Anet a8 стальная рама

Обновлено: 01.12.2022

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

И так начнем. Понимание того, что акриловая рама , вежливо говоря , не идеальна -пришло довольно быстро, как и понимание, того что кинематика пруши с дрыг столом тоже не лишена недостатков. Если со вторым я еще мог мириться, то с акрилом надо было ,что то решать.

Так я заказал раму у Михаила из 3d-printer.pro. Сразу оговорюсь, статья не носит характер хвалебной оды. Постараюсь быть объективным. Где то похвалю, где то поругаю.

На мое письмо о желании приобрести таковую раму Михаил ответил быстро и очень подробно(чего нельзя сказать про общение после оплаты:D). Привел список необходимого для заказа из поднебесной с ссылками и комментариями и отправил заказ в работу. Спустя примерно месяц (Новый Год был, помните?) рама приехала.

Докупить нужно следующие:

Экструдер MK8 в левом исполнении (тут я первый раз накосячил, надо было в правом)

Хотэнд E3D V6 с термоблоком и соплом 0.3 в боуден исполнении (тут я накосячил во второй раз, про это ниже)

Тефлоновая трубка 4мм (тут сложно накосячить)

Метало-графитные (или графитовые) втулки на замену подшипников на всех осях.

8 мм x 15 мм x 24 мм- 4шт для оси Y

8 мм x 15 мм x 45 мм - 2 шт для оси Z

8x12x8 4 шт для оси X

Валы 2шт 8мм 450мм для оси X (заказал в Питере, близки к идеалу)

210a MOSFET- для стола .

Вроде бы все пришло, и можно собирать, но вдруг откуда не возьмись .

Не смотря на то , что я собирался делать именно директ подачу, а не как ни боуден, что и согласовал с Михаилом , 'бошку ' и экструдер я таки взял для боудена, по его ссылкам, но все же своя голова то быть должна. В свое оправдание могу лишь сказать, что ранее в глаза не видел это V6 и к чему он может прикручиваться, а к чему нет узнал в последствии.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Я бы не хотел разводить срачь, про ' что лучше? Боуден или директ?' У обоих вариантов есть свои плюсы, так и минусы, просто в моем случае ( и далее это будет понятно) обеспечить необходимый радиус изгиба трубки подачи для боудена сильно затруднительно, так как принтер стоит в серверном шкафу. Да и хотелось иметь определенную всеядность к разным видам пластика, а не заниматься постоянно поисками параметров ретракта под каждую катушку.

Выяснив печальную для себя вещь, что боуден хотенд к экструдеру просто так с наскока не прикрутить , решил заняться тупой механической работой, а именно сбором рамы-

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Сборку настоятельно рекомендую делать с использованием резьбового фиксатора. Особых сложностей замечено не было. Но на этом этапе не стоит сильно прикручивать крепления двигателя и концевика Y, чтобы в последствии их отрегулировать.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Рама собрана и надо , что то решать с подачей. Пришла идея сделать , так сказать микро-боуден, то есть соединить экструдер и боуден посредством фитингов и короткого куска трубки, но ведь экструдер с двигателем на трубке держаться не слишком надежно:D, пошел рисовать крепление -

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Пока рисовал, пока печатал, понял, что все это фигня. И толку от стальной рамы с таким креплением подачи будет не много. Тут в руки попалась трубка термобарьера от A6 , и по длине она идеально подходила для соединения этой конструкции, вот только по резьбе не совпадало точнее там резьба была только в начале V6 под фитинг, а дальше никакой резьбы не было вплоть до термобарьера просто дырка 4мм .

Ну нет резьбы, значит будет. Будем нарезать резьбу M6. Но для этого необходимо строго вертикально превратить дырку из 4мм в к примеру 5.5мм . V6 выполнен из алюминия, металл как известно мягкий, поэтому высверливать до нужного диаметра будем постепенно, чтобы избежать задиров и увода сверла. Меняя сверла с шагом в 0.5 мм получаем необходимые 5.5 для нарезки, берем метчик M6 и аглы. Режем резьбу периодически выкручивая метчик и удаляя стружку.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Сильно расстроило устройство зажима для хотэнда на каретке, чтобы зажать его неподвижно, нужно сильно сжать подходящим инструментом две полукруглые штуки и одновременно затянуть винты, в этот момент очень хотелось отрастить третью руку.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Далее посадочные места под ходовые винты, видимо после покраски стали меньше, чем было задумано и их пришлось пройти дремелем с наждаком.

Кроме того, меня всегда удивляло отсутствие кнопки или тумблера или хотя бы дырки под них, для включения принтера, что на стоковом агрегате, что на этой кастомной раме.. Но дырка как известно не самолет, делать ее не слишком долго. Вот такой удивительный тумблер мне попался - в обоих положениях он ON ? Наверное потому, что это переключатель:D

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Прежде, чем разбирать принтер нужно хорошенько подумать, а не стоит ли что то допечатать пока еще есть на чем?

И так первое что необходимо , это обдув хотэнда, но штатный кожух предполагает установку 30х30 мм вентилятора, в то время как Anet для этого укомплектован вентилятором 40x40мм.

Печатаем либо переходник с 30 на 40 ТЫЦ Либо весь кожух на 40мм Тыц. Из ABS (так как там весьма тепло) о одеваем через 'голову' чтоб не сломать.

Лично мне понадобилось еще крепление под BlTouch ( спорить про его достоинства и про всякие индуктивные пипирки можно долго, кому что нравиться, лично я забыл про калибровку стола уже давно и убрал пружины.) Под другие датчики крепление есть в комплекте с кареткой.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

STL пока не выкладываю, так как место не слишком удачное, очень далеко от сопла, порядка 55 мм, да и с высотой крепления немного промахнулся . Прошивка ругалась и не компилилась при таком значении смещения по Y. Хз в чем дело, может кто подскажет? Больше 38 не дает.

//ANET A6 with BLTouch/3D-Touch mounted left to the nozzel

На фотке виден и кожух обдува.

Далее, что очень нужно и что я так и забыл сделать - это крепление ремня к основанию стола, ремни должны быть закреплены в одной плоскости с шпилькой двигателя Y и шкива. У меня хоть уже и было нормальное монолитное алюминиевое основание стола, но крепление A6 выполнено выше чем нужно, пришлось его мастерить из говна и палок , а в последствии перепечатать.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Ну на этом подготовительный этап мы почти закончили, скажу лишь пару слов про бронзово-графитные втулки.

Как писал в своей статье ]seriouserg Prusa Bizon - гадкий утенок - наличие графитных блямб выполненных в одной плоскости (округлости ?) с самим корпусом втулки ни как не поможет смазать вал. Нужно чтобы они 'вровень выпирали' тогда они будут, что то смазывать. Учитывая этот аспект я воспользовался графитной смазкой. Важно установить втулки без перекоса, чтоб ход осей не клинил. Этого мне удалось добиться, затягиванием втулок в динамике, то есть при медленном движении одновременно затягивать винты. Справедливо для всех осей, только для оси Y нужно затягивать их крест-накрест. Да долго, муторно, но надо. Добиваемся, чтобы каретки под собственным весом свободно скользили. Ось Z настраиваем в последнюю очередь.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Тут сплошная рутина. Кабели, стяжки, пайка. Итд.

Устанавливаем MOSSFET

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

К слову сказать, я не был впечатлен особой скоростью разогрева стола, более того при нагреве марлин ушел в THREMAL HALTED не смотря на новый БП 30А. Чему есть несколько причин (поправьте меня если я не прав?) у меня стол грелся в режимеBANG-BANG . Что хорошо для распаянного на плате реле, но не подходит для MOSSFET.

Делаем так- то есть в режим PIDTEMP

Запускаем в консоль M303 E-1 C8 S110

Автонастройка PID и вписываем полученные значения:

любым удобным способом, либо для любителей крутить селектор экрана собственно через экран. Через Arduino IDE прямо в прошивку, как я обычно и делаю , храню несколько копий с нужными параметрами. Или через M500.

В ошибку не выпадает но сильно быстрее нагреваться тоже стал. Печаль:(

Ок, берем отвертку выкручиваем на БП напряжение до 13.5 в , нагрев пошел шустрее но при этом шаговики стали вести себя странно, прям дергают со страшной силой. Наверное надо было бы подкрутить ускорение и рывки в меньшую сторону? .

Но у меня же остался родной БП на 20 A ? Его то для стола хватит за глаза , выкручиваем напругу до упора (вышло что то вроде 14.89в и от 22 до 110 попугаев нагрев идет 9-10 мин.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Кроме этого необходимо иневртировать ось X и экструдер.

// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.

// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.

Отдельного внимания заслуживает решение по выносу экрана на кронштейн слева над принтером.

Вероятно это удобно, если принтер не в шкафу

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Я скорее всего перенесу его на поверхность шкафа. Вот только найду достаточно длинные шлейфы. Можно конечно все потроха вынести во вне, но в моем случае эти потроха включая мелкий неттоп с OCTOPRINT и Repieter Server под Ubunto server ( позволяет подключаться к принтеру хоть с телефона через WEB) участвуют в создании микроклимата в шкафу, короче говоря греют его. примерно до 40с. что положительно сказывается на печати ABS .

На картинке выше помимо экрана лежит еще одна штуковина, это светильник:) Будет освещать рабочую поверхность.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Организовал DRYBOX по простому контейнер из Леруа с фитингом и осью для катушек. Внутрь накидал пакетиков с селикагелем.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Теперь к выводам. По моим ощущениям теперь все стало как надо, ну или почти как надо.

Печать по качеству выше , да что там, существенно выше. А про скорости я пожалуй покажу , вот печать кубика 40х40х40 на скорости 150 мм/с Карл( на акриле бы притер развалился бы скорее всего от такого издевательства)

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Вот тут будет обещанная ложка дегтя.

Даже несмотря на скорость в 150 я ожидал увидеть такие стенки тут и пластик bestfilament и ходовые винты Z остались прежними не смотря на то что рама у Михаила должна комплектоваться следующим- цитата:

5. Спецстальные ходовые винты высокоточной обработки с шагом 0,8 мм - 2 шт.

6. Алюминиевые гибкие муфты - 2 шт.

7. Подшипники F623ZZ - 4 шт.

Ничего этого не было. Поддержка сообщества обещанная Михаилом тоже где то вместе с высокоточными ходовыми винтами осталась. На письма не отвечает, к телефону не подходит. Один раз дозвонился с телефона жены- было сказано, что на деле высокоточные валы это строительные шпильки какого то 'повышенного качества' и что мне они не нужны :))) И мол я же переделал каретки под втулки , это тоже работа, поэтому винты эти и не положил. Странно это, ну да ладно. Захочет сам пусть напишет свою версию.

Но несмотря на это рама все таки хорошая, крепкая, хорошо покрашена, геометрически безупречная. Валы оси Z и Y остались китайскими , требуют замены, ходовые винты и гайки тоже.

В конце несколько фоток крепления кареток.

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Переезд Anet A6 на металлическую раму или исповедь ламера

Подпишитесь на автора

Обновленный Anet A8 Plus. Большой и из металла

Здравствуйте! Я рад представить вниманию читателей обзор обновленного хита от Anet3D — принтер Anet A8 Plus. Он действительно стал заметно больше и по-настоящему металлический. Кроме того, производитель сделал серьезную работу над ошибками и принтер теперь собирается очень легко и реально печатает "из коробки", даже несмотря на некоторые мелкие проблемы.

Речь пойдет вот об этом аппарате:


Под катом буквы, фото и видео о подготовке к работе и скромном опыте эксплуатации.

Основные технические характеристики (из официальных источников):

  1. Поле печати 300х300х350мм
  2. Рама из алюминиевого конструкционного профиля 20х20мм и 20х40мм
  3. Двойные полированные валы диаметром 8мм и линейные подшипники на каждой оси
  4. Привод оси Х и У при помощи ремня с системой натяжения
  5. Два шаговых двигателя оси Z с трапецеидальными ходовыми винатами
  6. Дополнительные предохранители для защиты от перегрева
  7. Съемная панель управления (дисплей с энкодером)
  8. Подогреваемый стол

Распаковка

Принтер начинает приятно удивлять уже на этапе доставки. Все очень грамотно упаковано в аккуратный пенополиэтиленовый кирпичик. Размер коробки вполне вменяемый, несмотря на то, что принтер уже практически полностью собран.

В верхней части этого кирпичика лежит основание принтера с установленными направляющими и столом. На стол уже брошено стекло для печати и есть канцелярские зажимы. Я всегда только так и печатал и всем советую. Только мне больше нравится зеркало.


В нижней части находится вертикальная часть рамы с осями X и Z, а также вся электроника от принтера.


В комплектацию принтера также входят:

  1. Две отвертки
  2. Набор шестигранных ключей
  3. MicroSD карта памяти на 8Гб с USB-адаптером
  4. Бокорезы
  5. Держатель катушки
  6. Пробник PLA-пластика (около 10м)
  7. Оплетка для проводов
  8. Запасные предохранители
  9. Сопло для обдува
  10. Напалечники
  11. Инструкция

Сборка

Сначала устанавливается вертикальная ось. Для начала она прикручивается уголком и винтом в торце профиля. Можно сразу снять транспортировочные стяжки, фиксирующие ремни и затянуть установочные винты шпилек оси Z. Все! На этом сборка механики окончена!


Основа рамы сделана из алюминиевого конструкционного профиля 20х20мм. Направляющие вдоль оси Y 20х40мм. Пластиковых деталей очень мало и почти все они изготовлены литьем. Даже вспомогательные детали экструдера выполнены из тонкого листового металла. Оба ремня, X и Y, имеют нормальные натяжители.

При всем при этом, это та же самая, старая добрая Пруса. На ремнях, ШВП, валах и линейных подшипниках. Тут я должен сделать небольшое отступление. Несмотря на все минусы этой линейной системы перемещения, я считаю ее применение в бюджетных станках более чем оправданным. Если валы кривые или испортились подшипники, их всегда очень легко найти и поменять. Также, если валы не параллельны, их всегда можно немного подвинуть и настроить. Если брать станок на рельсах или роликах, то это будет уже совершенно другая ценовая категория.

Блок питания крепится в правой части станка и играет роль дополнительной косынки, придающей жесткости конструкции. Обратите внимание, что он тоже имеет металлический кожух, разъем сетевого кабеля и тумблер для включения. И все это, конечно, уже собрано и подключено.


Далее устанавливаются концевые выключатели осей X и Z. Все уже продумано и отформовано в пластике. Весь крепеж подобран оптимально. Посадочное место под концевик оси X:


Даже держатель концевика оси Z сделан из металла. Крепится он очень надежно, а переместить его для калибровки очень легко.


В качестве материнской платы также используется одна из вариаций RAMPS'а от Anet3D. Драйверы впаяны, есть регулировка тока оси Z. С одной стороны это минус (то, что драйверы не съемные), с другой стороны в моей практике ни один драйвер не пострадал. Есть предохранитель на стол и слот для печати с карты памяти. Прошита плата тоже какой-то сборкой Marlin'а от производителя. В конце статьи я дам ссылку на софт для этого станка, но даже на стоковой прошивке у меня все уверенно стартануло.


Подключение проводов происходит гораздо дольше, чем сборка механики. Зато все подписано и можно подключать особо не глядя в инструкцию. Паять ничего не надо. Вся коммутация продумана очень грамотно. Даже для концевиков сделаны специальные кабельные наконечники.



Кстати, стол нагревается от 24В. Со старой моделью у меня была проблема, что контакты нагревателя в разъеме грелись. У Anet A8 Plus в разъеме стола уже по два контакта на плюс и на минус (и сами провода тоже дублируются), а сами контакты залиты герметиком.

Я добавлю сюда иллюстрацию с картинкой для подключения. На ней просто лучше видно саму плату. По факту даже она не нужна. На плате есть подписи, а на всех кабелях шильдики. Это вообще применимо в целом ко всему станку. Все собирается очень однозначно и интуитивно.

В итоге, после полной сборки и уборки проводов в оплетку, он выглядит следующим образом:



На многих фото товара на дисплее изображен цветной логотип Anet3D, но на самом деле используется обычный монохромный ЖК-дисплей. Кстати, он очень оригинально установлен на рогатину с магнитом и его можно снять, взять в руки и управлять принтером как большим взрослым ЧПУ-станком с пульта!)

Дисплей с энкодером и кнопкой перезагрузки находится в отдельном металлическом боксе. Разобрав его, я все-таки нашел к чему придраться в этом станке!


Экструдер

На первый взгляд производит очень хорошее впечатление. Он мало чем отличается от народного MK2 и к нему легко можно будет найти запчасти. По сути, производитель позаботился о том, чтобы на принтер сразу были удобно установлены кулеры охлаждения экструдера и модели. На сам термобарьер установлен дополнительный радиатор прямо перед кубиком — очень элегантное решение по сравнению с тем, как это было на предыдущей версии.

Есть дополнительные направляющие для пластика. Я пробовал печатать Flex'ом и у меня не возникло никаких проблем ни с загрузкой, ни с экструзией.

Калибровка

С таким большим полем печати это оказалось гораздо сложнее чем я ожидал.

Сначала у меня были проблемы с тем, что на ось Z был установлен слишком маленький ток. Правый двигатель начинал пропускать шаги и вся калибровка сразу уплывала. Но с этой проблемой я разобрался очень быстро, а затем начались пляски вокруг рамы.

Забегая вперед, скажу, что в итоге я смог откалибровать принтер только на ровном куске ДСП с кусочком стеклотекстолита под ближней правой ногой. И чтобы прийти к этому решению я потратил 8 часов!


Большой размер принтера влечет за собой большие проблемы с калибровкой. Даже при очень малом перекосе рамы по диагонали это становится практически невозможно. Я поставил его на ровную панель из ДСП и пытался выровнять всю механику относительно нее. Возможно, мне удалось устранить какие-то крупные неровности, но в итоге я просто экспериментальным путем подбирал под какую ногу и какой толщиной положить деталь. Но в итоге откалибровалось все просто идеально. Я даже перетаскивал его с места на место в таком виде.

Видео

Многое из того, что я рассказал и еще кое что новое можно увидеть в видео:

Печать

Если пытаться подводить итоги, то я бы сказал, что принципиально ничего не изменилось. Да, конструкция стала металлическая, но все стало больше и тяжелее.

Другими словами есть явный прирост в объеме печати, но не в качестве. Оно осталось вполне пригодным для печати различных конструкционных элементов. И есть приятный бонус от того, что принтер стал печатать заметно тише (наверное, благодаря резиновым ножкам в первую очередь).

Неискушенному зрителю может показаться, что тестовая модель напечатана очень плохо. Она выполнена 0,4-м соплом с высотой слоя 0,15 мм. На самом деле это вполне достойный результат для китайского бюджетного принтера и он позволит очень уверенно печатать изделия вроде SkullBota'а.


Подчеркиваю — это результат печати из коробки! То есть можно еще позаниматься доводкой механики и поиграться с алгоритмами печати, чтобы улучшить результат.

Я попробовал прогнать также более масштабную печать с карты памяти — девушка, стилизованная под Т800 на первом фото. Почти 30 часов печати, 140Мб G-кода, 900г пластика. С одной стороны все прошло гладко, но качество пластика оказалось не очень. И надо понимать, что когда на столе почти килограмм пластика, его начинает очень нехило раскачивать, что сказывается на качестве печати.

Спасибо за внимание. Буду рад ответить на любые вопросы и выслушать рекомендации!

Стальная рама 3д принтера Anet A8

Несмотря на низкую цену, Anet A8, даже без доработок, позволяет печатать модели неплохого качества.

Пример 3д печати без доработок на Anet A8 (модель из сети)

Но, нет пределов совершенству, владельцы добавляют натяжители ремней, меняют линейные подшипники и увеличивают жесткость рамы, фиксируя на листе дсп/фанеры и устанавливая распорки.

В этой статье я опишу нюансы с которыми я столкнулся в процессе переезда с акриловой рамы на стальную.




По советам знатоков из сети, я собирал свой Anet A8 используя фиксатор резьбы, синий, из ближайшего автомагазина. К сожалению состав фиксатора вступил в реакцию с акрилом и привел к возникновению трещин. Т.к. принтер я зафиксировал на листе ЛДСП, серьезных последствий это не вызвало. Тем не менее перфекционизм не давал мне покоя, и в какой то момент я не устоял и заказал стальной корпус/шасси/раму.


Комплектация

В комплекте приехала нарезанная, окрашенная листовая сталь отдаленно похожая на оригинальную акриловую и набор винтов, гаек, шайб.

Производитель корпуса считает что для модернизации нам надо докупить:

* Полированный вал длинной L=396 мм x 2шт (я выкрутился без этого, подробности далее)
* Линейный подшипник lm8uu x 4шт
* Зубчатый ремень GT2 — 1 метр x 1шт
* Подшипник 608zz x 2шт (например из спинера)
Я бы к этому добавил
* нейлоновые стяжки
* гайки «с гровером» самоконтрящиеся, отверстие 3mm
* пластиковая вставка крепления мотора оси Y

Сборка

Достаточно подробные инструкции есть на сайте производителя корпуса. Я же опишу те трудности с которыми столкнулся я лично.

Отверстия под гайки в стальной раме больше чем в акриловой, и в них без проблем помещаются самоконтрящиеся гайки. Так что фиксатор резьбы использовать не пришлось. Зато гайки с гровером имеют внешний размер меньше чем оригинальные и для затягивания мне пришлось придерживать их ключом коброй. Мне очень повезло что у меня были в наличии линейные и обычные подшипники, и также ремень. Но вот полированный вал для оси Y (стол принтера) из оригинального комплекта оказался короче на один сантиметр. Нарастил вал при помощи болтов M8, гаек и шайб (старый вал упирается в гайку), а выступающую часть что мешает перемещению стола сточил напильником.


В комплекте не было пластиковой вставки крепления мотора. В идеале ее надо-бы напечатать заранее. Я же использовал взамен вставки латунную стойку.


С концевиками тоже пришлось повозиться, согласно инструкции предполагается что они совмещены с небольшой платой и концевик оси Y должен располагаться на стойках. В моем же случае концевики шли без плат, для оси Y gпришлось повозиться. Обрезал старый держатель концевика и зафиксировал на винте M4.


Также концевик оси X в инструкции по сборке стального корпуса находится с права, хотя в акриловом он слева. Без изменения прошивки homing работать не будет. Я нарастил провод концевика и расположил его слева.














Общие впечатления

Основная цель достигнута, рама очень прочная. Жесткость более чем достаточная. Удобная «полка» для катушек с пластиком. Ось X хорошо сбалансирована, мотор привода смещен на другую сторону в противовес экструдеру. Линейные подшипники смещены максимально близко к вертикальным направляющим. Увеличена максимальная высота печати за счет снижения стола (линейные подшипники можно закрепить напрямую к столику не используя держатели подшипников). Люфт каретки экструдера практически «ушел».

Но не обошлось и без ложки дегтя.

Для меня проблема номер один — необходимость докупить дополнительные валы и подшипники (см. раздел комплектация). Из менее существенного, ремень оси X сползает с натяжителя вправо, мне пришлось городить конструкцию из шайб для борьбы с этим эффектом.



Нет натяжителя ремня оси х.

Если у вас нет Anet A8, то вместо связки Anet A8 + стальной корпус, лучше присмотреться к другим моделям сразу в металлическом корпусе.

Покупку стального шасси считаю обоснованным для тех владельцев Anet A8 которых не устраивает:

* жесткость конструции (в том числе после модификации)
* внешний вид / эстетическиая составляющая
* не пугает цена

2020-04-01 UPDATE:
Движок оси у стоит не правильно, надо его перевернуть. И концевик разместить с другой стороны. (Не напрягало, пользовался как есть.)
Можно поменять направление и параметры в marlin. У меня работают такие параметры (движок оси Y как надо, телом налево, концевик спереди).

Ускорения оси Y уменьшил во избежание пропусков на оси Y из-за кривизны валов. Заказал новые, жду.
(только измененные параметры)

Обзор 3D-принтеров Anet A6 и Anet A8


Anet A6 и Anet А8 — самые популярные среди самосборных 3D-принтеров. Это доступная альтернатива легендарному — и недешевому — принтеру Prusa i3.


Устройства «Анет» поставляются в полностью разобранном виде. Бытует мнение, что самостоятельно собрать эти принтеры очень и очень сложно. Чтобы опровергнуть это заблуждение, мы решили отснять весь процесс сборки Anet A6.

Сборка


После сборки рамы и направляющих инженер переходит к монтажу шаговых двигателей и нагреваемого стола. Следующий этап — установка экструдера. А мы продолжим рассказ об этих принтерах на примере модели A8.


Эти устройства привлекают начинающих 3D-печатников не только низкой ценой. При должной настройке они готовы к работе с самыми разными пластиками. Кроме того, существуют опции для самостоятельной доработки их конструкции — только на Thingiverse можно найти десятки 3D-моделей для апгрейда.


Anet A8 и А6 имеют акриловую раму, оснащаются односопельным экструдером и столом с подогревом. Диапазон рабочих температур позволяет работать с распространенными типами пластиков — ABS, PLA, HIPS, PVA.


Кому-то такая конструкция может показаться уж слишком простой, но это мы отнесем к преимуществам — упрощаются доступ к узлам, настройка и апгрейд.


Подготовить 3D-модель к печати на принтерах Anet можно с помощью любого доступного слайсера — в комплекте идет флешка с установочными файлами Cura и RepetierHost.


Вернемся к сборке «а-шестого». Инженер устанавливает блок питания и дисплей. Затем размещает системную плату и концевые выключатели.


Бумажной инструкции в комплекте нет — вся документация поставляется на входящей в комплект флешке. В сети можно найти видео по сборке, но не все они актуальные — производитель периодически вносит изменения в конструкцию.

Заключительные этап — коммутация. Инженер подключает все компоненты принтера к системной плате: экструдер, двигатели, стол, блок питания, концевые выключатели и дисплей.


Принтер А6 готов к работе. Весь процесс сборки занял менее трех часов.


Отличия

Сравним теперь обе модели. Anet А6 и А8 имеют схожую конструкцию. Но есть у них и существенные различия.

Модель А8 крупнее «а-шестой», но их области печати почти одинаковы.


Второе заметное отличие — размещение экструдера. У «Анета А6» оно горизонтальное. Считается, что эта особенность, вкупе с менее подверженной вибрациям рамой, повышает стабильность печати.


Наконец, «а-шестая» модель удобней в управлении — она оснащается более информативным дисплеем, многофункциональной ручкой контроля и может подавать звуковой сигнал по окончании печати.


Вместе с тем, на сегодняшний день Anet А8 считается более популярным. Он несколько дешевле, а это важный фактор выбора для бюджетного сегмента. Плюс — к нему больше документации. И официальной, и подготовленной владельцами. Если вы собираете 3D-принтер самостоятельно, информации много не бывает. Еще один момент — для А8 есть большое количество модификаций от пользовательского сообщества. Их можно найти на Thingiverse.


У Anet A8 существует модификация A8M Double, от базового принтера она отличается наличием двух головок и возможностью печати двумя материалами.

Результаты печати у обеих моделей весьма качественны, особенно если учитывать низкую цену этих 3D-принтеров.


Да, сборка «Анетов» будет посложнее паззлов от «Икеи». Тем более, если вы делаете первые шаги в 3D-печати. Но «миссия выполнима». Главное — не торопиться. Если же вы хотите получить готовое к работе, откалиброванное устройство, обращайтесь в Top 3D Shop — платную сборку выполняют опытные инженеры.


Цена, возможность модификаций, качественные принты — те причины, по которым можно рекомендовать 3D-принтеры Anet A6 и A8.


Эти устройства — отличный инструмент для самодельщиков, которые готовы тратить время на постоянное улучшение результатов печати. Кроме того, «Анеты» пригодятся мейкерам, испытывающим необходимость в бюджетных аддитивных технологиях.


Anet A8 и его доработки

Статья относится к принтерам:

В данной статье расскажу о своих доработках Китайского принтера Anet A8. Здесь уже выкладывали ряд статей, после прочтения которых и захотелось довести до ума данный принтер.

При сборке возникло две проблемы:

- плохо был обжат разъем термистора стола (пришлось повозиться чтобы это понять);

- брак платы экрана. Пришлось перемычку из провода кидать.

Все остальное заработало из коробки.

Статью изложу по списку внесенных изменений, не соблюдая очередность.

1. Сразу же заменил блок питания на 29А от MeanWell SE-350-12 Цена здесь высокая. Брал за 2800р. При такой цене - смысла покупать блоки питания в Китае не вижу.

Комплектный на 20А даже не включал, не верю я Китайцам. Кстати по замерам принтер в режиме печати с включенным столом и hotendom потребляет 11-13А по 12В линии (при Uвых=12,6В). Больше подымать не решаюсь, не знаю насколько плата Anet v1.0 рассчитана.

Вентилятор включатся только при достижение определенной температуры, что не очень часто происходит и на кратковременный промежуток времени.

2. Отрисовал в OpenScad корпус и поставил измеритель мощности на 220В под блоком питания (на фото выше видно)

Поставил чисто ради интереса. Потребляемая мощность в режиме печати 140-170Вт.

3. Доработал нагревательный стол и H образную платформу.

Для справки - потребляемый ток MK2B 200x200мм при 12,5В - 8А.

Время нагрева, без утепления, до 110 градусов стремилось к бесконечности. Пришлось утеплять стол и изготавливать колпак для стола. Делал из пробковой подложки и фольги. В итоге даже с колпаком и утеплением время нагрева штатного MK2B было не удовлетворительно. Пошел по другому пути.

Для начала заменил акриловый H стол (который вело от температуры) на 4мм алюминиевый (более тонкий в городе не нашел, по крайней мере в варианте менее чем два метра на метр). Вообще конечно проблема купить алюминиевый лист на вырез, все пытаются продать сразу лист 2 на 1м и более.

Далее занялся пирогом нагревательной части. Купил силиконовый коврик на 220В 150Вт.

Заодно поставил уголки и избавился от прищепок.

Силиконовым ковриком управляю вручную, хотя купил твердотельное реле для управления через Ардуино и термистор - понял смысла нет. Время нагрева вкупе с MK2B до 110 градусов - 4,5мин. И ни каких накрывашек более не надо. После достижения нужной температуры просто его выключаю. Для поддержания температуры во время печати и MK2B достаточно.

Вот такой регулятор для силиконового коврика собрал: из вольтметра, выключателя, регулятора мощности и твердотельного реле. В итоге пользуюсь только выключателем. Т.к. мощности в 150Вт только только хватает для комфортной скорости нагрева.

4. Усилил каркас, руководствуясь одно из статей на данном сайте. Теперь нет ощущений что принтер упрыгает в другую комнату. Поставил П образный алюминиевый профиль 25мм.

Сверлило обычным сверлом по металлу, регулярно останавливаясь для предотвращения нагрева сверла. Ничего не откололось и не сломалось.

5. Заменил по всем осям натяжители и фиксаторы ремня

По оси Y выше фотка есть

Anet A8 и его доработки

7. Отчертил и поставил держатели катушек для принтера. Ну и выложил во всеобщее пользование.

Anet A8 и его доработки

8. Далее пробовал ставить Anti Z Wobbler. Но начались проблемы с качеством прижима к столу. В итоге убрал их, и так нареканий нет.

И вот такое колхозное подключение к плате.

Срабатывает отлично. Один раз настроил по щупу автомобильному, и более ни каких проблем перед началом печати. Не понимаю как можно жить без автоуровня :-)

Проблем с 2мм стеклом нет, ничего не треснуло.

10. Далее поставил IP камеры для наблюдения за процессом печати из другой комнаты. Одна на сенсоре Sony MX222, другая на SC1035. SC1035 дрянь редкостная при плохом освещении, но и покупал ее ради интереса. Уже получил на Aptina AR0130 - качество крайне хорошее при плохом освещении. За MX222 замечена заторможенность (вялость) при быстром перемещении экструдера, похоже мощности процессора не хватает. На AR0130 и SC1035 таких проблем нет. И для себя понял - матрицы 1,3МП более чем достаточно.

Корпус начертил сам, повесил на напечатанных кронштейнах.

Также смонтировал светодиодную подсветку. Одну ленту (с 5730) закрепил на верхнем горизонтальном профиле, но возникла проблема с затенением печатаемой детали экструдером и слишком высокой яркости. Поставил дополнительно 6 светодиодов 5030 под левую белую камеру (видна пластина под ней).

Плюс установил вентиляторы для ускорения охлаждения стола после печати.

В итоге результат:

Принтер жестко прикреплен к мебельному ДСП настилу. Благодаря ребрам жесткости более не трясется и не прыгает. В последнее время печатаю в основном на скорости в 80мм, разницы с 40мм не вижу. Но и мелкие детальки не печатаю. Также подключил вольтметр для контроля напряжения и повесил вентилятор 60мм на плату управления.

PLA печатаю на чистом стекле при 60-70 градусах не столе. Ничего не отлипает. Для печати ABS приходится стол смазывать светлым пивом (Козел) с добавлением сахара.

Из не показанного:

Как первый опыт - принтер интересный . Особых проблем с первым запуском не было, этакий Китайский конструктор для людей с прямыми руками и умеющего держать в руках паяльник.

Теперь собираю на H-bot схеме новый, корпус заказал у ZAV. Область печати будет 300х200. В новом принтере уже буду учитывать все особенности текущего. Соберу опубликую новую статью.

Готов отвечать на вопросы владельце Anet A8.

Читайте также: