Забор из профлиста с металлическими столбами чертежи

Обновлено: 04.10.2024

Если вы хотите оградить свой участок от посторонних глаз, то забор из профлиста — это эффективный и недорогой способ это сделать. Такое ограждение выглядит современно и привлекательно, а при грамотном монтаже может прослужить десятилетия без замены и ремонта. Построить забор из профлиста своими руками может каждый желающий, следует только прислушаться к рекомендациям специалистов и точно выполнять последовательность операций.

В нашей статье мы расскажем, с чего начинать строительство ограждения, дадим советы по выбору и расчету материалов и приведем пошаговую инструкцию возведения забора.

Создание эскиза и чертежа забора

Сначала выполняется эскиз, то есть рисунок будущего ограждения от руки, без точных размеров и деталей. На этом этапе необходимо выбрать один из возможных вариантов забора: сплошной или секционный. В зависимости от выбранной модели получится различный расход материалов и способ установки конструкции в целом.

На предварительном наброске отмечают основные характеристики сооружения. Выбирают место въездных ворот и калитки, расположение ограждения относительно построек и ландшафтных особенностей участка.

Отмечают точки перепада высот на неровной территории, чтобы учесть требуемую высоту листов. По количеству прямолинейных участков подсчитывают затраты профлистов , основных и промежуточных столбов и лаг. При сооружении секционного забора указывают размеры секций.

Затем создается точный чертеж, являющийся проектом постройки. На чертеж наносятся точные размеры и расстояния, все значимые данные с указанием необходимых расшифровок, пояснений и привязок

По принятой технологии, расстояние от земли принимается в пределах 0-150 мм. Если присутствует незначительный уклон рельефа — 3-5%, то листы монтируются с разницей по высоте в 150 мм. В остальных случаях расчет разницы производится индивидуально.

Советы по выбору профлиста

В первую очередь следует выбрать оптимальный вариант расходного материала, поскольку промышленность выпускает большое количество наименований профлиста . Листы маркируются специальными символами, указывающими на возможное использование и несущие качества (жесткость).

Оптимальным по соотношению цена-качество для ограждения будет лист с маркировкой «С». Например, С8, С10, С20, С21, С44, где цифры указывают на высоту волны.

При желании, можно выбрать более прочный лист с маркировкой НС35, который несколько дороже, но обладает меньшей парусностью. Это имеет важное значение при сложных погодных условиях, сильных ветрах. Толщина материала также бывает разной, рекомендуется остановиться на вариантах 0,45-0,6 мм.

Сплошной забор из профлиста обладает неоспоримыми преимуществами: он мало затратен, надежен и скрывает участок от посторонних глаз

Можно выбрать оцинкованный лист — гарантия 20-30 лет или покрытый полиэстерной краской — гарантия 40-50 лет, в зависимости от толщины покрытия. Во втором случае производители предлагают широкую цветовую гамму — забор будет не только прочным, но привлекательным сооружением.

В дополнение к забору можно сделать откатные ворота так же из профлиста.

Что еще понадобится?

Кроме профнастила , потребуется выбрать комплектующие для ограждения:

столбы или опорные стойки, могут быть деревянными, кирпичными, ж/б или металлическими. Последний вариант наиболее распространен. Это могут быть профильные или круглые трубы различного диаметра. Можно приобрести готовые стойки для забора, которые продаются с верхней заглушкой, пяткой для установки и приваренными кронштейнами;
лаги (поперечные соединения), достаточно взять трубы 40х40х2 мм/40х20х2 мм;
кронштейны для монтажа лаг к столбам для работ без сварки;
фурнитура: болты или винты М6 (20/30 мм), саморезы или заклепки.

Комплектующие и профнастил должны выбираться с учетом общего веса забора. Более тяжелые и объемные листы требуют установки каркаса из профильных труб значительных параметров.

Секционный забор на фундаменте украшает участок и является капитальным сооружением. Постройка такого ограждения может выполняться по индивидуальным запросам, профлист отлично вписывается в самые современные дизайн-проекты

Дополнительно можно приобрести расходные изделия: краску, заглушки для труб и верхние заборные планки. Точный расчет материалов и комплектующих позволит быстро выполнить строительство и не потратить лишние средства.

Расчет необходимого количества материала

Для сплошного забора необходимо разделить периметр сооружения на ширину одного листа с учетом нахлеста. Для секционного — разделить периметр на количество секций, если ставится один лист, и на полезную ширину с учетом нахлеста при креплении 1,5-2 листов. Если ворота и калитка будут зашиваться профлистом , то потребуется прибавить количество материала с учетом их ширины.

Чтобы подсчитать количество столбов для сплошного ограждения, нужно общую длину разделить на количество пролетов. Как правило, расстояние между опорами не превышает 2-3 м. Для секционного: расстояние между столбами равно ширине листа или полезной ширине, если пролет заполняется 1,5-2 листами.

Высота опор рассчитывается по высоте листа и 30% на заглубление. Необходимо учесть, что потребуются основные опоры по углам периметра, на установку ворот и калитки.

Перед началом строительства необходимо составить точную смету необходимых деталей и учесть соответствие технических параметров всех комплектующих

Поперечные соединения между столбами приобретаются из расчета: периметр умножается на 2 или 3, в зависимости от высоты забора. Например, если монтируется забор длиной 50 м, то потребуется 100 лаг (высота конструкции до 1,5 м) и 150 штук (для более высокого варианта).

Фурнитура и комплектующие:

пластина-держатель или кронштейны, если принято решение работать без сварки: рассчитываются по количеству столбов и лаг;
заглушки на вершину каждого столба. Можно приобрести простые или декоративные колпаки;
метизы : крепления выполняют по двум крайним волнам и через две волны в лагу. Потребуется 6/9 штук при 2/3 поперечных соединениях. Общее количество получится, если расход на 1 лист перемножить на все используемые в строительстве листы. Приобретать метизы выгоднее коробками по 250 штук, округлив расход в большую сторону;
торцевая планка для оформления верха забора: периметр конструкции делится на длину одной планки (2 м) с учетом соединительного наложения при монтаже;
краска: понадобится баллончик, чтобы закрасить возможные механические повреждения и сколы. Маркировка краски должна быть идентичной с профлистом .

Для работ потребуется приобрести цемент и песок для приготовления раствора, позаботиться о необходимых инструментах и строительной таре.

Монтаж забора из профлиста

Установку ограждения из профлиста начинают с подготовки участка и разметки периметра с учетом данных чертежа. Затем выполняется заливка фундамента и установка опорных столбов. На следующем этапе лаги крепят к опорным столбам и монтируют листы профиля на полученный каркас.

При вкапывании столбов без фундамента, актуальным станет устройство ростверка (наземного соединения). Такой вариант значительно повысит жесткость конструкции

После того, как все работы по установке закончены, нужно хорошо просмотреть конструкцию на наличие сколов. Если таковые обнаружены, то их закрашивают в тон забора.

Каждый этап имеет свои особенности и требует точного соблюдения технологии.

На подготовительном этапе линия прохождения ограждения освобождается от растений и посторонних предметов. Рекомендуется срезать или засыпать участки с особо неровным рельефом, чтобы предотвратить возможные проблемы с установкой.

Данный этап требует тщательного измерения расстояний и контуров будущего ограждения, чтобы в дальнейшем не пришлось обрезать или наращивать листы и лаги

При разметке участка отмечаются крайние точки — углы забора. Где установка столбов необходима, там вбиваются колышки. Крайние точки соединяются шнуром, который покажет прямое расположение забора.

Затем маячками отмечается расположение промежуточных опор (2-3 м) по чертежу, в выбранных местах отвесом или уровнем определяется точное место вкапывания столбов.

Выбирается способ монтажа забора: с использованием ленточного фундамента или на столбы. Ограждение с использованием профлиста относится к легким конструкциям и не требует заглубленного фундамента. Если принято решение устроить капитальное основание, то вполне подойдет мелкозаглубленный фундамент на 300-400 мм.

Чтобы предотвратить пучение грунта и обеспечить надежность основания, следует учесть следующие моменты:

фундамент под опорные столбы (по углам прямых отрезков): глубина котлована должна составлять 30% от высоты столба;
под промежуточные столбы достаточно заглубления в 25% от высоты столба;
в обоих случаях потребуется дополнительно учитывается место под сооружение гравийно-песчаной подушки;
ширина фундамента может быть незначительна, должна выбираться с учетом параметров стоек.

При устройстве ленточного фундамента вырывается котлован и выполняется опалубка (съемная или капитальная).

При устройстве фундамента на участках со значительными перепадами высот необходимо учитывать перепад уровней отдельных участков забора

В намеченных точках устанавливаются столбы: буром вынимается грунт, выполняется подушка и бетонируются выровненные по отвесу опоры. В заключении выполняется армирование и заливка всей площади.

При устойчивых грунтах и несложном ландшафте достаточно просто забетонировать столбы без заливки фундамента. После набора рабочей прочности бетона можно приступать к креплению лаг.

Соединение опорных столбов может выполняться сварным и крепежным способом. В первом случае сварку выполняют по всей площади соприкосновения лаги с трубой, предварительно зачистив поверхность. При использовании кронштейнов помощь сварщика не потребуется, к тому же это не менее прочный способ создания каркаса.

Закрепить поперечины можно несколькими способами: впереди, встык между собой (оптимально для сплошных конструкций), сзади через кронштейн (для секционных моделей) и сбоку от опоры (для крепления не только к лаге, но и к столбу).

Выбор способа соединения зависит от вида и протяженности забора, а также требований к надежности и устойчивости конструкции.

Для сохранения геометрии листа при монтаже на каркас, необходимо первый лист прикрепить в верхней точке, выставить с помощью уровня второй край и закрепить. Затем ставят остальные саморезы . Последующие листы монтируются с нахлестом на последнюю волну предыдущего листа. Крепление выполняется только через нижнюю волну, в месте максимального прилегания к лаге.

Следует учесть, что саморезы не следует затягивать до предела, это поможет сохранить прокладочную резину. Необходимо предусмотреть расстояние от листа до земли, избежать прямого контакта с почвой. Крепление выполняется от ворот и калитки, в противном случае возле них может оказаться обрезок листа.

При отсутствии сварочного аппарата и навыков работы с ним, не хуже справятся с задачей кронштейны или приваренные к столбам пластины

Завершающим этапом станет закрытие торца труб декоративными колпаками или простыми заглушками. При решении установить верхние планки, необходимо учесть ширину волны для возможности плотного соединения. Крепятся планки по концам с учетом завальцовки или без нее.

Выводы и полезное видео по теме

Подробная инструкция по монтажу забора с использованием профнастила . Какие профлисты и какой вариант покрытия лучше подходит. Когда нужен фундамент и почему. Как установить столбы для забора и какие характеристики при этом нужно учитывать:

Именно недочеты монтажа становятся причиной проблем с последующей эксплуатацией забора. Грамотно установленный забор из профнастила служит долго, украшает участок и оберегает от непрошенных гостей. Решив самостоятельно выполнить строительство ограждения, следует учесть советы мастеров и все у вас получится.

Как сделать забор на участке с уклоном

Участок с уклоном может быть очень красивым и иметь отличный вид. Но его обустройство имеет много нюансов и порой требует значительных затрат. Даже забор на склоне поставить не так просто. Надо ведь сделать так, чтобы он «не уплыл» вниз по склону через несколько лет.

Забор с перепадом высот: варианты

На участке с уклоном есть два способа установки заборных столбов:

Когда каждая опора выше или ниже предыдущей.
Несколько столбов имеют одну высоту, а следующая группа — выше или ниже.

Оба варианта имеют право на существование. Как делать — дело вкуса. Разнице в надежности нет, а чуть сложнее в реализации установка каждого столба на своей высоте.

Можно секции ставить прямо (на фото слева) или под наклоном (на фото справа)

В этом варианте крепить секции забора можно как ступеньками, так и под наклоном. Вот тут уже разница есть. Скажем, сетку рабицу можно натянуть под наклоном. Можно прибить штакетник. Но секции или профлист косо не поставишь. Тут или подрезать тот же профнастил по требуемой форме, или нарезать на полосы и набирать из них. Но нарезка оставляет открытыми срезы металла, так что их надо прокрашивать.

Расчет «ступенек» при установке столбов

Чтобы забор ступеньками нормально смотрелся, перепад высот групп столбов или одиночных опор должен быть одинаковым. В этом основной секрет привлекательности. И этот перепад надо рассчитать. Для этого надо знать:

Длину участка забора на склоне.
Перепад высоты на этом участке.
Длину секции или листа, если они фиксированные.

Вопросы могут возникнуть только насчет перепада высоты. Самый простой способ измерения — поставить столбы одинаковой высоты в углах участка и измерить перепад при помощи лазерного уровня. Если лазерного уровня нет, то можно использовать пузырьковый или гидроуровень.

Разные способы определения перепада высоты на участке: при помощи пузырькового уровня и самодельного гидроуровня из шланга и двух воронок. Воронки можно сделать из пластиковых бутылок

Имея все данные, считаем, сколько целых листов/секций забора потребуется на перекрытие данного участка. Для этого длину участка делим на длину секции. Пусть у нас склон длиной 18 метров, с перепадом высоты 80 см. Длина секции — 2 метра. Считаем, сколько листов будет нужно: 18 / 1,5 = 12 шт. Итак, нам потребуется 12 листов длиной 1,5 метра.

Считаем ступеньку для каждого листа

Если «поднимать» будем каждую секцию, то высоту ступеньки рассчитать просто: надо перепад высоты на всем участке поделить на количество листов.

В нашем примере 12 листов, уклон на этом участке забора — 80 см. Считаем высоту ступеньки для каждого столба: 80 см / 12 листов = 67 мм. Итак, каждый столбик надо будет поднимать на 67 мм. С такой точностью крепить никто не будет, ориентировочно придерживаются 7 см.

Можно каждый лист поднимать на какую-то высоту

Так как перепад небольшой на достаточно длинном склоне, слишком маленькая разница в высоте будет не очень хорошо смотреться. Если учесть мороку с выставлением разницы по высоте, то понятно, почему так делают только на участках с большим уклоном. Ведь иначе, группу листов надо будет поднимать чуть ли не на половину высоты секции.

Если «лесенка» вам не нравится, смонтировав так листы, их верхушки можно будет обрезать, натянув от края до края шнур. Получится прямая линия. Можно сделать срез, повторяющий очертания рельефа. Дело вкуса.

Если речь о профнастиле, то срез надо прокрасить и закрыть специальным П-образным профилем.

Пошаговая инструкция по установке секционного забора на склоне

Как выравнивать заборные столбы при установке на склоне? Так же как и на ровной местности. Устанавливаете по углам опорные столбы, выверяете их положение и высоту. На определенной высоте привязываете шнур, по которому будете ровнять высоту столбов.

При предварительной разметке используйте колышки и шнур или толстую леску

Перепад высоты для групп столбов

Можно компоновать секции/листы в группы. Количество групп произвольное, лишь бы они были одинакового размера. При выборе учитывайте эстетику, но не забывайте, что чем больше будет перепад высоты, тем больше материалов потребуется для монтажа.

Для нашего примера можно сделать три или четыре группы. Дело в том, что 12 столбов можно сгруппировать по 3 или по 4. Допустимо, конечно, сделать только две группы по 6 листов, но работы будет намного больше. Поэтому стараются найти компромисс — сделать не слишком большие пролеты одной высоты, но и не слишком маленькие. В зависимости от того, сколько будет групп, будет меняться высота «ступеньки» — больше групп, меньше высота.

Как решить? Надо смотреть «на месте». Все участки разные, разные грунты. Ориентируйтесь на объем работ, который вам придется провести для выравнивания высоты столбов. А вообще, перед тем как сделать забор на склоне, смоделируйте его на бумаге. Нарисуйте план в масштабе на листке. Со всеми особенностями рельефа. Из бумаги вырежьте секции забора в том же масштабе и подвигайте их по бумаге. Понятно, что реальность будет отличаться, но хоть варианты у вас будут готовы.

Столбы и/или фундамент?

Условно все заборы можно разделить на два типа: с фундаментом и без. Как лучше сделать на склоне? Зависит от того, чего вы хотите добиться и сколько денег готовы потратить.

Скажем сразу, забор с фундаментом на крутом склоне надо делать по всем правилам устройства подпорных стенок. Работы будет много и денег потребуется тоже немало. Исключения есть:

Во всех остальных случаях придется вкладываться. Кроме подпорной стенки потребуется еще и дренаж. Все дело в том, что для того чтобы забор на уклоне не «поплыл», надо собирать всю воду, которая течет к нему по склону. А это может сделать полноценная дренажная система. Нужны будут, как минимум, забетонированные канавки перед оградой (лучше — лотки), которые будут вести в дренажные колодцы. А те должны отводить воду ниже по склону или на дренажное поле. Это описание работы вкратце. Скорее всего, потребуется еще земельные работы для перенаправления потоков в нужном направлении. Зато воды во дворе не будет.

Дорога выше по уровню. С нее вода будет течь в сторону двора и забора. Дренажная труба будет «перехватывать» осадки и отводить в колодец. Оттуда она будет перенаправлена ниже по склону

Можно сделать забор на столбах/сваях без фундамента. Это быстрее и дешевле, но ограждение не будет преградой для осадков и вода будет течь по двору. Если вокруг дома есть дренажная система, это не проблема. Важно чтобы она была рассчитана на отведение таких объемов воды. Если дренажа во дворе нет, вам придется его делать. Иначе просто дом ваш, рано или поздно «поползет» вниз по склону.

Как сделать фундамент забора на склоне

Если решают сделать фундамент для ограды, то чаще выбирают ленточный. Технология хорошо известна, но на склонах есть свои нюансы. Проще если будете делать ступеньками. Начинают работу с нижней точки.

Сначала роете траншею, выравниваете ее, насколько это возможно, теми «ступеньками, которые вы планируете делать. Следите, чтобы глубина траншее не была меньше допустимого минимума. Первым делом, выставляете и бетонируете столбы.

Устройство ленточного фундамента для забора

Пример проекта ленточного фундамента на участке с уклоном

Когда бетон наберет 50% прочности, опалубку снимаете, переставляете дальше, заливая вторую ступеньку. Если сроки поджимают, сделайте несколько блоков опалубки.

Можно на склоне сделать и сборный ленточный фундамент, и бутовый. Если хотите поставить сборный ленточный, при расчете «ступенек» учитывайте также длину блока. Лучше (дешевле и проще), если их не надо будет резать.

Способы установки столбов. Забивание для склона — не вариант. Глубина бетонирования должна быть больше чем на ровных участках в вашем регионе. Это требуется для того, чтобы стойки не наклонились

Бутовый фундамент на наклонном участке ставится аналогично. Горизонтальные участки выверяете при помощи строительного или лазерного уровня. Забутовка проводится на участке одной «ступеньки. Затем возводится вертикальная стенка на высоту «ступеньки», после чего снова ведется кладка «в горизонт», пока не надо будет снова делать подъем.

Забор на участке со сложным рельефом

Что делать, если граница проходит по сложному рельефу: есть резкие перепады как вверх, так и вниз. Вариант первый — сровнять их. Но это глобальная задача, которая требует наличия серьезной строительной техники.

И учтите, что если есть «живой» овраг, по которому течет поток во время дождя, просто засыпать его — не вариант. Вода будет бежать по тому же «маршруту» и размоет вашу засыпку. Если хотите от него избавиться, надо перехватить осадки перед оврагом (при помощи дренажа) и отвести их куда-то за пределы (в ту же дренажную канаву, например). В таком случае засыпка оврага будет эффективной.

Второй вариант — сделать забор на фундаменте, который будет повторять рельеф. Это можно реализовать как при помощи бутового, каменного основания, так и при помощи бетонной ленты. Сборный блочный фундамент реализовать в таких условиях очень сложно, так что его можно отбросить.

Если на сложном рельефе будете лить ленту, придется на каждом отличающемся участке делать свою опалубку. Ее придется набирать каждый раз заново. Начинать надо также с нижней точки. Если эта точка не с краю, двигаться можно в обоих направлениях. Насчет армирования: пока разница в высоте не слишком большая, делаем двойную сетку (например, 200х200 мм), как только можно сделать еще один ярус, добавляем его.

Забор на склоне: что говорят нормативы

Строительные нормативы распространяются и на устройство заборов — особенно в местности с перепадами высот. Чтобы не иметь проблем с властями, лучше сделать все согласно требованиям.

В правилах указано, как именно надо строить забор на уклоне при различных ситуациях. Нормируется каждое соотношение перепадов между общественной территорией (тротуаром) и частной. Все понятно по рисункам. Тут М — высота забора.

Как сделать забор по нормативам на местности с перепадом высот

Если уровень частной территории выше уровня тротуара, норматив, в любом случае требует устройство подпорной стенки. Она будет обеспечивать защиту от сползания грунта. Отличается только отсчет высоты забора.

Как строить забор на склоне, если общественная территория выше по уровню: делать подпорную стенку

В принципе, если частная территория ниже, ничего не меняется. Подпорная стенка нужна, и возводить ее тоже будете вы, и тоже на своей территории.

Калитка своими руками: деревянная, металлическая

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгарки Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

Оригинальный дизайн со стороны двора

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится

Как сделать забор из профнастила своими руками?

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
профлист;
саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
цемент;
песок;
мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

лопата штыковая;
бур электрический или ручной;
шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
измерительная рулетка;
уровень строительный;
отвес;
емкость для приготовления раствора;
шуруповерт;
электрическая дрель с набором сверл по металлу;
сварочный аппарат.

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
столб опускается в ямку;
проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Читайте также: