Выпускной коллектор из какого металла сделан
Обновлено: 03.07.2024
Необходимо произвести ремонт выпускного коллектора если в нем обнаружена негерметичность — трещины, свищи, пробои прокладок.
При любой не герметичности выпускной системы в начале тракта: прокладки, коллектора, гофры, фланца происходит автоматический подсос воздуха в выхлопную трубу из-за того что двигатель работает тактами.
В выпускном коллекторе глушителя всех современных автомобилей установлен регулирующий лямбда зонд, датчик кислорода.
Он реагирует на содержание свободного кислорода в выхлопных газах/ По его показаниям блок управления либо обогащает, либо обедняет смесь.
Если кислорода много, то смесь обогащается.
При попадании воздуха из вне блок управления считает смесь бедной всегда и дает команду на обогащение.
При этом топливно-воздушная смесь становится настолько богатой, что не успевает сгореть, заливает свечи. Возрастает расход топлива, бывает трудно начать движение со светофора или в пробке.
Часть не сгоревшего бензина попадает в глушитель, катализатор.
Катализатор при этом может оплавиться и выйти из строя.
Выпускной коллектор от перегрева обычно начинает трескаться еще больше.
От не сгоревшего бензина и перегрева выходит из строя лямбда-зонд.
Вот такая небольшая, казалось бы, неисправность, как утечка выхлопных газов может привести к большим неприятностям.
Бывает это очень часто при проведении некачественного ремонта глушителя, плохом качестве сварки, некомпетентности персонала, проводившего ремонт вашего выпускного коллектора или приемной трубы глушителя.
И так излазив просторы интернета, нашел в днепропетровске химию похожую на двухкомпонентный герметик или на эпоксидную смолу производства компании DoneDeal.
По утверждению завода изготовителя предназначен для ремонта чугунных и металлических коллекторов, ГБЦ и выхлопных систем. Не восприимчев к ударным нагрузкам и вибрациям, выдерживает температуру до 1400 градусов и после полного застывания его можно сверлить, нарезать резьбу и обрабатывать болгаркой)
Проверим на сколько это правда. Так как коллектор у меня уже был заварен какой то стремной сваркой то остается только 2 выхода: новый коллектор и стремная химия) -берем вариант №2, он дешевле, а к первому всегда можно вернутся)))
И так вот оно
По технологии зачистил место нанесения "Серой жижи" обезжирил, размешал ее до однородной массы и наляпал на трещину. По инструкции 5-6мм вокруг трещины, взял с запасом на все 10-12мм. Получилась коровья лепешка)))
Оставил эту лепешку сохнуть на ночь. Завтра посмотрим, что из этого получилось…))
Продолжение следует…
Первые полевые испытания показали что этот "Кизяк" держится молодцом.Пробовал ковырять его отверткой — не берет, довольно крепкая шняга, ну и выхлопными газами перестало вонять в салоне.
Как заклеить выпускной коллектор
Volkswagen Passat 1.6 AHL › Бортжурнал › Ремонт выпускного коллектора
Заметил трещину на коллекторе.Так то ничего, только в салон шли газы и было неприятно. Перешарил все форумы по ремонту, так как на новый цена кусается. Советуют заварить, но нет полуавтомата, нашел статью про термосталь 1400, решил попробовать. Купил, прочитал инструкцию и приступил. Решил сначала зачистить до блеска наждачкой, но не тут то было, во первых долго, во вторых не удобно, снял воздушный фильтр, за одно потом заменил, взял маленькую болгарку и шлифовальный круг и вперед 5 минут и готово. Потом обезжирил ацетоном, Перемешал состав и нанес по инструкции. Подождал 5 часов и начал с перерывами прогревать коллектор. Главное сразу не перегреть, а то начинает пузыриться и газы выбрасывают состав наружу. Когда прогреется становится прочная как сталь! Покатаюсь посмотрю, результат напишу.
Цена вопроса: 300 ₽
Volkswagen Passat 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт
Комментарии 11
ой, это я нечайно)
Нет, отвалилась! Может не правильно сделал, я недавно в нете читал, что надо после того как прошло часа 4 после нанесения, сушит строительным феном, а я заводил движок, может по этому на долго не хватило!
Привет! расскажи теперь по результатам… держит термосталь?
…ооо! круть! надо тож заделать трещину!
…термосталь 1400…интересная тема…первый раз слышу!=))
надо купить-попробовать.а то газ сбрасываешь с передачи-бывает даже почти глохнет иногда…
Ну вот, после ремонта коллектора, накатал километров 900, пока полет нормальный, адская смесь пока держится, даже по моему расход горючки снизился, я тут как то нашел, что из за трещины в выпускном коллекторе увеличивается расход топлива, но не знаю может не так.
Привет, подскажите на сколько вам хватило поездить термосталь?
В общем где то после 2000 отвалилась, но я думаю что в основном из за забитого катализатора, я его полностью удалил, в бж есть.
Как ее устранить ?
Замена-это самое простое решение проблемы.А как эту трещину заклеить или заварить?
Заваривать. не знаю. В принципе, машина с трещиной ездила около 2-х лет. А заваривание может привести к ухудшению ситуации.
Не знаю устройтва данной машины, но трещина очень часто меняет показания датчика кислорода.
Имея такую ситуацию на Альфа-Ромео заваривал.
(коллектор был чугунный. год до продажи отьездил без нареканий)
Но нужен спец по сварке. Мне варил дедок. Как-то хитро. В качестве присадки пользовал кольцо от зила чтоли, не помню уже. Но сделал все на глазах и быстро. Правда там трещина представляла собой почти полный разлом и обваривали по кругу.
У меня тоже имеется трещина небольшая. Задумывался о замене уже давно. Но решил понаблюдать за этой самой трещиной. Езжу год как купил машину и в принципе движения ее не обнаружил.Как была одной длины так и осталась.
А можно ли заварить коллектор не снимая его?Знаю что это небезопасно. -электрика в машине,да и вообще бензин.
А если снимать чтоб заваривать,тогда проще уж заменить.
На месте не заваришь. для качественной сварки металл должен быть прогрет. Если прогрев будет локален — теплоотвод через головку блока, возникнут внутренние напряжения и появится новая трещина. По сварке или рядом. А вообще, если трещина небольшая и не прогрессирует, оставь ее. Следи, чтобы не было утечки через нее — может пожечь все, что рядом.
А все-таки как насчет холодной сварки для нагреваемых элементов.В сесвисе очень рекомендуют специальную пасту ликви моли,говорят великолепно будет держать.Никто не пробовал?
У меня 2 трещины Одна на турбине другая на коллекторе!! что за паста ? я бы попробовал. мне все равно. коллектор и турбину уже купил.Isuzu & Opel 4×4 Club
Заделка «дырок» в выпускном коллек.
guttrv 17 май 2009
Санчелло 17 май 2009
Если ты имеешь ввиду чугунный коллектор-то только замена всего коллектора.А если трещина в приёмной трубе-то однозначно снимать и варить.Никакой там вероятности прикипания нет.Всё снимается и откручивается.Только прокладки новые ставь.А все эти спецсоставы полное г для нехороших женщин.
Да именно приемная труба. Конечно может я ошибаюсь, незнаю как в иномарках, но в наших, разъединить трубы бывает проблема.
Веселый роджер 17 май 2009
Ну тогда варить,можно прямо на месте,без разборки и съёма.
Санчелло 18 май 2009
Это исключено, не подлезешь, да если всетаки измудриться — можно что нибудь соседнее запороть.
guttrv 18 май 2009
У нас машины одинаковые.Там для хорошего сварщика нет места чтобы не подлезть.А варить нада полуавтоматом и проволкой,поэтому соседнее ничего не запорится даже при желании.Один сварщик мне говорил,что он когда в таких местах варит,его за ноги держут.Это тебе кажется что неподлезть.
Да есть у меня такой сварщик, который как раз в такой позе и варил. Мы случайно не про одного человека говорим? Полуавтомата нет, и газовой тоже. К тому же есть трещина со стороны блока, где уже точно никто не подлезет. Сегодня пропробывал один способ, если получится отпишусь.
shum 19 май 2009
Помогите советом. В выпускном колекторе (штанах) где две трубы вварены в одну, по шву отвалилась сварка, соответственно «сечет». Снятие и проварка учитываю только в крайнем случае, т.к. боюсь, что снимать будет проблема — вероятность «прикипания». Чем можно заделать? Заделывал спец составом — термостойким до 1400 град. проблема с неравномерным остыванием — при нагреве все нормально, при остывании отваливается.
Вчера снимал.Таже история. ВДшка рулит.Порядок снятия — 4 гайки с выпускного , болт кузовной ( очень акуратно) -я сорвал пришлось высверливать, лямбду, и 2 гайки на гофре.Снимал из ямы.Пришлось домкратить правую сторну. так не вылезет.Там вообще нет сварки там развальцовка.У меня лопнула на обоих трубах.Сейчас иду проваривать полуавтоматом.
Спасибо. Обнадежил. Вот почему там стало просекать, а я думал там сварка. Кстати вот у меня такая хрень и получилась из-за того, что болта кузовного небыло. Нагрузка на соединение была. А заваривать такое соединение можно? Прокладки менять надо?
Valentin 19 май 2009
. А заваривать такое соединение можно? Прокладки менять надо?
заваривать можно. Прокладки менять в любом случае, недорого они и стоят, порядка 300руб.
guttrv 19 май 2009
Снимал из ямы и еще домкратить. Там как ее вынимать? И почему правую сторону?
Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Town, Lite, Master, — Ace. Система впуска и выпуска, клапан ЕГР ⇒ Трещина выпускного коллектора 2C-T
Вот свой в сварку отдал. Хочу заказать вместо хлипкого штатного более массивный фрезерованный кронштейн, крепящий турбину к блоку.
И если виной трещин была бы вода, то турбина накрывалась бы первой, по моему.
Как заклеить выпускной коллектор
DarkWing [GB] [7584]
28.12.2011 12:24
Джентльмены — такая задача:
Появилась в выпускном коллекторе дырка (обломилась у основания заглушенная металлическая трубочка. диаметром мм 5-6).
Подлезть и как-то заварить — нереально. Там только почти вслепую можно одной рукой пальцами дотянуться.
Пока-что я ее замазал поксиполом, но, судя по появившемуся запаху, — ненадолго.
Есть какие-нибудь замазки термостойкие или что посоветуете?
Последний раз редактировалось DarkWing [GB] 31.12.2011, всего редактировалось 1 раз.
_________________
Ты будешь визжать как тучка, когда пчелы решат, что ты не медведь.
DarkWing [GB] [7584]
04.01.2012 23:33
Дырку замазал. Держится отлично.
Но новая напасть — ниже выпускного коллектора (где четыре трубы сходятся в одну) обнаружилась широкая щель между деталями-трубами — и оттуда теперь выхлопом сифонит.
В сервис не предлагать — денег нихуа нет.
_________________
Ты будешь визжать как тучка, когда пчелы решат, что ты не медведь.
Dimon [486]
12.01.2012 00:29
Штаны по-хорошему должны быть из чугуна. Чугун конечно варится, только стоит ли?
Чем замазал в итоге? Что за машина?
_________________
Изображение
Ремонт, тюнинг и обслуживание AEG и GBB
Ремонт АКБ Li-Po.
Dimon писал(а):
«Штаны по-хорошему должны быть из чугуна. Чугун конечно варится, только стоит ли?
По своему опыту рекомендую смотреть в сторону разборок и искать нормальную деталь + огнетушитель поближе держать.
Чем замазал в итоге? Что за машина?»
Тоже замазал всю щель Термо-сталью, чем выше предлагали. Пока держится.
Остался маленький недомазанный кусочек, на днях замажу.
_________________
Ты будешь визжать как тучка, когда пчелы решат, что ты не медведь.
Так ли обязательна тепло защита выпускного коллектора?
значит поржавела (сгнила) металлическая защита выпускного коллектора (на которой отпечатана рука перечёркнутая, мол горячая - опасно). Пришлось открутить и выкинуть.
Новой не нашел, поиск на разборках тоже не нашел :(
Коллега маздавод подсказал, что данная защита не критична и больше влияет на безопасность (что бы не дотронуться до горячего). Но как мне кажется, заметил довольно сильный нагрев пластмассового воздухозаборника сверху перед ним и вентилятора радиатора. Плюс тепло идёт на радиатор, что тоже наверно не есть хорошо.
Так вот требуются Ваши советы - можно оставить коллектор без этой защиты.
И может кто ездит без него? Отпишитесь плиз для успокоения души)))
Защита нужна не только в целях безопасности от серьёзного ожога. Температура коллектора 800С. Защиты - около 300С.
Ты совершенно верно заметил, что окружающие узлы сильней нагреваются, что хреново. При определённых обстоятельствах не исключён и пожар.
Я бы сделал из оцинковки.
Да тогда можно из термобинта зафигачить, аки тюнерская )
Я тож думал сделать самопальную, но она имеет такую форму, что хз как так выгибать.
И стоит отметить, что родная имеет бутербродную конструкцию - 2 слоя. а между ними минеральная вата или чо там
Форма - не проблема. Не обязательно гнуть. Можно сделать выкройку и сшить заклёпками. Будет несколько квадратело смотреться, ну и пох. Можно сделать двойной слой, и даже проложить минвату. Но это лишнее. Одного слоя жестяки уже достаточно будет.
И стоит отметить, что родная имеет бутербродную конструкцию - 2 слоя. а между ними минеральная вата или чо там
Вот она :
Мона даж шайбами крепеж восстановить наверно
_labeo_ , о моя тоже стала похожа на такое чудовище :)
Altrie блин подлил масла в огонь со своим пожаром, сейчас точно очково будет оставлять машину зная, что на улице +28. +30, а коллектор прямо красный :(
Мысль про самопальную тоже посетила мозг, жесть говорите? хм. надо подумать, имеется ввиду купить обычной в хозмагазине ЖЕСТИ ОЦИНКОВАННОЙ ?
зы: родная да, была 2слойная с какой-то фигнёй внутри. Зато как ТИХО стало в машине на 1000 и 1400 оборотах :)
в принципе идея хороша, выгнуть примерно, просверлить отверстия и поставить на родные болты (эти сохранились как новые)
Вопрос остался только в подборе хорошего материала (хотелось бы упростить задачу до 1-го слоя, мутить вату+2 слоя как-то не вижу смысла или точнее сказать желания).
Контрактные такие штуки встречаются довольно редко, заказывал я отцу поддон на коробку контрактный от Тайоты. нет типа, бери оригинал.
Диман Altrie, ты как Кулибин, заставляешь людей экономить, все с подручных средств мастерить. Молодец. )))))
Диман Altrie, ты как Кулибин, заставляешь людей экономить, все с подручных средств мастерить. Молодец. )))))
У меня защита примерно в таком же состоянии. Я прикрутил её с помощью шайб. Но сперва высверлил отломанные болтики и нарезал свежую резьбу в крепёжных стойках коллектора. Правда, для этого пришлось снимать ГБЦ. :-))))
Ещё сгнила теплозащита глушителя в труху. Сделал из оцинкованной жести, купленной в строймаге. Блин, среди тысяч фоток внутренностей машины, чё-та не могу найти фоток как получилась самопальная защита.
Катализатор находится ниже коллектора. В нём стоит датчик температуры. Если она достигнет 800С, то возможен пожар. Датчик сигнализирует на приборной панели об этом. А в самом коллекторе всегда 800С и более. Без теплозащиты - очень опасно. А датчика нет, так как такая температура и должна быть.
Из чего сделать прокладку выпускного коллектора
По изготовлению и приобретению обращаться в личку или на САЙТ.
Термостойкие прокладки для впускных колекторов и дроссельных заслонок двигателей Honda, из фторопласт-4 (Российского производства)
Официальная информация с сайта HONDATA (Текст переведен)
Встречается вопрос, почему двигатель на холодную работает лучше. Постараюсь объяснить в чем проблема. Прокладка впускного коллектора Hondata была создана для изоляции теплоты двигателя от впускного коллектора и воздуха поступающего в него. Предотвращая нагрев воздуха можно получить на 5% больше мощности. Взамен 50 долларовой прокладки бренда Hondata, можно изготовить свою прокладку для впускного коллектора из материала типа картона теплоизолированного (0.04 коэф.теплопроводности, обычный картон 0.15) или паронита.
Как работает термоизоляция впускного коллектора: Hondata
Турбированные машины обычно используют интеркулер из алюминия, чтобы воздух охладился и сжался перед подачей в двигатель. Впускной коллектор тоже сделан из алюминия, но так как ГБЦ нагревается при работе то воздух во впускном коллекторе нагревается на 50 градусов.
САМОДЕЛЬНАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА
Если вы решили заняться термоизоляцией впускного коллектора, но бренд Hondata вам особо не интересен, то можно изготовить прокладку самому. Во первых нужно найти правильный материал с низким коэффициентом теплопроводности — существует множество справочников по теплофизике или материалам где указанны данные коэффициенты. Лучше использовать паронит или политетрафторэтилен (фторопласт-4), как это сделал я)))))
Чем меньше коэффициент теплопроводности тем хуже материал проводит тепло, а значит лучше изолирует две среды. Приведу коэффициенты теплопроводности трех материалов для примера — меньше лучше, в нашем случае.
Коэффициент теплопроводности фторопласт-3 — 0,058
Коэффициент теплопроводности фторопласт-4 — 0,233
Коэффициент теплопроводности картона (сток) — 0,14-0,35
Большинство прокладок что я видел, это фторопласт-4. Не считайте что он на ровне со стоковой картонкой. Во первых фторопластовая прокладка многоразовая, и не деформируется от влажности. Во вторых толщина прокладки обычно 3.5-4мм, против картонной 1-1.5. А это означает что теплоизоляция увеличивается.
Но не стоит усердствовать, уже на 4мм шпилька впускного коллектора имеет длину только под гайку крепе;а. Так же не стоит бегать специально за фторопласт-3, так как фторопласт-4 прекрасно справляется. Чисто визуально, на горячем двигателе Honda руку сложно удержать, зато впускной коллектор только немного теплый.
Основная инфа взята здесь
Собственно я занимаюсь изготовлением этих прокладок из материала "Фторопласт-4" 3 мм и 5 мм, Текстолит "Б" 10 мм Российского происхождения. Резка производится на высокоточном промышленном ЧПУ фрезере, точность изготовления 0,05-0,1 мм.
Ниже привожу общую информацию по Хондавским двигателям, составленную лично мной, могут быть косяки, но благодаря вашей критики, исправлю.
В наличии есть масса прокладок для двигателей разных производителей и разной толщины материалов…
Вопросы по возможным моделям, наличию и цене задавайте в личку…
***** ДЗ — Дроссельная Заслонка
17105-P72-004 — Type R B18C Integra (4 дросселя, разборный)
17121-P72-004 — Type R B18C серединка 2 шт (4 дросселя, разборный)
17105-PHK-004 — CR-V B20B
17121-PT2-003 — средняя часть H23 2 шт(4 дросселя)
"F" серия
17105-PAA-L01;17105-PCA-005;17105-PAA-A01 — F18, F20, F23
17115-PCA-004 — серединка F18, F20, F23
16176-PAA-A01 — ДЗ F18, F20, F23
17105-P0A-004 — F22В
17115-P0A-003 — серединка F22В
16176-P0A-004 — ДЗ F22В
SIR
17105-PDE-E01;17105-P13-014 — F20B Dohc
17121-PT2-003; 17121-PT2-004 — серединка F20B Dohc 2 шт
16176-PCB-901 — ДЗ F20B Dohc (датчик холостого хода сзади, 4 дросселя)
16176-P73-004 — ДЗ F20B Dohc (датчик холостого хода спереди,4 дросселя) ((В18С (4 дросселя, разборный); Н22 Euro R)
S2000
17105-PCX-004 — F20C; F22C
16176-P73-004;16176-P2T-004 — ДЗ F20B Dohc, F20C (датчик холостого хода спереди,4 дросселя) ((В18С (4 дросселя, разборный); Н22 Euro R, В16, В20 )
16176-RCA-A02 — F22C (AP2)
17055-PPD-J01 — K20 Stream
17115-RAA-A01 — K20, K24 серединка
16176-RTA-004 — ДЗ Stepwgn K20
16176-PPD-004 — ДЗ К20 Stream,
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.
Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Из какого материала можно сделать прокладку на выпускной коллектор выхлопной системы автомобиля?
Только из того материала, из которого делают такие прокладки, которые готовые продаются в магазинах. Коллектор может нагревается до 600-800 градусов! И при этом он должен относительно свободно "скользить" в местах крепления, так как температурное расширение весьма велико. Ну и выхлопные газы имеют температуру более 1000 градусов. Прокладки должны быть в меру мягкие и температуростойкие. Отсюда следует, что самый подходящий материал, это прессованный асбест, армированный железной сеткой для прочности. Вот из него и делают.
Правда, есть люди, которые пишут, что сделали себе из меди (там своя методика). Можете попробовать, но я бы не стал рисковать. Потому как если крепко зажать, то коллектор может треснуть при нагреве-охлаждении. А если дать немного слабины, то выхлопные газы начнут просачиваться. Отсюда следует, что придется часто слегка подтягивать крепление коллектора, чтобы соблюсти баланс — "не жестко, но достаточно герметично".
Из чего сделан выпускной коллектор
Выпускной коллектор – конструктивный элемент выпускной системы, предназначенный для отвода отработавших газов от отдельных цилиндров в общую трубу. Другой функцией выпускного коллектора является обеспечение эффективного продува и наполнения камер сгорания.
Выпускной коллектор жестко закреплен на головке блока цилиндров. На выходе к нему присоединяется каталитический нейтрализатор или выпускная труба. Между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров размещена прокладка, которая предотвращает утечку отработавших газов в подкапотное пространство. Выпускной коллектор работает в очень тяжелых условиях, характеризующихся высокой температурой (до 1300°С) и давлением.
Различают два типа выпускных коллекторов – цельный и трубчатый. Цельный коллектор имеет короткие каналы, которые объединяются в общую камеру. Изготавливается из жаропрочного чугуна. Цельный выпускной коллектор имеет низкую эффективность отвода отработавших газов и продувки камеры сгорания, т.к. короткие каналы создают препятствия в виде импульсов газов каждого цилиндра. С другой стороны цельный выпускной коллектор прост в изготовлении и имеет невысокую стоимость.
На современные легковые автомобили устанавливаются в основном трубчатые выпускные коллекторы, которые эффективны в диапазоне средних и высоких оборотов, улучшают мощностные характеристики двигателя. Трубчатые выпускные коллекторы изготавливаются из нержавеющей стали, реже из керамики. Для достижения наилучших параметров отвода отработавших газов и продува камер сгорания длина, диаметр труб и их конструкция (форма) должны быть оптимизированы.
Движение отработавших газов в выпускной системе представляет собой колебательный процесс. Короткая труба выпускного коллектора позволяет достигать резонансный эффект, при котором происходит наилучшая продувка камер сгорания, на высоких оборотах двигателя. С длинной трубой наоборот, резонансный эффект достигается в области низких оборотов. При этом длинные трубы предотвращают возврат отработавших газов в соседние камеры сгорания, в которых еще не закрылись выпускные клапаны.
Малый диаметр трубы обеспечивает высокую скорость отработавших газов, при которой происходит лучшая инерционная продувка камеры сгорания и достигается номинальный крутящий момент на низких и средних оборотах. С другой стороны трубы малого диаметра создают дополнительное сопротивление потоку при высоких оборотах двигателя. С помощью трубы большого диаметра получают прирост мощности на высоких оборотах и снижение на низких.
В настоящее время распространены две схемы трубчатых выпускных коллекторов:
4-1 или короткий коллектор (четыре трубы соединены в одну трубу);
4-2-1 или длинный коллектор (четыре трубы соединены попарно и далее соединены в одну трубу).
Трубчатый выпускной коллектор является важным элементом тюнинга автомобиля. Для одной машины может быть предложено несколько конструкций выпускных коллекторов и, соответственно, достигнут различный эффект. Короткий коллектор дает добавочную мощность в узком диапазоне оборотов. Длинный коллектор более универсальный, так как обеспечивает прирост мощности и крутящего момента в широком диапазоне оборотов двигателя.
К примеру, выпускной коллектор по схеме 4-2-1 применен на бензиновых двигателях, которые устанавливаются на автомобилях Mazda по технологии SkyActiv-G. Помимо прироста мощности, в данных двигателях реализована более высокая степень сжатия, а за счет улучшенной вентиляции цилиндров детонация в цилиндрах не наступает.
Выпускной коллектор — это одна из частей навесного оборудования мотора (или ДВС), предназначенная для сбора выхлопных газов в одну трубу из нескольких цилиндров.
Строение выпускного коллектора
Выпускной колектор изготаливается, как правило, из чугуна. С одной стороны, он крепится к катализатору (или к выхлопной трубе), с другой — непосредственно к ДВС. Из-за особенности расположения коллектор работает в экстремальных условиях. В ходе работы ДВС выхлопные газы нагреваются до температуры в несколько тысяч градусов. После глушения мотора происходит достаточно скорое их охлаждение, что неминуемо приводит к образования конденсата. В результате на коллекторе быстро появляется ржавчина.
Какие функции выполняет выпускной коллектор:
— удаление из камеры сгорания выхлопных газов;
— наполнение и продув камеры сгорания. Это обеспечивают резонирующие волны выхлопа. Когда открывается впускной клапан, в коллекторе давление находится в пределах нормы, а в камере сгорания рабочая смесь находится под давлением. После того, как открылся выпускной клапан, из-за большой разницы давлений образуется волна. Она отражается от ближайшего препятствия (в обычных машинах это катализатор или резонатор) и возвращается к цилиндру. Затем, в среднем диапазоне оборотов эта волна подходит к цилиндру к началу такта выпуска, тем самым помогая покидать цилиндр следующей порции газов отработанных.
Резонанс (стоячие волны) появляются в трубе ДВС при достаточно широком диапазоне оборотов. При этом волна распространяется со скоростью выхода из цилинда, а не со скоростью звука. По этой причине, чем выше обороты ДВС, тем быстрее выходят газы, тем скорее возвращается и движется волна, успевающая к более короткому циклу.
Для создания благоприятных и одинаковых условий работы каждого цилиндра необходимо, чтобы для каждого цилиндра была персональная выпускная труба (для образования стоячих волн и разделения цилиндров).
Во избежание ожогов и для повышения пожарной безопасности выпускной коллектор, как правило, огораживают металлическим экраном.
Цельные или трубчатые коллекторы
Трубчатые коллекторы могут значительно улучшить мощность ДВС, но они не всегда являются наилучшим выбором для форсированного мотора. Хотя именно эти коллекторы более эффективны в средних диапазонах оборотах. Однако, если мотор работает с низкими оборотами, то хорошие рабочие характеристики могут дать коллекторы из чугуна (цельные). Они более компактны и менее склонны к появлению утечек.
Автотюнинг и спорт
В сфере автотюнинга и автоспорта важное значение имеет выпускной коллектор. "Паук" — это название он получил за свой внешний вид. Иногда на гоночных машинах выпускной коллектор отсутствует — у каждого цилиндра есть своя выхлопная труба без глушителя и катализатора, определенной длины. Для автотюнинга сейчас выпускается множество моделей коллекторов с различными характеристиками, которые заметно влияют на работу двигателя. Также возможно сделать выпускной коллектор своими руками.
Практически все эти детали изготовлены из керамики или из нержавеющей стали. Выпускной коллектор из керамики более легкий, но при сильном нагреве на нем могут появиться трещины, которые негативно будут влиять на работу ДВС.
Приступаем к детальному изучению системы выпуска отработавших газов, и в первую очередь рассмотрим выпускной коллектор .
Этот элемент первым принимает на себя удар от вырывающихся из цилиндров раскалённых выхлопных газов.
Для чего нужен и как устроен выпускной коллектор
Как мы уже сказали, выпускной коллектор, является первой деталью выпускной системы автомобиля и непосредственно подсоединён к двигателю.
На первый взгляд, может показаться, что его роль достаточно проста – собирать то, что остаётся от топлива из камер сгорания цилиндров мотора, и передавать это дальше по системе.
Но если вникнуть в вопрос глубже, то окажется, что от выпускного коллектора зависят и параметры силового агрегата – мощность и крутящий момент.
Конструктивно элемент очень прост. Представляет он собой несколько труб (по одной на каждый цилиндр), которые с одного конца подсоединены к двигателю, а с другого сходятся в одну большую трубу.
Более никаких деталей в выпускном коллекторе вы не найдёте.
Изготавливается он из жаропрочных сплавов, например, чугун или специальная сталь. В редких случаях даже из керамики.
Дело в том, что условия, с которыми сталкивается выпускной коллектор, нельзя назвать дружелюбными – температура узла из-за раскалённых газов может достигать 900 – 1300 градусов. Настоящий ад.
Поэтому бытует мнение, что элемент может прогореть, но на самом деле такое практически никогда не случается – по сути, данную деталь выхлопной системы можно назвать вечной.
Инженерные вариации на тему коллекторов
Несмотря на свою простоту, выпускной коллектор имеет разновидности, появление которых обусловлено физикой оборота газов по трубам.
Из-за этого разработчикам приходится идти на компромиссы, и о них мы обязательно поговорим. Но сперва разновидности.
Встречаются такие типы коллекторов:
В первом случае конструкция получается очень дешёвой.
Главной её особенностью являются короткие выпускные патрубки и общая камера сбора. Честно говоря, цельные коллекторы крайне неэффективны для отвода отработавших газов.
Всему виной короткие трубки, из-за которых велико влияние импульсов газа на соседние цилиндры.
В результате мы имеем неудовлетворительную продувку камер сгорания, а это отражается на многих факторах, включая и параметры двигателя.
Для того чтобы мотор работал с максимальной эффективностью, были разработаны трубчатые выпускные системы.
Именно они наиболее часто встречаются под капотами современных автомобилей.
Представляют они собой выпускные трубы, идущие от цилиндров и сходящиеся в одну (или иногда сначала в несколько, а потом уж в одну).
Разрабатывая их, инженерам есть с чем повозиться, так как от длины выпускных труб и их диаметра зависит отдача мотора на разных оборотах.
Так, к примеру, если мы возьмём короткие трубки, то они, благодаря резонансному эффекту будут наилучшим образом продувать камеры сгорания на высоких оборотах.
Но тогда возрастёт взаимное влияние цилиндров друг на друга.
Длинные выпускные трубы, в свою очередь, хороши на малых оборотах.
Аналогичная история и с диаметром – малый диаметр труб оптимален, с точки зрения скорости отвода газов на малых и средних оборотах.
Но оказывает они испытывают большое сопротивление на высоких оборотах, из-за чего мощность мотора падает. С бОльшим диаметром выхлопных труб всё наоборот.
Таким образом, инженерам приходится лавировать и искать компромиссы, о которых мы не зря упомянули ранее.
О тюнинге вместо эпилога…
Вспоминая о выпускном коллекторе, нельзя обойти тему тюнинга, ведь эта деталь довольно часто оказывается в списке тех, подлежащих доработкам.
Как правило, на рынке можно найти разные конфигурации этого элемента под определённую модель.
Выпускные коллекторы позволяют достичь, к примеру, хорошей отдачи на низких оборотах или в среднем диапазоне – на любой вкус и цвет.
А в автоспорте зачастую и вовсе отказываются от коллекторов на выходе, напрямую подсоединяя выхлопные трубы к каждому цилиндру.
Выпускной коллектор.
Читайте также: