три решения. Самое простое – два столба для навешивания полотна и его ограничения, запирания. Другие варианты относятся к воротам. Как правило, это встроенная часть системы.

Относительно створки полотно может быть сплошным или глухим, ячеистым или сквозным, комбинированным. Исполнение зависит от используемого материала. Чаще используется дерево в виде досок или плит, металлические прутья (арматура и ковка) или профлист. Также допустимо применение поликарбоната и подручных средств: корни, ветки, колеса, диски. Главное обеспечить прочность, функциональность и дополнительно декоративное оформление.

Кроме того, конструкции отличаются по способу открывания. Так, распашные могут быть оснащены петлями, пружинами и автоматическими доводчиками. Консольные навешивают на верхнюю перекладину. Откатные оснащены специальной рельсовой системой. Первый вариант требует свободное пространство, равное ширине калитки. Другие решения подразумевают наличие конструкции в одной плоскости, которое будет скрывать полотно створки и функциональные детали.

Как сделать калитку самостоятельно

Начинается решение вопроса, как сделать калитку своими руками с выбора места для входа на территорию. Учитывается при этом удобство, свободный доступ. Если есть ямы, то в них могут образоваться лужи. А с возвышенности дождевая и талая вода будут стекать и лучше, если не в сторону дома.

Далее происходит составление проекта. Это касается внешнего вида, используемых материалов с фурнитурой. После принятия решения нужно подготовить инструмент и запастись ресурсами, временем и терпением.

Опорная составляющая

Определить как сделать калитку из дерева или металла значит выбрать и материал для опорной системы. В её качестве всегда выступают столбы, один или два. Они устанавливаются в землю.

Реже несущим элементом является стена дома. Такое положение, как правило, сопровождается неудобством относительно передвижения вдоль стены здания.

Для устройства столбов чаще используются деревянные бревна, металлический профиль или армированный бетон. Реже используются винтовые сваи, брус, стальные или чугунные планки. В любом случае проводятся земельные работы и упрочняющие мероприятия, чтобы обеспечить опорным элементам калитки механическую устойчивость.

Порядок действий выглядит, как правило, следующим образом:

выкапывается яма глубиной около 100 см (не менее уровня промерзания почвы);
на дне устраивается подушка из утрамбованного песка с гравием (дополнительно можно устроить сухую цементную стяжку);
в посадочное место погружаются заготовки, которые фиксируют аналогичной насыпью или бетонным раствором.

Важно во время установки столбов отслеживать вертикальное положение в любой плоскости. Если подразумевается сплошное отливание цементным раствором, то предварительно собирается армирующий каркас и опалубка. Между ними расстояние должно быть не менее 20 мм.

Нередко столбы выкладывают из камня или кирпича. В этом случае нужно подготовить фундамент. Более бюджетные варианты предусматривают обшивание брёвен или профиля готовыми изделиями с имитацией природных материалов. Они дешевле и не нуждаются в усиленном основании.

Из этого видео можно узнать, как правильно установить столбы:

Материалы для створки

Дверца калитки состоит из каркаса, элементов жёсткости и полотна. Рама является несущей частью, перемычки опорной и упрочняющей. Остальное за исключением фурнитуры носит декоративный характер.

Профнастил

Чтобы понять, как сделать калитку из металлопрофиля своими руками, нужно узнать об особенностях материала. Профнастил представляет собой стальной оцинкованный лист волнообразной формы в поперечном сечении. Для декоративных целей с одной или двух сторон может быть нанесён слой полимеров (сплошной или рисунок). Для забора и проёмов применяется материал стенового типа.

Преимущества металлопрофиля выглядят следующим образом:

наличие защиты от агрессивного воздействия окружающей среды;
профильное исполнение обеспечивает механическую прочность створке;
легковесность не требует усиления опорных столбов.

Также отмечается простота монтажа и обслуживания, возможность обновить декоративное покрытие, относительно низкую стоимость и длительный срок службы (около 50 лет). Однако при выборе такого исполнения нужно помнить о подверженности металла коррозии, тонкости и гибкости листа. Также во время сборки калитки важно не повредить поверхностный слой, так как он не подлежит восстановлению.

Перед тем, как сделать калитку из металлопрофиля, нужно подготовить следующие инструменты:

шуруповёрт, перфоратор или заклёпочный пистолет;
сварочный аппарат;
углошлифовальная машинка или электролобзик;
уровень или отвес, рулетка, уголок;
набор отвёрток и сменных насадок (биты, сверла, диски, пилки).

Из материалов для классического типа калитки понадобится следующее:

профлист с рабочими параметрами 100*200(220) см, толщина 0,6-1 мм, высота волны 1-2 см;
металлический профиль 24*40 мм или деревянный брус 40*40 мм;
дверные петли с диаметром 30 мм;
ручки;
запорная фурнитура (крючок с петлёй, засов или замок).

Сначала собирается каркас. Для прочности можно укрепить периметр треугольными вкладышами. Для усиления устанавливают перемычки в горизонтальном или диагональном положении. Если это металл, то лучше воспользоваться сварочным аппаратом. Для профлиста плоскость должна быть ровной без выступов от вкладышей и метизов.

Полотно фиксируется к основе с помощью кровельных саморезов. Они имеют эластичную шайбу, которая защищает отверстие от прямого контакта с водой. А головка покрыта антикоррозийным цветным полимерным составом.

Петли крепятся к раме. Для ручек и замков нужно обеспечить прочную основу. Это может быть металлическая пластина. По периметру нужно обеспечить защиту от коррозии. Это может быть герметик или краска. Более надёжным решением является специальный профиль-накладка. Его можно закрепить на заклёпки, саморезы или герметичный клей.

Дерево

Решение как сделать калитку из дерева своими руками чаще представляется в классическом варианте с перемычками и досками. Относительно пород лучше обратить внимание на хвойный лес. Такие материалы лучше сопротивляются влаге и реже гниют из-за содержания смолы в составе. Как правило, выбор останавливается на сосне. Более дорогие варианты с высокими эксплуатационными характеристиками представлены кедром и лиственницей.

Лиственный лес (дуб, орех или ясень) также часто используют. Но такие материалы требуют более частого ухода относительно защитной обработки. Это будет не 1-2 раза в 10 лет, а 5-7. При этом результат будет пусть дороже, но прочнее, долговечнее и оригинальнее.

Если рассматривать вопрос деформации доски с брусом от перепадов температуры с влажностью, то стоит отдать предпочтение клеёным изделиям. В отличие от массива подобные ресурсы проходят более тщательную отбраковку и сушку. Брать материал с влажностью более 15% недопустимо.

Информация о конструктивных особенностях поможет решить как сделать деревянную калитку. По исполнению створки из досок могут быть двух типов: на каркасе или с рамой. Для первого нужны два горизонтальных бруса, на которые крепят полотно. Они же являются несущей частью и местом для установки петель. Дополнительно можно закрепить диагональную перемычку.

Рамная конструкция допускает исключение метизов. В этом случае понадобится фрезер, чтобы обеспечить соединение элементов по системе шип-паз. На работу уйдёт больше времени и сил, но так меньше нарушается целостность дерева и отсутствует крепёж, который боится влаги. Саморезы с гвоздями пригодятся только для монтажа фурнитуры. А укрепить остальные детали можно с помощью столярного клея для наружных работ.

Металлические прутья

Решая как сделать калитку в заборе прозрачной, стоит обратить внимание на кованые изделия или арматуру. Для получения максимально прочного результата понадобится сварочный аппарат. Также допустимо применение вязальной проволоки, но такой вариант заметно уступает в долговечности первому.

Относительно исполнения чаще выбор останавливается на классическом штакетнике с двумя горизонтальными перемычками. Более сложные варианты с диагональными и гнутыми линиями предполагают устройство рамы. Также периметр оформляется в случае использования готовой сварной сетки, например, типа рабица.

Главные преимущества подобного решения выглядят следующим образом:

механическая устойчивость;
прозрачность (актуально для насаждений);
долговечность;
неограниченность относительно декоративного исполнения;
простота монтажа, нарезки и придания формы без повреждения целостности прута.

В видео рассказывается, как быстро сварить калитку:

Однако для сборки понадобится сварочное оборудование. Относительно часто требуется обновление защитного покрытия от коррозии. Прозрачность не всегда устраивает владельцев частного участка для дачи или постоянного проживания. Также к минусам можно отнести лёгкость проникновения представителей животного мира и воздушных потоков (у воды холод, у дорого пыль).

Для работы с арматурой или коваными элементами понадобятся следующие инструменты:

углошлифовальная машинка с отрезным диском по металлу;
сварочное оборудование с электродами;
абразивные материалы для обработки узловых соединений и отрезных кромок;
рулетка и лекало;
приспособления для формирования гнутых элементов.

Удобнее перед сборкой дверцы калитки предварительно нужно обеспечить рабочую площадку. Она должна быть ровной по плоскости и чистой. На поверхности для удобства можно нанести эскиз готовой створки. Далее последовательно сваривают детали. Перед навешиванием все сварные швы зачищают, а конструкцию покрывают защитным составом.

Поликарбонат

Ответ на вопрос как сделать калитку не из профнастила прост и интересен – поликарбонат. Это полимерное полотно обладает пропускной способностью относительно света в районе 90%, но отдельные детали прохожим не видно. Материал долго служит, из-за перемычек препятствует звукам и выдерживает механическую нагрузку. Также отмечают следующие положительные моменты:

инертность к химическим веществам, коррозии и ультрафиолетовым лучам;
при повышенных температурах и горении не выделяет опасных токсинов;
мало весит и недорого стоит;
не требует защитного покрытия и допустим выбор прозрачности;
гибкость позволяет реализовать оригинальные решения.

Однако недостатки также имеются. К ним относят хрупкость, высокое тепловое расширение и необходимость в герметизации торцевых кромок. Эти моменты важно учитывать во время монтажа.

В продажу поступают литые и структурные или ячеистые полотна. Они отличаются плотностью и толщиной: 2-12 и 4-32 мм соответственно. Оба варианта допустимы для калитки.

Относительно монтажа необходимо соблюдать следующие правила:

оставляется место для теплового расширения;

для упрочнения конструкции требуется армирование;

крепёж помещается в предварительно просверленные отверстия на расстоянии более 40 мм от кромки.

Также рекомендуется использовать материалы с защитной полиэтиленовой плёнкой. Она нужна для того, чтобы предотвратить появление трещин и царапин. Если они появляются, то ремонт произвести невозможно.

Створки из поликарбоната комбинируют с различными материалами. Это обосновано низкой прочностью полотен. Чаще используются кованые элементы, алюминиевая или деревянная окантовка.

Панели

Как правило, забор является отдельным сооружением от каких-либо построек. В редких случаях конструкция является частью крытого двора или здания. В таком случае хорошим решением как сделать калитку в заборе из профлиста с теплоизоляцией своими руками будет сэндвич-панель.

Материал представлен утеплителем, который с обеих сторон закрыт.? Для этого понадобится собрать раму. Она будет использована для установки петель и размещения в ней декоративного листа.

В результате получится конструкция, которая будет поглощать шумы, предотвращать проникновение холода, ветра, пыли и осадков. Однако материал нуждается в защите: утеплитель от ультрафиолетовых лучей и влаги, а металл от коррозии. Другой вариант предполагает пластиковое покрытие, но его используют редко из-за возможного появления повреждений: сколы, царапины и трещины.

Оригинальные решения

Многие приходят к вопросу как сделать калитку в заборе из дерева или металла оригинальной. Выбор дизайнерского решения базируется на индивидуальных предпочтениях и технических характеристиках. Важно придерживаться прочности, удобства и функциональности. Также рассматриваются варианты, которые будут сочетаться с исполнением забора в целом.

Оригинальность калиткам придают за счёт формы или используемых материалов, дополнительных элементов. Это могут быть арочные конструкции, неправильной или круглой формы. Классику можно украсить резьбой, а раму с профнастилом укрепить не уголками и коваными конструкциями. Часто комбинации касаются не металла, дерева и полимеров, а сплошных полотен, штакетника и сетки. Также используются различные петли, ручки и крепёжные изделия.

Выбор и установка фурнитуры

Петли выбирают по допустимой механической нагрузке, способу монтажа (сварные, встраиваемые или накладные) и внешнему виду. Ручки чаще предпочитают декоративные. Относительно запирания существует три варианта:

защёлка от ручки;
замок с ключами;
засов или крючок.

Последнее выбирается в соответствии с конструктивными особенностями калитки и назначением. Если это только часть декоративного ограждения, то достаточно будет защёлки, засова или крючка. Преследуя антивандальные цели нужно делать выбор в сторону замка.

Из видео можно узнать, как самостоятельно сделать замок на калитку:

Калитка конструктивно состоит из опорной части, створки и фурнитуры.

Чаще в качестве столбов используются бревна, профиль или отливаются конструкции из армированного бетона.

Столбы заглубляют примерно на 100 см и укрепляют с помощью гравийно-песчаной насыпи и цементного раствора.

Читайте также: