Воздействие соды на металл

Обновлено: 05.10.2024

Всем привет. Судя по предыдущей записи про пескоструйный аппарат, всем понравилось. ну или почти всем. А сегодня я расскажу по то как я боролся со ржавчиной с помощью соды(ахахахаха, кто то кричал что это дорого кстати) электричества и воды. А, забыл про кусочек нержайвейки. По стоимости — сода была в загашнике, но интернет выдал стоимость 24 рубля за КГ. Как по мне это очень не дорого. Единственны минус — в условиях обычного гаража большие детали ей чистить не получится, но мелочи получаются отлично. Я чистил 4 суппорта от BMW. Время меня не поджимало, интересно было попробовать. Но впредь суппорта и сильно загаженные детали подвески буду чистить только так.

Итак, берем тормозной цилиндр. Весь в ржавчине, ибо зачем что то делать с тормозами, пока они работают. Не важно как. Как я понял это тормоза с завода, и даже тормозная жидкость не менялась, потому как в самих цилиндрах была масса больше напоминавшая солидол

Дубль два — думаю видно степень пораженности

Итак — берем емкость, наливаем воды и насыпаем соды. Пропорций не знаю, я сыпал "на глаз". Размешиваем. Температура воды не принципиальна, но в теплой воде сода растворяется быстрее. И получаем такую вот белую пенку))))

Позже я стал использовать обрезанную канистру. да, емкость предпочтительно брать пластмассовую, так как в металлической есть большая вероятность устроить короткое замыкание

Дальше запихиваем деталь, к которой подключен минус "-" и кладем кусок нержавейки(можно обычной стали, но тогда жертва проживет гораздо меньше) с подключенным к ней плюсом.

Один совет — к очищаемой детали провод лучше прикрутить на гайку с болтом, иначе в месте соприкосновения с проводом есть вероятность повредить металл. И включаем в сеть. Для этого действа у меня приспособлен блок питания от настольного компьютера. Для его работы нужно замкнуть 2 провода. Помоему черный(любой, они все "земля") и зеленый, он там один.

Это где то через час от начала процесса. Очень кстати интересно наблюдать за процессом, можно залипнуть минут на 5)))))

А вот так не аппетитно выглядит где то через 2 часа

Это жертва, на 4 цилиндра и скобы ушло 2 пластинки примерно 10х6

На этой фотке можно увидеть сколько ржавчины оседает на дно емкости. Это через 3 часа работы.

А вот это только вытащенный цилиндр. имеет черноватый оттенок. После процедуры чиститься щеткой и сушится.

В итоге получаем вот такой суппорт. Кое где видны остатки рыжиков, но вы не видели какими слоями слезала ржавчина.
P.S. для особо умных поясню сразу — это тормоза, они всегда на улице. И мне достаточно того что они чистые. После процедуры покрашены эмалью по ржавчине, прошел год и они все так же черные и не заржавели, хотя судьба у них в принципе такая — ржаветь.

Покрасил кисточкой — ибо главное в этом случае функционал а не крастота. Красил эмалью по ржавчине, называется мистер хаммер, мне очень понравилась, отлично сдерживает даже не обработанную ржавчину и цена у нее отличная

В общем по времени, на одну деталь около 4 часов. И еще, если хотите ускорить процесс, то периодически надо вытаскивать деталь и отчищать от отслоившейся ржавчины — это и процесс ускорит и "жертву" побережет. В самых уголках я немного шкрябал шилом либо тонкой острой отверткой, что бы лучше отчистить. Сейчас машинки установлены и прекрасно функционируют. Никаких повреждений рабочей плоскости цилиндра замечено не было, подклиниваний нет, течей тоже нет

Большой большой Пы. СЫ. СОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИБО КАУСТИЧЕСКАЯ ЛИБО КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ!

Гальваника и не только для начинающих. Сборная солянка рецептов и советов. Часть 1 — снятие ржавчины

Уксусный компресс.
Если гайки и болты прикипели до неприличия и WD-40 не может их открутить, нам поможет обычный уксус. Раствор уксусной кислоты есть в любом продуктовом магазине, цена не велика, а эффект ощутимый. Если уксус стекает с несговорчивого узла, можно сделать уксусный компресс, обмотав железку тряпкой или ватой пропитанной уксусом.

Снятие ржавчины.
Уксус

Для случаев, когда нет желания и необходимости сохранять родной красочный слой, ржавчину можно удалить при помощи 70-процентной уксусной эссенции (кислоты), которая свободно продается в бакалейных отделах продуктовых магазинов. Стандартная фасовка эссенции — бутылочки емкостью около 200 мл.
Необходимо признать, что обработка раствором уксусной кислоты, является наиболее эффективным способом удаления ржавчины по сравнению с другими способами, в особенности механическими и этот способ стоит рекомендовать как наилучший.

Щавелевая кислота

Стоит применять, когда есть замысел и надежда сохранить оригинальное красочное покрытие без последующей окраски.
Щавельку надо разводить в пропорции 200 грамм на 10 литров воды. Для особо тяжелых случаев, концентрацию кислоты можно увеличить. Для работы с раствором, лучше всего подходит пластиковая тара, поскольку металлические емкости подвержены воздействию активного вещества.
Раствор можно использовать "холодным" и "горячим" способами. При " горячем" способе, процесс воздействия щавелевой кислоты на ржавый предмет проходит намного быстрей и активнее, однако при этом, нуждается в постоянном контроле.
! При работе "горячим" способом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки и резиновые перчатки, поскольку горячий раствор активно испаряется. Использование перчаток, рекомендуется во всех случаях.
Необходимо заполнить емкость горячей водой (подойдет максимально горячая вода из водопровода), развести кислоту и опустить в раствор деталь полностью, иначе части выступающие над поверхностью раствора начнут активно ржаветь, поскольку будут находиться в зоне действия паров кислоты при свободном доступе кислорода. Для поддержания температуры, емкость можно поставить в ванную с горячей водой, периодически заменяя остывающую воду более горячей. Нельзя использовать очень горячий раствор, иначе безвозвратно именится цвет краски. В зависимости от вида ржавчины (легкий налет, рыхлая корка, толстый слой…), изделие помещается в раствор на 20 — 40 минут. После этого, деталь необходимо промыть и протереть жесткой, абразивной губкой (продается в виде листов толщиной 6-8 мм. в отделах торгующих кухонными принадлежностями). В зависимости от результата, обработку можно повторить, сокращая время нахождения предмета в растворе.
При использовании холодного раствора ("холодный" способ), предмет может находиться в емкости с щавелькой несколько суток, необходимо только периодически вынимать его из раствора, промывать и протирать, контролируя результат.
В зависимости от объема обработаной ржавчины, раствор слабеет и теряет свои свойства. Поэтому, иногда стоит использовать свежий раствор для повторной обработки предмета. Раствор щавелевой кислоты можно хранить с целью повторного использования в пластиковых бутылях из под питьевой воды.
Довольно часто, после обработки щавелевой кислотой, ржавая деталь приобретает практически свой первоначальный вид на момент "закладки на хранение", но не стоит излишне обольщаться на счет щавелевой кислоты, поскольку главным условием успеха, является только степень сохранности детали. Использование щавелевой кислоты, лимонной кислоты, можно отнести скорее к мерам по реставрации, как способу максимального сохранения имеющегося состояния предмета.

Лимонная кислота

Вымываем грязь, наслоения ржавчины, жировые пятна и всё что можно очистить до загрузки детали в раствор лимонной кислоты.
Большое пластиковое ведро, 200-300 грамм пищевой лимонной кислоты.Растворяем кислоту в тёплой воде и опускаем в неё деталь.
Ведро необходимо соответствующее, что бы деталь полностью погрузилась в раствор. Колличество лимонной кислоты не критичная величина, можно 400-500 грамм.Больше кислоты и выше температура – быстрее процесс. Лимонная кислота очень слабая, реагирует только с окислами, не трогая основной металл. Два раза в день вынимаем деталь и тщательно железной щёткой чистим. В зависимости от состояния детали, через 2-3 дня травление заканчивается. Передерживать в растворе не надо. Если вода в ведре стала чёрной лучше поменять, иначе прореагированная кислота выпадает в осадок, деталь покрывается трудноудалимым белым осадком.
Последнюю чистку лучше сделать крупной наждачной бумагой в воде с содой (пару ложек на ведро).
Сода прекратит действие кислоты. Травить и чистить необходимо до металла, ржавчины не должно быть.

1.В чистой миске смешайте четверть чашки буры, одну чайную ложку винного камня и достаточное количество перекиси водорода, чтобы получить густую пасту. Для тщательного перемешивания этих трех компонентов, лучше воспользоваться палочкой. Толстым слоем нанести на ржавчину. Держать нетронутым в течение получаса или около того. Затем протереть влажной губкой.
2.Добавить одну четвертую чашку буры и 1/2 чашки лимонного сока в миске. Хорошо перемешать до получения густого раствора. Вылейте раствор на ржавую поверхность равномерно и оставить его так на полчаса. Протереть влажной тряпкой, при необходимости повторить.

— ингибитор кислотной коррозии. Продается в аптеке. Применяется при обработке разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты для защиты чистого металла, не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, но тормозит химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте).

Безкислотные реактивы для вывода ржавчины.

Раствор хлористого цинка.

Берут произвольное количество хлористого цинка (в зависимости от размера изделия) и у него постепенно доливают при перемешивании дистиллированную воду, пока растворится весь порошок, т.е. готовят насыщенный раствор. Обезжиренные детали помещают в раствор на 10-12 часов. После удаления ржавчины их хорошо промывают водой и вытирают сухой тряпкой. Ровные поверхности при этом становятся блестящими.

Из кровяной соли

готовят одновременно два раствора, частей за массою:
Раствор 1
Желтая кровяная соль …1
Вода …5
Раствор 2
Желтая кровяная соль …1
Мило хозяйственное …1
Мел …2
Вода…20
Изделия смачивают сначала первым раствором, а потом вторым. Через 7-8 часов, когда ржавчина растворится, их промывают водой и вытирают.

Первое, что вам потребуется, это блок питания. Отрежьте штекер на конце провода блока питания. Разделите конец провода на две части и зачистите их концы от изоляции. Скрутите медный жилки и, если есть возможность, подсоедините их к металлическим зажимам. Например, Вы можете купить микро зажимы типа "крокодил".
Отложите все это в сторону и возьмите пластмассовую посудину. Заполните ее водой на глубину, необходимую для чистки вещи, которую вы выбрали, и растворите в ней соду. Вы не должны брать много соды, только пару ложек или около того на 400 мл.
Включите блок питания в сеть, держа два зажима далеко друг от друга. Если они соприкоснутся, произойдет короткое замыкание и блок питания выйдет из строя. Опустите зажимы в раствор и заметьте, на котором будет выделяться газ и шипение. Этот зажим вы должны подключить к вещи. Другой зажим подключите к металлическому предмету. Не используйте для этого медные или латунные предметы, поскольку они работают не очень хорошо.
Теперь вы имеете комплект для электролиза.
Опустите оба зажима в раствор и ваша вещь должна начать шипеть и пузыриться. В зависимости от того, насколько велик слой грязи и окислов на вашем предмете, процесс чистки должен продолжаться от половины минуты до нескольких минут, часов, дней… Очищаемый предмет должен пузыриться энергично. Если выделение газа небольшое, то это тоже неплохо, просто процесс пойдет медленнее. Скорость электролиза можно увеличить добавлением большего количества соды в раствор или сближением зажимов без фактического их касания между собой.
Выньте предмет из раствора и почистите его щеткой, можно с мылом. Если вы держали вещь в растворе достаточно долго, грязь должна начать отваливаться, но возможно вам придется повторить процесс электролиза еще раз. Очень упрямые загрязнения могут не уступить электролизу вообще, и тогда они должны быть удалены механическим способом.
Через некоторое время вы заметите, что раствор в посудине станет грязным. Это происходит главным образом не от очищаемого предмета, а скорее от металлического анода, который растворяется в растворе. Вы должны заменять раствор так же часто, как и анод по мере его износа.
Источник питания: компьютерный БП, аккумулятор, зарядное устройство — источник постоянного тока 5-30 В, 1-15 А.
Электролит: раствор кальцинированной соды в воде, 2/3 столовой ложки соды на 0,5 литра воды. Концентрация может меняться по усмотрению мастера. Также используют обыкновенную столовую и каустическую соду, средство для чистки труб "Крот".
Анод:
1.графит — стержни из старых батареек. К крокодильчику на плюсовом проводе прикрепляем графитовый стержень, на минусовом – предмет который будем очищать.
2.металл.
При использовании нержавеющей стали выделяются вредные пары, плохо подходит для работы в домашних условиях, но более предпочтительна при больших объемах обрабатываемых деталей.

Внимание! Избегайте контакта содового раствора с бренным телом! Имейте под руками ведро чистой воды, чтобы в случае чего умыться, промыть глаза, ополоснуть руки. Плюс эта сода наносит вред природе, поэтому не выливайте ее в огород. Зато ее не нужно менять для электролиза, раствора хватит очень надолго.

Гальваника, электролиз (гидролиз) ржавчины, личный опыт для начинающих.

Всем читающим привет.
Один из прекрасных дней наткнулся на запись от драйверчанина Dema1982, о продаже передних поворотных кулаках с суппортами и решил, надоел мне грохот правого переднего суппорта, договорившись, оплатив, получаю в хорошем состоянии свой заказ.

Посмотрев на это дело решил поэкспериментировать, для начала отварил их в лимонной кислоте.

Вымываем грязь, остальное смоет лимонная кислота (либо замочить на сутки или отварить за 2-3 часа).
Большое ведро, 300-400 грамм пищевой лимонной кислоты.Растворяем кислоту в тёплой воде и опускаем в неё деталь.
Ведро необходимо соответствующее, что бы деталь полностью погрузилась в раствор.

Количество лимонной кислоты не критичная величина, можно 400-500 грамм.Больше кислоты и выше температура – быстрее процесс. Лимонная кислота очень слабая, реагирует только с окислами, не трогая основной металл. Два раза в день вынимаем деталь и тщательно железной щёткой чистим, либо дрелью с корщеткой, у меня замяло около 3 часов варения каждой детали.
В зависимости от состояния детали, через 2-3 дня травление заканчивается, либо 2-3 часа кипячения. Передерживать в растворе не надо. Если вода в ведре стала чёрной лучше поменять, иначе прореагированная кислота выпадает в осадок, деталь покрывается трудно удаляемым белым осадком.
Последнюю чистку лучше сделать крупной наждачной бумагой в воде с содой (пару ложек на ведро или промыть большим количеством воды).
Сода прекратит действие кислоты. Травить и чистить необходимо до металла, ржавчины не должно быть.

Из курса гальваники: о дедовских методах.
Искал способ восстановить и покрасить суппорта, чтоб как новые были. Ну или законсервировать чтоб дальше не гнили.
Данная заметка — сборник различных методов, найденных на просторах сети. Некоторые, например "уксусный компресс".
Уксусный компресс.
Если гайки и болты прикипели до неприличия и WD-40 не может их открутить, нам поможет обычный уксус. Раствор уксусной кислоты есть в любом продуктовом магазине, цена не велика, а эффект ощутимый. Если уксус стекает с несговорчивого узла, можно сделать уксусный компресс, обмотав железку тряпкой или ватой пропитанной уксусом.
Снятие ржавчины.
Уксус

Для случаев, когда нет желания и необходимости сохранять родной красочный слой, ржавчину можно удалить при помощи 70-процентной уксусной эссенции (кислоты), которая свободно продается в бакалейных отделах продуктовых магазинов.
Необходимо признать, что обработка раствором уксусной кислоты, является наиболее эффективным способом удаления ржавчины по сравнению с другими способами, в особенности механическими и этот способ стоит рекомендовать как наилучший.

Отчистив от ржавчины принялся изучать процесс гальваники.

Первое, что вам потребуется, это источник постоянного тока, желательно с амперметром. В моем случае это было зарядное устройство. Еще подойдет автомобильный аккумулятор, блок питания от компьютера или блок от электросварки, емкость стеклянная может разбиться, а металлическую разъест до друшлака. Поэтому пластик: ведро, таз. В моем случае была обрезанная пластиковая канистра из под химии.
Первое нам нужен анод. В идеале это нержавейка. Магнитная или не магнитная – все равно, главное что бы нержавейка. Но люди используют и просто ненужное подручное железо, латунь, алюминий и тоже получается.
Также нам нужен электролит. В данном случае он получается путем смешивания водопроводной воды с содой кальцинированной (Карбона́т на́трия Na2CO3) или с содой каустической (Гидроксид натрия NaOH).

Сода кальцинированная – это стиральная сода, с ее помощью что-то там отстирывают. Каустическая сода – это «крот» для прочистки сливных труб. Она выглядит как маленькие белые шарики. Ее можно купить на рынке с рук (у бабки какой-нибудь) или в ближайшем супермаркете в отделе бытовой химии. Ищите небольшие пакетики с надписью «Мистер крот» или как-то так. Это средство на 100% состоит из каустической соды. Обычная пищевая сода не подойдет – реакции не будет. Говорят, что прокалив пищевую соду на горячей сковородке до состояния крахмала, можно таким образом сделать кальцинированную соду, но я не пробовал. Если не нашли соду, ищите жидкое средство для прочистки труб – в его состав входит каустик в большом количестве.
В качестве электролита подойдет также и кислота. Любая – ортофосфорная, соляная, серная. Но у нее тоже есть свой минус, хотя кто использует и ее.

Заполните тару водой на глубину, необходимую для чистки и растворите в ней соду. Я использовал половина пачки.

Включите блок питания в сеть, держа два зажима далеко друг от друга. Если они соприкоснутся, произойдет короткое замыкание и блок питания выйдет из строя или процесс приостановится. Опустите зажимы в раствор и заметьте, на котором будет выделяться газ и шипение (минусовая клемма ). Этот зажим вы должны подключить к детали которую хотите отчистить. Другой зажим подключите к металлическому предмету. Не используйте для этого медные или латунные предметы, поскольку они работают не очень хорошо.
Теперь вы имеете комплект для электролиза.
Опустите оба зажима в раствор и ваша вещь должна начать шипеть и пузыриться. В зависимости от того, насколько велик слой грязи и окислов на вашем предмете, процесс чистки должен продолжаться от половины минуты до нескольких минут, часов, дней… Очищаемый предмет должен пузыриться энергично. Если выделение газа небольшое, то это тоже неплохо, просто процесс пойдет медленнее. Скорость электролиза можно увеличить добавлением большего количества соды в раствор или сближением зажимов без фактического их касания между собой.
Немного теории. Под воздействием постоянного тока, электричество от анода через электролит идет к катоду, из-за чего на поверхности катода разрушаются окислы, грязь и прочие отложения. Причем самой поверхности катода, вроде как, ничего серьезного не угрожает. Для анода последствия печальные. В результате это процедуры выделяется водород. А на поверхности катода образуется осадное железо (которое было окисленным в виде ржавчины).
Выньте предмет из раствора и почистите его щеткой, можно с мылом. Если вы держали вещь в растворе достаточно долго, грязь должна начать отваливаться, но возможно вам придется повторить процесс электролиза еще раз. Очень упрямые загрязнения могут не уступить электролизу вообще, и тогда они должны быть удалены механическим способом.
Через некоторое время вы заметите, что раствор в посудине станет грязным. Это происходит главным образом не от очищаемого предмета, а скорее от металлического анода, который растворяется в растворе. Вы должны заменять раствор так же часто, как и анод по мере его износа.
Источник питания: компьютерный БП, аккумулятор, зарядное устройство — источник постоянного тока 5-30 В, 1-15 А.
Электролит: раствор кальцинированной соды в воде, 2/3 столовой ложки соды на 0,5 литра воды. Концентрация может меняться по усмотрению мастера. Также используют обыкновенную столовую и каустическую соду, средство для чистки труб "Крот".
итог электролизом

Восстановление деталей: преобразователь ржавчины против гидролиза содой

Часто в руки могут попасть ржавые инструменты или другие металлические предметы, которые неплохо было бы восстановить. Если имеется неглубокая поверхностная коррозия, то после обработки от ржавой окалины обновленные детали вполне возможно применять по предназначению. Сравним технологию гидролиза и растворение ржавчины химическими составами, чтобы понять что лучше.

Материалы

алюминиевая или медная проволока;
каустическая сода;
вода;
блок питания или зарядное устройство для автомобильного аккумулятора;
открытая емкость подходящего размера;
ненужный стальной предмет примерно соответствующий по размеру восстанавливаемой детали;
щетка по металлу.

«Evapo-Rust» или другой преобразователь ржавчины;
открытая емкость подходящего объема;
резиновые перчатки.

Восстановление гидролизом

Восстановление детали путем гидролиза заключается в том, что под воздействием электричества ржавчина из восстанавливаемого предмета переносится на ненужную стальную заготовку. Для этого готовится концентрированный раствор каустической соды.
Деталь для восстановления плотно обвязывается несколькими жилами алюминиевой или медной проволокой таким образом, чтобы оставить длинный конец.

Такая же процедура делается и с заготовкой для приема ржавчины. Обе детали опускаются в ванну с раствором каустической соды. Между ними должно сохраниться небольшое расстояние. Плюсовой провод от зарядного устройства подсоединяется к выступающей с ванны проволоке ненужной заготовки, а минусовой к восстанавливаемой детали.

При подаче питания от заготовок начнут отделяться пузырьки углекислого газа. Это совершенно безопасно и нормально. Первое время нужно понаблюдать за работой выпрямителя, если он или раствор не греются, то можно добавить напряжение. Это ускорит процесс очистки от ржавчины. Обязательно нужно, чтобы провода зарядного устройства не погружались в раствор, поскольку их зажимы могут окисляться. Периодически понадобится подтягивать проволоку на деталях, для сохранения хорошего контакта.

Восстановление химическим составом

Процесс восстановления деталей химическими составами намного проще. Можно использовать преобразователь ржавчины (Evapo-Rust) или его аналоги. В любую емкость подходящего объема заливается химический состав, после чего погружается деталь, требующая восстановления.

Сравнение методов

Оба метода восстановления ржавых деталей являются эффективными, но объективно пользоваться химическими составами лучше.

Они более тщательно и равномерно убирают ржавчину, а после обработки не требуют механической доочистки. В случае с гидролизом при аналогичной продолжительности обработки в конце все равно придется воспользоваться щеткой по металлу.

Продолжительность гидролиза в зависимости от мощности зарядного устройства, концентрации соды в воде, массы заготовки и степени ее покрытия ржавчиной может длиться от нескольких часов до пары суток. Безусловное преимущество гидролиза заключается в дешевизне данного способа.

Оба метода восстановления при своевременной остановке процесса не приведут к разъеданию живого металла под окалиной.
Изначально ржавые детали и после восстановления гидролизом с содой:

Смотрите видео

Читайте также: