Всечка металла в дерево
Обновлено: 05.10.2024
Очень понравилось , один только вопрос: на сколько крепко сидит проволока, если нож периодически использовать не по вылазят ли кончики, а за ними и всё остальное. Вопрос не с целью придраться а с дальним прицелом для себя, может и сам доросту до такого.просто у рабочих ножей мозолями рукояти полирую похлеще наждачки.
Круто блин! Тоже так хочу попробовать. Проблема в нашем колхозе найти такую плоскую проволоку. В общем красотень.
Понравилось!Канавки под всечку дримелем пилили?А то на фото показалось как будто подпаленая деревяха по линиям.Не спец,просто спрашиваю.
а ,что за дерево, а, что за проволока и клеем проклеивали в конце? 😊
Дадада, очень интересует технология и всяческие нюансы!
дерево-мербау,проволока-мельхиор. по технологии клей не нужен, если гвоздём не ковырять, всечка не вылезет.пару фот после финиша шеллаком.
Интересует то же,что и камрада bagdasar39.
Всечка всегда значительно влияет на эстетику изделия.Интересный и трудоёмкий процесс. Вот лично я торцовую пользую часто,а полосу вбивать чёто менжую. Так и кажется,что повыскакивают. 😞
прорезая резцом канавку,она получаетцакакбы острой, и всечка, сидит там как гвоздь в доске, вытащить можно только специально, ибо дерево защимляет ленточку всечки.для большей уверенности, можноперед шлифовкой промазать темже шеллаком. уплотнив структуру канавки, пропитка самой рукояти, уже в самом конце. вопщем, всё понимание приходит только через руки, сам сначала не особо уверен был. 😊
вот это ништяк работа! поздравляю мастера!!
А какова толщина проволоки?
В восторге. Будь здрав!
Виталий Б
В принципе думаю для надёжности, аточнее для самоуспокоения можно перед вбиванием эпоксидным клеем промазать места всечки.
если гнездо больше, эбокстка врятли поможет, по тому как после пропитки самой рукояти, отслоение будет, . да и не правильно это, старые технологии портить. 😛
Работа красивая, в меру лаконичная и очень гармонирует с ножом.
На тёмном вообще выигрышно смотрится всечка белым металлом, а вот на более светлом можно поработать и медью.
Прошу прощения у ТС, что влезаю.
Перед вальцеванием проволоку желательно отжечь (в процессе вальцевания она нагартуется).
Поражаюсь твоему терпению и усидчивости
старые иль не старые технологии, но бережённого Бог бережёт,лучше промазать клеюшком то 😊
Клей здесь бесполезен. При финише рукояти шелак всё схватит. При такой всечке на прикладах ружей их просто олифят и проходят воском, а рисунки куда заковыристее делают.
Здесь важнее достаточная глубина прорезной канавки и не перебрать с её шириной, чтоб при забивании проволока расклинивала дерево. Ну, и конечно, равномерно забить, а потом "затереть" заподлицо, чтоб проволока не выступала над основой.
И ещё. Перед всечкой проволоку выпрямить. Если её повело, то не надо надеяться, что она выправится при забивании - это приведёт только к выскакиванию уже забитой части. Если проволока очень жёсткая, то лучше её отжечь (верхняя часть, по которой будет ходить молоток, всё равно сошлифуется). Это важно, чтоб проволока принимала очертание канавки, выбирая все пустоты в ней.
Есть ещё ряд тонкостей, но будет неприлично отнимать возможность поделиться ими у ТС. 😊
Алексей_Чернигов
старые иль не старые технологии, но бережённого Бог бережёт,лучше промазать клеюшком то 😊
😀 😀 😀 Вот вы хитрицы, пытаетесь обманным путём выведать все сикреты 😀 , яж написал между строк, после всечки промазал шеллаком. просто когда прорезаешь канавку, нужно сразу ложить всечку, иначе потом запарно вбивать, по тому как канавка сама по себе сжимается. Я сам только учусь, это всего лишь вторая вчечка.
За технические советы Спасибо Руди Цирлину, и комраду Григорию.
я не вывыдываю секретов, всечку певрый раз удалось сделать в 93 году 😊.
На самом то деле как и везде тут куча своих взглядов и заморочек,кто как привык, умеет и понимает делать правильно 😊 😊 всё относительно же ..
и вружейные ложи делают по разному и проливают эпоксидкой и не проливают,так же , как разные по форме резцы,где-то мой лежит , поискать надо . 😊
😊. Наверное, у меня пока стойкой концепции не сложилось. может когда нибудь, я смогу утверждать как правильно, а пока совмещаю советы с практикой, делаю выводы, иногда переосмысливаю то что ещё вчера казалось верным. вопчем учюся по мере сил. 😊
Интересно. Как нить надобно попробовать.
Вторая проба значительно лучше первой
"Всечем рукою смелой
железо в это древо
и выйдет из под молотка,
припомнив трижды эту мать-
отличшнейшая рукоять-
для этого ножа"
Посвящается alex-Wolff
Автор -Юстус,
перевод А.C. Пушкин
Вторая серия все круче !
Юстус
"Всечем рукою смелой
железо в это древо
и выйдет из под молотка,
припомнив трижды эту мать-
отличшнейшая рукоять-
для этого ножа"
Юстус
Вторая проба значительно лучше первой
"Всечем рукою смелой
железо в это древо
и выйдет из под молотка,
припомнив трижды эту мать-
отличшнейшая рукоять-
для этого ножа"
Посвящается alex-Wolff
Автор -Юстус,
перевод А.C. Пушкин
АФИГЕТЬ. У Вас ангельское терпение
Понимаешь, пока Ганза глючила весь вечер, я с рифмы сбился по 5-тому разу и уж что получилось 😞( а работа отличная!
Можно не только проволоку всекать, от листа цветного металла отрезать ленточки, всекаемый край слегка заточить,получается еще лучше, чем проволоку катаную. Можно разноцветную делать, с латунных, мельхиоровых и медных листов. В качестве латунного использовал лист от глянцевателя. Для криволинейных элементов использовать стамески соответствующего профиля. Гнуть элементы круглогубцами. Молотки ювелирные, мелкие. Всечку обровнять заподлицо напильниками, наждачкой. На твердом дереве всечка нипочем не топорщится. Под слоем лата тем более. Это тоже опыт лет 10 назад.Абалдеть тема. Фоты потырил. Состарюсь, времени будет больше, буду всечки делать 😀
Блин,классно.Последнюю фоту тоже тиснул
Хорошая работа и темка душевная.Внесу свои 5 копеек , ну и в качестве АПа.Делал в первый раз вот такую, но тут без клея не обошлось.
Скоро будешь всех консультировать и давать мудрые советы.
Сам тоже пробовал.
ПыСы. Для тренировки хорошо люминь от пивных банок. отрезаешь полоску ножницами и вперед. Идея не моя, где то прочитал и попробовал.
ПИ-ПИ пи -пи. читал, смотрел, по-ходу переползал по ссылкам на другие форумы, пытался понять-запомнить-понять, удивлялся терпению ТС, а тут и другие комрады добавили своих работ. Оказывается ВСЕ ВСЁ умеют! А я. а мне. . Ну хоть дети ничё так получились.
Спасибо комрады за отзывы, и за возможность посмотреть на ваши работы, что то даже очень понравилось, что то попроще, ещё раз благодарю, тема интересная, надеюсь что будет сириал с продолжением. 😊
Для упёртых мастер-класс по всечке с инкрустацией:
Именно благодаря просмотру этих картинок, я и дерзнул попробывать свои силы. 😊. но спустя 8 месяцев, переодически просматривая картинки, и пуская сюни 😀
прошел поссылке. . Работа -просто ураган!
Суть везде одна и всё зависит только от вашего художественнго вкуса и мастерства.
ТС назвал тему Всечка без конкретизации в чём. 😊
Выкладываю для ОЧУМЕЛЫХ ручек и ОЧЕНЬ упёртых. 😊 😊 😊
Немного другой инструмент. На откованной полоске (до закалки) проводится подготовительная работа. Затем закалка, слесарка, доводка почти до финиша, всечка и окончательный финиш. Если предполагается травление, то оно производится до всечки.
Если это больстер или пятка из латуни, мельхиора, то проблем вообще никаких.
ножны наконец сшил. фото ужасные, завтра буду перефотографировать.
левосторонние. 2 раза пытался сшить. всё какие то препятствия возникали. не мог понять в чём дело, оказалось просто будующему владельцу нужны левые, а я голово ломаю почему так туго дело движетца 😊
Секреты тульской всечки. Урок 1: изготовление заготовки под всечку
Древесина. В процессе работы я использую древесину лиственных пород: грецкий орех, яблоня, груша и т.д. В основном работаю с грецким орехом из-за изумительной его текстуры.
Проволока для работы использую проволоку диаметром 0.7 - 0.8 мм, которая раскатывается в полосочку шириной 1.2 - 1.4мм и толщиной 0.2 - 0.25мм. Материал проволоки: хромель, алюмель, редко алюминий. Медь и сплавы на её основе не применяю так как она окисляется, темнеет и отрицательно влияет на качество изделия.
Клей для закрепления в изделии полосочки при её всекании, вставок и фурнитуры.
Олифа натуральная на льняном масле, для отделки изделия.
Восковая мастика для окончательной отделки изделия.
Нихром - проволока диаметром 1мм для изготовления фурнитуры.
Плоский резец - для прорезания лунки с последующей всечкой в неё полосочки металла
Угол заточки резца подбирается опытным путём, так, чтобы лезвие свободно входило в древесину заготовки на 1.5 - 2мм, а ширина лунки(вид сверху) была0.3 - 0.5мм, чуть больше толщины полосочки металла(Секрет № 1)
Бокорезы(с напайками из твёрдого сплава) - для отрезания всекаемой полосочки металла.
Молоточек - весом 50 - 70 гр. для вбивания полосочки.
Пинцет - для подкручивания конца завитка.
Напильники - №2,№3(с мелкой и грубой насечкой) для обработки заготовки после всечки.
Плоскогубцы, круглогубцы - для изготовления фурнитуры и её установки в изделие.
Бокорезы для грубой работы - для работы с перламутром при изготовлении вставок.
Абразивные бруски - разной зернистости для обработки вставок.
Правилка - металлический стержень диаметром 3 - 4 мм рабочий конец которого расплющен и немного загнут вверх.
Предназначен для удобства работы при сопряжении всекаемых элементов и правки овалов завитков всекаемой проволоки (Секрет №2).
Вальцы - для раскатки проволоки.
Швейная игла (с ручкой) - для заполнения клеем ПВА лунки(в нескольких местах) перед установкой полосочки.
Изготовление заготовки под всечку
Тульскую всечку можно выполнять на заготовке(изделии) любой формы*после того как овладеете навыками работы на плоских поверхностях).
Я даю мастер-класс для тех, кто только начинает и хочет заняться этим ремеслом поэтому и разговор пойдёт о изготовления изделия плоской формы из пластины толщиной 5 - 6 мм древесины грецкого ореха, можно взять заготовку из берёзы если нет ореха.
1. От бруска 70х60х150мм на горизонтальном фрезерном станке отрезаем пластину толщиной 5-6 мм.
Пластина должна иметь толщину не менее указанной, так как при меньшей толщине, при прорезании лунки на глубину 1.5 - 2мм она может разломиться или дать трещину - выброшенные на ветер денежки стоимости пластины.
Вышеуказанный брусок закрепляется в тисках, установленных на салазках станка, под углом 40 -45 градусов по отношению к вертикальной плоскости фрезы.Тиски устанавливаются под углом для лучшего проявления текстуры древесины и увеличения прочности пластины (Секрет №3).
Скорость врещения фрезы - минимальная, с целью недопущения нагрева древесины и вследствии этого её коробления.
2. В случае отсутствия фрезерного станка - закрепляем брусок в обычных тисках и ножовкой отпиливаем пластину(большей толщины), которую потом обрабатываем напильниками выравнивая плоскости резе. Пластину отрезаем также под углом 40 - 45 градусов. В том случае, если и этот вариант Вам не подходит, то:
всечка
Здравствуйте.
интересует ВСЕ от подготовки поверхности, проволоки до окончательной обработки.
поиском нашел не много.
Если найдутся интересные ссылки или собстенный опыт которыми поделитесь буду очень рад.
Заранее Всем спасибо
ой, много уже раз тёрли про всечку и тут и на Первой Русской. что Вы уже сделали. что получилось, вопросы какие - может так легче будет помочь 😊
вопросы:
Как и чем проволку раскатать равномерно (допустим медь)?
На какую глубину резать дерево?
Использовать ли клей, если да то какой и как?
Чем обрабатывать после всечки, чтобы не вываливалась?
медь - не очень, лучше латунь. Проволока плющится легким молоточком на маленькой наковаленке. При хорошей сноровке получится равномерно. Медь мягкая - будет заминаться. Можно добавлять инкрустацию - фрагменты из перламутра, кости, эбонита.
дерево резать на 1-1,5 мм.
клей использовать по окончании всечки для заливки швов. Можно цианакрилат.
Самый главный вопрос. Какое дерево использовать?
Ответ: Красное дерево. Груша. Орех. Акация. Самшит. Черное эбеновое. С другими не работал, не скажу.
а какой толщины брать?
Вопрос дилетанта, но интересую щегося, а на Скэджелах и тому подобных-всечка тоже закреплялась клеем(ну. просто может ктоо дерпжал в руках. )
Про Скеджела не скажу, лично не знаком 😊, но думаю, он никакими клеями не пользовался.
Да и теперь этот клей, так , на всякий случай. Если эту проволочку грамотно сплющить и аккуратно загнать в правильное дерево, то хрен выпадет. Вязкое дерево (груша, самшит) - держат мертво, не выдернешь.
Дерзайте!
кста-всечку можно делать ПМСМ и из отрезанных от листа полосок(от 03-04 мм толщи-жёсткости должно хватить)
Может я и не все прокурил, но нигде не встретил всечку на рукояти ножа! Будьте добры ссылку по возможности! Плиз.
boroda-fish
кста-всечку можно делать ПМСМ и из отрезанных от листа полосок(от 03-04 мм толщи-жёсткости должно хватить)
у меня друг работает на мебельной фабрике, тм есть резчик по дереву, классные вещи режет 😊 так, вот друг рассказал, что у того есть машинка, в которую подаешь тонкую полосочку подготовленную к всечке, и машинка один край, сгоняет на клин, чтобы полоска металла проще забивалась в дерево. Правда или нет, не знаю
Termist
у меня друг работает на мебельной фабрике, тм есть резчик по дереву, классные вещи режет 😊 так, вот друг рассказал, что у того есть машинка, в которую подаешь тонкую полосочку подготовленную к всечке, и машинка один край, сгоняет на клин, чтобы полоска металла проще забивалась в дерево. Правда или нет, не знаю
А вообще курите ссылку, её тут уже два комрада запостили, там есть ВСЁ,вплоть до размеров проволоки.
Причём это третья ссылка в гугле, к вопросу о поиске 😊
ILUxa5127649Использовать ли клей, если да то какой и как?
Ну, в классической технологии клей не используется. Подготовленная лента протягивается с усилием по крупному напильнику, чтобы образовались продольные борозды. Ими лента за дерево и должна держаться. И клинок для прорезания делается как можно тоньше.
Но на практике, по моему, лучше заливать клеем. Цианакрилат весьма неплох, но сперва нужно проверить как он будет на этом типе древесины и как сочетается с последующим покрытием. Чтоб потом не образовывались пятна другого цвета вдоль проволоки.
Итого в теме три ссылки на один мастер-класс 😊
Ashedow,без ёрничества - а что является классической технологией? или кто?
А кто его знает. Лично не встречал такого. 😀
Но этот момент встречал в описаниях как самого процесса всечки так и изделий. Причем наиболее интересны в этом плане поврежденные изделия, с выпавшими элементами.
в общем художник так видит 😊,думаю, на ответственных поверхностях, на рукоятях тех же имеет смысл клеить и клеили наверное, а на шкатулке какой. да и потом от мастера зависит, от качества исполнения, от деревяхи, но я бы проклеивал 😊
Валяется у меня рукоять, всечка проклеена, не помню чем уже. Так после покрытия лаком клей почернел. 😞 Подбирать таки нужно.
Практическое руководство: Металлическая инкрустация в дереве своими руками
Мне всегда нравилось ощущение контрастности материалов, особенно металла и дерева. Металл - это инь, а дерево янь: холодный, четкий и неумолимый, в то время как дерево предлагает гладкие, гибкие и органичные узоры. Когда я действительно хочу выделить какой-то проект, я нахожу этих маловероятных партнеров, чтобы они играли друг с другом ради визуального интереса, и немного задаюсь вопросом: «Как они это делают?» Моей младшей дочери исполняется 5 лет в этом месяце, и я конструирую шкатулку для подарков, которая, я надеюсь, будет у нее до конца жизни - реликвия, которую я хочу выделять как вечную, личную и знакомую. Я решил, что металлическая инкрустация ее инициала будет отличным способом сделать её личной. Добавить металлическую вставку в проект проще, чем вы думаете, с помощью всего нескольких простых инструментов, я использовал ручной фрезер, горелку и чугунный ковш. Металлические слитки можно купить в Интернете по цене около 2000 за штуку, что более чем достаточно для нескольких проектов инкрустации.
Инструменты и материалы:
- Деревянная заготовка (я использовал крышку шкатулки)
- Горелка
- Чугунный ковш
- Бессвинцовый металлический слиток и Шлифовальная машина с эксцентриситетом
- Защитное снаряжение (очки, кожаные перчатки, огнестойкая одежда)
Шаг 1. Создайте свой проект
Я делаю шкатулку для подарков размером 20 см. на 30 см. с загнутыми краями и верхней частью из массива ореха. Серебристый металл будет хорошо смотреться на крышке из темного ореха. Я собрал все вместе и отрезал верхнюю часть, затем отшлифовал квадрат и разгладил до зернистости 800. На этом этапе верхней части коробки уделяется немного меньше внимания, так как мы будем снимать слой, чтобы металл был ровным. Шкатулка была практически готова на этом этапе, за исключением верхней части и хорошего слоя отделки. Я отложил все остальное, кроме верха, и принялся за подготовку.
Шаг 2. Разместите свой дизайн
Когда шкатулка была построена, я измерил размер и расположение вставки, а затем распечатал ее на бумаге. При использовании вставок из расплавленного металла избегайте слишком большого количества деталей или тонких участков, которые могут перегореть. Я распылил клей на бумагу и аккуратно приклеил её туда, где хотел. Как только вставка хорошо приклеилась, я осторожно разгладил её пластиковой картой, чтобы удалить воздух из складки. На этом этапе действительно дважды проверьте свою работу. Это момент невозврата, поэтому несколько вдохов перед погружением того стоят.
Шаг 3. Трассировка
Я использовал острый бритвенный нож, чтобы аккуратно надрезать дерево по контуру рисунка. Обязательно обработайте каждый угол. Как только он будет полностью готов, разорвите рисунок и обведите контур перманентным маркером, чтобы получить темный силуэт для работы. Будьте очень уверены в линиях, так как теперь легче вносить корректировки, чем когда вы начнете резать.
Шаг 4: Удалите древесину
Я использовал фрезу с треугольным острием, чтобы убрать большую часть дерева с конструкции. Не беспокойтесь о том, чтобы всё убрать с первого раза, вы можете очистить остатки с помощью фрезы поменьше. Следите за своей глубиной, цель состоит в том, чтобы пройти через кусок дерева только наполовину, но не менее 0,3175 см. - 0,635 см. для хорошей удерживающей силы. Как только центр выйдет наружу, у вас должно получиться хорошее углубление, которое можно подрезать небольшой шпоночной коронкой на вращающемся инструменте. Это необходимо для того, чтобы металл держался за древесину под поверхностью и не выскакивал при движении или использовании древесины. Я осторожно просверливаю отверстие, затем делаю углубление под небольшим углом и удаляю дерево. Делайте это медленно и, если оно начинает дымится, немного отпустите и дайте дереву немного остыть.
Шаг 5:
На этом этапе внимательно посмотрите на верхний край контура и удалите все шероховатые или неровные точки. Обратите внимание на подрезанные участки, что они достаточно глубокие и широкие, чтобы обеспечить их достаточную удерживающую способность. Я также удалил клей и всю оставшуюся бумагу с выкройки.
Шаг 6: Подготовка области
Когда мы будем готовы к заливке, уделите минуту, чтобы как следует подготовить область. Расплавленный металл должен попасть на вашу заготовку, а не на вашу ногу. Я удалил все легковоспламеняющиеся материалы и убедился, что заготовка прочно стоит на столе. Я открываю дверцы и убеждаюсь, что вентиляция будет очищать воздух, но не дует прямо на заготовку. Я также составил план, где установить горячую горелку и нагретый ковш, когда закончу с ним. Я также спланировал, с чего начать заливку, чтобы ускорить течение расплавленного металла.
Я отрезал хороший кусок железного слитка, который поместился в чашку ковша. Я использовал ленточную пилу, но вы можете использовать ножовку или просто оплавить конец в чашку ковша.
Шаг 7: Залейте металл
Я медленно плавил металл, прикладывая пламя непосредственно к слитку. Температура плавления составляет около 238 градусов по Цельсию, поэтому он растаял всего за несколько секунд.
Перед заливкой убедитесь, что металл хорошо нагрет, чтобы избежать преждевременного затвердевания заготовки. Я начал заливку на несколько сантиметров выше начала канала и позволил ей течь до конца.
Важно нанести достаточное количество материала в каждую область вкладки, прежде чем она начнет охлаждаться и закрепиться. Древесина сразу же дымится, но не беспокойтесь, она выветрится.
Я использовал металлический зонд, чтобы убедиться, что он вошел в каждую кромку. Материал немного выходит за пределы контура, но его можно отшлифовать, поэтому дайте ему остыть и не пытайтесь сильно двигаться, пока он остывает или могут возникнуть трещины.
Шаг 8: Завершение проекта металлической инкрустации
Когда металл остынет до той степени, что его можно будет касаться, то его можно отшлифовать. Я использовал ленточную шлифовальную машину для большей части материала и орбитальную шлифовальную машину с зернистостью до 800, чтобы по-настоящему отполировать ее. Я протер слой полиуретаном, чтобы запечатать и защитить его. Теперь он готов к передаче следующему поколению для хранения коллекции особых воспоминаний по мере того, как он превращается в собственное сокровище.
Всечка в картинках
Сам я учусь у вас, и опытом своих творческих изысканий с удовольствием поделюсь с вами. ведь сам брал здесь неоднократно, поэтому и отдать обязан.
Итак ВСЕЧКА или "Дорогу осилит идущий"
матерьялы-
клинок-ШХ15, поковка Деда Димона, слесарка моя.травление-матовая шагрень.
монтаж всадной.
больстер-Титан
всечка-мельхиор
точечная всечка-сплав для сварки нержавейки.
темлячная трубка-титан
рукоять-палисандр
вакуумная пропитка в льняной олифе.
"Витой узор"
1.поперечная разметка рукояти, делим на равные части, определив визуальный центр, и отступив некоторые расстояния, от больстера и тыльника, что бы отделить будующий узор всечки.по окружности, также проводим линии, разделяющие рукоятьна равные части,продольно
2.через полученные перекрёстки линий, рисуем будующий витой узор.
в данном случае, колличество линий равно 8.
3.чтобы карандаш не стирался по мере работы с разметкой, обводим уже готовый узор, перманентным маркером. не обращая внимания на предыдущие деления.
4.начинаем прорезать, самые сложные участки, а именно само обрамление,здесь всечка будет вбиваться и гнуться в двух плоскосях, это достаточно сложные элементы, которые не всегда получаются с первого раза, по тому как приходится работать с продольно поперечными слоями дерева, плюс ко всему, гнуть всечку и по плоскости и по ребру. именно для этого, всечку требуется отжечь, после прокатки проволоки в вальцах.
В данном случае, это прокатанная через вальцы мельхиоровая проволока, с сечением 0.8. и после проката профиль 1.5х0.4мм
5.выполнив крайние элементы обрамления, приступаем к прорезанию витков.
Что здесь важно. хотелось бы заострить внимание, на некоторых деталях.
во первых.не нужно прорезать все линии узора сразу. это и нудно-однообразно, и в тоже время вредно. прорезав всё, вам придётся каждый раз обновлять прорезанное, ведь пока вы вбиваете первый элемент, прорезанный следующий уже сожмётся, и вам будет не вбить всечку в прорезь. таковы свойства дерева. а с природой спорить бесполезно.
ещё одна деталь, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ У НЕКОТОРЫХ неоднозначную реакцию, типа линии пляшут, . ну что сказать, да есть такое дело, и это не по косоглазию, а из за продольных слоёв самого дерева, на торцевом срезе такого как правило не бывает, но на продольном, уж как карта ляжет.старайтесьрезать линию строго перпендекулярно, самой плоскости рукояти, и при забивании всечки следить за тем, чтобы она не ложилась набок. это не просто. сам знаю.
6.Берегите злаза, работа достаточно кропотливая и требует хорошего освещения и расслабления. устали, отдохните..здесь же вы видите плоские щипцы, они служат для выпрямления всечки, которую переодически приходится вынимать, когда она начинает ложится на бок при забивании. причин много, могли просто не достаточно глубоко сделать прорезь канавки, попал мусор,канавка прорезалась под углом. это основные. но и это не всё, когда вы будете забивать всечку в сложную канавку, да ещё в двух плоскостях. вам придётся вынуть её не один раз. иногда поправляя, иногда прорезаяя вновь замыленную неоднократным вбиванием канавку всечки.
7.резец для прорезания, может быть самый разный, и каждый делает такой какой ему удобен, угол самого резца, достаточно острый ,прорезание происходит постеренно, подобно тому как старыми открывашками открывали кансервные банки, и для этого свой я сделал немногорадиусной формы если смотреть на резец сбоку.
не менее важный инструмент- молоточек, я использую обычный часовой. что здесь примечательно, молоточек должен вбивать всечку, но не мять дерево, ведь работа происходит по уже готовой рукояти, и лишнии ямы на плоскости дерева, нам не нужны. максимум, что мы можем себе позволить, это отшлифовать рукоять, после всех проделанных работ.
8.тыльник. ну это достаточно просто, здесь торец дерева, соответственно волокна древесины прасположенные так же как и будет вбиваться сама всечка. для жаждущих попробывать себя в этом деле, это первый положительный опыт перед отчаянием.
тренеруйтесь на торцевой древесине, не старайтесь сразу вбить всечку в продольные и поперечные слои. всё требует пошагового опыта, и если начать со сложных элементов. то можно почувствовать некотое состояние упадка интереса.
здесь же стоит рассказать про замкнутость элементов. все элементы всечки сделаны встык.
подрезание происходит под небольшим углом, низ вички поднутряется. ранее сам пытаясь постигать некоторые секреты мастеров на горьком опыте. делал под углом 90 гр. и получалось не всегда ,после стачивания были видны разрывы линий. пока Руди Цирлин, не рассказал как нужно правильно, хотелось бы сказать ему за это БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
9.Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, насколько нелегко даётся поперечное забивание всечки на продольных волокнах дерева. вот около темлячной трубки обрамление,всечка пошла немного врасклёп, из за того что отозжена, но без отжига, она как пружина, и работать стакой всечкой нереально.
отжиг сделать достаточно просто. после проката в вальцах, над газовой плитой, всечка нагревается до рубинового цвета и постепенно остывая становиться эластичной и способной гнуться в любом направлении. но взамен этого, мы получаем один недостаток, она начинает расклёпываться при вбивании в сложные участки дерева.
10.Вроде как всё готово, можно следовать дальше, но хочу отметить про глубину забивания. вопщем то всё зависит от ширины всечки, и как правило её вбивают почти заподлицо,главное не утопить её больше нужного, иначе после шлифовки она может быть невнятной, поэтому лучше всётаки чтоб она немного выступала.
11.Инструмент и примениние.
молоточек-для забивания всечки.
всечка-сечение 1.5х0.4мм
заготовка-нож
круглогубцы-служат для загибания радиусов всечки
кусачки- соответственно, чтоб кусать всечку. обратите внимание, чтобы край всечки не заминался, верхний угол сточен. таким образом мы получаем готовый и ровный край, а заминается то что откусываем лишнее.
плоскогубцы(без насечки)- служат как для выпрямления всечки, так и правилка при заваливании .
12.Всех почему то мучает вопрос относительно прочности посадки всечки в дерево. Ну что тут сказать,при прорезании,происходят расщипление слоёв древесины, и немного заминания боковых слоёв по мере продвижения резца по рисунку, забивая всечку мы делаем примерно тоже самое как забиваем гвоздь, плюс ко всему отозжённая всечка немного расклёпывается, а слои дерева обратно сжимаются. глазом это увидеть сложно. но можете попробывать сами. прорезать канавку и сразу вбить всечку, и прорезать канавку и попробывать вбить всечку спустя минут 20. все вопросы отпадут сами.
Дерево держит всечку само. но. мы всё таки подстрахуемся, и избавимся от некоторых косячков, которые были допущены при вбивании дважды, ведь приходилось прорезать заново те места где всечка ложилась набок и приходилось её вытаскивать.
Шеллак натуральный.
На этой фотке я показываю изготовителя, чьим готовым шеллаком, всмысле уже разбавленным пользоваться нельзя.
всё достаточно просто, при правильно приготовленном растворе шеллака, он не должен смываться водой, а стать твёрдым и не вступающим во взаимодействие ни с чем кроме как спирт, при чём чистый спирт а не технический с непонятными примесями.
Так что на фото просто банка от сухих гранул натурального шеллака.
13. берём кисточку и мажемвсю рукоять где вбита всечка. пока шеллак жидкий он заполнит места где есть недостатки и будучи кллее подобным уплотнит слои дерева и избавит нас от неуверенности. ну а будучи на спирту позволит замятым внутренним слоям древесины в канавках стремится расправится, тем самым зажимая нашу всечку еще сильнее.
14.Шеллак высох, всечка уплотнена. далее всё просто, и коментарии излишни. но малоли, кто не понял
берём надфиль и стачиваем всечку в ровень с плоскостью тела рукояти.
15.Посмотрев на изготовленное, мне показалось немного скучновато однообразным, поэтому было решено, что нужно разбавить прямые полоски, точечной всечкой. хотя я с натягом её могу назвать таковой.
Итак, снова берём карандаш и рисуем линии.
16.Инструмент, который нам понадобиться.
собственно-сама проволока, здесь я использовал сварочную проволоку для полуавтомата по нержавейке, какойто непонятный сплав с примесью нержи.
заточенное сверло по диаметру проволоки, сверлить будем вручную, для этого я использовал держателькорневёртки с цанговым зажимом.
молоточек для забивания, и что нибудь чем кусать проволоку.
17. Ну в самом деле, не линейкой же вымерять одинаковые растояния. здесь нам поможет всем знакомая весчь. в простанородье шаговый копир. используемый также при разметке дырочек для шва на ножнах.
18.Здесь всё просто..сверлим, вставляем, откусываем, забиваем. и так много раз.
19.забиваем, всмысле не напрягаясь идём курить, и это тоже много раз, но медленно двигаясь к намеченной цели.
20. точка за точкой,линию за линией, точка за точкой. впадаем в состояние вечности.
21.когдаж это кончится. не ну поздно здаваться, идёт до конца.
22.вот и ёжик наш готов. но это ещё далеко не конец.
23. берём надфиль, и снова начинаем точить. ну это не проблема. мы точить любим.
Стачиваем вгрубую.
24.берём алмазный надфиль и выравниваем заподлицо с рукоятью,стараясь не испортить работу на последней стадии всечки.
25.Дальше коментарии излишне, всё как обычно. Шлифуем,полируем, пропитываем, шьём ножны и фсё.
Читайте также: