Забор на металлических столбах

Обновлено: 19.05.2024

Популярность деревянных ограждений при обустройстве частного сектора растет с каждым годом. Но помимо натурального материала и эстетичного вида хозяева хотят получить от такого забора долговечность, чтобы срок его службы был не один десяток лет, без надобности ремонта.

Для этого устанавливают деревянный забор на металлических столбах. Такое сочетание надежности и экологичности подойдет любому направлению дизайна, а собрать конструкцию можно самому, не привлекая специалистов.

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
простота монтажа;
возможность использования разных видов креплений;
все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Единственный недостаток – высокая цена металлопрофиля, а значит, увеличение себестоимости всей ограды.

Выбираем подходящий тип материала

Стальные трубы круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками.
Винтовые сваи . Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Дешевый и простой вариант для монтажа – профильные трубы круглого сечения. Средняя цена – 50 рублей за 1 погонный метр.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут :

Защита опор от коррозии

Проводиться за несколько дней до установки каркаса забора. Трубы очищают от возможных загрязнений, ржавчины. После этого по всей поверхности валиком либо кистью наносят специальную краску-грунтовку.

Фото: обработка металлопрофиля перед монтажом пролетов забора

Для защиты внутренней части опор от попадания влаги сверху приваривают заглушки в виде крышек. Альтернатива – закрепить колпак.

Расчет количества материала

Выполняется исходя из общей длины забора. Расстояние между опорами не должно превышать 2–2,5 м. Требуемое количество досок, штакетника зависит от того, будет ли полотно сплошным или с зазорами. Для этого рассчитывают расход дерева для одной секции, а потом полученный результат умножают на количество пролетов.

Чтобы не ошибиться в цифрах рекомендуем воспользоваться специальными калькуляторами, разные версии которых вы сможете найти в интернете.

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника».

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Следующий шаг – разметка. Для этого периметру будущей ограды в местах установки опор втыкаются колышки с шагом в 2–2,5 м. Между ними вплотную натягивается веревка.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

Вкапыванием . В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
Вбиванием . Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
Бутованием . Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
Монтажом столбов на цоколь из бетона . Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
Вкручиванием винтовых свай . Проводится только на подвижных почвах.
Бетонированием нижней части скважины . Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
Полным бетонированием скважины . Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Чтобы повысить устойчивость столбов, к нижней части можно приварить крестовину из двух стальных прутьев.

Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
Замешивают цементно-песчаный раствор.
Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.

Монтаж лаг

Установка прожилин возможна только после полного застывания столбов.

Сырьем для них служит дерево или металл.

В первом случае для крепежа потребуется приварить к столбам кронштейны или уголки, к которым на саморезы прикрепить лаги из бруса. Доски гвоздями прибить к поперечинам.

Во втором все гораздо проще. Прожилины из стальной профильной трубы сразу приварить к опорам, смонтировать штакетник саморезами, болтами.

Фото: крепление лаг при помощи винтов с шайбой и резиновой прокладкой

Сборка секций

Выполняется от угла. Прибивают первый элемент, после этого с другой стороны забора фиксируют планку по высоте ограды. Между ними натягивают веревку, которая будет ориентиром для соблюдения одинакового уровня высоты во всех частях конструкции. Верх делают ровным, закругленным, волнообразным (на выбор). Штакетник, доски крепят с определенным шагом или вплотную. Все зависит от предпочтений хозяев.

Любители ярких оттенков могут покрасить готовый забор вручную валиком, кистью, можно использовать краскопульт. Рекомендации по процессу покраски, выбору подходящего средства вы найдете в статье: «Чем покрасить деревянный забор на долгий период».

Чтобы сохранить натуральную древесную структуру секции, достаточно просто покрыть ее лаком.

Фото: установка досок на деревянные лаги (подойдут гвозди или саморезы – длинна зависит от толщины доски)

Ограждение на металлических столбах – долговечная конструкция, которую при желании можно собрать самому. Если же вы не хотите тратить время на строительство, то стоит заказать монтаж такого забора у мастеров.

Выбираем лучший вариант столбов из металла для установки забора и способ их защиты

Наиболее удобные опоры для оград делают из металла. Они способны выдерживать конструкции любого веса, долговечны и стоят недорого.

Чтобы выбрать металлические столбы для забора необходимо правильно рассчитать длину, учесть нагрузку. От типа грунта и секционного материала зависит способ крепежа стоек.

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

с коваными решетками, сварными секциями; , сайдинга; ;
из евроштакетника; .

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Фото: будущие столбы для забора

Их активно берут для заборов по ряду причин:

В варианте с прямоугольным сечением к их граням проще монтировать секции. Для этого применяются специальные кронштейны и не нужен сварочный аппарат.
Отличный вид с обеих сторон.
Доступная цена.
Ребра жесткости повышают устойчивость забора под действием сильного ветра.

Выпускаются длиной от 2,5 до 6 м. Толщина стенок 2–4 мм.

Подойдут под ограждения разной сложности.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Фото. При выборе вторсырья следует обратить внимание на количество коррозии. Если это просто рыжий налёт ржавчины, то всё в порядке – такой материал прослужит ещё долго. Если же встречаются трубы со значительным повреждением металла – сквозная коррозия, от них лучше отказаться. Либо отрезать такие куски, если позволяет длина.

Полукруглая поверхность доставляет неудобства при сверлении отверстий, снижается жесткость детали.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Винтовые сваи

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Фото: изготовление винтовых свай

О других особенностях опор для забора вы узнаете из этой статьи: «Забор из дерева на металлических столбах».

В качестве столбов еще используются швеллера, уголки, рельсы, двутавровые балки. Их недорого продают в пунктах приема металла. По прочности и сроку службы они не уступают трубам, проигрывают только внешне.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

Круглое . Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм.
Квадратное . Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
Прямоугольное . По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Способы установки металлических столбов

Для ограждений с различной нагрузкой применяется несколько способов крепежа опор.

Если забор легкий, то стойки допускается просто вкапывать. В случае с массивными сооружениями опоры придется точечно бетонировать или заливать фундамент.

Разберем нюансы каждого способа.

Слева – направо. 1 – Забивка в грунт. 2 – Комбинированная установка. 3 – Бутование. 4 – Полное бутование.

Бутование (забутовка)

На пучинистых грунтах правильно будет вкопать столбы, применяя бутование щебнем и песком. Щебень компенсирует давление на опору, за счет чего стойки остаются в неизменном положении и конструкция не деформируется.

Но забутовку рекомендуется делать под легкие заборы из дерева, рабицы. Под более массивные потребуется усиление поверхности бетоном.

Считается бюджетным и быстрым способом крепежа опор.

Для бутования подойдут:

Порядок работ следующий:

В размеченных местах под каждую опору выкапываем ямку. По диаметру делаем в среднем на 15 см шире, чем сечение стойки.
Дно трамбуем, заполняем небольшим слоем щебня, песка.
Выставляем столбик строго по вертикали, проверяя с помощью уровня. На этом этапе лучше привлечь помощника.
Начинаем небольшими слоями заполнять яму щебнем, песком, проливая слои водой. Трамбуем. Каждый раз сверяем вертикальность опоры.
Сверху яму присыпаем землей, уплотняем.

Для надежности опытные строители рекомендуют в ямы между слоями камней проливать жидкий раствор глины. Она заполняет все свободное пространство, а в застывшем состоянии по прочности не уступает бетону.

Бетонирование

Более надежный способ монтажа опор, чем забутовка. Его плюсы:

Долговечность. Срок эксплуатации забора при соблюдении технологии – от 30 до 50 лет.
Подходит для большинства стабильных почв.
Бетонирование применяются при строительстве конструкций любого веса.

бетон долго застывает (до 2 недель);
способ трудоемкий;
много тратится на покупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
для замеса нужна бетономешалка или строительный миксер.

Для сухой почвы лучше покупать бетон марки М100, для влажной – М150.

Если вы знаете количество, глубину ям под опоры, то легко вычислить, какой выйдет расход раствора. Так, в скважину глубиной в 1 м помещается до 4 больших ведер готового бетона.

Из материалов еще понадобятся:

рубероид или полиэтиленовая пленка;
песок;
прутья толстой проволоки, арматуры.

Если возможности обзавестись бетономешалкой нет, то допускается замешивать раствор вручную в корыте совковой лопатой.

Для анкеровки железных или других столбов из металла потребуется сварочный аппарат с маской, электродами.

Не нужно забывать, что перед монтажом опор их следует обработать средством от коррозии, иначе они будут ржаветь.

Начинать нужно с установки угловых столбов, к которым закрепиться калитка с воротами, и уже потом переходить к промежуточным.

Фото: забетонированный столб

Выкапываем ямы под столбы лопатой или сверлим буром. Трамбуем дно.
Насыпаем тонкий слой песка. Проливаем водой. Снова трамбуем.
Выставляем опору по вертикали. Проверяем ровность по уровню.
К нижней части лучше приварить куски уголков с обеих сторон, чтобы те плотно упирались в землю. Так столбы будут надежнее зафиксированы.
Дно, стенки ямы застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы жидкий раствор оставался в скважине и не растекался.
Готовим раствор. Выполняем заливку.
Пока бетон не застыл, корректируем положение столбов, чтобы они стояли строго вертикально.

Дальнейшую сборку забора допускается вести только после полного застывания бетона, а это не ранее, чем через 2 недели.

В это время можно заняться покраской стоек.

Частичное бетонирование

Бывает двух видов:

Заливка бетонного воротника . Рекомендуется на сухих, устойчивых и не сыпучих почвах.
Заливка скважины ниже промерзания грунта . Хороший вариант для пучинистых грунтов. Верхняя часть земли заменяется щебнем, а расположенный ниже границы промерзания монолит из бетона не дает морозу выталкивать опору из земли.

Бетонный воротник

Создается в такой последовательности:

Выкапываем яму вполовину меньше требуемой глубины, по диаметру минимум на 20 см шире столба.
Опору выставляем по центру скважины и вбиваем до нужного показателя глубины. Лучше заранее маркером отметить на опоре это место.
Почву вокруг трамбуем. Насыпаем небольшой слой песка.
Аналогично полному бетонированию проводим анкеровку (приваренные по бокам металлические уголки), застилаем рубероидом.
Заливаем яму доверху бетоном.

Дожидаемся полного застывания.

Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

Выполняется следующим образом:

Фото: использование ручного бензинового ямобура для бурения ям

Так столбы простоят намного дольше, а под действием мороза забор не начнет деформироваться.

Забивание

Этот способ целесообразно применять в следующих ситуациях:

если на участке твердый, скальный грунт;
для строительства временного или декоративного (вокруг цветника, клумб) ограждения;
при заборов высотой до 1,5 м;
если для секций выбрана рабица, сетка ПВХ и другой легкий материал.

Преимущества забивания – скорость сборки конструкции и минимальные денежные траты.

Фото: использование «бабки» для забивания столбов

Важный недостаток – недолговечность. При использовании сплошных листов материала под действием ветра столбы уже скоро начнут наклоняться. Такой способ крепежа не позволяет опорам выдерживать большие нагрузки.

В первую очередь следует осмотреть стойки, при обнаружении ржавых участков зачистить, обезжирить, полностью покрыть антикоррозийной грунтовкой, нижнюю часть обработать битумом.

Следующий шаг – разметка. Проводится с помощью колышков и веревки от угловых столбов к промежуточным.

После порядок монтажа таков:

В отмеченных местах бурим скважины нужной глубины. Но диаметр бура должен быть меньше сечения трубы на 4–5 см. Инструмент держим строго вертикально, чтобы стенки скважины не начали обсыпаться.
Трамбуем дно. Засыпаем небольшой слой песка, щебня.
Забивать столбы лучше вдвоем. Один старается максимально вертикально держать опору, другой – кувалдой забивает стойку до требуемого уровня.

Фото: забиваем столб кувалдой

Забив первый и последний столб, рекомендуется между ними по верху натянуть веревку, чтобы при монтаже последующих контролировать верхний уровень.

При помощи ленточного фундамента

Этим способом устанавливают опоры, когда участок расположен вблизи заболоченной местности, при высоком уровне залегании грунтовых вод или рядом с водоемом. Но нужно учесть, что в подтапливаемых районах его глубина не должна составлять менее 1 м, ширина – от 30 см.

В подготовленной траншее с помощью опалубки создаются гнезда под столбы размерами 40*40 см, глубиной от 1 м, выставляются по уровню опоры.

Следующий этап – армирование. Понадобится арматура диаметром 10–16 мм.

Выполняется двумя способами:

Каркасным . Прутья режутся нужной длины, свариваются в короба.
Непрерывным . Из проволоки вяжется или сваривается сплошной каркас, который проходит по периметру фундамента. Важно не забыть замкнуть конструкцию, чтобы со временем она не разъехалась.

Лента заполняется бетонным раствором. Время застывания – до 3 недель.

Как защитить металл от коррозии

Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

Фото: опора обработана битумным лаком

Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.

Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

Обычные эмали . Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
Грунт-эмали . Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
Эмаль по ржавчине . Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.

Но это не полный перечень разновидностей красок, которые подойдут для обработки металлических столбов. С детальной характеристикой, рекомендациями по нанесению других средств вы сможете ознакомиться здесь: «Чем и как красить металлический забор».

Опоры из качественного металлопроката, установленные в соответствии с требованиями и прошедшие антикоррозийную обработку, послужат надежной основой для долговечного забора.

Столбы для забора из профнастила: применяемые материалы, от чего зависит расстояние и глубина, этапы монтажа

Чтобы забор был надежным, перед его установкой нужно предварительно учесть все нюансы. Основой здесь являются столбы для забора из профнастила и перемычки, причем монтаж опор – самая трудоемкая и ответственная часть работы. Поэтому так важно соблюдать все правила возведения ограды. и один из первых вопросов, который может быть опущен какое расстояние между столбами забора из профнастила считается допустимым.

Преимущества забора из профнастила

Ограждения из профильных листов отлично зарекомендовали себя и, безусловно, имеют свои достоинства:

надежность;
универсальность;
низкая цена;
приятный внешний вид;
гарантированная пожаробезопасность;
большой выбор типов профнастила;
разнообразная расцветка полимерного покрытия;
долгосрочный период эксплуатации.

Из этого материала монтируют различные помещения, гаражи, павильоны, а также профильные листы используют для ограждения участков частного домовладения.

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

дерева;
металла;
кирпича;
асбоцемента;
опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Не рекомендуется применять старые трубы, так как часто они бывают настолько подвержены коррозии, что уменьшается толщина стенки. К тому же их нужно более тщательно подготавливать, чем новые опоры.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества:

Низкая стоимость.
Не подвержены гниению и коррозии.
Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Необходимые условия и основы расчета расстояния между столбами для забора

При строительстве ограждения из профилированного листа важно соблюдать расстояние между столбами для забора из профнастила, так как он является глухим и испытывает большие нагрузки во время сильного ветра.

И если расстояние между столбами забора из профнастила выбрано больше допустимого, то это вскоре выразится на конструкции в виде наклонившихся столбов, прогнувшихся листов и других неприятностей. Причем небрежность в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям, например, переделке кирпичных и бетонированных опор.

Размер между стойками напрямую зависит от их сечения. Чем выше будет ограждение, и чем большее расстояние между столбами для забора, тем более крепкими и с большим разрезом устанавливаются трубы.

От чего зависит расстояние между столбами

При устройстве ограждения должны быть выбраны оптимальные промежутки между точками опоры. При больших пролетах есть вероятность изгиба и наклона всей конструкции. А если столбы часто установлены, то – большой расход материала и времени.

При этом на размер между стойками влияет несколько факторов:

Величина столбов и листов профнастила. От высоты забора напрямую зависит его устойчивость при сильном ветре: чем выше ограждение, тем чаще надо устанавливать столбы.
Глубина погружения опоры в почву. Рекомендуется закапывать стойки в землю не менее одного метра, а если грунт имеет свойство вспучивания, то – до полутора метров.
Количество перемычек. От этого параметра зависит жесткость конструкции. При высоте свыше двух метров рекомендуется применять три перемычки.

При расчете расстояния между столбами для забора необходимо иметь в виду длину горизонтальных перекладин.

От чего зависит глубина установки столбов

Казалось бы, чем глубже вкопана труба, тем надежнее ограждение, но с другой стороны – с углублением на каждые 10 см увеличивается стоимость работ. Здесь требуется подобрать оптимальный вариант.

Глубина установки опор зависит от следующих параметров:

высоты и веса забора;
от типа конструкции (сплошная или прозрачная);
особенностей почвы (состав, глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Важно помнить! На столбы действует размер, вес конструкции и сила ветра. Совместно эти две направляющие образуют крутящий момент, достигающий пика в месте выхода опоры из почвы.

Этапы установки столбов для забора

После того как выбран оптимальный способ монтажа, принято решение, какие столбы использовать для забора из профлиста, подготавливается необходимый инструмент. Рабочим понадобятся: бур, лопата, кувалда, отвес и уровень, шнур, емкость для замешивания раствора или бетономешалка, цемент и щебень.

Затем размечается место будущего ограждения. От этой планировки во многом зависит установка перемычек и секций профлиста, так как при смещении столбов с заданных параметров потребуется дополнительная подгонка этих элементов.

Разбивка участка происходит по следующим этапам:

по периметру на месте опор предварительно вколачиваются колышки;
устанавливают угловые крайние столбы по гидроуровню и заливают их раствором;
после отвердевания цемента натягивают шнур без провисания сверху и снизу;

последовательно производится установка и заливка стоек на расстоянии 2,5-3 метра. (этот размер зависит от длины и ширины листа, веса, грунта, а также от общей длины профильных перемычек – если размер составляет 9-12 метров, то лучше разделить на 3 или 4 части без остатка, а в случае 10-метровой длины – на 4 сегмента);
после сборки сварочные швы зачищаются и покрываются антикоррозионным составом, грунтуются, и только потом красятся в тон с цветом профлиста;
крепление профнастила производится не ранее 4-5 дней от заливки опор, чтобы дать возможность раствору полностью схватиться и затвердеть; профилированный лист фиксируется с размещением на одной волне предыдущего изделия саморезами с резиновыми шайбами.

На заметку! Для соблюдения правильной геометрии забора при монтаже опорных стоек и конструкции ограждения нужна бригада из двух-трех человек.

При разном уровне грунта устанавливаются еще одни опоры и делают ступенчатый забор, а расстояние между столбами забора из профлиста может значительно уменьшаться А также дополнительные усиленные столбы монтируются в местах расположения калиток и ворот. При заливке раствором опоры, ее вертикальный уровень проверяют отвесом, а также сверяют зрительно линию относительно других столбов.

Видео описание

Более подробно об устройстве забора можно посмотреть в видео:

Как продлить срок службы забора из профнастила

Надежность стального профильного листа допускает период эксплуатации ограждения не менее 25 лет. Но иногда при небрежном отношении и неправильном уходе конструкционные особенности этого материала могут заметно измениться в худшую сторону. Поэтому важно знать факторы, влияющие на изменение материала и способы увеличения срока эксплуатации.

Если начинает разрушаться фундамент, то его можно укрепить посредством цементных обойм вокруг основания, выравнивание сколов и трещин с помощью бетонной смеси и устройство правильного дренажа.

В случае нарушения защитного слоя краски на каркасах таких ограждений нужно периодически его обновлять.

Иногда имеются дефекты на внешней прослойке профлистов из-за неправильного пореза, небрежной транспортировки, при монтаже или эксплуатации. В таких случаях нужно зачистить поврежденную поверхность от ржавчины и покрасить подходящей по цвету эмалью по металлу.

Про заказ строительства забор из профлиста под ключ в следующем видео:

Заключение

Заборы из профнастила красивы, устойчивы и долговечны. Они с гарантией предохраняют территорию от непрошеных гостей, их легко устанавливать, имеют бюджетную стоимость.

Этот материал прекрасно выглядит и является привлекательным вариантом для наружной облицовки придомового участка. И от того, как правильно будут установлены опоры, во многом зависит долговечность всей конструкции ограждения.

Столбы для забора – какие есть нюансы при выборе материалов и способов монтажа

Выбор опор для ограждения участка не менее сложен, чем выбор фундамента для дома. Длина пролетов, высота столбов для забора, и самого забора, характер материалов, вид грунта – все имеет значение. И есть большая разница – будут ли это деревянные столбики для забора из штакетника или профильная труба для секционной металлической ограды. Излишняя прочность увеличивает стоимость конструкции, а недостаточная – снижает срок службы. И хотя последствия ошибки не столь катастрофичны, но лучше сразу сделать правильно, чем переделывать весь забор спустя непродолжительное время. Например, после первой же зимовки.

Материалы для столбов – изнутри и снаружи

При правильных расчетах достаточно много материалов можно использовать в качестве столбов для забора и при этом быть уверенным, что они способны выдержать нагрузки на ограждения. В зависимости от материала самого забора, устанавливают такие столбы:

из дерева;
из металлического профиля;
из железобетона;
из кирпича;
из природного камня.

Только исходя из материала, который планируется использовать в конкретном случае, определяются несущие способности опор, а значит – частоту их установки и толщину.

Иногда на «поверхности» можно видеть совсем другие материалы, но они выполняют вспомогательные функции, хотя и усиливают прочность столба. Например, асбестоцементные трубы это одновременно несъемная опалубка, внутрь которой закладывают металлическую арматуру и заливают бетонную смесь.

И если подходить строго, то кирпичные столбы под забор изнутри армируют стальной трубой. Зачастую, кирпич это просто облицовка монолитной железобетонной опоры, составляющей единое целое с фундаментом, для тяжелого каменного или комбинированного забора.

Каменные столбы для забора могут быть сложены разными способами – из необработанных «булыжников» или блоков с пиленой поверхностью, но в средине обязательно должна быть основа из стального или железобетонного сердечника.

Комбинированный забор из пиленого природного камня и кованых пролетов – элита среди ограждений Источник freepatriot.club

По такому же принципу делают и опоры из гиперпрессованных блоков с поверхностью под натуральный камень.

Размер подземной части

Сразу надо сказать, что каменные заборы – это отдельная категория ограждений. По сути, они сродни стенам из кирпича или блоков, но в отличие от последних, армирование происходит не закладкой сетки в кладочный шов, а усилением столба металлическим профилем. Считается, что пролет в виде стенки, сложенной в один кирпич, достаточно прочен за счет перевязки кладки и несущих способностей боковых опор, если он имеет длину и высоту не более трех метров. Поэтому выбор ширины и глубины залегания ленточного фундамента для каменного забора определяют по стандартному алгоритму.

Для столбов из дерева, металла и железобетона есть разные подходы к выбору размера подземной части. В первую очередь рекомендации зависят от типа грунта.

Пучинистые грунты требуют, чтобы подошва опоры залегала ниже уровня промерзания – иначе ее просто начнет «выдавливать» наверх при замерзании почвенной влаги.

В плотных грунтах установка столбов под забор допускается с подземной частью равной 1/3, а в рыхлых – 1/2 от надземной части. Но это справедливо, если пролеты не сплошные, и на них не воздействуют ветровые нагрузки.

В любом случае, специалисты применяют углубленные методики расчета, которые, с большой долей вероятности, покажут цифры, отличающиеся от полученных в результате упрощенных вычислений.

Особенности учета ветровой нагрузки

Расчет этой характеристики нормирован соответствующим СНиП, в котором учитывают регион и статистические показатели по скорости ветра на разной высоте. Есть методика расчета и для сплошных стен высотой до 5 м, куда попадают и заборы с глухими пролетами.

Методика непростая, но давление ветра можно приблизительно оценить и самому по простой формуле:

W= 0.5*1.265*v², где 1.265 – это плотность сухого воздуха на уровне моря при нормальном давлении (кг/м3), а v – скорость ветра (м/с).

Результат получается в Па, и чтобы его перевести в кг/м², надо умножить на поправочный коэффициент 0.10197.

При максимальной скорости ветра 30 м/с на 1 квадратный метр сплошного пролета будет давить около 58 кГс. То есть при ширине пролета 2.5 м и высоте 2 м, столб будет воспринимать крутящую нагрузку в 290 кГс. Чтобы определить глубину подземной части столба, этот крутящий момент умножают на аэродинамический коэффициент 0.8 (у земли скорость ветра падает) и делят на константу 225 (коэффициент момента сопротивления). Результат равен 1.3 м, что уже не удовлетворяет рекомендациям даже при наличии на участке плотных грунтов, и чтобы выйти на глубину подземной части в 1 м, ширину пролета необходимо уменьшить до 2 м.

Разумеется, это далеко не полная методика расчетов – таким образом можно только примерно определить необходимое расстояние, между опорами, в зависимости от длины столбов для забора. Детальные расчеты делаются с учетом местных климатических особенностей и почвы на участке.

Площадь опоры и расстояние между ними

Большинство рекомендаций как правильно установить столбы для забора по длине пролета сводятся к выбору между 2.5 м и 3 м. Если сделать меньше, то это увеличит стоимость забора, больше – снизит его прочность и приведет к тому, что столбы придется закапывать еще глубже. А так как длина пролета влияет на нагрузку, то важно правильно выбрать размер сечения опоры и способ ее установки в грунте.

Существуют нормативы расчетного сопротивления грунта. И эту характеристику своего участка надо знать.

Чтобы выбрать оптимальное значение пролета, диаметр круглой опоры или сторону квадратного профиля принимают равным какому-то рекомендованному размеру: для тяжелых оград – до 20 см, для легких – до 10 см. Также предварительно выбирают длину пролета.

Затем вычисляют нагрузку от всех материалов, которая приходится на одну опору. А это вес столба плюс пролета (по половине с каждой стороны). Полученное значение суммируют с ветровой нагрузкой, добавляют 20% для надежности, а затем делят на площадь сечения столба (в см2). Результат должен быть выше нормативной характеристики грунта на 10%.

Если не так, то надо либо уменьшить длину пролета (или высоту забора), либо увеличить площадь опоры, которая выступает в роли столбчатого фундамента.

Во втором случае обычно диаметр столба или сечение прямоугольного профиля не меняют, а проводят бетонирование подземной части или делают «пятку» у опоры.

Деревянные столбы

Этот материал выбирают для деревянных заборов. И дело не в эстетике, а в непродолжительном сроке службы деревянного столба, который «переживут» любые металлические ограды. Кроме того, такой вид опоры лучше использовать для невысоких ограждений или штакетника, чтобы нагрузки были соразмерны прочности материала, а подземная часть – небольшой.

Если в качестве столба применяют бревно, то оно обязательно должно быть ошкурено.

В любом случае всю подземную часть бревна или бруса надо обработать мастикой на основе битума, чтобы защитить древесину от воздействия почвенной влаги. Еще лучше перед нанесением обмазочной гидроизоляции обжечь поверхность паяльной лампой – термообработка закрывает поры, через которые вода проникает в дерево, а сама древесина становится «непривлекательной» для микроорганизмов (грибка, плесени).

Металлические столбы

Наиболее распространенный вариант – установка металлических столбов для забора.

Существующий на рынке ассортимент готовых изделий разделяется на три типа профиля: круглый, квадратный и прямоугольный. Фабричные металлические столбы уже имеют приваренные площадки для крепления прожилин и заваренные с двух сторон торцы, чтобы внутрь не попадала дождевая вода. Как правило, вся поверхность уже загрунтована, но это не отменяет дополнительную обработку подземной части битумной мастикой, а надземную часть все равно необходимо окрасить – только в этом случае столб не будет ржаветь и прослужит долго.

Самые дорогие готовые столбы выпускают с защитным цинковым покрытием, и изготовитель обычно предлагает к ним в комплект поперечные лаги, систему крепления и дополнительные аксессуары.

Единственный недостаток фабричных столбов – фиксированная длина и размеры сечения. Они могут быть недостаточными или избыточными для конкретных условий. Поэтому иногда есть смысл поискать, где можно изготовить опоры под заказ – обычно этим занимаются небольшие компании с собственным производством. Главная задача, которую остается решить проектировщику – какая должна быть толщина стенки у таких железных столбов для забора.

Расчет прочности балки с одним защемленным концом – стандартная задача из сопромата. И специалисты уже давно подсчитали, что для максимальной длины пролета в 3 м, сплошного настила из профлиста и предельных ветровых нагрузках, достаточно профиля 80х80 мм или круглой трубы с такой же площадью сечения при условии толщины стенки 3 мм.

Про ошибки при строительстве заборов смотрите в видео:

Железобетонные столбы

В отличие от металлических, этот вид опор насчитывает несколько вариантов:

«Виноградные» – самые простые. Применяют для ограждений дачных участков сеткой рабицей. Так называют, потому что используются в качестве опор для подвязки лозы.
Столбы с пазами входят в фабричные комплекты железобетонных декоративных «еврозаборов».

Комплекты из столбов и нижней бетонной перемычки – для комбинированных ограждений.

Опоры, изготавливаемые на месте, путем заливки раствора в опалубку с уложенным армирующим каркасом.
Заливка асбестоцементных труб по принципу несъемной опалубки.

В видео смотрите примеры, как делаются опоры для красивых заборов:

Столбы для любого ограждения, надо тщательно просчитывать, особенно это касается каменных заборов, для которых нужен фундамент. Главное, чтобы его несущие способности соответствовали виду забора, а установка была проведена по всем правилам – от схемы раскладки до величины заглубления и способа установки в грунте. Если не учесть все факторы, то уже в течение сезона можно получить перекошенную ограду, которую придутся полностью переделывать.

Четыре способа, как забить трубу в землю для забора прочно и надежно

Установка ограждения на приусадебных участках сегодня не роскошь, а скорее необходимость. Прочный, надежный забор защитит от нежеланных гостей, и станет отличным дополнением экстерьера участка. Еще до установки необходимо решить, как забить трубу в землю для забора, определиться с высотой ограждения и способом забивки опор.

Способы установки опор

Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.

Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.

Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые.

Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.

К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.

Забутовка

Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений.

Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.

организованный дренаж,
подходит для столбов из любого материала,
относительно быстрый монтаж.

Минусы: недолговечность, трудоемкость.

Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений.

Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.

Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.

Когда выбирают способ «забивки» столбов

Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.

Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.

Забор устанавливается в качестве временного ограждения.
Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение.
Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена.
Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм.

В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.

Преимущества и недостатки «забивки»

Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен.

Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку.

Преимущества забивания столбов под забор:

Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов.
Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно.
Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю.

Быстрый результат. Забивание является самым быстрым способом устройства столбов под забор.

Недостатки забивания столбов под забор:

При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле.
Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной.
Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет.
Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки.

Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:

Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом.
Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора.

При забивании, главное, не переусердствовать. При высокой интенсивности динамических нагрузок на опору, она может деформироваться, или уйти слишком глубоко в грунт.
С целью увеличения срока службы ограждения, опоры перед забиванием необходимо обработать антикоррозийными растворами.

Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.

Важно! В грунтах низкой плотности с высоким уровнем грунтовых вод в весенний период может наблюдаться перекос установленных опор. Для обустройства долговечной надежной конструкции лучше предусмотреть монтаж бетонной подушки.

Подготовка к забиванию столбов

Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.

Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры.
Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки.

Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.

Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно.

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Забивка перфоратором

Люди всегда стремятся к снижению трудоемкости и финансовых затрат. Забивать опоры кувалдой, вариант с точки зрения очень выгодный, но при больших объемах работ, очень трудоемкий. С целью снижения трудозатрат, можно забить столбы для забора перфоратором. Такой способ забивки быстрее и проще в реализации.

Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:

Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

Как сделать насадку на перфоратор и забивать опоры на забор, смотрите в следующем видео:

За счет энергии удара перфоратора, забить трубу в землю до нужной глубины можно за считанные секунды.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб.

С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю.
При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию.
Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину.

Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.

На заметку! Точность нанесения ударной нагрузки при использовании «бабки» значительно выше, чем при ударе кувалдой. Выдержать вертикаль забитой стойки гораздо проще, а, значит, способ забивания «бабкой» по получаемым результатам более эффективный.

Как легко забить опору при помощи «бабки» вы увидите в видео:

С целью облегчения работы по забиванию, устанавливают высокую треногу, к которой подвешивают «бабку» на приваренный предварительно крюк. Регулируется работа механизма за счет использования канатов или цепи. Для забивания поднимают «бабку» канатом и резко отпускают. С треногой забить столб проще и быстрее. Затраты времени возникают лишь при устройстве треноги.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Читайте также: